Тормозная система ваз 21124 схема

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › Проверяем и заменяем чернокнижник ВАЗ 2110-2112 своими руками

Тормозная система кара является принципиальным элементом сохранности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых типичных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье узнаваемый, как чернокнижник.
Такое заглавие возникло еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности механизма работы.
Чернокнижник ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется не считая десятого семейства на остальных вазовских машинках: «Самаре», «Калине» и «Приоре».
Проверка
Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неисправности чернокнижника на ВАЗ 2110 появляются при торможении:

Увод кара в сторону;
Срыв в занос;
Недостающая эффективность тормозов.
У ВАЗ 2110 размещен чернокнижник на кронштейне под днищем, чуток слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде либо смотровой яме. Главные недостатки просто обнаруживаются при наружном осмотре. Потеки тормозной воды указывают на износ либо повреждение манжет.

Если поршень чернокнижника закис и не двигается, то это также определяется зрительно, когда ассистент пару раз плавненько надавливает на педаль тормоза. В обоих вариантах ремонт нецелесообразен, нужна подмена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор меж рычагом привода и пластинкой составляет 2 мм, шток {перемещается} при нажатии на педаль.
Исправный чернокнижник должен обеспечить:

Равномерность тормозных сил на задних колесах;
Срабатывание задних тормозов позже фронтальных;
Регулировку этого запаздывания, зависимо от загрузки кара.

Снятие и установка
Для подмены чернокнижника на ВАЗ 2110 необходимы ключи на 13 и 10. Заместо 10 весьма желателен особый ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обыденного рожкового обращается с мягенькими медными гайками из-за большенный площади контакта.

Таковой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высочайшие губы. Нужно приблизительно пол-литра тормозной воды и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.
В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские дюралевые регуляторы. Русский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.
Условия под днищем, для чернокнижника неблагоприятные, потому поначалу необходимо почистить грязюка твердой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, по мере необходимости можно применять для разжимания сильную отвертку.
Аккуратненько отворачиваются тормозные трубки, помечаются для оборотной сборки, запираются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять чернокнижник в сборе.
При монтаже болты крепления регулятора (внимание, фронтальный болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну на сто процентов не затягиваются, чтоб обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в оборотной последовательности, непременно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на опоре.
Для устранения воздуха из системы, опосля работы нужно прокачать тормоза. Созодать это проще вдвоем, процесс не один раз описан, в том числе и для ВАЗ 2110-2112. При подмене чернокнижника, довольно прокачать лишь задние тормозные механизмы.
Регулировка
Работа чернокнижника на карах ВАЗ, зависит от положения кузова. Потому регулировку нужно делать не только лишь при любом техническом обслуживании, да и при подмене амортизаторов и пружин, опосля проведения ремонта задней балки и, естественно, подмене самого чернокнижника.Кар располагается на эстакаде либо смотровой яме, для установки подвески в сбалансированное положение, несколько раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, фронтальный болт снизу не виден, его нужно отыскать на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм меж упругой пластинкой (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, нужно применять «монтажку» либо особое приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно применять сверло поперечником 2 мм и даже двухрублевую монету.Предстоящая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, без помощи других либо с помощью напарника вне машинки оцените момент начала срабатывания задних устройств по сопоставлению с фронтальными.
Если его нужно создать позднее, то зазор нужно прирастить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.
Полезные советы
На эффективность торможения задней оси, не считая чернокнижника влияют:

Износ барабанов;
Состояние и свойство колодок;
Регулировка троса ручника;
Неисправности тормозных шлангов.
Потому инспектировать нужно все элементы.

В вебе встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: подмена чернокнижника обычным тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение всех конструктивных конфигураций в узлы кара, от которых конкретно зависит сохранность. Наилучшим вариантом является квалифицированное техническое сервис, своевременное выявление и устранение дефектов.

