Снятие задних стоек калина

Меняем задние стойки на Лада Калина своими руками

Замену задних стоек у автомобиля Лада Калина необходимо осуществлять по регламенту или во время появления признаков неисправности.

Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.

Необходимый инструмент

Для выполнения замены потребуется изначально подготовить инструмент. Это ускорит весь процесс, поэтому нужно вооружиться:

  • ключами на 6, 17 и 19;
  • плоской отверткой;
  • стяжками для пружин;
  • молотком;
  • смазкой для болтов;
  • воротком и рычагами к нему.

Алгоритм

  1. Автомобиль установить на ровную поверхность, поставить ручник и проверить его эффективность.
  2. Поддомкратить задние колеса в подвешенное состояние поочередно.
  3. Перейти в салон и снять задний диван. Отверткой поддеть колпачки из пластика, закрывающие шток стоек.

Поддеваем заглушку отверткой и снимаем.

Откручиваем гайку крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Отворачиваем нижнее крепление амортизатора двумя ключами.

Правильное положение пружины – нижний торец витка должен смотреть на колесо.

Нередко гайки «прикипают» или появляются другие проблемы с крепежом, решить проблемы позволяет смазка типа WD-40 . Если средство не дает результат, потребуется срезать болт с места крепежа и вставлять новый.

В самых тяжелых случаях приходится орудовать болгаркой.

Артикулы задних стоек

Если рассматривать каталожные артикулы для задних стоек Лада Калина, то можно выделить несколько вариаций, исходя из их параметров:

  1. Масляные1118-2915402-20 или 1118-2915403-20, если необходим полный комплект для установки, включающий буфер. Для кузова универсал используется вариант 2110-2915402-01. Амортизаторы для мягкого хода. Остальные типы для активной езды.
  2. Газомасляные2110-2915402-20 или 11180-291403-30.
  3. Газомасляные с отметкой «Спорт» имеют артикул 11180-2915403-30 или 481.2915403. Для универсала подойдет вариант 21100-2915402-40 с ходом штока 229 мм, при этом сжатие/отбой – 390/1100 мм.

В зависимости от манеры езды и потребностей каждый самостоятельно выбирает тип амортизаторов на свой транспорт.

Источник: korean-car.ru

151 Ремонт Kalina

Снятие амортизатора и пружины

Работу выполняем при замене амор­тизатора, буфера хода сжатия или пружины.
Устанавливаем автомобиль на смот­ровую канаву или эстакаду.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой.

. и снимаем заглушку.

Накидным z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удержи­вая шток амортизатора от провора­чивания специальным ключом.

Снимаем опорную шайбу.

. и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
Прокладка пружины обычно прили­пает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии де­формаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с ниж­ней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Снимаем с чехла чашку. Сборку и установку амортизатора задней подвески проводим в обрат­ной последовательности.

Для удобства сборки рекоменду­ем прокладку прикрепить к пру­жине скотчем или изоляционной лентой, что облегчит установку ее в кузов, при этом конец витка пружины должен упираться в вы­ступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть на­дет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в че­хол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опо­ры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга.

. который позволит направить шток в отверстие верхней опоры на кузове.

Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (по­казана стрелкой) под пружину бы­ла обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомоби­ля, а справа — к передней части.
Закрепляем нижний конец аморти­затора, но гайку не затягиваем. Опуская автомобиль на колесо или приподнимая домкратом эту сторо­ну балки, вводим конец штока амор­тизатора в отверстие кузова и закреп­ляем его.
Болт нижнего крепления амортиза­тора затягиваем в положении «авто­мобиль на колесах»

Источник: wiki.zr.ru

Как заменить задние стойки “Калины” без снятия колес

Амортизационные стойки предназначены для сглаживания колебаний, вызванных различными неровностями, при движении автомобиля. К сожалению, несмотря на постоянное дорожное строительство, работать им приходится достаточно интенсивно. Как следствие – досрочный выход из строя и необходимость замены. Для этого совсем необязательно обращаться в сервис и тратить дополнительные средства. Задние стойки “Калины” вполне можно заменить самостоятельно, иногда даже без снятия колес.

Когда необходима замена задних стоек?

Для амортизаторов не существует сроков замены и межремонтного пробега. Состояние задних стоек “Калины” во многом определяется условиями и интенсивностью эксплуатации. В абсолютном большинстве случаев они выходят из строя после 30-50 тысяч километров. Иногда это случается намного раньше, а в некоторых случаях машина может пройти и 70 000 километров. Поэтому стойки необходимо периодически контролировать. Иногда их неисправность можно определить визуально.

Читайте также:  При автозапуске стартер крутит а не заводится

Признаки неисправности

Повреждения амортизаторов, в отличие от многих других узлов автомобиля, относительно просто определить. О неисправности задних стоек “Калины” стоит задуматься в следующих случаях:

  • масляные подтеки на корпусе амортизаторов;
  • раскачивание автомобиля при преодолении неровностей;
  • стук в задней подвеске;
  • сильный наклон на поворотах.

