Слабые места ваз 2106

Слабые места кузовов автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107

Кузова «классики» — автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107 имеют ряд проблемных мест, которые постепенно, по мере увеличения пробега и прошествии некоторого времени, дают о себе знать. Эти слабые места наиболее подвержены коррозии, появлению трещин, заломов, деформации деталей. Зная их и зная причины их появления можно просчитать, какой ремонт необходим своему автомобилю или при покупке другого автомобиля обнаружить их и сбить цену. Либо вовсе не покупать, если автомобиль совсем уж проблемный.

В начале списка слабые места, непосредственно влияющие на возможность эксплуатации автомобиля и требующие немедленного ремонта далее проблемы, с которыми можно ездить дальше.

Передние лонжероны

Наиболее часто встречается разрушение передних лонжеронов в районе креплений стабилизатора поперечной устойчивости, так как этот участок наиболее нагружен из-за работы стабилизатора. В результате крепления стабилизатора попросту отваливаются. Некоторые автовладельцы просверливают лонжероны автомобиля насквозь и фиксируют крепления стабилизатора длинными болтами. Но эта мера временная, помочь в такой ситуации может только переваривание лонжеронов.

Вторым по «популярности» является разрушение переднего лонжерона в районе крепления редуктора рулевого механизма. Так же в результате постоянной нагрузки на металл при работе рулевого управления автомобиля. Можно исправить, приварив под редуктор металлическую пластину определенного размера и формы.

Кронштейн продольной тяги заднего моста

Практически поголовно встречающаяся неисправность кузовов «классики». Требует незамедлительного ремонта, так как ездить с «гуляющим» из стороны в сторону задним мостом очень сложно.

Пороги

Разрушение порогов – постоянная проблема на всех автомобилях ВАЗ и «классика» тут не исключение. Периодическая обработка скрытых полостей порогов и покрытие их снаружи защитным составом несколько отодвигают во времени необходимость их замены, но стопроцентной гарантии от возникновения и распространения коррозии дать не могут так как эти элементы кузова постоянно подвергаются воздействию грязи, воды, пескоструятся летящим из под колес песком и камнями. «Особый» вклад в дело быстрого разрушения порогов вносят пластиковые накладки на них разной формы.

Арки передних и задних колес

Несмотря на установку подкрылков на автомобилях с пробегом очень часто разрушаются участки задних арок колес за пружинами. В арках передних колес встречаются трещины опорных чашек передних пружин, отрыв опорной части амортизатора (вследствие передвижения на больших скоростях по плохим дорогам). В ряде случаев возникает деформация брызговика в районе сточного желобка переднего крыла – т.н. «горбатое» крыло (возможно последствие фронтального удара).

Передний и задний фартуки

Постоянный контакт с грязью и влагой приводит к быстрому появлению и распространению коррозии в этих частях кузова. В продаже имеются ремонтные вставки как целые ремонтные детали так их отдельные участки для замены.

Передние стойки в районе верхних и нижних углов лобового стекла

Возможно появление трещин в этих местах вследствие эксплуатации автомобиля на плохих дорогах с постоянными перекосами кузова, при разрушении от коррозии других элементов и возрастании из-за этого нагрузки на рамку ветрового стекла.

Участки кузова «классики» наиболее подверженные коррозии (см. так же фото в верху статьи)

Примечания и дополнения

— Так устройство кузова практически одинаково для всех моделей «классики» (за исключением универсалов 2102, 2104) проблемы, описанные выше характерны для всех модификаций этих автомобилей.

— Помимо перечисленных проблемных участков на кузовах автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107 возможны и другие «болячки». Например, полики под бензобаком и запасным колесом, скрытые полости кузова, пол под ногами водителя и пассажира и пр.

— При ремонте передних лонжеронов, кронштейна задней балки необходимо точная геометрическая установка их в пространстве по контрольным точкам. В противном случае возможны такие неисправности как увод автомобиля в сторону при движении и другие проблемы с рулением, подъедание резины и т. п.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

Источник: twokarburators.ru

Как купить хороший ваз 2106? Советы по уходу за автомобилем!

как правильно выбрать ваз 2106
Классика, покорившая тысячи людей. Легендарная «шестерка», которая до сих пор мелькает на дорогах бывшего советского союза и не только. За тридцатилетнюю историю этого автомобиля, было выпущено более четырех миллионов экземпляров. Это самый массовый выпуск «Автоваза». В наше время этот автомобиль пользуется спросом.
Как же правильно выбрать ВАЗ 2106? У каждого автомобиля есть свои плюсы и минусы, а также нюансы, на которые следует обратить внимание.

