Устранить течь антифриза через алюминиевый патрубок

Лада 2109 Гладиатор › Бортжурнал › Течь ОЖ. Подмена патрубка, хомутов. Антифриз.

1. Подмена патрубка и хомутов.
2. Антифриз.

Открытие сезона 2016 “обрадовало” течью антифриза на корпус КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и сдохшим АКБ. При детализированном осмотре с помощью зеркала, выяснилось, что антифриз течет в районе недлинного патрубка, который размещен меж термостатом и головкой ДВС. Подтяжка промышленного хомута глобально делему не решила. Ездил, но текло понемногу.

Заказал патрубок в экзисте, т.к. в окружении его нигде не было. Но, там не был указан производитель. Когда патрубок пришёл, оказалось, что производитель ВПТ (как я думаю, это ВолгаПромТранс). Но он был неровно обрезан (волнами и не под прямым углом). Как позднее выяснилось, приблизительно на 3-4 мм. короче балаковского.

Заодно решил испытать самообжимные/пружинные хомуты.
Про их на формуме autolada есть целая ветка — “Перевод СОД на самообжимные/пружинные хомуты.”
Ну и в журнальчике За Рулём (№ 12/2010-184) их рекомендавал Анатолий Вайсман.
Заказал хомуты VAG N90687201 и заодно купил клещи для их Jonnesway AR060038. Люблю созодать работу созданным для этого инвентарем.

Принято решение было сливать антифриз лишь из блока. Для этих целей была куплена эластичная подводка длиной 1 метр (думаю, что и 80 см. довольно). Просто было интересно опробовать таковой способ. Ещё был вариант слива через подводящий патрубок подогрева карбюратора.

Дальше, начал сливать антифриз. Ради чистоты опыта поставил под машинку таз. Было любопытно поглядеть утраты. Поначалу я открутил крышку на бачке, стравив давление. Позже закрутил её поплотнее без фанатизма и стал ключем на 13 откручивать сливной болт на блоке, держа на готове гибкую подводку. Писали, что не изольется совершенно ничего. Но — лишь я вынул болт, потёк антифриз. Даже не потёк, а был как-бы плевок. Я не стал ожидать, экспериментировать, сколько там вытечет при закрученной крышке на бачке и стал вкручивать приготовленную подводку. 2-ой конец подводки был загнут ввысь, на уровне высшей части фары и оттуда ничего не текло. Я опустил этот конец в приготовленную баклажку, и работая крышкой бачка как краном (регулируя поток) слил всё, что соединилось — 4,5 литра. Это при открытом кране печки. В бачке уровень был чуток выше MIN. Ну на 1/3 меж MIN и MAX.

А далее, как постоянно впору, зарядил дождик. Потому фото будет не много.
Всё слил. Снял патрубок. Достаточно просто. Не прикипел. Но неловко. Поджимает термостат.
На посадочных местах видно что-то типа накипи. Аккуратненько соскоблил куда дастал ножиком. На корпусе КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) видны соскобы. Так же видно, что патрубок термостата и патрубок головки — несоосны.

По патрубку видно, что термостат стоит несоосно выходу “штуцера” из головки. Пока так и поставил. Видимо коротковат нижний шланг радиатора (пока стоит заводской). Далее поглядим что и как.

Далее пришлось всё созодать в темпе вальса, и то, когда затихал дождик. Так же уже хотелось пожрать :).
Скажу пару слов: клещи, естественно, лучше чем ничего, но не супер комфортно. А может и непривык пока. Перед высадкой пружинного хомута, внешнюю часть резинового патрубка лучше смазать силиконовой смазкой. Весьма плотно одеваются эти хомуты через отбортовки-выступы. Одной рукою сжимаю хомут клещами, 2-ой помогаю двигать “позиционировать” хомут. Червячные одевать проще (легче).

Антифриз.
Поглядел, что снаружи Антифриз ещё ничего (если приглядеться, в баклажке видно этикетку на гибкой подводке) и решил, что поменять пока не пылает. Нужно поглядеть, будет ли ещё кое-где течь. Пока ездим так. Хотя новейший антифриз, дистиллированную воду и средство для промывки я уже купил.
Пару слов про это.

