Ремонт замка пятой двери тойота
Тоета Королла `99, НЕрестайлинг, 7A-FE › Бортжурнал › 19 — Ремонт замка пятой двери
Как и у большинства королл, у моей был практически наглухо закисший замок пятой двери (багажника).
Его неработоспособность не очень усложняет жизнь, ведь открыть пятую дверь можно и из салона, но, тем не наименее, поправить этот косяк я просто должен.
Можно его, естественно, просто поменять на иной с разборки, но доп растраты, поиски и опосля носить с собой 2-ой ключ либо же заказывать на заводе новейший замок конкретно для данной нам короллы, но:
— сколько он будет стоить новейший?
— Есть ли ещё возможность заказать? Лет машине уже много.
— Где гарантия, что замки в данной нам машине ещё уникальные? Может, кто-то их все уже менял.
Ну и приобрести новое может хоть какой, а отремонитировать — увлекательнее.
Итак, снимаем сам замок:
Ничего сложного в этом нет и поэтому я даже не фотал процесс.
Снимаем пластиковую декоративную панель, которая держится на клипсах.
Лицезреем замок.
Дальше аккуратненько снимаем тягу с замка. Не понимаю на сколько прочен пластмассовый фиксатор, но лучше не инспектировать его на крепкость.
Откручиваем железную пластинку, которая приверчена 3-мя винтами (конкретно винтами. Вкручены они в пластмассовые пистоны и при закручивании необходимо не переусердствовать.
Опосля выдёргиваем ввысь зажимную пластинку, которая держит сам замок.
Всё! Осталось вытащить сам замок с наружной стороны.
У меня ключ заходил в замок лишь на одну вторую.
А должен заходить практически стопроцентно (фото уже опосля ремонта)
Т.е. замок не попросту не проворачивался, а даже ключ вставить до конца не выходило.
Замок наглухо закис.
Можно его, естественно, разобрать в ноль, вытащить и прочистить штифты, но это трудно, будет попорчена наружная пластинка замка (её по периметру придётся отгинать, что бы вытащить сердцевину), можно в процессе перепутать местами либо просто утратить штифты и т.д.
Вот так оно приблизительно смотрится (фото не моё)
Я решил пойти по наиболее обычному, но наиболее долгому пусти.
Здесь принципиально осознавать, как работает сам замок.
(фото не моё. нашёл в yandex’е)
В момент, когда ключ заходит в замок, он своими выступами выдвигает штифты мало наружу и позже они назад ворачиваются, если в этом месте на ключе есть выемка. Если нет выемки, то штифт не задвигается назад и не даёт провернуть личинку замка. Конкретно потому иной ключ не сумеет открыть замок т.к. выступы и выемки на всех ключах в различных местах.
Т.е. в момент вставляния ключа, полностью все штифты сначала выдвигаются, а позже ворачиваются в начальное положение.
Если же замок закис, то это означает, что штифты закисли в начальном положении и конкретно потому ключ вставить не удаётся. Он просто не может выдвинуть их.
Вот так вглядят выдвинувшиеся штифты в процессе запихивания ключа (либо же если ключ не от данной нам личинки)
Вот так смотрятся штифты, когда ключ вставле до конца. Все озари вниз и не препятствуют вращению личинки
Необходимо достигнуть хода штифтов, а конкретно расклеить их друг от друга. Стучать по ним не надо.
Для этого сначала заливаем весь замок WD40 и начинаем надрачивать ключом.
Вынимаем до конца и с маленьким усилием втыкаем в замок.
У меня ушло приблизительно минут 20. Потихоньку ключ заходил всё поглубже, выталкивая штифты и, в итоге, дошёл до самого упора.
Это ещё не конец.
сейчас закисшие штифты (либо лишь некие из их) зависли в выдвинутом положении и заблокируют личинку.
Опять заливаем замок WD40 и ещё минут 10 надрачиваем ключом, всякий раз опосля того как ключ вошёл/вышел из личинки — задвигаем выдвинувшиеся штифты назад в начальное положение, к примеру, отвёрткой шлицевой.
Лишь когда все штифты разработаются и беспрепятственно будут выдвигаться и входить в начальное положение, — пробуем провернуть ключ вокруг собственной оси. Силу прикладывать не нужно, по другому можно просто попортить ключ.
У меня раз на 5-7 ключ провернул личинку.
Ну а дальше заливаем опять WD40 и разрабатываем, пока руки не отсохнут 🙂
При установке замка назад, нужно поменять резиновое кольцо либо же промазать герметиком старенькое. Конкретно из-за того, что это кольцо задубело, замок и начал р жаветь т.к. туда во время дождиков и мойки попадает вода.
ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ!
— Не пытайтесь провернуть ключ, пока все штифты стопроцентно не будут разработаны. Есть риск просто попортить ключ. В особенности, если он ещё не до конца вставляется.