Сначала обойдите машину и внимательно оцените ее поверхности. В первую очередь обращаем внимание на состояние кузова как снаружи, так и изнутри, на предмет коррозии железа. Особенно если автомобилю более 10 лет. Хорошо проверьте днище салона и багажника. Можно даже постучать по нему какой-нибудь отверткой или молоточком. Осмотрите пороги и места установки домкратов. Классика как таковая не рамная. Роль рамы выполняют «лонжероны». Их тоже нужно тщательно осмотреть на предмет деформации и сварки. Обязательно проверьте днище салона и багажника. Определите наличие «подкрылок».
Следующим шагом при выборе авто, будет осмотр двигателя. Сердце автомобиля должно быть в идеальном состоянии и не иметь следов пробежавшего масла. Проверьте масло. Откройте крышку горловины, куда заливается масло. Если при работе двигателя из выхлопной трубы или из горловины для заливания масла идет густой, или синеватый дым, то скоро ему понадобится капитальный ремонт. Также обращаем внимание на звук работающего двигателя. Посторонних шумов не должно быть. Работать двигатель должен ровно, без подергиваний. Еще можно выкрутить свечи. Они должны быть песочного цвета, без нагара и налета. Заодно, по желанию, можно проверить компрессию.
«Шестерка» в своем роде очень универсальная машина. Она великолепно вписывается как на трассах, так и на улицах города, потому как это достаточно манёвренный автомобиль и обладает неплохой скоростью. Очень мягкая подвеска вбирает в себя все неровности и ухабы наших дорог. Поэтому при покупке ВАЗ 2106, нужно обращать внимание на подвеску и трансмиссию. Потому что ремонт этих узлов, может вылететь в копеечку. Нужно визуально осмотреть состояние рычагов и тяг. На них не должно быть трещин. Покачав автомобиль, определяем состояние амортизаторов и шаровых опор. Далее, заводим автомобиль и выезжаем на дорогу. Проверяем переключение всех скоростей. Переключения должны быть мягкие и бесшумные. Разогнав «шестерку» до 90-100 км/ч, прислушиваемся к шуму заднего моста. Если шум есть, то это определенно недешевый ремонт.
Заглядываем в салон автомобиля. Открытие и закрытие дверей должно быть мягким. Самые больные места — это сидения и панель приборов. Сидения очень часто ломаются и чинятся путем сварки. Поэтому проверяем способность, сидений «ездить» по салазкам и откидываться назад. Панель приборов имеет свойство лопаться от попадания прямых солнечных лучей. Проверяем работоспособность всех приборов освещения, сигналов, дворников, стеклоподъемников и особенно печки. ВАЗ 2106 очень теплый автомобиль и печка не имеет нареканий. Но все-таки надо включить ее и проверить на посторонние шумы, которых не должно быть. Обивка салона должна быть плотно закреплена.
Ну и напоследок нужно проверить состояние электропроводки. Провода должны быть аккуратно собраны и не иметь лишних самопальных скруток. Проводка должна быть чистая и не торчать «веником» изо всех щелей. Осмотрите блок предохранителей.
В принципе это базовые советы, чтобы знать, как правильно выбрать ВАЗ 2106. Удачи на дорогах!

КАК ПОМЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ?

Мыть двигатель необходимо, чтобы избежать возгорания двигателя, так как остатки моторного масла на двигателе при испарении превращаются в горючий пар вызывающий возгорание.

Небольшой напор воды вместе с автомобильной химией даст желаемый результат. В качестве автомобильной химии для двигателя лучше использовать пенный очиститель двигателя.

Пенный очиститель двигателя быстро удаляет грязь и не вредит пластику и резине. Обычная бытовая химия бесполезна и неспособна удалить моторное масло с двигателя. Помыть двигатель возможно следующим образом:

  • Полиэтиленом накрываются все места, куда вода не должна попасть;
  • Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется, станет теплым и выключаем его;
  • Вынимается аккумулятор или можно снять клемму с минуса;
  • На двигатель нужно нанести пенный очиститель двигателя и подождать пару минут, чтобы грязь растворилась;
  • Необходимо смыть пенный очиститель двигателя с двигателя и просушить двигатель.