Источник: www.drive2.ru

15. Тормозная система

Описание конструкции

Схема гидропривода тормозов

1 – основной цилиндр гидропривода тормозов
2 – трубопровод контура “правый фронтальный – левый задний тормоз”
3 – гибкий шланг фронтального тормоза
4 – бачок головного цилиндра
5 – вакуумный усилитель
6 – трубопровод контура “левый фронтальный – правый задний тормоз”
7 – тормозной механизм заднего колеса

8 – гибкий рычаг привода регулятора давления
9 – гибкий шланг заднего тормоза
10 – регулятор давления
11 – рычаг привода регулятора давления
12 – педаль тормоза
13 – тормозной механизм фронтального колеса

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостающего уровня тормозной воды в бачке. При отказе 1-го из контуров тормозной системы 2-ой контур обеспечивает торможение кара, хотя и с наименьшей эффективностью.

Тормозные механизмы фронтальных колес 13 – дисковые (на карах ВАЗ-21103, -21113 и -2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора меж колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора размещено в колесном цилиндре.

Основной тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на 2-ух шпильках. В отверстия в высшей части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня воды. На бачке нанесены метки наибольшего и малого уровней воды. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В фронтальной части цилиндра (по ходу кара) ввернута заглушка, служащая упором возвратимой пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в основном цилиндре размещены поочередно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие правый фронтальный и левый задний тормозные механизмы, а тот, что поближе к заглушке – левый фронтальный и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высочайшего давления (манжеты) головного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный поперечник – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 размещен меж педальным узлом и основным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на 2-ух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует поменять. Простая проверка исправности усилителя: на каре с заглушенным движком пару раз жмем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем движок. При исправном усилителе с началом работы мотора педаль обязана уйти вперед. Отказ в работе либо недостающая эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов 10 крепится 2-мя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (фронтальный) также укрепляет вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн совместно с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С повышением перегрузки на заднюю ось кара гибкий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление воды стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от головного тормозного цилиндра, не допуская предстоящего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к фронтальным. При увеличении перегрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и напротив – с уменьшением перегрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной воды из этого отверстия гласит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Читайте также:  Схема подключения высоковольтных проводов 406

Плавающая скоба фронтального тормоза содержит в себе суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты меж собой 2-мя болтами. 2-мя иными болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Меж пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается неизменный лучший зазор меж тормозными колодками и диском.

Диски тормозов – чугунные. Мало допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, наибольшее биение по наружному радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора меж колодками и барабаном. Главный элемент устройства – железное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упрямые кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не наименее 35 кгс, что превосходит усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упрямые кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость либо образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной воды), кольца могут “закиснуть” в цилиндре и один либо даже оба поршня растеряют подвижность. Цилиндры в этом случае нужно поменять.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя 2-ух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

« предшествующая страничка
14.4. Снятие управляющий тяги и наконечников
^
к оглавлению
последующая страничка »
15.1. Описание конструкции

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все марки являются собственностью их хозяев.

Источник: www.autoprospect.ru

Как создать прокачку тормозов на ВАЗ-2112 без помощи других

Прокачка тормозов является обязательным атрибутом опосля демонтажа хоть какого элемента в гидроприводе. Это относится и к обыкновенной подмене тормозной воды, если она на сто процентов слита. Как создать процесс очень правильным, знают не все. Для таковых автовладельцев 2112-й модели представлена схема и последовательность. К слову, данное управление быть может применимо для хоть какого кара десятого семейства. Все мероприятия лучше проводить с напарником.

Когда необходимо совершать прокачку тормозов

К данному вопросцу предстоит подойти со всей ответственностью. Для начала давайте разберемся, при каких ситуациях может просочиться воздух.

  1. Прокачку тормозов нужно создавать по прошествии ремонта в тормозной системе. Заметим, что опосля подмены колодок не требуется прокачивать систему.
  2. При подмене тормозной резиновой трубки, заднего рабочего и головного тормозного цилиндра, трубопровода – эти и некие остальные виды работ предугадывают прокачку тормозной системы.
  3. Когда в ВАЗ-2112 окончилась «тормозуха» в расширительном бачке, воздух также беспрепятственно просачивается. Причина тут как в неисправности системы, так и в нарушении целостности самого бачка.
  4. По тому, в котором положении находится педаль тормоза, получится найти надобность прокачки. Педаль в обычной позиции не утапливается сходу, сначала при нажиме создается давление в системе. Дойдя примерно до четверти хода, педаль на сто процентов перекрывает все шины тс.
  5. При попадании в систему воздуха педаль незначимую часть хода пойдет вхолостую, другими словами провалится.
  6. Достаточно нередко ВАЗ-2112 нуждается не только лишь в прокачке тормозов, да и в следующем демонтаже тормозной системы.