— Не смазывайте замок литолом и схожей густой смазкой т.к. на морозе он застынет и, когда вы вставите ключ, штифты выдвинутся, но не возвратятся в начальное положение. Замок так и зависнет в этом положении и опять растеряет работоспособность.
— Не нужно стучать по штифтам в надежде, что они отлипнут друг от друга. Есть риск их попортить тогда и замок в помойку либо чермет.
Источник: www.drive2.ru
Ремонт рукояти замка пятой (задней) двери
Тоета Caldina 2001
Как я уже гласил выше, Калдина – это весьма надёжный и не дорогой в содержании и обслуживании кар. Но, долголетняя эксплуатация выявила, что есть одно слабенькое пространство. Весьма нередко встречаются Калдины в 210-х кузовах с поломанной ручкой открывания задней двери. Не миновала и меня эта закономерность. Поломал на морозе рукоять пятой двери. Но, я разработал и ввел свой способ ремонта этого элемента. Полагаю, что моя информация заинтригует весьма почти всех хозяев Калдин.
Представляю способ ремонта своими руками.
Бюджет ремонта – приблизительно 600 рублей, сроки – приблизительно двое суток ( с учётом времени высыхания грунтовки и краски).
Итак, разработка ремонта и порядок таковы:
1. Снимаем ручку с кара, для что снимаем пластмассовую внутреннюю обшивку пятой (задней) двери
2. Клавишу открывания двери временно закрепляем пригодными болтами. Я употреблял болтики и гайки М5 (ключик “на 10”)
3. Аккуратненько склеиваем осколки ручки секундным клеем.
Дальше готовим дюралевую сетку для ремонта пластмассы (продаётся в автомагазинах), паяльничек мощностью 70-100 Вт.
Делаем выкройку, подгоняем кусочки сетки по месту с внутренней стороны ручки. Приплавляем сетку к пластмассе паяльничком. Опосля этого делаем (проплавляем) паяльничком либо просверливаем дрелью сквозные отвестия таковым образом, чтоб позже, при заливке пластмассы, с внутренней стороны ручки образовался единый цельный слой пластмассы.
Готовим самотвердеющую пластмассу. В этом случае, я употреблял “Протакрил”. Это самотвердеющая пластмасса, использующаяся в стоматологии для ремонта съёмных зубных протезов. Можно применять так же пластмассу “Редонт”. Продаётся пластмасса в магазинах медтехники и стоматологического оборудования. Это самая дешёвая пластмасся, стоит она в районе 300 рублей. Наиболее драгоценную пластмассу применять нецелесобразно.
Дальше разводим пластмассу в стеклянном стакане либо глиняной чашечке. Пластмасса состоит из порошка (полимера) и воды (мономер).
1. Насыпаем порошок в стакан. Для ремонта ручки насыпаем 2/3 стакана порошка.
2. Аккуратненько добавляем жидкость в порошок и кропотливо перемешиваем. Количество воды обязано быть таковым, чтоб разведённая масса была подобна влажному песку и свободно стекала со шпателя (ножа либо отвертки, ну, в общем, того, чем вы будете перемешивать пластмассу).
3. Дальше, минутки через полторы (зависит от окружающей температуры) начинается реакция полимеризации пластмассы. Она начинает густеть, и при помешивании за шпателем тянутся нити. Начиная с фазы “тянущихся нитей” нужно начинать заливать пластмассу вовнутрь ручки и начинать формовать снутри единый, цельный слой пластмассы.
Скоро (через 2-3 минутки) пластмасса начинает густеть. За этот период времени (пластичная фаза) необходимо успеть сформовать пластмассу изнутри ручки. Пальцы рук смачиваем водой, чтоб пластмасса не прилипала к рукам. Необходимо нанести слой по всей плоскости внутренней стороны ручки. Непременно необходимо соединить слои пластмассы через проплавленные отверстия, чтоб сформировать монолит. Формуем пластмассу таковым образом, чтоб слой пластмассы был достаточно толстым (по другому итог ремонта будет недолговечным), но, в то же время, чтоб не пришлось позже очень много убирать излишков пластмассы, в особенности в районе клавиши открывания задней двери. Пока пластмасса сохраняет пластичность, смачиваем и приглаживаем её мономером. Созодать все, повторяю, нужно довольно стремительно, минутки за 3-4. Опосля сих пор пластмасса станет эластичной, покажется упругость, и сформовать что-то станет не может быть.
Полимеризуем пластмассу в тёплом месте. Можно на батарее отопления, можно под электронной лампочкой настольного осветительного прибора. Тепло просто ускоряет реакцию полимеризации. В итоге полимеризации появляется единый цельный слой пласмассы.
