Сайлентблок нижнего рычага ваз 2107

Подмена сайлентблоков фронтальных рычагов ваз 2107, 2106, 2105.

Хорошего времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в фронтальных верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как осознать нужна ли их подмена?

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) сайлентблоков в фронтальных рычагах.

Почему же с течением времени сайлентблоки необходимо поменять? На это есть несколько обстоятельств:

1. С течением времени резина теряет свои упругие характеристики и начинает растрескиваться.
2. Во время использования машинки либо во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
3. Некорректная установка детали.
4. Езда по весьма нехорошим дорогам, коих в Рф величавое огромное количество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. 1-ое, что обязано заставить задуматься — это ухучшение отзывчивости руля. Но здесь дело быть может и не только лишь в их, смотрим далее. 2-ой признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме либо на подъёмнике смотрим целостность резинок (на их не обязано быть трещинок и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик либо монтажку и испытать подвигать рычаги. Они не обязаны иметь вольного хода (не должны болтаться).

Подмена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала необходимо найти прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машинку, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он вертеться, а втулки стоят на месте, то Для вас подфартило! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки вертятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас задачи! Дальше разглядим оба варианта.

Если сайлентблоки не прикипели.

Последующие деяния зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг стопроцентно, а лишь открутить до конца гайку на 22, достать болт и выкрутить рычаг на .себя (для удобства предстоящего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Дальше берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новейшие сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие необходимо очистить и лучше смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новейший сайлент должен быть запрессован конкретно так.

А что все-таки созодать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся стопроцентно снимать рычаг. Достаём не только лишь болт, крепящий верхний рычаг к кузову, да и достаём шаровую из ступицы (это резвее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано здесь.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу либо на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новейших нам пригодится оправка (старенькый подшипник, кусочек трубы, гаечная головка). Внутренний поперечник оправки должен быть равен поперечнику юбки новейшего сайлентблока. И начинаем запрессовку новейших деталей с помощю данной нам оправки, за ранее смазав посадочное пространство литолом. Собираем в оборотном порядке.

Принципиально: протягиваем болт крепления рычага к кузову лишь под перегрузкой на это колесо! Т.е. машинка обязана стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее непростой вариант потому что придётся длительно провозиться с тем, что бы достать болт крепящий фронтальный верхний рычаг к кузову.

Для тех кто желает сберечь для себя массу времени и готов мало раскошелиться, советую приобрести новейший болт, этот рычаг с разборки и просто старенькый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервишки тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной сохранности! Опосля того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что созодать это будете весьма длительно. Опосля того как достанете болт, вышибите из рычага остатки обоймы спаленного сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Подмена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Здесь при подмене без смотровой ямы либо подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Дальше если есть съёмник, то при помощи него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по поперечнику больше, чем поперечник сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При всем этом упираем рычаг при помощи монтажки либо лома, как на фото. Таковым образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем фронтальном рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много морок при их снятии. Для того, чтоб от их избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем стальные втулки со всех сторон. Опосля этого пытаемся с помошью керна и молотка их вышибить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше стопроцентно снять рычаг (так будет удобней вышибить втулки с вала). Для этого так же будет нужно снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новейшие сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Создать это можно при помощи съёмника либо оправки пригодного поперечника, в качестве оправки можно взять головку.

Опосля установки новейших рычагов наживляем гайки и отпускаем машинку на колеса. Лишь опосля этого стопроцентно затягиваем гайки.

Естественно, будет понятней один раз узреть, как всё делается, чем 100 раз прочесть. Специально для Вас прикладываю видео про подмену сайлентблоков в фронтальных рычагах заднеприводного ВАЗа.

