Ремонт замка пятой двери тойота

Toyota Corolla `99, НЕрестайлинг, 7A-FE › Бортжурнал › 19 — Ремонт замка пятой двери

Как и у большинства королл, у моей был почти наглухо закисший замок пятой двери (багажника).
Его неработоспособность не сильно усложняет жизнь, ведь открыть пятую дверь можно и из салона, но, тем не менее, исправить этот косяк я просто обязан.
Можно его, конечно, просто заменить на другой с разборки, но дополнительные траты, поиски и после носить с собой второй ключ или же заказывать на заводе новый замок именно для этой короллы, но:
— сколько он будет стоить новый?
— Есть ли ещё возможность заказать? Лет машине уже много.
— Где гарантия, что замки в этой машине ещё оригинальные? Может, кто-то их все уже менял.

Да и купить новое может любой, а отремонитировать — интереснее.

Итак, снимаем сам замок:
Ничего сложного в этом нет и потому я даже не фотал процесс.
Снимаем пластиковую декоративную панель, которая держится на клипсах.
Видим замок.

Далее аккуратно снимаем тягу с замка. Не знаю на сколько прочен пластиковый фиксатор, но лучше не проверять его на прочность.
Откручиваем металлическую пластину, которая прикручена тремя винтами (именно винтами. Вкручены они в пластиковые пистоны и при закручивании нужно не переусердствовать.
После выдёргиваем вверх зажимную пластину, которая держит сам замок.
Всё! Осталось вынуть сам замок с внешней стороны.

У меня ключ входил в замок только на половину.

А должен входить почти полностью (фото уже после ремонта)

Т.е. замок не просто не проворачивался, а даже ключ вставить до конца не получалось.
Замок наглухо закис.
Можно его, конечно, разобрать в ноль, вынуть и прочистить штифты, но это сложно, будет попорчена внешняя пластина замка (её по периметру придётся отгинать, что бы вынуть сердцевину), можно в процессе перепутать местами или просто потерять штифты и т.д.
Вот так оно примерно выглядит (фото не моё)

Я решил пойти по более простому, но более долгому пусти.

Тут важно понимать, как работает сам замок.
(фото не моё. нашёл в яндексе)
В момент, когда ключ входит в замок, он своими выступами выдвигает штифты немного наружу и потом они обратно возвращаются, если в этом месте на ключе есть выемка. Если нет выемки, то штифт не задвигается обратно и не даёт провернуть личинку замка. Именно поэтому другой ключ не сможет открыть замок т.к. выступы и выемки на всех ключах в разных местах.
Т.е. в момент вставляния ключа, абсолютно все штифты сперва выдвигаются, а потом возвращаются в исходное положение.
Если же замок закис, то это значит, что штифты закисли в исходном положении и именно поэтому ключ вставить не удаётся. Он просто не может выдвинуть их.

Вот так вглядят выдвинувшиеся штифты в процессе запихивания ключа (или же если ключ не от этой личинки)

Вот так выглядят штифты, когда ключ вставле до конца. Все осени вниз и не препятствуют вращению личинки

Нужно добиться хода штифтов, а именно расклеить их друг от друга. Стучать по ним не нужно.
Для этого сперва заливаем весь замок WD40 и начинаем надрачивать ключом.
Вынимаем до конца и с небольшим усилием втыкаем в замок.
У меня ушло примерно минут 20. Потихоньку ключ входил всё глубже, выталкивая штифты и, в итоге, дошёл до самого упора.
Это ещё не конец.
теперь закисшие штифты (или только некоторые из них) зависли в выдвинутом положении и блокируют личинку.
Снова заливаем замок WD40 и ещё минут 10 надрачиваем ключом, каждый раз после того как ключ вошёл/вышел из личинки — задвигаем выдвинувшиеся штифты обратно в исходное положение, например, отвёрткой шлицевой.
Только когда все штифты разработаются и беспрепятственно будут выдвигаться и заходить в исходное положение, — пробуем провернуть ключ вокруг своей оси. Силу прикладывать не надо, иначе можно просто испортить ключ.
У меня раз на 5-7 ключ провернул личинку.
Ну а далее заливаем снова WD40 и разрабатываем, пока руки не отсохнут 🙂
При установке замка обратно, необходимо заменить резиновое кольцо или же промазать герметиком старое. Именно из-за того, что это кольцо задубело, замок и начал р жаветь т.к. туда во время дождей и мойки попадает вода.

ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ!
— Не пытайтесь провернуть ключ, пока все штифты полностью не будут разработаны. Есть риск просто испортить ключ. Особенно, если он ещё не до конца вставляется.
— Не смазывайте замок литолом и подобной густой смазкой т.к. на морозе он застынет и, когда вы вставите ключ, штифты выдвинутся, но не вернутся в исходное положение. Замок так и зависнет в этом положении и снова потеряет работоспособность.
— Не надо стучать по штифтам в надежде, что они отлипнут друг от друга. Есть риск их испортить и тогда замок в помойку или чермет.

Читайте также:  Тунга зодиак отзывы владельцев

Источник: www.drive2.ru

Ремонт рукояти замка пятой (задней) двери

Toyota Caldina 2001

  • Как я уже говорил выше, Калдина – это очень надёжный и не дорогой в содержании и обслуживании автомобиль. Однако, многолетняя эксплуатация выявила, что есть одно слабое место. Очень часто встречаются Калдины в 210-х кузовах с поломанной ручкой открывания задней двери. Не миновала и меня эта закономерность. Поломал на морозе рукоять пятой двери. Однако, я разработал и внедрил собственный метод ремонта этого элемента. Полагаю, что моя информация заинтересует очень многих владельцев Калдин.

    Представляю метод ремонта своими руками.

    Бюджет ремонта – примерно 600 рублей, сроки – примерно двое суток ( с учётом времени высыхания грунтовки и краски).

    Итак, технология ремонта и порядок таковы:

    1. Снимаем ручку с автомобиля, для чего снимаем пластмассовую внутреннюю обшивку пятой (задней) двери

    2. Кнопку открывания двери временно фиксируем подходящими болтами. Я использовал болтики и гайки М5 (ключик “на 10”)

    3. Аккуратно склеиваем обломки ручки секундным клеем.

    Далее готовим алюминиевую сетку для ремонта пластмассы (продаётся в автомагазинах), паяльник мощностью 70-100 Вт.

    Делаем выкройку, подгоняем куски сетки по месту с внутренней стороны ручки. Приплавляем сетку к пластмассе паяльником. После этого делаем (проплавляем) паяльником или просверливаем дрелью сквозные отвестия таким образом, чтобы потом, при заливке пластмассы, с внутренней стороны ручки образовался единый монолитный слой пластмассы.

    Готовим самотвердеющую пластмассу. В данном случае, я использовал “Протакрил”. Это самотвердеющая пластмасса, использующаяся в стоматологии для ремонта съёмных зубных протезов. Можно использовать так же пластмассу “Редонт”. Продаётся пластмасса в магазинах медтехники и стоматологического оборудования. Это самая дешёвая пластмасся, стоит она в районе 300 рублей. Более дорогую пластмассу использовать нецелесобразно.

    Далее разводим пластмассу в стеклянном стакане или керамической чашке. Пластмасса состоит из порошка (полимера) и жидкости (мономер).

    1. Насыпаем порошок в стакан. Для ремонта ручки насыпаем 2/3 стакана порошка.

    2. Аккуратно добавляем жидкость в порошок и тщательно перемешиваем. Количество жидкости должно быть таким, чтобы разведённая масса была подобна мокрому песку и свободно стекала со шпателя (ножика или отвертки, ну, в общем, того, чем вы будете размешивать пластмассу).

    3. Далее, минуты через полторы (зависит от окружающей температуры) начинается реакция полимеризации пластмассы. Она начинает густеть, и при помешивании за шпателем тянутся нити. Начиная с фазы “тянущихся нитей” надо начинать заливать пластмассу внутрь ручки и начинать формовать внутри единый, монолитный слой пластмассы.

    Скоро (через 2-3 минуты) пластмасса начинает густеть. За это время (пластичная фаза) нужно успеть сформовать пластмассу изнутри ручки. Пальцы рук смачиваем водой, чтобы пластмасса не прилипала к рукам. Нужно нанести слой по всей плоскости внутренней стороны ручки. Обязательно нужно соединить слои пластмассы через проплавленные отверстия, чтобы сформировать монолит. Формуем пластмассу таким образом, чтобы слой пластмассы был довольно толстым (иначе результат ремонта будет недолговечным), но, в то же время, чтобы не пришлось потом слишком много убирать излишков пластмассы, особенно в районе кнопки открывания задней двери. Пока пластмасса сохраняет пластичность, смачиваем и приглаживаем её мономером. Делать все, повторяю, надо достаточно быстро, минуты за 3-4. После этого времени пластмасса станет эластичной, появится упругость, и сформовать что-то станет не возможно.