Для обработки аккумулятора можно использовать смесь пищевой соды и воды.

После того как помыли двигатель лучше его просушить компрессором, но если его нет можно использовать пылесос. Двигатель лучше мыть два раза в год, но можно и один раз в год.

ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРОВ НУЖНО МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ ИЛИ НЕТ?

Из-за плохого качества дорог сильно страдает подвеска. Самой распространённой поломкой подвески являются пружины и амортизаторы.

Пружины являются неотъемлемой частью подвески, как и амортизаторы. Амортизаторы и пружины позволяют обеспечить плавный ход машины и ее управляемость на дороге. Пружины используются для смягчения ударов при движении по плохой дороге. Если колёса автомобиля наезжают на преграду, их подбрасывает, и они становятся неконтролируемыми.

Читайте также:  После замены стартера машина не заводится

Амортизаторы помогают пружинам быстро погасить колебание колёс. Так как амортизаторы являются сложным устройством, их приходится часто менять.

Для нормальной работы подвески необходимо чтобы хорошо функционировали амортизаторы и пружины. Пружины позволяют удержать вес автомобиля, а движение пружин контролируют амортизаторы. Отсюда следует вывод, что амортизаторы зависят от пружин, как и пружины, зависят от амортизаторов. При выходе из строя пружины работа пружины перекладывается на амортизатор что приводит к быстрому выходу из строя амортизатора.

Пружина выходит из строя по ряду причин:

  • Большой износ металла;
  • Повреждается поверхность пружины;
  • Воздействие агрессивной внешней среды на пружину.

КАКОЙ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НОВЫЙ ИЛИ Б/У?

При капитальном ремонте двигателя все упирается в деньги. Цена на капитальный ремонт многоцилиндрового мотора может начинаться от 90 000 рублей. Многие владельцы таких моторов начинают размышлять, а не лучше ли купить за такие деньги новый двигатель или хотя бы бывший в употреблении.

Новый двигатель для иномарок стоит почти столько же, сколько строи капитальный ремонт двигателя. К бывшим в употреблении двигателям можно отнести двигатели, поставляемые из-за границы. За границей разбитый автомобиль разбирают на запчасти, а двигатели обычно у таких машин не поврежден. Такие двигатели находятся в хорошем состоянии и пробег у них не большой.

Гарантию на такой двигатель почти некогда не дают, но такие двигатели стоят недорого.

Большая часть бывших в употреблении двигателей поступает из-за границы. Двигатели из-за границы работали в благоприятных условиях.

Если двигатель успел пробежать 200 тысяч километров то такой двигатель покупать не стоит из-за того что он израсходовал большую часть своего ресурса. Лучше купить бывший в употреблении двигатель с пробегом 70 тысяч километров или же из Европы купить двигатель с пробегом 100 тысяч километров. Двигатели из Европы при таком пробеге могут пробежать еще 500 тысяч километров.


Исполнитель Приженников Дмитрий Александрович (diiimonpr)

Исполнитель Шумаков Андрей Андреевич (sumakov)

Источник: kolobuga.ru

ВАЗ 2106

Я приобрел свой ВАЗ-21063 выпуска 1991 года практически в идеальном состоянии в 1996 году. Пробег на момент покупки у него был около 30000км. До этого ездил на автомобиле ВАЗ-2108, но попал в аварию. Сразу хочу сказать, что бытующее мнение о том, что тот, кто поездил на «Самарах», на «Классику» уже не пересядет справедливо далеко не всегда. Все дело в том, какие характеристики автомобиля для человека приоритетны в первую очередь.

Корпус, салон, комфорт.

Шестерка мне досталась практически «голой». Из дополнительного оборудования в ней были лишь задние противотуманные фары и защита картера. Двигатель объемом 1300куб. см. мощностью 64л. с. в паре с четырехскоростной коробкой передач и главной парой соответствующей двигателю объемом 1500куб. см. Пружины в подвеске были самые мягкие и всех существующих типов, для классики. Сразу поменял масло в двигателе, КПП и редукторе. В двигатель лью полусинтетику «Mobil». Обработал антикоррозионным составом арки колес и все железо изнутри. Установил подкрылки. Вместо старых хромированных колпаков на колеса установил современные ступичные колпачки – то же хромированные. На фары установил защитные стекла. Сделал тонировку «по кругу». Утановил нормальные внешние зеркала. Внешний вид шестерки и без того стильный, но старомодный, сразу преобразился и стал выглядеть очень и очень не плохо.