Антифриз я менял в 2012 году. Опосля подмены заводской ОЖ, всё время в машинку заливался Антифриз “За Рулём” (ЗР). Претензий к нему нет. Но в итоге поисков выяснилось, что “на любом углу” он на данный момент не продаётся. Ну и продается в паре мест. Появились мысли — не палево ли там продают? Залез на веб-сайт Обнинскоргсинтез — в каталоге антифриза ЗР нет. Ради любопытства написал письмо в Обнинск на завод — тишь. Задал вопросец там на форуме — тишь. За этот период времени, подыскивая подмену, я направил собственный взгляд на Sintec Euro. Ответа по антифризу ЗР так и не было. Я уже издавна успел приобрести Sintec в Ашане, как практически всего через две недельки получил ответ на форуме — что антифриз За Рулём всё же создают, НО — “На нашем веб-сайте представлена лишь продукция, продаваемая под нашими брэндами Sintec и Sintoil.”
К слову, как оказывается, Sintec даже лучше, чем ЗР.
Вот маленькая сравнительная таблица. Сначала направлял внимание на коррозионное действие на сплавы г/м2 в день.

А антифризы “Любой денек” (Ашан), Sintec Euro и За Рулём разлиты в полностью однообразные канистры. Как докладывают на форуме Обнинскоргсинтез — “Любой денек” — это полный аналог антифриза Sintec Euro G11.

Источник: www.drive2.ru

Почему уходит антифриз

Смотрите также

Масло в антифризе

5 0 14k

Как проверить крышку радиатора

94 3 63k

Восстанавливающие присадки в антифриз

7 1 13k

Бурлит тосол

41 1 49k

Чем помыть систему остывания мотора?

302 3 289k

Течь антифриза, независимо от того, в котором месте она проявляется, говорит о проблемах в системе остывания кара. А это, в свою очередь, может привести к нарушению обычной работы мотора. Если антифриз уходит с видимыми подтеками, то отыскать причину поломки нетрудно. А вот если уровень охлаждающей воды падает без видимых следов — то следует находить причину неисправности иными способами. Признаками течи антифриза быть может белоснежный дым из выхлопной трубы, нехорошая работа печки, запотевание стекол, возникновение подтеков на разных элементах подкапотного места либо просто под машинкой во время ее стоянки покажется лужа.

Предпосылкой того, что течет тосол, обычно, является разгерметизация системы остывания, которая выражается в возникновении трещинок на патрубках, железных элементах ее узлов, микротрещин в расширительном бачке, потере эластичности прокладки на крышки расширительного бачка и так дальше. Длительно ездить в ситуации, когда уходит тосол, не рекомендуется, так как в таковых критериях движок перегревается, что чревато понижением его ресурса и даже выходом из строя в критичных ситуациях.

Признаки утечки охлаждающей воды

Существует ряд причин, указывающих на то, что у кара течет антифриз. Посреди их:

Значок низкого уровня ОЖ на приборной панели

Белоснежный дым из выхлопной трубы. В особенности это животрепещуще для теплого времени года, так как так его увидеть проще.
Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы остывания. При всем этом обычно отмечается, что машинка нередко перегревается, даже при недалеких поездках.
На приборной панели активируется значок, символизирующий о перегреве мотора.
Стрелка указателя температуры охлаждающей воды на приборной панели указывает наибольшее либо близкое к нему значение.
Плохо работает печка. Часто в прохладное время она подает в салон не теплый, а прохладный воздух.

В неких вариантах может быть возникновение нескольких признаков сразу. Это показывает на то, что поломка уже давнишняя и просит срочного выполнения ремонта.

Предпосылки почему уходит антифриз

Когда уходит антифриз предпосылки зависят от того, в котором конкретно узле произошла разгерметизация системы остывания либо поломка.

Как указывалось выше, основная причина утечки охлаждающей воды заключается в разгерметизации системы остывания, даже в ее незначимой степени. В связи с тем, что частей и мест повреждения в этом случае быть может много, то и проверка обычно занимает много времени и усилий.