    Полимеризуем пластмассу в тёплом месте. Можно на батарее отопления, можно под электрической лампочкой настольного светильника. Тепло просто ускоряет реакцию полимеризации. В результате полимеризации образуется единый монолитный слой пласмассы.

    После того, как пластмасса затвердеет (минут 40-50), подгоняем отремонтированную ручку по месту, излишки убираем фрезой.

    Далее снимаем ручку, шпатлюем, обрабатываем наждачной шкуркой, грунтуем, красим и лакируем. Я использовал аэрозольную грунтовку, краску и лак. Далее устанавливаем ручку на место, ставим обшивку внутренней стороны двери и счастливые катаемся. При соблюдении технологии и достаточной толщины пластмассы, снова сломать ручку будет очень не просто даже на лютом морозе.

    Источник: www.drom.ru

    Читайте также:  Чем смазывают направляющие пальцы тормозного суппорта

    Вскрытие и ремонт замка пятой двери (рестайл)

    Вскрытие и ремонт замка пятой двери (рестайл)

    Сообщение 11piligrim11 » 04 сен 2013, 23:02

    (первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор VVVVV Cергей )

    Такая картина открылась изнутри машины.

    Начинаем потихоньку ломать клипсы, открывается доступ к замку

    Неплохой подход к нему. Дергаем за рычажок и . опа, все открылось. Честно скажу не знаю за что дернул, просто подергал за все подряд рукой, но оно открылось. Думаю надо просто было нажать кнопочку. Там электро открыватель.

    Снимаем спокойно обшивку. Открывается вот такой вид на замок. Обратил внимание, что тяга ЦЗ почти не входит в паз рычажка. Подогнул и он встал на место. На фото белая такая

    Отворачиваем три болта торксы сам замок и он у нас в руках. Далее еще три болта торкса чуть поменьше для снятия ручки. Снимаем ручку и вот она неисправность. Простая немецкая авторучка – заклинила механизм открывания. Так же было полно битого стекла в двери, но это другая история.

    Так как у меня не работал замок и заклинила личинка его, несу его в помещение и начинаю разборку. Ключ полностью не вставлялся, поэтому шанс вынуть личинку, не поломав, стремился к нулю, но немецкие инженеры здесь постарались и дали возможность разобрать сей механизм с тыла. Вот таким инструментом все разобралось.
    Снимается стопорная шайба с оси. Пружинка сама вываливается. Дальше по одной детальке все вынимается.

    Сложность возможна при вытаскивании личинки. Необходимо сжать все цугалики личинки, иначе ее не вынуть. Но так как они почти все были в грязи, то они спокойненько сопротивлялись своим отжимным пружинкам. С ключом, все было бы вообще просто, но это не мой случай. Промываем личинку в любой отмывочной жидкости такие как бензин или растворитель и тп. Разрабатываем ход цугаликов. Два цугалика пришлось вынимать пассатижами и чистить уже их на 1000ой наждачке, иначе не хотели ходить свободно. Потом все это добро смазываем и собираем. У меня ключ вошел свободно после чистки-смазки и цугалики все до единого заработали. Вот так все выглядит после сборки

    Далее идем в машину и собираем все обратно. Собирается не сложно. После сей описанной процедуры у меня заработал сам замок и теперь я могу закрывать и открывать машину замком задней двери, а не кнопкам в ключе.

    Источник: sharanovod.ru

    Задняя (багажная) дверь — снятие, установка и регулировка

    Примечание. При снятии и установке двери потребуется помощник.

    1 Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора. Снимите запасное колесо с задней «багажной» двери.

    2 Откройте полностью дверь и подоприте ее с земли домкратами или деревянными брусками, проложив предварительно ветошь, чтобы избежать царапин.

    3 Снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.

    4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.

    5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.

    6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери.

    7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.

    8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 21.8), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.

    Рис. 21.8. Болты крепления петли к задней двери (верхние стрелки показывают болты крепления верхней петли, для нижней петли аналогично); нижние стрелки показывают болты крепления ограничителя хода задней двери

    9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.

    10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегу

    лировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.

    11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобиля; боковые края двери при этом должны оказаться заподлицо с поверхностями задних стоек кузова, а нижний — с панелью порога. Если добиться поставленной задачи простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкпадываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери).

    Читайте также:  Чем отличается восьмерка от девятки

    1 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите пластину основания ударника маркером. Ослабьте болты крепления и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.

    13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью задней стойки и исправно запираться при этом (см. рис.