Автомобиль приземистый, с слегка опущенной кормой и от того смотрится довольно солидно, но конечно все равно достаточно устаревшим. Салон мне очень понравился. Не чета восьмерочному. Очень хороший и современный интерьер, наверное один из лучших у ВАЗа. Он собран из очень качественного мягкого пластика черного цвета и панелей под дерево. Из такого же пластика сделаны верхние части дверей, дверные подлокотники. Нижние части дверей, пол и сиденья были из ткани и дермантина сине-серого цвета. Потолок, противосолнечные щитки и их кожух выполнен из пластика бело-бежевого цвета.

Из приборов: Спидометр, одометр, тахометр, часы, указатели температуры, давления масла и уровня топлива. Все хорошо читаются и днем и ночью, благодаря оптимальной, регулируемой подсветки зеленого цвета. Почти ни где нет торчащих головок шурупов как у восьмерки.

Двери нормально открывались и закрывались, а стекла дверей опускались и поднимались без заеданий и перекосов с минимальными усилиями. Сиденья очень мягкие. К заднему дивану претензий нет вообще, а передние конечно могли бы быть и по удобнее. Места в салоне гораздо больше чем в восьмерке. Особенно в плане ширины и высоты. Посадка за рулем не позволяет вытянуть ноги, но «в раскорячку» сидеть довольно удобно, в отличие от восьмерки. Там я конечно мог полностью вытянуть ноги, но при этом места для ног на заднем сиденье не оставалось вовсе. Так что если ехал с пассажирами, то и на восьмерке сидел так же в раскорячку.

Не понравился длинный рычаг КПП торчащий из пустого напольного тоннеля. В этом плане восьмерка была лучше. Купил напольную консоль. Отпилил лишнюю часть рычага до соприкосновения его рукоятки с матерчатым кожухом консоли. Получилось очень культурно и современно как в иномарках. Установил магнитолу с mp3-проигрывателем, панорамное салонное зеркало и нормальный руль. Интерьер моей шестерки приобрел завершенный и очень эстетичный вид. Система отопления-вентиляции вполне эффективна и не хуже таковой на восьмерке. А вот багажник довольно маленький, намного меньше чем у восьмерки.

Ходовые качества.

Здесь бытует мнение, что «Самары» однозначно лучше по этим показателям, чем «Классика». Вот мое мнение: Из за мягкой подвески ехать на шестерке одному-двоим и даже троим не слишком упитанным людям очень комфортно и мягко. На много комфортней чем в «Самарах». За этот комфорт приходиться платить малой грузоподъемностью. Чуть по больше нагрузил и автомобиль проседает и начинает тереть задними брызговиками об асфальт. Проходимость плохая, гораздо хуже чем у моей предыдущей восьмерки. Из-за заднего привода зимой управляемость на шестерке никудышная. И летом в повороте из-за мягкой подвески шестерка хуже переднего привода. Велики крены и запоздалая реакция на поворот руля. Но на прямой трассе, даже неровной шестерка оказалась даже лучше и стабильнее переднеприводной «Самары». Все дело в все той же оптимально мягкой и комфортной подвеске. Ямки, мелкие колдобины и кочки на дороге практически не передаются на корпус автомобиля и он не изменяет своего направления движения.

Колеса же перекатываются через все ямки и ухабчики не теряя контакта с дорогой. Задний привод добавляет стабильности на прямой. Восьмерка же реагировала корпусом на малейшие неровности и даже подпрыгивала на колдобинах отрывая колеса от асфальта. Это влияло на курсовую остойчивость автомобиля и именно из за этого одно и та же скорость в «Самаре» воспринимается как более высокая, нежели в «Классике». В то же время ее на скорости прижимало к земле, а на шестерке конечно такого нет. 64-х сильный двигатель моей шахи позволяет мне разгоняться на ней до 162км/ч по спидометру. Реальная скорость конечно меньше и составляет где то 150-155км/ч (в одним водителем) – даже чуть больше чем на восьмерке. Разгон до 100км/ч очень долгий и составляет примерно 20с (19с по паспорту). Так что про стрит-рейсинг можно забыть. Даже на трассе обгонять фуру приходиться либо с ходу, либо ждать достаточно длинное «окно» для обгона. Восьмерка конечно разгонялась побыстрее, но то же плохо.

