Туго включается первая передача на ваз 2107

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.
Читайте также:  Ремонт центрального замка нива шевроле

Источник: autolirika.ru

ВАЗ-2107 не вкл-не выкл 1-2-я. Сцепление? КПП?

Сообщение отредактировал ShurikK: 28.01.2010 – 21:30

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 227
QUOTE (ShurikK @ 30 декабря 2009, 13:16)
ВАЗ-2107, 2007 года.Коробка пятиступка.
Невозможно воткнуть-выткнуть 1-2-ю передачи. Более высокие работают. Сцепление работает – при нажатии на педаль и воткнутой передаче машина не едет. Зазор штока выставлен.
Дефект проявился по нарастающей – сначала редко, теперь никак.
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 615
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 623
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 478
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 82
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 234
  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 127
QUOTE (yoda @ 06 января 2010, 19:11)
что может быть ? главный целиндр или ?
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 234
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 291
QUOTE (voffka1116 @ 06 января 2010, 15:52)
Автор не уточнил – скорости не включаются при работающем двигателе или в обоих случаях. Если при заглушённом всё включается нормально, то, возможно, погнута вилка сцепления. У меня на 21043 так было, причём тоже проявлялось по нарастающей.
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 530
QUOTE (ShurikK @ 10 января 2010, 2:44)
Задняя – хруст.

“Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.” В.И.Ленин

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 291

Сообщение отредактировал ShurikK: 28.01.2010 – 21:32

Источник: teron.online

Ремонт автомобилей

туго переключает передачу

Всем привет. Скажите, что это может быть. ВАЗ 2107 Передачу первую иногда очень трудно переключить, а иногда вообще на первую передачу не переключает. А заднюю иногда скрежет. Сцепление в норме. Рабочий цилиндр сцепления менял, хотя и он был в норме. Прокачку жидкости делали. Но всё также происходит. В сервисе тоже не знают в чем дело. Машине 3 года.

когда то очень-очень давно была у меня копейка. были те же симптомы. и причиной всего оказалось именно сцепление

Ну либо кулиса либо сцепление. Со сцеплением все понятно. Кулису можно просто напросто погнуть, ну или там посадочное место раздалбывается. На старых автомобилях вполне нормальное явление на Нивах часто бывает. Но прикол в том что новые кулисы ходят тоже не много. А вот старые дооолго живут. И масло заодно проверь в кпп.

Кулису подтягивал?Скрежет выработка синхронов(не помню есть они на 07),по первой нужно коробку слушать возможно подшибник первичного вала.=) не успел.

а как на коробке классики подтягивать кулису?

Не правильно написал.Проверить кулису.У приятеля стояла с девятки,вот и попутал..Давненько это было,уже и не помню.

масло уже менял в кпп. и сцепление меняли хотя и то было хорошее

и сцепление меняли хотя и то было хорошее

а прокачать не пробовал?

Ну теперь попробуй кулису поменять. Если не поможет то реально синхронезаторы. Это уже другая песня.

прокачивали и не 1 раз

найди там внизу: ” сцепление не разъединяется ( “ведет”)

на выключенном двигателе всё прекрансо переключает. Скрежет только заднюю при включенном двигателе и первую туго переключает, но не всегда это происходит. но если очень медленно нажимать на педаль сцепления , то первая передача легко включается с первого раза. я думаю может быть это выжимной подшибник.

Больше на главный цилиндр похоже. Ну раз при скорости нажатия на педаль влияет. Кстати может еще крышка бачка не испорчена.

спасибо за сылку,вот бы теперь кто бы это проверил и сделал. самому прблема все снимать. Сцепление точно не буксует. Был такой случай: еду на первой передаче, потом жму на педаль сцепления и хочу постаивть на нейтралку, а она как будто заклинивает и не переключает на нейтралку. Приходится выключать зажигание. Крышка бочка норма. Сцепление меняли в сервисе.В другом сервисе говорят, что нужно смотреть коробку. А в другом опять говорят сцепление, хотя его уже меняли. вот бы знать причину поломки.