В любом случае, когда возникают сомнения в маневренности автомобиля, его управляемости, или во время движения чувствуется какой-либо дискомфорт, нужно в первую очередь обратить внимание на задние стойки “Калины”.

Как убедиться в исправности стойки?

Иногда невозможно визуально установить причину посторонних шумов при движении автомобиля. Например, задние стойки “Лады-Калины” чистые, без потеков масла. Раскачивание также не позволяет однозначно диагностировать неисправность. Тем не менее, стук в районе задней подвески не исчезает.

В этом случае придется загонять машину на вибростенд. Он имитирует дорожные неровности, а специальные датчики следят за тем, как отрабатывают различные элементы подвески. Данные передаются на компьютер, который делает выводы об исправности стоек. Удовольствие это, конечно, не бесплатное, но и по кошельку ударит не очень сильно. Стоимость компьютерной диагностики зависит от региона и находится в пределах пары тысяч рублей. Но за эти деньги владелец получит данные не только о состоянии амортизаторов, но и всех узлов передней и задней подвески, что особенно актуально, если предстоит дальняя поездка.

Какие стойки ставить?

С этим моментом нужно определиться заранее. Сразу следует сказать, что задние стойки “Калины” в хэтчбеке, седане или универсал-кузове абсолютно идентичны. Поэтому выбор ограничивается только производителем и жесткостью пружин. Что касается изготовителя, эксперты не рекомендуют устанавливать родные стойки из-за их короткого срока службы. Больше всего положительных отзывов и рекомендаций приходится на продукцию бренда SS-20.

Что касается жесткости пружин, то здесь многое зависит от стиля вождения владельца. Более мягкие подходят неторопливым водителям, предпочитающим скорости комфорт. Если автовладелец предпочитает агрессивный стиль вождения, а основная эксплуатация транспортного средства приходится на дороги с хорошим покрытием, то стоит выбрать жесткие пружины. Это улучшит управляемость автомобиля, правда, в ущерб комфорту.

Очень часто владельцы усиливают подвеску в надежде придать машине какие-то мнимые преимущества. К примеру, ставят более жесткие задние стойки на “Калине”. Универсал-кузов в этом случае, по мнению ремонтных мастеров, способен выдержать повышенную грузоподъемность. Производители настороженно относятся к подобным экспериментам. Увеличение жесткости пружин создает дополнительную нагрузку на кузов автомобиля. Это особенно недопустимо для машин, находящихся в эксплуатации длительное время.

Порядок замены

Прежде всего нужно приготовить необходимые инструменты. Для проведения работ потребуются:

  • два накидных ключа на 19;
  • рожковый ключ на 6;
  • молоток;
  • ключ кривой накидной на 17;
  • монтировка;
  • WD-40 или другая проникающая жидкость;
  • стяжки для пружин;
  • плоская отвертка;
  • домкрат.

Замену задних стоек “Калины” можно произвести со снятием колес или без демонтажа. Второй способ несколько проще и намного безопаснее, но возможен только при наличии смотровой ямы или эстакады. Поэтому рекомендуется заранее об этом позаботиться.

Замена производится в следующей последовательности:

  1. Заехать на машине на смотровую яму и поставить на стояночный тормоз.
  2. Демонтировать заднее сидение вместе со спинкой.
  3. При помощи отвертки снять декоративные заглушки с верхнего крепления стоек.
  4. Удерживая ключом (№ 6) шток амортизатора, открутить накидным ключом (№ 17) гайку, которая фиксирует стойку. Иногда сделать это непросто, особенно если замена производится впервые. Придется озаботиться поиском специального приспособления. Если гайка открутилась – работы в салоне пока закончены.
  5. С помощью домкрата вывешивается заднее колесо со стороны демонтируемой стойки. Теперь необходимо спуститься в смотровую яму.
  6. Снизу стойка крепится к кронштейну длинным болтом с гайкой, которые следует обработать WD-40.
  7. Накидным (№ 19) откручиваем гайку, удерживая сам болт другим ключом. Иногда такие манипуляции не помогают, приходится применять специальный инструмент для снятия стойки.
  8. Вытаскиваем ее из кронштейна. Сверху она прижата пружиной, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
  9. Производим ревизию всех резиновых частей. Если есть возможность, лучше их поменять на новые. Сборка производится в обратной последовательности.
  10. При установке резинового буфера на верхнюю часть пружины нужно, чтобы последний виток уперся в специальный выступ. Теперь необходимо зафиксировать его изолентой или нейлоновыми стяжками.
  11. Нижний виток пружины должен упереться в выступ на чашке.
  12. Устанавливаем стойку на место, фиксируем с помощью нижнего крепления.
  13. Теперь необходимо сжать пружину, постепенно опуская домкрат. Сложность данной операции в том, что одновременно шток амортизатора нужно направлять в отверстие верхнего крепления. Лучше воспользоваться помощью друга.
  14. Как только шток попадет в отверстие, на него необходимо наживить гайку. Это поможет вытащить его на максимальную длину, после чего ее можно открутить.
  15. Надеть на шток опорную шайбу и резиновую подушку. Теперь можно закрутить гайку.
Читайте также:  Лада ларгус вместимость топливного бака

Аналогично производится замена второй стойки.