Шумоизоляция шестерки оказалась очень хорошей. Шума резины меньше чем у «Самары». Мотор работает тихо, как и в восьмерке. Недостаток – аэродинамика. Если на 90км/ч машина едет не напрягаясь и слышно только ветер и резину, то на 105-110км/ч салон постепенно наполняет трансмиссионный шум, а после 135км/ч отчетливо начинает становиться слышным рев мотора и сильный шум ветра о лобовое стекло. Расход топлива примерно 6,8л/100км при 95-100км/ч. Больше чем был у восьмерки. Предельно комфортная скорость шахи – 130км/ч. Разгоняться быстрее без нужды не стоит – мало приятного (на «Самаре» можно вполне нормально ехать 140-145км/ч).

Надежность.

Сейчас я накатал уже 140тыс. км. Корпус, несмотря на обработку уже довольно ржавый. Особенно сильно пострадали места в районе передних поддомкратников и усилители днища в том месте. Сами передние поддомкратники постепенно сгнили и я их отрезал. Налеты ржавчины есть и на боковых поверхностях корпуса, но пока не опасны. На 120-й тысяче отвалилась нижняя петля водительской двери. Так как к этому месту подобраться невозможно, то поделать с этим я ничего не смог. Теперь на кочках в двери противно и громко щелкает. Много мучился с приводом дроссельной заслонки. Сначала тяги заедали и люфтили, не позволяя плавно изменять обороты. Смазал, убрал люфт – начали рваться пластмассовые концевики тяги от карбюратора к поворотной штучке. Заменил их на проволоку – больше никаких проблем. Приходиться возиться с карбюратором. На нашем бензине его нужно чистить раз в пол года. И настраивать довольно сложно. Очень прихотливая система. В двигателе раза три менял цепь ГРМ – растягивалась и начинала грохотать. На 100-й тысяче пришлось провести капремонт. Упала компрессия, стало подъедать масло. Провел. Тем не менее, вскоре опять в нем начало что-то рокотать на холостых оборотах – то ли направляющие, то ли клапана. Глушитель менял раза четыре. Клапана регулировал раз в пол года, вместе с натяжкой цепи. Вообще двигатель Р4 1300куб. см. – слабое место этой машины. Слабый и ненадежный, хоть и тихий. К 4-ступенчатой КПП за все время претензий нет – отличный агрегат.

Читайте также:  Схема подключения автосигнализации центурион

Передачи переключаются легко и четко. Два раза регулировал сцепление. На 110-й тысяче пришлось заменить крестовину – начались вибрации. Заменил – все опять стало нормально, но недавно от карданного вала опять начали доноситься щелчки при движении. На 120-й тысяче заменил разбитые (по нашим дорогам то) диски колес на новые – легкосплавные. Комплекты резины менял четыре раза. На 100-й тысяче полностью перебрал переднюю подвеску. До этого один или два раза менял шаровые опоры. К задней подвеске претензий нет. Один раз поменял все резинки и все нормально.

На 115-й тысяче менял ступичные подшипники передних колес. Тормоза приходилось перебирать и регулировать раз пять, но к их эффективности и информативности претензий нет.

Один раз отрегулировал рулевое управление, не считая периодического сход-развала. К 100-й тысяче неисправности электрооборудования стали просто стоическими. Чинил только самое необходимое.

Все делал в гараже или на сервисе. На дороге отказов автомобиля не было ни разу.

Совет покупателю:

Если вам надо ездить, а в кармане только 2500-3500$ то это одно из лучших предложений за данную сумму денег. Вы худо-бедно получите машину, а не просто «транспортное средство» Но имейте ввиду — при покупке надо знать пробег. Эксплуатировать ВАЗовскую классику с пробегом более 100-120 тыс. км. бессмысленно и затратно.

Праздничное предложение! Экономия до 98 0.00 руб на Ford Focus + ПОДАРОК! Подробнее >>

Если вам тоже есть что рассказат о вашем авто –
присылайте нам свои отзывы на Spravarul@bk.ru

Дополнительно:

Источник: osoko.ru

Слабые места ваз 2106

И какой ты хочешь видеть результат в опросе на форуме Ваз-2106 , тут в основном все ценители этого авто.

Вопрос по пункту 3, что означает более-менее, надежность в этом измеряется?