Ну вообще не факт что цилиндры нормальные. Тем болие менял только рабочий. Их сейчас из 5ти 3 рабочие.

Можно скорости переключать вообще не выжимая сцепление)) При этом без хррр и не убивая кпп.

Знать бы что проблема точно в цилиндре,а так менять все можно. Просто уже надоело- останавливаюсь на перекрестке на красном ,горит уже зеленый а передачу никак не могу переключить и так на каждом светофоре

Ну тогда к гадалке. Она подскажет. Как мыто можем сказать точно в чем причина если даже в сервисе видя и протестировав автомобиль не могут сказать точно.

Цилиндры проверяются очень просто. Педаль сцепления выжимается и фиксируется в выжатом положении минут на 15-20. В начале этого периода замеряешь штангельциркулем вылет штока рабочего цилиндра. Если за 15-20 минут этот вылет остался неизменен, то цилиндры в норме.

Источник: avtomarket.ru

Плохо Включаются Передачи Ваз 2107

Когда передачи переключаются плохо, вождение не только неприятно, но и опасно. Давайте посмотрим на основную предпосылку того, почему передачи плохо изменены или не полностью переключены. А поскольку автоматические и механические коробки передач сильно различаются, мы рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первым из них является отказ сцепления, когда он не полностью отключен. Первым признаком этой неисправности является то, что задняя передача останавливается, когда происходит соответствующая авария. Задняя часть реагирует на эту аномалию более заметно, чем другие передачи, поскольку она единственная, не вооруженная синхронизатором.

Вторая причина — отсутствие механизма выбора коробки передач. И, наконец, третье — это чрезмерный износ коробки передач синхронизатора.

Дефекты сцепления, при которых механические механизмы плохо смещены, также имеют несколько:

  • Воздух сцепления выпустит гидропривод или вытечет вода. Неисправность устраняется путем замены неисправных компонентов гидравлической системы и ее перекачки.
  • Ухудшение или поломка вилки сцепления. Просит поменять или починить деталь.
  • Деформация (пробег больше 0,5 мм) или очень большая толщина нового диска.
  • Отказ корзины (температурная деформация прижимной пластины или ее искажение).
  • Потеря подвижности подшипника входного вала редуктора (на конце коленчатого вала, к которому прикреплен маховик).
  • Блокировка ступицы диска сцепления на пазах входного вала коробки передач. Чтобы устранить проблему, почистите пазы ступиц и входных валов коробки передач. Смажьте их небольшим количеством литола.
  • Очень большая вилка выключения сцепления. Его значение следует уточнить у производителя, так как оно немного отличается для разных автомобилей. Если вы не знаете значение этого параметра для вашего автомобиля, установите его от 5 до 8 мм. Очень малый свободный ход вилки также нежелателен, так как вызывает скольжение сцепления и чрезмерный износ выпускного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов чаще встречается на передачах, к которым они относятся чаще: обычно это первое, второе и третье. Задняя часть не попадает в этот список, потому что у нее нет синхронизатора. Когда ваше снаряжение меняется плохо и вы предполагаете, что причина в синхронизаторах плохая, вы сначала будете испытывать трудности только на ходу. Во-вторых, он лучше переключается в этом случае, если вы используете двойное сжатие.

Читайте также

Для тех, кто не знает, что такое двойной толчок. Для переключения на слишком большой размер: сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Свободная игра в так называемом «вертолете» является одной из причин нечеткой передачи

Для перемещения вниз: двойное двухтактное движение должно взаимодействовать с газообменом, другими словами, когда педаль сцепления отпущена, а коробка передач нейтральна, педаль газа должна быть нажата и отпущена. Так что переключайте передачи на автоматическую коробку передач, в которой нет синхронизаторов. Если коробка переключается легче с введением двойного сжатия, то они виновны в плохом переключении передач, скорее всего, изношенных синхронизаторах.

Если передачи плохо переключаются, когда автомобиль стоит на месте, двигатель может работать неправильно в селекторе передач.