Источник: www.vaz-zona.ru

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107

Подмена сайлентблоков фронтальных рычагов на карах ВАЗ 2101 — 2107 – задачка не из легких. Но поменять их временами все равно необходимо, и большая часть автолюбителей научились это созодать без особенных проблем. Значительно упростить эту работу поможет особый всепригодный съемник. Конкретно с его помощью делается подмена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы сделали вывод, что пришла пора поменять сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сейчас на рынке автозапчастей находится огромное количество изделий российского и ввезенного производства. Различаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Спецы советуют устанавливать полиуретановые, как более надежные и долговременные, но из-за довольно высочайшей цены они доступны далековато не любому.

Для самого процесса подмены полностью не принципиально, полиуретановые сайлентблоки либо резиновые, изменяются они на ВАЗ 2107 совсем идиентично. Из инструмента для вас пригодится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (к примеру, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия фронтального колеса. Дальше, перебегаем конкретно к процедуре подмены. Для верхнего и нижнего фронтальных рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ различный, потому разглядим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется за ранее обработать проникающей смазкой.

Подмена верхних сайлентблоков

Сначала следует открутить вертикальный болт крепления бампера, потому что он будет мешать вынимать ось. Дальше, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и с помощью специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

Опосля этого с помощью 2-ух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот сейчас нам и понадобится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, при помощи съемника выпрессовываем старенькые детали, и на их пространство запрессовываем новейшие, полиуретановые либо резиновые.

Опосля того как будет произведена подмена, сборка делается в оборотной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее стопроцентно затягивать, создадим это в самом конце;
• Устанавливается на пространство шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, кар опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Подмена нижних сайлентблоков

Поменять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько труднее. Все работы выполняются конкретно на каре.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию исполняем с обратной стороны;
• Попеременно устанавливаем новейшие полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем при помощи съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упрямые шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем кар с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В данной нам работе съемник играет важную роль, потому что без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, фактически не может быть.

Потому что от исправности ходовой части ВАЗ 2107 впрямую зависит ваша сохранность, нужна повторяющаяся диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и подмена вышедших из строя частей. Для этого целенаправлено приобрести самые ходовые съемники, а конкретно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников управляющих тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение высококачественных девайсов обеспечит вашу сохранность на длительное время. Конкретно из этих суждений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры сохранности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать о простых мерах сохранности:

• Перед вывешиванием на домкрате кар устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные ботинки;
• Наряду с домкратом под корпус вывешенного кара устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, к примеру, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при вероятном соскальзывании ключа с гайки.

Источник: 7vaz.ru

Подмена сайлентблоков ВАЗ 2107

Подмена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудозатратную работу, для выполнения которой применяется некоторое количество видов специализированных съемников, внедрение высококачественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и познание неких особенностей их монтажа, что обеспечит долговременный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Список новейших запчастей и требуемый для подмены набор инструмента

На российском рынке запчастей в широком ассортименте представлены новейшие детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым заполнением, и для подмены фронтальных сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель советует применять 1-ые, а конкретно:

1. набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 – 2904040);
2. набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
3. болт крепления верхнего фронтального рычага;
4. гайки крепления нижнего фронтального рычага.

Установку новейших запчастей проводят при помощи обычных наборов инструмента и неких специализированных съемников, приметно упрощающих весь процесс работы, а конкретно:

• съемник сайлентблоков на традиционных моделях ВАЗ;
• съемник шаровых опор;
• рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм поперечником;
• торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
• молоток;
• средняя монтировка;
• флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
• корщетка;
• перчатки для сохранности рук.

Процесс подмены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 очень различается от нижних, как по размеру выполняемых работ, так и по цены в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а личные сервисы приблизительно в 1300-1800 рублей.

Самостоятельное снятие и установка новейших деталей на верхнем рычаге

Работа по подмене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без спец съемника, начинают с постановки машинки в помещение с ровненьким полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают фронтальное колесо, опосля чего же:

1. Нужно снять фронтальный бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отдела 4-мя болтами. Это делается из-за того, что бампер не даст вынуть крепежный болт верхнего рычага стопроцентно, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, опосля чего же машинку мало приотпускают с домкрата, и выворачивают гайку оси крепления верхнего рычага, позже откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Дальше вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старенькые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новейшие. Это можно создать как и спец съемником, так и при помощи молотка, через проставку сайлентблок вбивается осторожными ударами на свое посадочное пространство в рычаге.