Опосля того, как пластмасса затвердеет (минут 40-50), подгоняем отремонтированную ручку по месту, избытки убираем фрезой.
Дальше снимаем ручку, шпатлюем, обрабатываем наждачной шкуркой, грунтуем, красим и лакируем. Я употреблял аэрозольную грунтовку, краску и лак. Дальше устанавливаем ручку на пространство, ставим обшивку внутренней стороны двери и счастливые катаемся. При соблюдении технологии и достаточной толщины пластмассы, опять сломать ручку будет весьма не попросту даже на свирепом морозе.
Источник: www.drom.ru
Вскрытие и ремонт замка пятой двери (рестайл)
Вскрытие и ремонт замка пятой двери (рестайл)
Сообщение 11piligrim11 » 04 сен 2013, 23:02
(сначало информация расположена на volkswagen.msk.ru создатель VVVVV Cергей )
Таковая картина открылась изнутри машинки.
Начинаем потихоньку разламывать клипсы, раскрывается доступ к замку
Хороший подход к нему. Дергаем за рычаг и . опа, все раскрылось. Честно скажу не понимаю за что дернул, просто подергал за все попорядку рукою, но оно раскрылось. Думаю нужно просто было надавить кнопку. Там электро открыватель.
Снимаем расслабленно обшивку. Раскрывается вот таковой вид на замок. Направил внимание, что тяга ЦЗ практически не заходит в паз рычажка. Подогнул и он встал на пространство. На фото белоснежная таковая
Отворачиваем три болта торксы сам замок и он у нас в руках. Дальше еще три болта торкса чуток гораздо меньше для снятия ручки. Снимаем ручку и вот она неисправность. Обычная германская авторучка – заклинила механизм открывания. Так же было много битого стекла в двери, но это иная история.
Потому что у меня не работал замок и заклинила личинка его, несу его в помещение и начинаю разборку. Ключ стопроцентно не вставлялся, потому шанс вытащить личинку, не поломав, стремился к нулю, но германские инженеры тут попытались и дали возможность разобрать сей механизм с тыла. Вот таковым инвентарем все разобралось.
Снимается стопорная шайба с оси. Пружинка сама вываливается. Далее по одной детальке все вынимается.
Сложность вероятна при вытаскивании личинки. Нужно сжать все цугалики личинки, по другому ее не вытащить. Но потому что они практически все были в грязищи, то они спокойненько сопротивлялись своим отжимным пружинкам. С ключом, все было бы совершенно просто, но это не мой вариант. Промываем личинку в хоть какой отмывочной воды такие как бензин либо растворитель и тп. Разрабатываем ход цугаликов. Два цугалика пришлось вынимать пассатижами и чистить уже их на 1000ой наждачной бумаге, по другому не желали ходить свободно. Позже все это добро смазываем и собираем. У меня ключ вошел свободно опосля чистки-смазки и цугалики все до одного заработали. Вот так все смотрится опосля сборки
Дальше идем в машинку и собираем все назад. Собирается легко. Опосля сей описанной процедуры у меня заработал сам замок и сейчас я могу закрывать и открывать машинку замком задней двери, а не кнопочкам в ключе.
Источник: sharanovod.ru
Задняя (багажная) дверь — снятие, установка и регулировка
Примечание. При снятии и установке двери будет нужно ассистент.
1 Отсоедините провод от отрицательного вывода аккума. Снимите запасное колесо с задней «багажной» двери.
2 Откройте стопроцентно дверь и подоприте ее с земли домкратами либо древесными брусками, проложив за ранее ветошь, чтоб избежать царапин.
3 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратненько отделите пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и высвободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав меж кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери.
7 Обведите маркером дверные петли, чтоб облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите ассистента поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 21.8), потом, приподняв, снимите дверь с кара.
Рис. 21.8. Болты крепления петли к задней двери (верхние стрелки демонстрируют болты крепления верхней петли, для нижней петли аналогично); нижние стрелки демонстрируют болты крепления ограничителя хода задней двери
9 Установка двери делается в порядке, оборотном снятию.
10 Чтоб достигнуть исправного функционирования двери, нужно верно отрегу
лировать ее положение в дверном просвете кузова. Проверьте поначалу состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие лишнего свободного хода. Откройте стопроцентно дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при всем этом кузов. Если свободный ход окажется наиболее 1,6 мм, петли необходимо поменять.
11 Регулировка положения двери в дверном просвете кузова осуществляется смещениями двери в просвете при ослабленных болтах крепления петель к кузову либо петель к двери. Дверь можно считать верно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши кара; боковые края двери при всем этом должны оказаться заподлицо с поверхностями задних стоек кузова, а нижний — с панелью порога. Если достигнуть поставленной задачки обычным смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы подходящей толщины. Шайбы подкпадываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери).