Найдите в нем перерыв или проверьте правильность. Сцепления и синхронизаторы даже не думают.

Читайте также:  Шум генератора в колонках

Для тех, у кого есть пистолет

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Знание режимов работы вашей машины не навредит вам:

  • П — для парковки и запуска двигателя. Вы можете войти в этот режим только после полной остановки машины.
  • R — Для обратной связи. Вы также можете переключиться в этот режим только после остановки машины и нажатия педали тормоза.
  • N является нейтральным. Когда двигатель полностью отключен от коробки передач.
  • D — движение вперед без ограничений на переключение передач (в большинстве случаев используется автоматическая коробка передач).
  • D3 (S) — пониженные передачи для преодоления уклонов и торможения на уклонах.
  • D2 — режим для вялых критериев (скользкая или гористая дорога). Передачи на 2-й передаче не переключаются, иными словами, только 1-я и 2-я передачи отключаются.
  • D1 (L) — передвигается только на 1 передаче, используемой на непроходимых дорогах по грязи, снегу или льду, куда нужно идти без движения, а также для преодоления крутых подъемов.

Автоматическая коробка передач имеет кнопку на рычаге режима с надписью O / D OFF. Когда он включен, применяется запрет на активацию, который увеличивает передачу аналоговой 5 механической коробки передач. Другими словами, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то она будет использовать только три нижние передачи для более оживленного ускорения.

Читайте также

Отказ контрольно-пропускного пункта автоматической коробки передач еще сложнее, чем с ручной коробкой передач, и шансы отремонтировать ее в собственном гараже невелики. Но, тем не менее, кое-что еще нужно знать об этом, просто чтобы не навредить его неправильному использованию.

Автоматическая коробка передач еще более требовательна к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. Это очень вредно как для очень маленьких, так и для чрезвычайно высоких уровней масла. И это может привести к серьезным поломкам. В обоих случаях происходит пенообразование. В случае нехватки масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. Когда масло в избытке, оно вспенивается вращающимися частями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и обладает низкой теплопроводностью. Поэтому, если вы работаете на машине с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Это приведет к скольжению фрикционных муфт и их насыщенному износу. Плохая теплопроводность не позволит удалить все лишнее тепло. Это в сочетании с низким давлением вызовет неисправность машины и потребует капитального ремонта.

Пенное масло имеет больший объем. Поэтому тест масла покажет очень высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла повысился без очевидных обстоятельств, вы должны выключить двигатель и дать маслу стоять на месте. Затем проверьте уровень еще раз. Если оно низкое, нужно добавить необходимую пористость и повторить тест без страха.

Уровень масла в машине проверяется с помощью кнопок или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла с помощью щуки

  • Разогреть масло до рабочей температуры (это занимает около 15 км).

Выберите для измерения плоской горизонтальной платформы. Поставить машину на ручник.

  • Переместите рычаг, чтобы выбрать режим коробки во всех положениях, задерживая каждые 3–5 секунд, пока машина находится в режиме ожидания.
  • Сбросьте переключатель режимов в положение P и в этом положении определите уровень масла.
  • Не останавливая двигатель, вытащите палочку, вытрите насухо и снова вставьте ее до упора, затем снимите и прочитайте показания. Верхний предел отметок масла на сухой пробирке должен находиться рядом с отметкой, обозначенной как горячий, или в области с пересекающимися щелями.

В случае недостаточного уровня, налейте масло через трубку, в которую вставлен щуп. Помните, что автоматическая коробка передач боится загрязнения, поэтому добавляйте только неразрешенное новое масло. Протрите зонд чистой тканью, которая не выбрасывает какие-либо пряди.