Какой результат? Хотелось бы правдивый и объективный. И на каком еще форуме его проводить, как не на этом, где люди как раз все знают об этой машине??
По поводу ценителей, не совсем так. Согласно голосованию, большинство владельцев ездят на Вазе потому, что нет денег на ино.

Пункт 3 значит предполагает неопределенный ответ, когда владелец не может точно решить. Более-менее значит терпимо, сойдет.

Проголосовал по п1.Довольно надёжна,не подвела миня ниразу.Все поломки какие были,были практически ожидаемы и прогнозируемы пробегом и качеством дорог.
Уважаемый ДГР,краткость сестра таланта да?
Стоя в гараже и любая машина будет ломаться,и ваша 08 как продукт ВАЗа тоже.Резинки рассохнутся,жидкости потеряют свои свойства.Машина должна ездить,а не стоять в гараже.вас всего трое которые тут блеют про ВАЗ,вы не правы в корне,если её спихнули на халяву и у вас не хватило денег,желания или того и другого(нужное подчеркнуть)то это только ваши проблемы.У большинства же с машинами всё нормально,расслабтесь уже,а то гордость у вас задета что ли=)

А,понл,просто это азарт спора!!не прав,но всё равно спорю,мол как же так со мной спорячт иоказывается не прав=))))
Прочитайте про феррари,или про Лотус,или Ламбо,или Форд=)Вам понравится их надёжность-но за ту надёжность нужно платить 500 ваших зарплат сразу,или около того. =)Удачи,и не расстраивайтесь у вас тоже всё будет хорошо!))

не знаю, если уж классике ломаться, то другие авто ваще не должны ездить.
Чему там ломаться?

Если у меня, что и ломалось то только после того как я туда полез :))))))))

Но слабое место всё таки есть – это замок зажигания.

На вопрос, “Считаете ли вы ваш ВАЗ-2106 надежным авто?“, каждый ответит глядя со своей колокольни.

У кого то машина относительно свежая – проблем нет, у другого свежая, но убитая – головная боль.
У кого то старенькая, но добротная – проблем почти нет, у третьего откровенный хлам – сплошная головная боль.

Многое зависит от нас – водителей (отношение к своему авто, опыт, ширина кармана, и тд.), многое от страны (региона) в которой(м) живем (климат, дороги, ГСМ, и пр. пр. ).

Не голосовал. Нельзя однозначно ответить на эти вопросы, имея водительский стаж ок. 40лет и опыт авторемонта более 30-ти лет.

Ответил “Не знаю, более-менее. “. Но это про свою машину, а не про Ваз 2106 в общем. Например, вчера “на холодную”, выезжая со двора после прогрева, отказались светить фонари заднего хода. Паркуясь возле работы, заметил, что они уже светят.
Думаю, что если делать все регламентные работы вовремя, то авто будет надежным. Но многие ездят как в поговорке – “пока гром не грянет. “

PS: Автоматы калашникова тоже, бывает, клинят.

умирая она меня везла))) двигатель хорошЪ проверен временем, коробка и без масла едет не плохо а главное дольше чем вся требуха машины и сам кузов( я мкпп-4) мост тоже живуч. остальное сущие пустяки. верх надежности))

а главное в лютые зимы гордость бере за авто. всегда с пол пинка, другим остается только с завистью смотреть))

Бедняшка,ну ничё всё будет хорошо.

Рискну предположить,что запчасти говняные ставил,что подешевле,или просто настока ушатаный экземпляр втулили,типо она у прошлого хозяина начала сыпаться без ухода, он и сбагрил.Так часто делают.

Да Сань, тема действительно не актуальна, так же как и битва на монтировках. Спор ни о чём, даж не интересно дискутировать. Все тупо говорят 2106 лучшая и другие мнения не принимаются. А если находится человек с другим мнением, его тупо запинываю. Я тоже ездил на 2106. Мне она очень нравилась, я в неё не мало денег, времени и души вложил, но пришло время идти дальше и я нисколько не жалею что сменил машину.

По поводу надёжности 2106-мне сложно судить. я на ней ездил гораздо меньше чем на 99, ремонтировал больше. Но и разница у них в 10 лет. Ещё я продал её практически не поездив в доведённом до ума состоянии. Мне оставалась только кузовщина, в остальном она была уже впоряде. А глядя на других, сложно судить. Каждый по своему относится к автомобилю и из-за этого автомобиль к нему относится также.