Самостоятельное снятие и установка новейших деталей на нижнем рычаге

Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со последующих действий:

1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной стойкости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, опосля чего же снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник либо молоток, она вынимается из поворотного кулака.

Проведя подмену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машинку стопроцентно опускают на все колеса, и под обычной перегрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
Также смотрите видео выполнения работ:

Источник: autorn.ru

Подмена сайлентблоков на Ваз 2107

По мере эксплуатации машинки узлы и детали равномерно изнашиваются и нуждаются в ремонте или подмене. Это в особенности касается деталей подвески, которые раз в день подвергаются перегрузкам при движении по ямам и ухабам. Для неких видов работ нужно особое оборудование, потому делать их следует на специализированных СТО. Но подмена сайлентблоков ВАЗ 2107 быть может проведена без помощи других в «гаражных» критериях.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

Рычаги, реактивные тяги и рессоры кара крепятся через подвижные соединения. Резинометаллические втулки, либо «сайлентблоки» («Silent» — англ. тишь), гасят удары и вибрации, появляющиеся при езде по неровной дороге и обеспечивают подвижность соединения без люфтов. С течением времени резина изнашивается и пересыхает, возникает свободный ход и, соответственно, стуки в подвеске. В таком случае сайлентблоки ВАЗ 2107 нужно безотложно поменять, потому что свободный ход в подвеске и управляющем управлении усугубляет маневренность и курсовую устойчивость. При износе сайлентблоков нарушаются углы установки фронтальных колес (так именуемый «развал-схождение»), что наращивает скорость износа шин.

Проверка состояния сайлентблоков ВАЗ 2107

Заявленный ресурс сайлентблоков рассчитан на пробег 100 тыщ км, но в действительности, с учетом состояния дорожного покрытия, он меньше. Потому сайлентблоки ВАЗ 2107 нуждаются в повторяющейся проверке состояния.

Для проверки состояния сайлентблоков машинку нужно установить на эстакаду или смотровую яму. Начать следует с зрительного осмотра. Резина шарнира не обязана расслаиваться либо иметь трещинкы. Также должен отсутствовать свободный ход. Если наблюдаются задачи у сайлентблоков лишь с одной стороны машинки, поменять их непременно нужно сразу с обеих сторон.

Инструменты, нужные для подмены сайлентблоков ВАЗ 2107

Не считая обычных ключей на 13 и 22, пригодятся:

• съемник сайлентблоков ВАЗ 2107;
• съемник управляющих наконечников;
• приспособление для выпрессовки сайлентблоков;
• домкрат;
• баллонный ключ;
• монтировка;
• зубило;
• молоток.

Без хоть какого из этих инструментов работа вызовет огромные затруднения либо станет просто неосуществима.

Также нужно приготовить новейшие резинометаллические (лучше – полиуретано-металлические) сайлентблоки, чтоб поменять ими изношенные.

Подмена сайлентблоков ВАЗ 2107

Порядок действий по подмене сайлентблоков ВАЗ 2107 не различается от подобных работ на любом представителе вазовской «классики». Чтоб облегчить доступ к соединениям, работы нужно делать на смотровой яме. Сайлентблоки изменяются поочередно: поначалу с одной, опосля – с иной стороны. Порядок действий такой:

• ослабить болты фронтального колеса;
• поднять кар домкратом;
• открутить болты крепления колеса и снять его;

Принципиально: для обеспечения сохранности нужно установить доп опору под кузов (кирпичи, полено) и мало опустить домкрат, чтобы машинка стояла на нем и опоре. Опоры инсталлируются в районе порогов, неподалеку от колесной арки.