Способы поиска места утечки

Перед тем как перейти конкретно к выполнению ремонта вышедших из строя узлов либо отдельных деталей, нужно провести их диагностику и все таки узнать куда уходит охлаждающая жидкость. Для этого употребляют как обыкновенные способы (зрительный осмотр), так и довольно продвинутые, к примеру, поиск мест где течет антифриз с помощью флуоресцентной добавки в антифриз либо способом опресовки, подключив компрессор либо автонасос.

Зрительный осмотр патрубков

Поиск утечки при помощи флуоресцентной добавки и лампы

Состояние клапана на крышке расширительного бачка можно проверить простым образом. Для этого на остывшем движке необходимо снять крышку бачка и потрясти ее около уха. Если в клапане вы услышите, как щелкает внутренний шарик — означает, клапан исправен. В неприятном случае его нужно помыть. Для этого непревзойденно подступает обычная промывка карбюратора.

Большая часть способов поиска мест утечки сводится к очевидной ревизии частей системы остывания и поиску ее неисправных либо покоробленных частей. Основное, при выполнении поиска проводить его кропотливо, что, правда, занимает много времени и сил.

Как убрать утечку антифриза

Но самый основной вопросец, интересующий автолюбителей в данном ключе, состоит в том, как убрать утечку тосола? Способ устранения впрямую зависит от предпосылки, по которой охлаждающая жидкость вытекает из системы остывания. 1-ое, что вы должны держать в голове перед выполнением проверки и ремонта, — обычно, большая утечка охлаждающей воды происходит на жарком движке. Потому, перед выполнением работ необходимо прогреть агрегат до рабочей температуры либо хотя бы отдать поработать ему в течение 3. 5 минут на 2000. 3000 о/мин. Обычно этого довольно для возникновения течи антифриза.

Повреждение радиатора

Это одна из более всераспространенных и обычных для диагностики заморочек. Ее можно диагностировать по подтекам антифриза на корпусе радиатора либо по возникновению антифриза на коврике под фронтальным пассажирским креслом, когда течет тосол из печки. Во 2-м случае, для выполнения диагностики, нужно отсоединить подводящий и отводящий патрубки отопителя и соединить их вместе (закольцевать). Если опосля этого падение уровня антифриза закончится — означает, поврежден радиатор либо кран отопителя. Без помощи других чинить радиатор не нужно. Рекомендовано обратиться в специализированную мастерскую для того, чтоб его запаяли. Если радиатор старенькый — лучше просто поменять новеньким.

Сюда же можно отнести выход из строя крана, подающего ОЖ к печке (в машинках, конструкцией которых он предусмотрен, на карах ВАЗ уходит антифриз конкретно из-за этого краника). Если охлаждающая жидкость вытекает с него либо с его патрубков, то нужно провести его подмену.

Утечка антифриза в движок

При пробитии прокладки ГБЦ в бачке возникает смесь

В случае, если антифриз попадает в движок, то предпосылкой этому служит пробитая прокладка головки блока цилиндров, механическое изменение геометрии ГБЦ вследствие повреждения, возникновение в ней трещинкы либо ее значимая коррозия. При попадании антифриза в цилиндры мотора из выхлопной трубы идет белоснежный дым, являющийся результатом сгорания охлаждающей воды. Также часто при всем этом масло из мотора попадает в систему остывания, образовывая в расширительном бачке пенообразную эмульсию. Еще может иметь пространство белоснежный налет на свечках зажигания.

Самый обычный вариант, позволяющий обойтись «малой кровью (внутренней средой организма)» — это пробитие прокладки ГБЦ. В этом случае ее необходимо просто поменять на новейшую. Еще ужаснее дело обстоит в случае, если головка блока цилиндров повреждена. Тогда ее необходимо кропотливо проверить, а по мере необходимости отшлифовать на особом станке. Самый накладный вариант — полная ее подмена.