При проверке уровня масла обратите внимание на его внешний вид. Черная жидкость с запахом горения говорит о том, что с аппаратом не все в порядке. Сначала попробуйте заменить масло и фильтр в автоматической коробке передач. Молочный цвет ATF указывает, что охлаждающая вода вошла в коробку. Хладагент смягчает и раздувает материал, из которого изготовлена ​​фрикционная втулка. Не стесняйтесь менять это масло, предварительно устраняя причину появления антифриза в коробке, что приведет к значительному повреждению другой машины. Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи в масляной секции радиатора. В этом случае смесь будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Источник: autotexnika.ru

Плохо Включаются Передачи Ваз 2107

Когда передачи переключаются плохо, вождение не только неприятно, но и опасно. Давайте посмотрим на основную предпосылку того, почему передачи плохо изменены или не полностью переключены. А поскольку автоматические и механические коробки передач сильно различаются, мы рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первым из них является отказ сцепления, когда он не полностью отключен. Первым признаком этой неисправности является то, что задняя передача останавливается, когда происходит соответствующая авария. Задняя часть реагирует на эту аномалию более заметно, чем другие передачи, поскольку она единственная, не вооруженная синхронизатором.

Вторая причина — отсутствие механизма выбора коробки передач. И, наконец, третье — это чрезмерный износ коробки передач синхронизатора.

Дефекты сцепления, при которых механические механизмы плохо смещены, также имеют несколько:

  • Воздух сцепления выпустит гидропривод или вытечет вода. Неисправность устраняется путем замены неисправных компонентов гидравлической системы и ее перекачки.
  • Ухудшение или поломка вилки сцепления. Просит поменять или починить деталь.
  • Деформация (пробег больше 0,5 мм) или очень большая толщина нового диска.
  • Отказ корзины (температурная деформация прижимной пластины или ее искажение).
  • Потеря подвижности подшипника входного вала редуктора (на конце коленчатого вала, к которому прикреплен маховик).
  • Блокировка ступицы диска сцепления на пазах входного вала коробки передач. Чтобы устранить проблему, почистите пазы ступиц и входных валов коробки передач. Смажьте их небольшим количеством литола.
  • Очень большая вилка выключения сцепления. Его значение следует уточнить у производителя, так как оно немного отличается для разных автомобилей. Если вы не знаете значение этого параметра для вашего автомобиля, установите его от 5 до 8 мм. Очень малый свободный ход вилки также нежелателен, так как вызывает скольжение сцепления и чрезмерный износ выпускного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов чаще встречается на передачах, к которым они относятся чаще: обычно это первое, второе и третье. Задняя часть не попадает в этот список, потому что у нее нет синхронизатора. Когда ваше снаряжение меняется плохо и вы предполагаете, что причина в синхронизаторах плохая, вы сначала будете испытывать трудности только на ходу. Во-вторых, он лучше переключается в этом случае, если вы используете двойное сжатие.

Читайте также

Для тех, кто не знает, что такое двойной толчок. Для переключения на слишком большой размер: сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Свободная игра в так называемом «вертолете» является одной из причин нечеткой передачи

Для перемещения вниз: двойное двухтактное движение должно взаимодействовать с газообменом, другими словами, когда педаль сцепления отпущена, а коробка передач нейтральна, педаль газа должна быть нажата и отпущена. Так что переключайте передачи на автоматическую коробку передач, в которой нет синхронизаторов. Если коробка переключается легче с введением двойного сжатия, то они виновны в плохом переключении передач, скорее всего, изношенных синхронизаторах.

Если передачи плохо переключаются, когда автомобиль стоит на месте, двигатель может работать неправильно в селекторе передач.

Найдите в нем перерыв или проверьте правильность. Сцепления и синхронизаторы даже не думают.

Для тех, у кого есть пистолет

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Знание режимов работы вашей машины не навредит вам:

  • П — для парковки и запуска двигателя. Вы можете войти в этот режим только после полной остановки машины.
  • R — Для обратной связи. Вы также можете переключиться в этот режим только после остановки машины и нажатия педали тормоза.
  • N является нейтральным. Когда двигатель полностью отключен от коробки передач.
  • D — движение вперед без ограничений на переключение передач (в большинстве случаев используется автоматическая коробка передач).
  • D3 (S) — пониженные передачи для преодоления уклонов и торможения на уклонах.
  • D2 — режим для вялых критериев (скользкая или гористая дорога). Передачи на 2-й передаче не переключаются, иными словами, только 1-я и 2-я передачи отключаются.
  • D1 (L) — передвигается только на 1 передаче, используемой на непроходимых дорогах по грязи, снегу или льду, куда нужно идти без движения, а также для преодоления крутых подъемов.