• гаечным ключом открутить гайку крепления управляющего наконечника;
• используя съемник, выпрессовать управляющий наконечник;
• открутить гайку крепления верхнего шарового шарнира (опоры);
• выпрессовать шаровый шарнир из поворотного кулака;
• открутить гайку с оси верхнего рычага и снять опорные шайбы;
• вынуть ось и снять верхний рычаг;
• зажать верхний рычаг в тисках;
• используя съемник сайлентблоков ВАЗ 2107, выпрессовать резинометаллические шарниры из рычага;
• запрессовать новейшие сайлентблоки в рычаг;
• установить верхний рычаг и опорные шайбы на ось;
• затянуть гайку верхнего рычага.

Опосля этого нужно поставить на пространство и затянуть управляющий наконечник и шаровую опору.

Подмена сайлентблоков на нижнем рычаге производится аналогично:

• снять колесо;
• открутить и выпрессовать нижнюю шаровую опору из поворотного кулака;
• открутить гайки крепления нижнего рычага;
• снять опорные шайбы;
• снять нижний рычаг;
• зажать нижний рычаг в тисы;
• выпрессовать сайлентблоки, используя съемник сайлентблоков ВАЗ 2107;
• запрессовать новейшие сайлентблоки;
• установить рычаг на пространство и собрать другие детали подвески.

Совсем затягивать гайки верхнего и нижнего рычага нужно опосля того, как машинка будет снята с домкрата и поставлена на колеса. Лучше даже проехать на каре 100-200 метров. В этом случае детали займут правильную позицию в посадочных местах.

Совет: подмена сайлентблоков ВАЗ 2107 быть может проведена без снятия верхнего и нижнего рычага с машинки. Для подмены довольно демонтировать оси рычагов. Но таковая работа просит способностей и особых приспособлений.

Советы по подмене сайлентблоков

• Для снятия сайлентблоков, шаровых опор и управляющих наконечников необходимо непременно применять съемники. Если выбивать детали с помощью молотка, можно разрушить на их резьбу. Также вследствие ударов могут показаться трещинкы на сварных соединениях рычагов.
• Перед установкой шарниров нужно старенькые болты и пальцы очистить от ржавчины и загрязнения, а потом смазать машинным маслом.
• Полиуретановые сайлентблоки имеют намного больший ресурс, чем резиновые. Беря во внимание, что стоимость сайлентблоков невысока, а работа по их подмены довольно трудозатратная, лучше применять полиуретано-металлические сайлентблоки.
• Если старенькый сайлентблок нереально выпрессовать, его следует распилить ножовкой.
• Подмена сайлентблоков – ответственная и довольно непростая работа. Незатянутая гайка может стать предпосылкой трагедии. Потому если вы не имеете достаточного опыта слесарных работ, лучше доверить подмену сайлентблоков экспертам на станции технического обслуживания.
• Подмены сайлентблоков ВАЗ 2107 нарушает углы установки фронтальных колес. Для регулировки углов «развала-схождения» требуется особое оборудование, без которого работа не быть может выполнена отменно. Потому опосля подмены сайлентблоков нужно непременно заехать на СТО, где спецы отрегулируют «развал-схождение».

Источник: semerkavaz.ru

Подмена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Подмена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и иных резиновых уплотнителей – это достаточно трудозатратная задачка, которая может занять не один денек. Не считая того, тут будет нужно особый инструмент. О этом подробнее в статье ниже.

Содержание статьи:

• Инструменты
• Подмена сайлентблоков
• Ремонт задней подвески
• Чем вредоносен износ
• Видео

Для начала, стоит уточнить, когда требуется подмена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. До этого всего, если вы начали слышать сторонний стук, который проявляется посильнее во время преодоления каких-то неровностей, в индивидуальности маленьких. Обычно, когда мы переезжаем лежачего полицейского либо наиболее большие выпуклости, недочеты подвески проявляется в наименьшей мере, нежели при преодолении огромного количества маленьких, так именуемой стиральной доски.