Какие инструменты и приспособления понадобятся в работе:

  • фактически тормозная жидкость;
  • тара (пол-литровая бутылка);
  • гаечный ключ на 8 и 10 (обычный рожковый или особый, вид как у обыденного, но имеется прорезь);
  • трубка (шланг) для штуцера;
  • смазка для удаления ржавчины, например, ВД-40;
  • щетка по сплаву.

Схема и последовательность прокачки тормозов

Пришла пора действовать. В каре ВАЗ-2112 тормоза прокачать полностью можно у себя в гараже, но лучше привлечь еще 1-го человека. Цены на автосервисе солидные, потому есть смысл сберечь и набраться опыта.

Перед тем как приступать к работам, стоит держать в голове, что в машинках десятого семейства система предусмотрена так, что контуры размещены не горизонтально, как на традиционных моделях, а на искосок.

  1. Для начала необходимо загнать ВАЗ-2112 на смотровую канаву. Сейчас следует открыть капот и найти бачок с «тормозухой». Бачок открыть, открутив крышку, а потом долить новейшую жидкость до метки max.

Внимание! Недозволено доливать жидкость другого изготовителя, пусть и на вид смесь схожа. В хоть какой воды имеются всяческие присадки, у каждой компании свои, поэтому если их перемешать, можно убить тормозную систему машинки. Это приведет к ржавлению или просто тормоза окажутся неэффективными. Как следует, при неведении вашей «тормозухи» совершенно точно ее следует поменять.

  1. Долив жидкость, необходимо плотно закрыть крышку бачка во избежание проникания воздуха. Можно поначалу сверху ее набросить, а опосля перебраться под днище авто. Тем временем необходимо попросить собственного напарника сесть на водительское кресло, дав ему «тормозуху», которую пригодится временами подливать в систему.

Примечание. Вы не сможете осознать, для чего доливать в систему жидкость? Все просто: во время прокачки тормозов убирается воздух, который вредит работоспособности.

  1. Сейчас необходимо напарнику разъяснить, как выслеживать уровень в бачке, другими словами показатель в процессе прокачки не должен опуститься наименее 15 мм. Лучше почаще подливать жидкость.

Внимание! Если случится так, что «тормозуха» полностью выйдет из бачка, система вновь разгерметизируется. В таком случае придется создавать прокачку поновой.

  1. Последующий шаг – попросить напарника жать плавненько педаль тормоза в течение 5-10 раз. На крайнем нажиме педаль нужно выдавить и задерживать в позиции в пол.
  2. При помощи прокачной/обыкновенной головки на 10 следует вывернуть один из штуцеров ГТЦ (головного тормозного цилиндра). Опосля того как он откручен, видно, как выходит из-под штуцера незначимое количество «тормозухи» с пузырьками воздуха. От крайних необходимо избавиться.
  3. Штуцер нужно закрутить. Сейчас можно гласить товарищу, чтоб тот отпускал педаль, опосля что опять надавил.
  4. Тем временем для вас необходимо открутить этот же штуцер, отслеживая происходящее. Этот процесс стоит проводить, пока не выйдет весь воздух. Но это еще не все. Такие мероприятия предстоит сделать со всеми штуцерами.

Когда ГТЦ прокачали, впору перебегать к прокачиванию тормозной системы шин вашего ВАЗ-2112.

Что касается колес, то тормоза в их нужно прокачивать в строго установленной очередности. Сначала идем к заднему правому, дальше нас интересует задняя левая шина, следом – передняя правая, финиширует передняя левая. Так было постоянно на ВАЗах традиционных моделей. 2112-я считается уже несколько другим прототипом. Потому последовательность здесь не так принципиальна. Так как система многоконтурная, совсем не принципиально, в которой очередности осуществляется прокачка тормозов.