Автоматическая коробка передач имеет кнопку на рычаге режима с надписью O / D OFF. Когда он включен, применяется запрет на активацию, который увеличивает передачу аналоговой 5 механической коробки передач. Другими словами, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то она будет использовать только три нижние передачи для более оживленного ускорения.

Читайте также

Отказ контрольно-пропускного пункта автоматической коробки передач еще сложнее, чем с ручной коробкой передач, и шансы отремонтировать ее в собственном гараже невелики. Но, тем не менее, кое-что еще нужно знать об этом, просто чтобы не навредить его неправильному использованию.

Автоматическая коробка передач еще более требовательна к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. Это очень вредно как для очень маленьких, так и для чрезвычайно высоких уровней масла. И это может привести к серьезным поломкам. В обоих случаях происходит пенообразование. В случае нехватки масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. Когда масло в избытке, оно вспенивается вращающимися частями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и обладает низкой теплопроводностью. Поэтому, если вы работаете на машине с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Это приведет к скольжению фрикционных муфт и их насыщенному износу. Плохая теплопроводность не позволит удалить все лишнее тепло. Это в сочетании с низким давлением вызовет неисправность машины и потребует капитального ремонта.

Пенное масло имеет больший объем. Поэтому тест масла покажет очень высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла повысился без очевидных обстоятельств, вы должны выключить двигатель и дать маслу стоять на месте. Затем проверьте уровень еще раз. Если оно низкое, нужно добавить необходимую пористость и повторить тест без страха.

Уровень масла в машине проверяется с помощью кнопок или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла с помощью щуки

  • Разогреть масло до рабочей температуры (это занимает около 15 км).

Выберите для измерения плоской горизонтальной платформы. Поставить машину на ручник.

  • Переместите рычаг, чтобы выбрать режим коробки во всех положениях, задерживая каждые 3–5 секунд, пока машина находится в режиме ожидания.
  • Сбросьте переключатель режимов в положение P и в этом положении определите уровень масла.
  • Не останавливая двигатель, вытащите палочку, вытрите насухо и снова вставьте ее до упора, затем снимите и прочитайте показания. Верхний предел отметок масла на сухой пробирке должен находиться рядом с отметкой, обозначенной как горячий, или в области с пересекающимися щелями.

В случае недостаточного уровня, налейте масло через трубку, в которую вставлен щуп. Помните, что автоматическая коробка передач боится загрязнения, поэтому добавляйте только неразрешенное новое масло. Протрите зонд чистой тканью, которая не выбрасывает какие-либо пряди.

При проверке уровня масла обратите внимание на его внешний вид. Черная жидкость с запахом горения говорит о том, что с аппаратом не все в порядке. Сначала попробуйте заменить масло и фильтр в автоматической коробке передач. Молочный цвет ATF указывает, что охлаждающая вода вошла в коробку. Хладагент смягчает и раздувает материал, из которого изготовлена ​​фрикционная втулка. Не стесняйтесь менять это масло, предварительно устраняя причину появления антифриза в коробке, что приведет к значительному повреждению другой машины. Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи в масляной секции радиатора. В этом случае смесь будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Источник: autotexnika.ru

Плохо переключаются передачи ваз 2110 причины, устранение неисправности, болезни КПП

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

  • для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
  • вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
  • дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
  • привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
  • реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

  • коробка недавно снималась для ремонта;
  • одна из передач вылетает;
  • скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

  • Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
  • Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
  • Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
  • По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
  • Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
  • Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

  1. часто виновен синхронизатор;
  2. возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
  3. замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

  1. вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
  2. кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
  3. как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: www.vazzz.ru