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала, нужно запастись солидным набором ключей. Для того чтоб провести данную функцию, придется разбирать стопроцентно всю переднюю подвеску, также часть задней. Естественно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они существенно дороже, нежели выше обозначенные детали по отдельности. Потому, разглядим и подмену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Тут нам пригодятся ключи на 19 и 22, чтоб открутить шаровые, стяжки, которые посодействуют нам снять и установить на пространство пружины, тиски, без их мы просто не сможем запрессовать на пространство сайлентблоки и остальные резиновые уплотнители.
Не считая того, нам будет нужно смотровая яма либо эстакада, так как реактивные тяги снять без их достаточно проблематично, может пригодиться болгарка, так как открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько шагов. 1-ый шаг предполагает собой разборку, 2 – подмена деталей, 3 – сборка.

Для того, чтоб получить доступ к сайлентблокам, нужно снять рычаги кара. Для этого поддомкрачиваем фронтальные колеса, под опору можно поставить какую-либо чурку, или запаску, чтоб кар не свалился, не считая того это обеспечивает подходящую высоту подъема.Сначала откручиваем поперечный стабилизатор, для чего же нам пригодится торцовый ключ на 13, также монтировка. Часто для того чтоб его снять, приходится приложить значимые усилия.Потом берем стяжки и затягиваем их на пружины, система стяжек быть может разной, потому не будем на этом тщательно останавливаться. Опосля того как вытащили пружины, можно откручивать шаровые, некие поначалу откручивают конкретно их, до этого чем стянуть пружины, так как таковым образом проще вышибить их из поворотных кулаков, но для этого также есть особые приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни при каких обстоятельствах недозволено стучать по пальцам шаровых опор.Опосля этого нужно снять рессоры, по пути можно произвести их подмену, так как детали подвески, обычно, приходят в негодность фактически сразу.

Ну вот, сейчас мы получили доступ конкретно к рычагам. Для того чтоб снять верхний рычаг, нужно открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтоб снять нижний рычаг, нужно открутить два болта, которые торчат из балки. Тут могут появиться огромные трудности, так как часто болты в опоре проворачиваются, в таком случае их можно задерживать, вставив плоскую отвертку меж головкой болта и опорой.Очередной метод – это ставить распорку меж опорой и осью вращения рычага, сразу откручиваем гайки попеременно, чтоб обеспечить равномерное снятие с болта. Он является более действующим.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к подмене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это очень и очень нудное занятие, которое может затянуться даже не на один денек, так как болты в их имеют свойство сгнивать либо просто заржавевать, позже их приходится просто срезать болгаркой, о этом уже говорилось выше.

Итак, для начала поглядим, какой инструмент нам для этого может пригодиться. Сначала, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. дальше тире ключ на 17, 19, лучше накидной либо головку, поэтому что Усилие придется прикладывать довольно огромное.

Обычно, реактивные тяги от моста откручиваются достаточно просто, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты просто откручиваются, то можно сказать что для вас подфартило, и не стоит третировать данной возможностью. Непременно нужно направить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине либо же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит поменять. Перед тем как проводить все работы, лучше вывесить мост, чтоб обеспечить его вольный ход, но не стоит откручивать рессоры, поэтому что пружины стопроцентно разожмутся, опосля чего же установить их на пространство будет достаточно проблематично. Для этого придется или придавливать кузов кара, или же напротив, приподнимать его.

Опосля того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит направить внимание на то, что снимать сходу все реактивные тяги не рекомендуется, поэтому что мост может серьезно отклониться от собственного обычного положения, опосля чего же поставить его на пространство будет очень и очень трудно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 маленьких, 2 длинноватых. Рекомендуется делать работы попарно.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если за ранее замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка делается в оборотном порядке, но стоит направить внимание, что в вебе нередко можно повстречать советы о том, как легче запрессовать резинки на пространство. Эти советы молвят о том, что посадочные места нужно смазать моторным маслом. Этого созодать ни при каких обстоятельствах недозволено, поэтому что резина под действием моторного масла стремительно изнашивается, потому таковая подмена будет весьма недолговечной, максимум два-три месяца. Идеальнее всего для этого применять мыльный раствор.