Вот так прямо сидят в гараже, и ломают Берут кувалду и дубасят по рулевым тягам чтоб скорее вышли из строя)))
Если так рассуждать, то машины вообще ломаться не могут никакие и все имеют сверхнадежность, что как известно, почему-то не так.

Надежность от хозяина не зависит. Похоже, никто так и не понял, о чем в теме речь. Никто не читает первый пост, вот поэтому тема и превращается в “битву на монтировках”, никого не интересуют факты, все высказывают лишь субъективные мнения. Надежность в данном случае – это грубо говоря то время, которое машина может проработать без какого-либо ремонта. То есть вот вышла она с завода, сколько проедет до первой замены узлов. Сколько лет надо чтобы прогнила насквозь без покраски при езде по дорогам с солью. Или купил б/у, все починил, сколько проедет. А люди пишут, ой запчасти дешевые, на каждом углу, меня устраивает, встал только один раз у магазина с запчастями. Да если встал, так это уже все! Критический случай. Понятно, что если следить постоянно за авто, все проверять раз в месяц, любая машина не встанет на ходу. Речь-то о том, сколько ПРОЕДЕТ САМА после завода или замены узлов (замена масла и расходников не счет). Как часто владельцу приходиться лезть под капот, и т.д.

Читайте также:  Светодиодные лампы в панель приборов ваз 2107

И тема-то была не для спора, а для попытки оценить надежность наших вазов с помощью опроса разных владельцев. Я не считаю, что это бессмысленно. Но, видимо, объективных оценок тут не получить с таким подходом.

Там вначале тема вообще о другом была. О том, что лучше-2114 или 2106, не в плане надежности, а в плане комфорта и управляемости.

Извиняюсь- не туда написал. Это в тему о монтировках. Сорри.

Источник: vaz-2106.ru

Авто-реактор

ВАЗ-2106, советы при покупке.

ВАЗ-2106, советы при покупке.

Седаны ВАЗ-2103 (Lada 1500) и ВАЗ-2106 (Lada 1600), известные на внутреннем рынке, как «трешка» и «шестерка», появились соответственно в 1972 и 1976 годах. На рубеже 1970-1980 годов эти две модели, стоившие значительно дороже базовой «копейки» и даже универсальной«двушки», достойно несли звание флагманов модельного ряда Волжского автозавода и считались самыми комфортабельными и скоростными среди «общедоступных» советских легковых моделей. По конструкции, они представляли собой доработанные по соглашению с FIAT топ-версии FIAT 124 Speciale образцов 1968 и 1972 годов, т.е. внешне отличались от базовой модели ВАЗ-2101 (и друг от друга) оформлением передней и задней частей кузова и светотехникой с четырьмя фарами впереди и увеличенными фонарями сзади. На «шестерке» были применены более модные пластиковые «очки» вокруг фар вместо цельной хромированной решетки (ВАЗ-2103), оригинальные увеличенные задние фонари и бамперы с пластиковыми клыками. Их салоны были укомплектованы более комфортабельными, чем на ВАЗ-2101, сиденьями с подголовниками, оригинальными панелями приборов – наиболее богатыми они были, естественно, на «шестерке», получившей даже тахометр, а их салоны были отделаны качественными материалами. Кстати, именно на ВАЗ-2103 впервые в отечественном автомобилестроении были применены радиальные шины, хотя еще и с текстильным кордом. Качество изготовления кузовов «Жигулей» первых лет выпуска находилось на приемлемом уровне: даже подгонка дверей нареканий ни у кого не вызывала. На основе базовых кузовов и линейки двигателей ВАЗа на экспорт делали версии ВАЗ-21033 и 21035 с 1,2- и 1,3-литровыми двигателями ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Некоторое количество таких маломощных версий попало в Россию в результате реэкспорта в 90-х. Моральноустаревший ВАЗ-2103 в 1984 году был снят с производства, а его место прочно занял ВАЗ-2106, производство которого стало самым массовым среди всех моделей завода (свыше 220 тыс. в год) и самым «народным автомобилем» Страны Советов.