Таковым образом, если ремонт тормозной системы не совершался, прокачка тормозов в 2112-й модели – неотклонимая процедура. И проводить ее нужно или однократно в три года, или опосля пробега 4-5 тыс. км. Не считая того, показана прокачка, если жидкость заполучила черный цвет, что свидетельствует о потере ее эксплуатационных признаков. Сберегайте собственный кар, впору меняйте расходники, обращайте внимание на любые щелчки, звуки, постукивания. А если не получится совладать с неувязкой самим, обязательно обращайтесь к грамотным квалифицированным спецам, которые выручат ваше авто.

Читайте также:  Расположение проводов на крышке трамблера

Источник: ladaprofi.ru

Устройство тормозной системы на ВАЗ 2110

На каре ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не тайна, что без тормозов на машине далековато не уедешь и сохранность в таком случае близка к нулю.

Сейчас мы побеседуем с вами о том, как устроена тормозная система на российском каре ВАЗ 2110, либо проще говоря «10-ке», разберем ее главные неисправности, также методы устранения возможных и образовавшихся заморочек.

Механизм работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением в большей степени работают отлично и накрепко. Это обосновано тем, что при выходе из строя 1-го контура, 2-ой дозволит вашему кару затормозить.

Таковым образом, вы сможете затормозить без вреда износу тормозам и возникновения остальных заморочек с системой.

Устройство системы торможения

Важным составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Крайний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.

Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разбиты на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Конкретно они разрешают фронтальным и задним колесам тормозить.

Чтоб привести в действие тормозную систему, снутри салона в ногах водителя размещена особая педаль. В каре ВАЗ 2110 она находится в центре. Главными элементами гидропривода являются:

  1. Вакуумный усилитель. Его система содействует созданию давления, направленного на поршень головного цилиндра. Это делает эффект торможения.
  2. Привод регулятора давления. Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
  3. Конкретно регулятор давления тормозов ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Узел понижает либо увеличивает этот показатель, зависимо от нагруженности задней оси кара.
  4. Основной цилиндр с бачком и поршнями. На заливной горловине этого бачка размещается датчик, следящий за аварийным уровнем тормозной воды.
  5. Тормозной механизм фронтальных колес. В его систему входят цилиндры, колодки и диск, плюс особый оповещатель, которые предупреждает о износе либо неисправности накладки.
  6. Тормозной механизм задних колес. Тут система не дисковая, а барабанная. По последней мере, заводом предусматривается конкретно таковая система. Некие обладатели ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежные и действенные, в связи с чем устанавливают на их пространство дисковые устройства.

Для чего нужен регулятор давления

Далековато не любой обладатель российскей «10-ки» усвоит, для чего нужна подмена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Просто такое заглавие знакомо не многим. Пользующееся популярностью обозначение регулятора — чернокнижник.

Этот самый чернокнижник размещен на задней подвеске вашего кара. Он имеет рычаг с подвижным положением. Зависимо от момента перегрузки на пружину, его положение изменяется.

Чтоб узел работал отлично и без ошибок, нужно выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем каре ВАЗ 2110. Так вы можете предупредить несвоевременную блокировку колес.

Усовершенствование тормозной системы

Почти все обладатели ВАЗ 2110 сходятся во мировоззрении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Поэтому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.

Пользующееся популярностью решение вопросца эффективности тормозов — это подмена барабанных устройств на дисковые. Очевидно, в случае с «10-кой» идет речь о задних колесах. При подмене тормозов непременно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса должны тормозить мягче и несколько позднее фронтальных. Так кар не внесет, и вы не вылетите с дороги.

Иной вариант — демонтаж промышленного тормозного головного цилиндра и вакуумного усилителя. Заместо их непревзойденно подступают узлы от Приоры. Схожий тюнинг освободит от вибраций, также дозволит отлично и без лишних усилий применять педаль тормоза.

Трудности и их устранение

Существует несколько всераспространенных заморочек, связанных с тормозами на каре ВАЗ 2110. Предпосылки их возникновения могут быть различными, но решение постоянно одно — своевременный и высококачественный ремонт.