В принципе, ничего сложного нет, потому приступим к последующему шагу. Он предполагает собой подмену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого довольно открутить крепежные болты снизу, их тоже быть может придется отрезать болгаркой, опосля чего же открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из 2-ух частей, которые вставляются в 2-ух сторон в кронштейн на амортизаторе.

Чем вредоносен износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Сейчас побеседуем о том, для чего же все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только лишь к возникновению стороннего шума во время движения, да и понижению маневренности кара. До этого всего это касается всех резинок, которые призваны задерживать на месте поперечный стабилизатор, рессоры, также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей возникает вольный ход, который ничем не возмещается. Совершенно резиновые уплотнители необходимы для того, чтоб возвращать детали подвески на свои места, броским примером таковой работы являются сайлентблоки. Дальше сплав начинается соприкасаться с сплавом, что приводит к повреждению деталей. К примеру, нередко вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная подмена деталей помогает предупредить еще больший износ, что означает, существенно понизить расходы на сервисное сервис.

Видео: подмена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Источник: fastmb.ru

Сайлентблок нижнего рычага ваз 2107

Как поменять сайлентблоки фронтальной подвески

Подмена сайлентблоков на ВАЗ 2107 – достаточно трудоёмкая задачка, которая может занять не один денек. Подмена сайлентблоков может происходит с покупным съёмником и со съёмником из средств находящихся под рукой.

Что они такое

Сайлентблок- это шарнир. В переводе «тихий блок». Конструктивно состоит из 2-ух железных втулок, связанных меж собой резиновой вставкой. Деталь создана для соединения частей подвески, а наличие резины дозволяет гасить колебания, которые передаются от 1-го узла к другому. Сайлентблок должен принимать и переносить все деформации, которым подвергается авто подвеска.

На ВАЗ 2107 сайлентблоки установлены в фронтальной и задней подвеске. Впереди средством данной нам детали крепятся рычаги, а сзаду реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтоб подвеска кара постоянно находилась в исправном состоянии, а маневренность не ухудшалась, необходимо смотреть за состоянием сайлентблоков и вовремя создавать их подмену.

Разновидности «тихих блоков»

Сайлентблоки могут быть выполнены из резины либо полиуретана. Принято считать, что подмена резиновых частей подвески на полиуретановые, где может быть, лишь сделает лучше свойства и работу подвески.

Каковы предпосылки выхода из строя

За состоянием сайлентблоков необходимо смотреть непременно, потому что у всех деталей есть время жизни. А резина изнашивается и при эксплуатации машинки и при её обычное.

Срок службы шарниров составляет приблизительно 90-100 тыс. км пробега (если высококачественная резина либо полиуретан).

Когда шарниры необходимо поменять:

1. отсутствие «отзывчивости» машинки при резком вращении руля;
2. при проведении осмотра выявляются деформации устройств;
3. стук со стороны подвески во время движения по неровностям;
4. свободный ход в местах расположения деталей.

Если не убеждены в том, что устройства следует поменять, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости поменять шарниры на машине.

Доп предпосылки подмены:

1. Большенный пробег кара, из-за чего же сделалось высыхание резины, утрата её эластичности и возникновение трещинок и разрывов;
2. Попадание на резину сайлентблока хим веществ. Так как рассматриваемый элемент подвески находится поблизости мотора, полностью возможно действие на него масла, которое приводит к разрушению резины;
3. Неверный установка. Закрепление болтов рычагов необходимо делать лишь опосля того, как кар установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неверной затяжке резина сайлентблока очень скручивается, что приводит к резвому выходу изделия из строя.

Как поменять шарниры верхнего рычага

Описанный способ не просит полного снятия элемента с авто.