С 1979 года выпускали и менее мощные модификации «шестерки»: ВАЗ-21061 с 1,5-литровым двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3-литровым ВАЗ-21011. Последнюю версию не любили за откровенно слабую динамику, но в условиях тотального дефицита советскому потребителю выбирать не приходилось. Экспортная модификация ВАЗ-21064 начала 80-х отличалась алюминиевымибамперами типа «2105», несколько иной электрической схемой и электрообогревом заднего стекла. Постепенно на «шестерке» модернизировали систему питания, электрооборудование,систему выпуска и двигатель. С 1985 года на экспортные модификации, а позже и на некоторые другие (в основном на ту же «065-ю») начали устанавливать 5-ступенчатую КП «2112», затем – «21074». Оформление кузова, напротив, только упрощалось: с крыльев исчезли светоотражатели, а позже и молдинги. В 1990 году появилась топ-модификация ВАЗ-21065 («Люкс») со стандартным двигателем «2106» с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона, более безопасными подголовниками сидений и современным рулем и алюминиевыми бамперами «2105». В начале 90-х прекратили делать «063-ю» модификацию.

Производство ВАЗ-2106 было окончательно свернуто на Волжском автозаводе в конце 2001 года и передано на «Ижмаш». До этого времени в течение трех лет «шестерку» параллельно собирали на сызранском предприятии «РосЛада» (такие машины можно отличить по коду X7D на заводских идентификационныхтабличках). Сейчас ВАЗ-2106 (и другой вазовской «классики») производят в Ижевске из тольяттинских машинокомплектов, постепенно заменяя часть комплектующих на местные. Например, с 2002 года начали устанавливать более удобные сиденья, унифицированныепо элементам конструкции с моделью Иж-2126 «Ода». В 2004 году и появились первые партии машин с двигателями «2106-70» с системой распределенного впрыска, каталитическим нейтрализатором в системе выпуска, соответствующими нормам EURO II.«Шестерка», будучи несколько прочнее «классики» второго поколения (2105-2107), уже не отвечает современным требованиям по пассивной безопасности. О комфортабельности и управляемости говорить не приходится, но благодаря широкой распространенности, дешевизне запчастей (не относится к оригинальным кузовным деталям ставшей редкостью «трешки») и огромному выбору на вторичном рынке она по-прежнему носит гордое звание истинно народного автомобиля.

Возможные проблемы
Двигатель:
Подтекание масла из двигателя.
Течь из соединений системы охлаждениядвигателя. Быстрый износ цепи распределительноговала. Неисправности и разрегулировкакарбюратора. Износ распределительноговала (в 1977-1984 гг.).
Маломощныедвигатели ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 на ВАЗ-21033 и -21035.
Трансмиссия:
Шум шестерен главной передачи.
Биение карданного вала и износ дисков сцепления.
Ходовая часть:
Износ рычагов подвески и амортизаторов. Течь тормозной жидкости. Электрооборудование:
Проблемы с подзарядкой аккумулятора.
Обрыв ремня вентилятора и выход из строя генератора. Дефекты катушки и распределителязажигания.
Кузов:
Трещины в лонжероненад мостом, в кузове у стоек. Поломки замков и стеклоподъемников задних дверей. Неплотноеприлеганиедверей.
Дефекты водяного насоса.
Коррозия и поврежденияглушителя.
Высокий уровень багажника и поломка замка.
Дефекты отопителя салона и системы вентиляции салона.
Коррозия кузова «по кругу»: крыши, дверей, крышки багажника, капота и перегородки моторного отсека. Коррозия хромированнойоблицовки радиатора ВАЗ-2103.
Дефицит задних фонарейи оригинальнойпанели кузова ВАЗ-2103.

Запись опубликована 20.11.2008 в 14:37 и размещена в разделе Покупка б/у авто. Вы можете читать комментарии, используя RSS-ленту. Обсуждение закрыто, но Вы можете отправить трекбек с Вашего сайта.

Источник: autoeng.ru

Полезные советы по двигателю ваз 2106

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя ваз 2106 и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы.

— Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндро-поршневой группы.

— Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов.

— Черный дым — слишком богатая смесь из-за неправильно отрегулированного карбюратора.

— Сизый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость (тосол) попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки охлаждающая жидкость иногда попадает и в масляный поддон, при этом уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию.

— Белый дым, особенно при непрогретом двигателе или в холодную погоду, — нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, чаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, датчик включения электровентилятора или просто потечь тосол. Если вы упустили момент перегрева двигателя, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему работать на холостых оборотах, при этом в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка или радиатора — на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните собственное здоровье и «здоровье» автомобиля ваз 2106.

Практически во всех инструкциях к автомобилю ваз 2106 содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях — это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Источник: tuningtaza.ru