  1. Тормоза на сто процентов утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В таковой ситуации двигаться своим ходом никуда категорически недозволено, даже если идет речь о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стенку либо столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В неких ситуациях делему можно решить самому на месте, но это временные меры.
  2. Во время торможения наблюдаются мощные вибрации, почаще всего — в управляющий колонке. При всем этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Обстоятельств тому быть может несколько:
    1. Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут появиться во время дождика, при торможении по луже. Такие устройства не обожают воду, поэтому чтоб избавиться от вибраций, поменяйте диски на вентилируемые;
    2. Иная причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются черные пятна, узел изнашивается неравномерно. Нужен немедленный ремонт либо полная подмена устройств;
    3. Непременно проверьте наличие следов деформации на фронтальных тормозных дисках. Из-за их нередко появляются вибрации.
  3. Нажатие на педаль тормоза весьма тугое, на физическом уровне тяжело как надо на нее нажать. Предпосылки тоже бывают различные:
    1. Воздушный фильтр вакуумного усилителя, может быть, засорился, что привели к тугости педали тормоза;
    2. Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход оборотного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Любая из этих заморочек ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
    3. Накладки могут изнашиваться с течением времени, что также не изредка становится предпосылкой тугой педали.
  4. Нажатие на тормоз приводит к возникновению шипения. Проверьте, в которой конкретно момент начинается шипение. Если при конкретном нажатии на педаль тормоза, тогда проверяется сначала вакуумный усилитель. Зависимо от степени повреждения, он изменяется либо ремонтируется. При шипении во время отпускания педали тормоза, тогда ничего ужасного не происходит. Это полностью естественное явление. Очевидно, если шипение не весьма звучное и интенсивное.

Видите ли, тормозная система у кара ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском выполнении, но отлично и накрепко делает свои функции. Все вероятные неисправности просто устраняются без помощи других, но в неких ситуациях лучше обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

Источник: luxvaz.ru

Индивидуальности конструкции тормозной системы

8.1. Схема гидропривода тормозов: А – гибкий шланг фронтального тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза; 1 – тормозной механизм фронтального колеса; 2 – трубопровод контура левый фронтальный–правый задний тормоза; 3 – основной цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый фронтальный–левый задний тормоза; 5 – бачок головного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – гибкий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза

На каре использована рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 8.1), что существенно увеличивает сохранность вождения кара. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого фронтального и левого заднего тормозных устройств, иной — левого фронтального и правого заднего. При отказе 1-го из контуров рабочей тормозной системы употребляется 2-ой контур, обеспечивающий остановку кара с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления в задних тормозах.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

8.6. Тормозной механизм фронтального колеса: 1 – диск тормоза; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный футляр

Тормозной механизм фронтального колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора меж колодками и диском, с плавающей скобой.

Скоба образована суппортом 3 (рис. 8.6) и рабочим цилиндром 5, стянутыми болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 9, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия заложена смазка, меж пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается лучший зазор меж тормозными колодками и диском. В вариантном выполнении на авто могут быть установлены колодки с сигнализатором износа накладки колодки.

Читайте также:  Обклеить машину виниловой пленкой

8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

8.8. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса: А – прорезь на упрямом кольце; 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упрямое кольцо; 10 – упрямый винт; 11 – штуцер

Тормозной механизм заднего колеса(рис. 8.7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора меж колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора размещено в рабочем цилиндре. Его главным элементом является разрезное упрямое кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 меж буртиком упрямого винта 10 и 2-мя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упрямые кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не наименее 343 Н (35 кгс), что превосходит усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм будет на сто процентов избран, буртик на упрямом винте 10 (см. рис. 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие что упрямое кольцо двигается вослед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упрямого кольца. Так автоматом поддерживается лучший зазор меж колодками и барабаном.

8.9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – клавиша фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 8.9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 8.7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

8.10. Датчик аварийного уровня тормозной воды: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – недвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной воды механического типа.