Расширительный бачок

Если корпус расширительного бачка и/либо крышки с прокладкой на нем старенькые, то велика возможность, что на их имеются микротрещины. Иной вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое обычное в этом случае — поменять крышку и установить новейшую прокладку. Наиболее сложное — поменять бачок полностью (в том числе с крышкой).

Поломка помпы

В случае, если теряет плотность уплотнитель помпы либо износился её подшипник, то из водяного насоса начинает течь антифриз. Обычно прокладка выходит из строя из-за очевидной старости либо же из-за механического повреждения (к примеру, при неверном монтаже узла, очень сильном моменте закручивания и так дальше). Устранить такую проблему довольно просто. Для этого необходимо поменять упомянутую прокладку на новейшую. Основное при всем этом подобрать уплотнитель соответственного размера и формы либо же нанести особый герметик. Эту функцию можно создать без помощи других либо делегировать эту функцию работникам автосервиса либо станции технического обслуживания. А вот при свободном ходе подшипника выход лишь один — подмена узла.

Очистка и временный ремонт системы

Увлекательным фактом будет то, что утечка антифриза может произойти как из-за выхода из строя отдельных частей системы остывания, так и опосля ее очистки разными средствами. При выполнении этого процесса чистящие средства могут «обнажить» имеющиеся в системе трещинкы, которые были «затянуты» грязюкой, ржавчиной либо особыми средствами.

Так, для временного устранения течи в системе остывания можно воспользоваться особыми составами. К примеру, в качестве народных могут быть применены порошковая горчица либо сигаретный табак. Но лучше применять фабричные присадки, благо их выбор в автомагазинах на нынешний денек довольно широкий.Такие присадки для устранения течи антифриза временно посодействуют убрать делему.

Герметик для радиатора

Герметик для радиатора употребляют если необходимо стремительно убрать течь в системе остывания. Есть водянистые и порошковые, их применение обычное. Каким герметиком лучше воспользоваться, и стоит воспользоваться вообще?
Подробнее

Заключение

Выявление места утечки антифриза представляет собой легкую, но иногда трудозатратную задачку. Для этого нужно провести ревизию частей системы остывания — радиатора, патрубков, резиновых трубок, хомутов, расширительного бачка и его крышки. Ситуация усугубляется в случае, если машинка древняя и перечисленные элементы имеют на собственных корпусах микротрещины. В особо томных вариантах купите особое флуоресцентное средство, добавляемое в антифриз, при помощи которого в лучах ультрафиолетовой лампы можно без усилий отыскать пространство утечки, каким бы маленьким оно не было. И опосля выявления места утечки, также выполнения соответственных работ не забудьте долить новейший антифриз до нужного уровня.

Источник: etlib.ru

Почему выдавливает антифриз через хомут патрубка?

Функции темы

Поиск по теме

Почему выдавливает антифриз через хомут патрубка?

Приветствую вас. Требуется консультацыя. На прохладном движке верхний патрубок продавливается свободно а прогреется становится как пивная бутылка. Антифриз выдавливает через хомут. Уплотню, отыскивает другое пространство. Почему создаётся такое давление? Что скажете? Пока ни чего же не предпринимаю.

Может клапан пробки радиатора не раскрывается!

Взгляни в расширительный бачёк, если опосля прохладной машины, на грячую как уровень поднимается?

Лишь на жаркую не открывай, может окропить!

Вопреки совету, пробовал на жарком снять трубку расширителя. С радиатора ни кокого движения. Наверника пробка. Как поправить?

На время (пока ищешь другую), можно выгнуть из проволоки «закорючку» и под клапан подсунуть, чтоб была щель при закрытой пробке.
Тогда антифриз будет переливаться беспрепятственно в расширительный бачёк и назад!

Из теории: В системе остывания д.б. мало лишнего давления, чтоб антифриз начинал кипеть мало позднее критичной температуры для мотора, потому клапан в пробке срабатывает с задержкой.
При использовании моего предложения есть возможность, что может закипеть ранее, т.к. не будет лишнего давления.

А у пробки какойто индекс либо маркеровка есть? Чтобы не пришлось у магазина остывать и предьявлять её торгошу.