Заключение

Иногда после снятия стойки выясняется, что ее пружина имеет какой-либо дефект. Замена одной из них крайне нежелательна, делать это нужно парой. Новые пружины должны иметь одинаковую жесткость.

Источник: fb.ru

Замена задних стоек Лада Калина

После долгой и холодной зимы задние стойки “заплакали”, вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.

На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.

Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.

Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.

Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 5050 их советуютнесоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помощник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.

Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды.

Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачок, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять

Накидным ключом на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.

Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь.
С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт.

С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось подключать к делу болгарку.

Скидываем стойки и “любуемся”. Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканные

А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал шток, чтобы показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.

Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.

Отбойники имеют небольшие надрывы. В принципе, на таких можно ездить, ничего не будет. Все равно, под замену их, благо, заранее позаботился об этом.

Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.

Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние. Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязезащитный…

Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так сойдет.

Все пилят пружины, я буду пилить стойку

Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.

Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.

Вытаскиваем амортизатор из стакана

Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.

Читайте также:  Топливная рампа ларгус 16 клапанов

Снизу имеется клапан для пропуска масла. “Стакан” и шток куда-нибудь пригодятся, остальное – в мусорку.

Цена вопроса:
1) стоки СААЗ (2шт) — 850х2 = 1700р
2) отбойники (2шт) — 100х2 = 200р
3) пыльники (2шт) — 100х2 = 200р
4) шумоизоляторы СС20 — 300р
5) резинки — 40р
Итого: 2440р

Теперь радуемся новым стойкам

Установка заднего усилителя кузова техномастер на Ладу Калину хэтчбек

Поставил задний усилитель кузова в подвеску лады калины!
Начну рассказ с того, что усилитель кузова не обычный,

Источник: www.spike.su

Замена задних стоек на Лада Калина своими руками

Замену элементов задней подвески, а точнее задних амортизационных стоек следует проводить тогда, когда старые начинают «сопливить», или появилось желание заменить «стоковые» на стойки с наиболее комфортными характеристиками.

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы работы были выполнены в самые короткие строки, не маловажно иметь под рукой все необходимые инструменты:

  • Ключ на «6», «17», «19».
  • Плоская отвёртка.
  • Стяжки для пружин.
  • Тяжёлый молоток.
  • WD-40.
  • Вороток и рычаги к ним.
  • Монтировка.
  • Новые стойки и комплектующие к ним элементы.

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

  1. Ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз. Проверьте его работу, что он не ослаб и отрегулирован.
  2. Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в этом случае не имеет значения.
  3. Затем приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сиденье при помощи плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Декоративный колпачок стойки снят

Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

Стойка с шумоизолятором.

  1. После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника.

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Стойка под замену — потекла.Масла нет, работа стойки будет не верная

Замена необходима в случае износа, пробоя, и подтёков масла из корпуса амортизационной стойки. Диагностируется степень износа на вибро-стенде, или «на глазок».

Источник: carfrance.ru

151 Ремонт Kalina

Снятие амортизатора и пружины

Работу выполняем при замене амор­тизатора, буфера хода сжатия или пружины.
Устанавливаем автомобиль на смот­ровую канаву или эстакаду.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой.

. и снимаем заглушку.

Накидным z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удержи­вая шток амортизатора от провора­чивания специальным ключом.

Снимаем опорную шайбу.

. и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
Прокладка пружины обычно прили­пает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии де­формаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с ниж­ней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Снимаем с чехла чашку. Сборку и установку амортизатора задней подвески проводим в обрат­ной последовательности.

Для удобства сборки рекоменду­ем прокладку прикрепить к пру­жине скотчем или изоляционной лентой, что облегчит установку ее в кузов, при этом конец витка пружины должен упираться в вы­ступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть на­дет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в че­хол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опо­ры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга.

. который позволит направить шток в отверстие верхней опоры на кузове.

Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (по­казана стрелкой) под пружину бы­ла обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомоби­ля, а справа — к передней части.
Закрепляем нижний конец аморти­затора, но гайку не затягиваем. Опуская автомобиль на колесо или приподнимая домкратом эту сторо­ну балки, вводим конец штока амор­тизатора в отверстие кузова и закреп­ляем его.
Болт нижнего крепления амортиза­тора затягиваем в положении «авто­мобиль на колесах»

Источник: wiki.zr.ru