Корпус 2 (рис. 8.10) датчика с уплотнителем 4 зажат к основанию 3 зажимным кольцом 5, навинченным на горловину бачка. Сразу к торцу горловины зажат фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается 2-мя фиксаторами, сделанными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе размещен подвижный контакт 11, на корпусе датчика — недвижные контакты 10. Полость контактов загерметизирована защитным колпачком 1.

При снижении уровня тормозной воды в бачке до максимально допустимого подвижный контакт опускается на недвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы в композиции устройств.

Полезные советы: Прокачать тормоза без ассистента можно 2-мя методами.

  • 1-ый — самый надежный: закажите токарю дюралевую либо бронзовую крышку на основной тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и доп шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не обязано превосходить 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ).
  • 2-ой — не весьма надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение обязано быть весьма плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите функцию 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Вольный ход педали тормоза при неработающем движке должен быть 3–5 мм. Очень малый вольный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра и обусловливает завышенный расход горючего и ускоренный износ тормозных колодок, очень большенный — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали либо нарушения плотности тормозной системы.

Если вольный ход миниатюризируется при многократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает возрастать, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, почаще всего дело в короблении дисков тормозов. К огорчению, в таковой ситуации их нужно лишь поменять, при этом сходу оба.

Если при торможении машинку начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: может быть, будет нужно их ремонт либо подмена.

Если в фронтальной подвеске возник стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку 2-ух болтов крепления суппорта.

Опосля подмены тормозных колодок до начала движения непременно пару раз нажмите педаль тормоза — поршни в колесных цилиндрах должны встать на пространство.

Источник: www.vazbook.ru

Как на ВАЗ-2112 прокачать тормоза: последовательность, схема и видео прокачки

Для чего прокачивают тормозную систему? Естественно, потом, чтоб изгнать воздух. Часть воды DOT при всем этом заменяется новейшей – уровень просто надзирать по метке в бачке. Разглядим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2112. А совершенно {инструкция} подступает для всех авто из «десятого семейства». Операции, рассмотренные ниже, нужно проводить с ассистентом.

Всё то, что мы собираемся созодать, далее показано на видео ниже:

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам кар помещают на эстакаду либо на яму. Прокачку ведут «на искосок», начиная от задних колёс. Пример: поначалу – задний правый цилиндр, потом – фронтальный левый и т.д.

Задний и фронтальный тормозной цилиндр

На любом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, потом снимаем заглушку-колпачок. Так покажется возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

    На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно лишь с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку сильнее.

Бак с жидкостью DOT

На финишном шаге все четыре заглушки непременно возвращают на пространство.

Хитрости и тонкости

Может быть, эстакады у нас нет, а есть лишь подъёмник. Означает, задние колёса будут вывешены. Тогда и нужно создать последующее: перед прокачкой устанавливают шлиц меж кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

Опосля прокачки заднего цилиндра отвёртку либо шлиц убирают.

Ключ «на 8» лучше применять не тонкий, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вослед за ключом. Материал трубки, другими словами шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Обычная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Далее прокачивают 3-ий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Здесь как раз кроется ошибка: прокачивать необходимо все четыре цилиндра. По-другому недозволено!

Как верно прокачать, если помощников нет?

По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS тут нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы заместо насоса будем применять спецоборудование.

Приспособление для прокачки тормозов

Тут нужен аэратор либо просто крышка с ниппелем. Её можно приобрести либо сделать самим – подступает крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.

Порядок действий:

  1. На горловину накручивают крышку аэратора.
  2. Одно из колёс вывешивают и собирают систему, как на фото.

Воздух из шины поступает в бак

В теории всё смотрится просто. А на практике нужно смотреть, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтоб выполнить доливку, поступают так:

  1. Скручивают муфту с ниппеля колеса;
  2. Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.

Давление воздуха, поступающего в бак, не обязано превосходить две атмосферы. Потому мы подключали шланг к шине, а не к насосу. Это принципиально!

Есть и остальные способы, дозволяющие прокачать тормоза без ассистента. Меж педалью и сиденьем, к примеру, устанавливают газовый упор, либо жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.

Источник: carfrance.ru