При много признателен.

Меняй пробку совершенно точно. И чем ранее, тем лучше. Клапан на ней не стравливает давление и излишний антифриз в расширтельный бачок. Черевато растрескиванием верхнего бачка радиатора и, как следствием из опыта, подмена крайнего.

Разобрал, поставил пружину по слабже. Проверил вроде срабатывает. До подмены дрлжно отработать.

Я скажу мало.
В эту зиму (прохладную) у меня потек верхний бачок радиатора
Так как в гараже уже лежал запасной радиатор, потому я особо не грустил .
Слил антифриз, снял старенькый радиатор, поставил новейший, заодно решил поменять и термостат на новейший. У старенького аж резинка внутренняя вылезла отчасти, хотя 18 месяцев вспять его смотрели и он был впорядке.
Собрал я означает все, залил антифриз, стал ездить.
И вдруг стал замечать такую хрень – у меня стоит котел от 220 В, я включаю его в конце рабочего денька и оставлял на 1-2 часа. Временами стали появляться пятна антифриза под капотом.
Стал находить. Направил внимание, что ссыт через верхний патрубок, а сам патрубок вроде бы не на месте стоит, сполз чуть с трубки радиатора.
И его весьма очень расперает от давления, рукою не сжать.
Задумывался, что хомут на верхнем патрубке радиатора слабенький.
Поменял на иной, то же самое. Поставил два хомута.
Так он, патрубок, стал “слезать” с иной стороны.
И туда то же поставил два хомута.
Задумывался, что завоздушил систему, на горку заезжал, так ведь и стрелка нормально указывает.
Давай разбираться .
Что оказалось :
Я когда менял термостат поставил его клапаночком вниз.
В книге ничего не написано про его установку.
Я и задумывался, что без различия.
Перевернул термостат клапаном ввысь и все нормализовалось.
Больше нигде не травит и верхний патрубок стал нормально продавливаться.
Вот так у меня было.

Источник: forums.drom.ru

Читайте также: Лада х рей цена видео

Водянистый герметик: как стремительно убрать течь в системе остывания кара

Лишь в этом случае можно быть уверенным в том, что движок в зимнюю пору не промерзнет, не станет перенагреваться, ну и отопление салона будет в норме. Потому советы производителей, касающиеся постоянной проверки и поддержания уровня охлаждающей воды(ОЖ) в расширительном бачке, следует делать неоспоримо. При всем этом очевидно-важным условием обычной работы системы остывания является плотность ее узлов и стыковочных частей — шлангов, соединителей, патрубков. И если в их обнаружились недостатки — трещинкы либо, что еще ужаснее, отверстия, то деталь необходимо немедленно поменять, для чего же почти всегда приходится обращаться в сервисный центр.

Меж тем, часто повреждение какого-то элемента системы остывания (к примеру, радиатора) выявляется уже в пути. Что созодать и как быть, в особенности в ситуации, когда на улице ночь (то есть темное время суток) и до наиблежайшего сервис центра еще несколько 10-ов км? Опытнейший шофер ответит сходу: постоянно держать в машине про припас баночку со особым герметиком, который нередко еще именуют как герметик радиатора. Вправду, выручить в схожих переделках сумеет лишь продукт, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.

Сейчас таковых товаров в продаже предостаточно, и представлены они, в главном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные составляющие. Конкретно они, циркулируя совместно с ОЖ по системе, сформировывают в зоне недостатка своеобразную эластичную «заплату», предотвращающую течь антифриза. Водянистый герметик обычно используют так: заливают в систему остывания через горловину радиатора (на остывшем моторе), потом запускают движок и ожидают определенное время. Обычно уже через пару минут в зоне недостатка (откуда вытекает антифриз) начинается процесс полимеризации, а еще минут через 7−10 течь быть может на сто процентов ликвидирована. Основное, чтоб в процессе герметизации уровень ОЖ в системе не опускался ниже нормы. К примеру, если часть антифриза успела вытечь, его размер нужно или восполнить, или просто добавить в систему воды.