1 Исправного срабатывания запорного механизма можно достигнуть методом корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите пластинку основания ударника маркером. Ослабьте болты крепления и произведите нужную регулировку — защелка обязана заходить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь обязана оказываться заподлицо с поверхностью задней стойки и исправно закрываться при всем этом (см. рис.
Рис. 21.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери средством смещения его в хотимом направлении (показано стрелками)
Источник: avto-remont-toyota.ru
Тоета Королла Auris manual
Для вас потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ TORX T30.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку задней двери и влагозащитную пленку (см. Снятие и установка облицовки задней двери).
3. Отожмите фиксатор и снимите колодку жгута проводов электропривода замка задней двери.
4. В торце задней двери ключом TORX Т30 выкрутите три винта крепления замка задней двери.
5. В просвете двери поверните замок таковым образом, чтоб толкатель кронштейна внешной ручки отсоединился от рычага замка…
6. …а рычаг блокировки замка отошел от отверстия в панели задней двери.
7. Через верхний технологический просвет внутренней панели задней двери извлеките замок совместно с тросами приводов.
8. По мере необходимости снятия тросов подденьте отвёрткой…
9. …и откройте крышку рычага привода внутренней ручки двери.
10. Отсоедините от кронштейна замка фиксатор оболочки троса привода внутренней ручки двери…
11. …и отсоедините от рычага замка цилиндрический наконечник троса привода внутренней ручки двери.
12. Подденьте отвёрткой…
13. …и откройте крышку рычага блокировки замка.
14. Отсоедините от кронштейна замка фиксатор оболочки троса привода блокировки замка двери…
15. …и отсоедините от рычага замка сферический наконечник троса привода блокировки замка двери.
16. Установите замок задней двери и все снятые детали в порядке, оборотном снятию.
Источник: toyota-corolla-auris-10-e150.dv13.ru
Сборка, Разборка, Задняя боковая дверь
9. Отверните три гайки, отсоедините
разъем и снимите боковое зеркало.
10. Заклейте защитной лентой пространство,
показанное на рисунке, и с помощью
специнструмента снимите молдинг
11. Снимите стекло двери.
а) Подсоедините панель управления
стеклоподъемниками и отпустите
стекло до возникновения болтов в тех
нологическом отверстии, как пока
зано на рисунке.
б) Отверните два болта и снимите
18. Снимите внешнюю ручку открыва
а) Ключом ТОПХ отверните винт и
снимите цилиндр замка.
б) Отсоедините ручку потянув ее на
зад.
в) Ключом ТОПХ отверните винт и
снимите внешнюю ручку открывания
12. Снимите уплотнитель стекла двери.
13. (Модели с электроприводом стек
лоподъемников) Отсоедините разъем,
отверните 6 болтов и снимите
механизм стеклоподъемника.
отверните три винта и снимите элек
стеклоподъемников) Отверните 5
болтов и снимите механизм стекло
16. Отверните винт и снимите направ
ляющую стекла двери.
17. Снимите дверной замок.
а) (Модели с электроприводом двер
ного замка) Отсоедините разъем,
б) Отсоедините внутреннюю тягу от
наружной ручки открывания двери.
в) Отверните два болта.
г) Ключом ТОЙХ отверните три вин
та и снимите дверной замок.
2. Регулировка двери в поперечном и
вертикальном направлениях.
Ослабьте болты крепления дверных
петель к двери и отрегулируйте поло
Момент затяжки. 26 Н-м
Сборка фронтальной двери 1^оизводится
в порядке, оборотном разборке, с уче
том последующего;
а) При установке механизма стекло
подъемника и дверного замка нане
сите консистентную смазку в под
вижные части механизма.
б) Установите крышку технологиче
ского отверстия с помощью липкой
ленты, как показано на рисунке.
3. Регулировка скобы замка двери.
а) Удостоверьтесь, что петли и тяги замка
двери отрегулированы верно.
б) Слегка ослабьте винты крепления
скобы и, аккуратненько постукивая пла
стиковым молотком, отрегулируйте
стеклоподъемников) При установке
ручки управления стеклоподъемни
ком стопроцентно поднимите стекло
двери, установите шайбу и ручку
стеклоподъемника со стопорным
кольцом, как показано на рисунке.
1. с помощью отвертки отсоедините
пистоны, фиксаторы и снимите подло
котник.
Примечание:
Задняя боковая дверь
Проверьте и по мере необходимости отре
гулируйте зазоры мехщу задними боко
выми дверьми и кузовом кара,
как показано на рисунке “Регулировка
зазоров меж задними боковыми
дверьми и кузовом кара”.
1, Регулировка двери в продольном и
С помощью специнструмента ослабь
те болты крепления дверных петель к
кузову и отрегулируйте положение
Источник: manualza.ru