1. Чтоб получить доступ к рычагу, фронтальное колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придётся открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, за ранее обработав её, также сами шарниры WD-40;
3. Откручиваем болт крепления бампера, так как он будет мешать извлечению крепёжного элемента рычага;
4. Извлекаем крепёжный болт. Опосля этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтоб сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при всем этом рычаг стопроцентно снимать не надо;
5. С помощью съёмника выпрессовываем изношенный элемент: на длиннющий болт накидываем шайбу, а потом отрезок трубы с поперечником больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтоб труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался снутри её, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир внутрь трубы, пока он стопроцентно не выйдет;
6. Перед установкой новейшего элемента, очищаем посадочное пространство и смазываем мыльным веществом. Для высадки используем съёмник с трубкой наименьшего поперечника, чтоб она упиралась в бортик;
7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новейший элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрётся шарнир. Раскручиваем съёмник, устанавливаем на него отрезок большего поперечника. Располагаем приспособление так, чтоб труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его наружной обойме не упрутся в рычаг;
8. Аналогично меняем 2-ой шарнир. Опосля этого проворачиваем рычаг назад, приподнимаем ступицу, чтоб скооперировать отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом (либо иной смазкой), закручиваем гайку, ставим на пространство колесо и снимаем авто с домкрата.

Подмена сайлентблоков на нижнем рычаге

1. Устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем с помощью ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
2. Колесо со стороны, где делается подмена, не снимаем, но выдомкратить его придётся;
3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем древесные подставки. Опосля этого спускаем домкрат. Высота подставок обязана быть таковой, чтоб колесо было вывешено. Так разгружаем нижний рычаг;
4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, за ранее обработав их WD-40;
5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-либо приспособлений. Разглядим, как извлечь фронтальный шарнир (который размещается поближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтоб средство попало вовнутрь меж осью и внутренней обоймой элемента;
6. Берём монтировку, которая будет употребляться как силовой рычаг, упираем её в задний болт крепления оси к кузову (что поближе к заднему шарниру). С помощью монтировки смещаем нижний рычаг вспять, при всем этом сайлентблок будет упираться в кузов авто.
7. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Делаем это до того времени, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда.
8. Опосля чего же извлекаем его, поддев той же монтировкой либо усиленной отвёрткой;
9. Перед высадкой новейшего элемента, посадочное пространство и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным веществом;
10. Опосля извлечения старенького резинотехнического элемента, посадочное пространство мало опуститься относительно оси, потому перед сиим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
11. Для запрессовки пригодиться отрезок трубы, который стенами будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, за ранее по максимуму сместив рычаг вспять монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьём молотком по наставке, до того времени, пока бортик не упрётся в тело рычага.

Делаем съемник своими руками

Если нет специального инструмента – съёмника создадим его сами из подручных материалов. Нам пригодится:

— кусочек 40-миллиметровой водопроводной трубы

— большая шайба либо пластинка поперечником не наименее 50 мм

— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

— молоток, тиски, наковальня, болгарка

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, при помощи молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний поперечник до 45 мм, чтоб сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, либо находим пригодную по поперечнику трубку.

Берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (либо шайбы) размером не меньше поперечника внутренней и не больше внешной втулки сайлентблока (лучше).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами огромную оправку, чтоб она упёрлась в стены рычага, вставляем огромную шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрётся в рычаг, а болт с шайбами начнет растягивать в неё сайлентблок. Основное, сорвать блок с места, а далее дело техники — снять его при помощи большенный отвертки и молотка.

Совершенно точно при подмене сайлентблоков придётся много потрудиться. Здесь кроме сноровки, гибкости мышления (в техническом нюансе), необходимы ещё и прочные нервишки. Потому не сложно, что почти все автовладельцы доверяют такие работы автосервисам, но всё в ваших руках!

Ссылки на источники инфы:

Видео о подмене нижних сайлентблоков без съемника

Видео о подмене верхних шарниров со съемником

Источник: 21074.ru