Естественно, подобные авто герметики не всесильны. Они могут «латать» лишь маленькие — пару-тройку мм в поперечнике — отверстия, о чем, к слову, далековато не любой производитель показывает в аннотации. Конкретно потому портал «АвтоВзгляд» провел редакционный сравнительный тест и попробовать оценить настоящие герметизирующие характеристики определенного продукта. Для этого мы с профессионалами веб-сайта «АвтоПарад» пробрели в столичных автомагазинах 6 герметиков системы остывания, представленных 4-мя русскими (Lavr, Felix, ASTROhim, Fill Inn) и 2-мя ввезенными (германским Liqui Moly и японским KYK) брендами.

Источник: www.avtovzglyad.ru

Как и чем заделать маленькие трещинкы в трубопроводе (патрубках) системы остывания каров

Как убрать трещинкы в патрубках

Существует огромное количество методов устранения данного вида неисправности системы остывания кара. Естественно, если есть возможность то стоит поменять патрубок на новейший, но нередко таковой способности просто нет и потому опишем подробнее пару-тройку методов устранения неисправности, так сказать, в экстремальных критериях, и пожалуй они самые надежные и испытанные.

Сначала, разглядим самый резвый метод, который может посодействовать даже если Вы в дороге столкнулись с таковой неувязкой, так сказать «дедовский метод». Для этого для вас нужен горчичный порошок (две столовые ложки). Засыпьте его в радиатор или в расширительный бачок. И потом кое-где через 7-10 минут работы мотора места протечек так сказать сами «заварятся». Думаю этот метод проще всего.

Есть еще один обычный метод убрать течь в системе остывания. Это можно создать с помощью клея: нитроцеллюлозного, эпоксидного либо обыденного клея “Момент”. Для этого нужно вокруг отверстия в трубке вырежьте несколько горизонтальных охлаждающих пластинок радиатора, это нужно для того чтоб высвободить пространство предполагаемого недостатка. Опосля чего же необходимо слить охлаждающую жидкость, позже отлично зачистите трубку, которую будете чинить. Из аптечки возьмите бинт и отлично пропитайте его клеем. Потом сиим бинтом плотно обмотайте трубку, мало подождите, пока клей схватится и затвердеет, залейте в радиатор охлаждающую жидкость и сможете продолжать движение. Таковой метод ремонта патрубка выдержит пробег приблизительно 100-120км.

Последующий метод, точнее средства, которые могут посодействовать Для вас в этом случае. Их вы сможете приобрести в магазине придорожного сервиса или на рынке. Вот некие их их:

Резвее и действеннее будет внедрение ремонтной ленты, потому что она наиболее устойчива к действию различных механических нагрузок, также к действию горючего, кислот, высочайшей температуры и давления, ультрафиолета. Данная лента сделана не на клеевой базе, она просто полимеризуется, когда Вы будете ее наматывать на патрубок, и делает крепкий надежный слой, «спекаясь» в однородную плотную массу. Она результативна даже при температурах от -54оС до +260оС, когда другие изоляционные ленты просто не могут работать в данных критериях. При толщине слоя всего в 0,5мм она имеет весьма высочайшие диэлектрические качествами, а конкретно обеспечивает изоляцию при напряжении до 7870В. Также выдерживает высочайшее давление газов и жидкостей. Отлично тянется (при растягивании возрастает втрое) и при всем этом не теряет собственных параметров, отлично обтекает любые формы, не марается и не сползает. Отремонтированная данным методом техника может приблизительно через 10-20 минут уже может нормально эксплуатироваться, а полная полимеризация происходит приблизительно через 24 часа.

И в заключении один обычный совет: в случае появления у Вас таковой трудности как течь в системе остывания, не торопитесь сходу двигаться в сервисный центр и поменять всю систему остывания либо отдельные ее узлы. Постоянно есть другой метод. Мы поведали Для вас о неких из их, возлагаем надежды, что Для вас они посодействуют в настоящей определенной ситуации на дороге.

Источник: gomelauto.com

Почему уходит антифриз