    Рис. 21.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)

    Источник: avto-remont-toyota.ru

    Toyota Corolla Auris manual

    Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ TORX T30.
    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Снимите облицовку задней двери и влагозащитную пленку (см. Снятие и установка облицовки задней двери).

    3. Отожмите фиксатор и снимите колодку жгута проводов электропривода замка задней двери.

    4. В торце задней двери ключом TORX Т30 выверните три винта крепления замка задней двери.

    5. В проеме двери поверните замок таким образом, чтобы толкатель кронштейна наружной ручки отсоединился от рычага замка…

    6. …а рычажок блокировки замка отошел от отверстия в панели задней двери.

    7. Через верхний технологический проем внутренней панели задней двери извлеките замок вместе с тросами приводов.

    8. При необходимости снятия тросов подденьте отвёрткой…

    9. …и откройте крышку рычага привода внутренней ручки двери.

    10. Отсоедините от кронштейна замка фиксатор оболочки троса привода внутренней ручки двери…

    11. …и отсоедините от рычага замка цилиндрический наконечник троса привода внутренней ручки двери.

    12. Подденьте отвёрткой…

    13. …и откройте крышку рычага блокировки замка.

    14. Отсоедините от кронштейна замка фиксатор оболочки троса привода блокировки замка двери…

    15. …и отсоедините от рычага замка сферический наконечник троса привода блокировки замка двери.

    16. Установите замок задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Источник: toyota-corolla-auris-10-e150.dv13.ru

    Сборка, Разборка, Задняя боковая дверь

    9. Отверните три гайки, отсоедините
    разъем и снимите боковое зеркало.

    10. Заклейте защитной лентой место,

    показанное на рисунке, и при помощи
    специнструмента снимите молдинг

    11. Снимите стекло двери.

    а) Подсоедините панель управления

    стеклоподъемниками и отпустите
    стекло до появления болтов в тех­

    нологическом отверстии, как пока­
    зано на рисунке.
    б) Отверните два болта и снимите

    18. Снимите внешнюю ручку открыва­

    а) Ключом ТОПХ отверните винт и
    снимите цилиндр замка.
    б) Отсоедините ручку потянув ее на­
    зад.

    в) Ключом ТОПХ отверните винт и
    снимите внешнюю ручку открывания

    12. Снимите уплотнитель стекла двери.
    13. (Модели с электроприводом стек­

    лоподъемников) Отсоедините разъем,

    отверните шесть болтов и снимите
    механизм стеклоподъемника.

    отверните три винта и снимите элек­

    стеклоподъемников) Отверните пять

    болтов и снимите механизм стекло­

    16. Отверните винт и снимите направ­

    ляющую стекла двери.

    17. Снимите дверной замок.

    а) (Модели с электроприводом двер­
    ного замка)
    Отсоедините разъем,
    б) Отсоедините внутреннюю тягу от
    внешней ручки открывания двери.
    в) Отверните два болта.
    г) Ключом ТОЙХ отверните три вин­

    та и снимите дверной замок.

    2. Регулировка двери в поперечном и
    вертикальном направлениях.
    Ослабьте болты крепления дверных

    петель к двери и отрегулируйте поло­

    Момент затяжки. 26 Н-м

    Сборка передней двери 1^оизводится
    в порядке, обратном разборке, с уче­
    том следующего;

    а) При установке механизма стекло­

    подъемника и дверного замка нане­
    сите консистентную смазку в под­
    вижные части механизма.
    б) Установите крышку технологиче­
    ского отверстия при помощи липкой
    ленты, как показано на рисунке.

    3. Регулировка скобы замка двери.

    а) Убедитесь, что петли и тяги замка

    двери отрегулированы правильно.

    б) Слегка ослабьте винты крепления
    скобы и, аккуратно постукивая пла­
    стиковым молотком, отрегулируйте

    стеклоподъемников) При установке
    ручки управления стеклоподъемни­
    ком полностью поднимите стекло

    двери, установите шайбу и ручку

    стеклоподъемника со стопорным
    кольцом, как показано на рисунке.

    1. при помощи отвертки отсоедините

    пистоны, фиксаторы и снимите подло­
    котник.
    Примечание:

    Задняя боковая дверь

    Проверьте и при необходимости отре­
    гулируйте зазоры мехщу задними боко­
    выми дверьми и кузовом автомобиля,
    как показано на рисунке “Регулировка
    зазоров между задними боковыми

    дверьми и кузовом автомобиля”.

    1, Регулировка двери в продольном и

    При помощи специнструмента ослабь­

    те болты крепления дверных петель к
    кузову и отрегулируйте положение

    Источник: manualza.ru