Ремонт главной пары редуктора

4atlanin › Блог › Ремонт мостов и регулировка главной пары…

Отчет по работе с уаз патриот: замена главной пары и настройка…
Вот делал машину:
Приехал с гулом- откололся зуб на хвостовике, зазор в паре 0,40- вот и отгрызло

Калибрую индикатор по мерам длины 30 мм для измерения высоты подшипника, без прижима- погрешность будет незначительная, все равно корректировать по пятну контакта

Замеряю высоту подшипника

Тоже с ведущей шестерней

Устанавливаю приспособу моего производства для отсчета от центра дифференциала( центр вращения)

Замеряем растояние до подшипника ведуш шестерни 112,96мм( получилось по итогам нескольких замеров

Небольшой расчет, где 111,96 заводская, идеальная, нулевая, величина…

Разница в расчете в 0,02 с уже установленным кольцом- ставим 3,25мм

Кольца- половина на столе…

Ставлю диф с зазором в 0,14мм- получаю такую картинку- слишком глубоко

Ставлю кольцо 3,30мм по факту 3,29

Проверяю тепловой зазор, выставляю начало отсчета на “0”

Получилось 0,18мм — в пределах нормы( от 0,12-0,25мм)

Дальше все разираю, ставлю распорную втулку, сальник, новую гайку хвостовика на клей фиксатор, затягиваем с небольшим преднатягом…
Ставим диф, еще раз проверяю и поехали…
Тишина…
Ченез 500км замена масла с проверкой пары…
Клиент доволен, в машине тишина, пара работает правильно!

Смотрите также

Комментарии 17

Доброго дня — регулирую себе редуктор — подшипники ведущей шестерни кончились из за того что при замене масла недолили и пробку с магнитом вверх поставили а обычную внизу, в общем есть вопрос если сможете — подскажите:
1 — допустимые отклонения при установке ведущей шестерни — я собрал но промахнулся с размером получилось на 5 соток больше чем было до того как начал менять подшипники…т.е. какова допустимая погрешность при установке ведущей шестерни…
2- можно ли применить на ведущей шестерне ступичный подшипник аналогичных посадочных размеров, я слышал типа там другой конус, но на мой взгляд какая разница… каково Ваше мнение на этот счет
Заранее спасибо…
Еще чем лучше мазать поверхность зубьев — краска смазывается пятно видно не четко — нитро вообще никак, масляная краска — боле менее но тонкий слой просвечивается а толстый дает большую погрешность и смазывется шестернями…

Самое сложное это и есть- выставить ведущую шестерню. Если меня подшипники, то глубина установки должна оставаться преждней. Допуски как раз и есть 00,05мм или 0,006″
Подшипник можно подходящий по размерам, больше зависит от качества его изготавления… Есть специальная паста для регулировки пятна контакта- она не сохнет. Или акриловый рыжей краской . Я при настройки кручу пару дрелью, сразу слышна не правильная работа и пятно контакта чётко видно…

Ок спасибо, пасту уже купил, про дрель все верно а то я редуктор собрал проехал 5 км и снял обратно — при торможении рывки в тансмиссии — скорее всего прямой ход работает плавно, а обратный из за неправильной регулировки цепляет и подклинивает, снимаю все плавно крутится, без звуков и рывков…но я то за ведомую кручу…а в машине крутится за ведущую…вернее там и так и так…надо проверять…большое спасибо за обмен опытом.

хм как по маслу ! а в реальности.
мне ни справиться (((

когда тепловой зазоре измеряете, как индикатор закрепляете?
На том же штативе что и на первых фото?

А какая разница как его закрепить. Как удобнее. Показания не должны меняться.

Это да. Я в том смысле удобен ли такой штатиф для этой операции.

Не всегда удобен. Но не подводил ни разу…

я делаю не большой стук и петно контакта как на втором экземпляре у тебя и все работает мы ставим пары 4,6, а 4,11 .

я по газете регулировал))

Золотые руки.
Скажите, а после правильной регулировки каков ресурс подшипников ведущей шестерни моста примерно? Если конечно есть у вас такая статистика

Машины ходят легко больше 300 т км…

Если сможете вытащить малый подшипник, тогда сможете достать и втулку…

Хорошая приспособа, пожалуй одна из самых грамотных!Себе изготовил подобную-только на валу в выбранном сегменте просверлил два отверстия, одно как у Вас напротив регулировочного кольца а второе ближе к центру чтобы измерить расстояние до ведущей шестерни установленной в редукторе.Как правило ведущие шестерни и подшипники по толщине все одинаковые 31.9 и 34.8мм соответственно ну может быть плюс минус 1-2 сотки при допуске отклонений в 25соток можно принебречь, и если расстояние в норме 111.96-31.9=80.06 то меняю пару без дальнейших расчетов по ведущей шестерне(если подшипник старый был в удовлетворительном состоянии), оставляю старое кольцо.После замены и регулировки теплового натяга подшипников ведущей шестерни делаю контрольный промер-как правило попадаю в допуск!

Здравствуйте, подскажите- если открутить фланец моста к которому кардан прикручивается, я смогу достать и заменить “сминаемую” втулку? или еще придется подшипники с ведущей шестерни снимать?

Регулировка пары + снять поменять 6000-7000р на патриоте, хантере за мост перед/зад

Шикарно!
Если не секрет — цена работы на нынешнюю дату?

Источник: www.drive2.ru

8 (495) 133-9-007
8 (926) 136-9-007

  • О НАС
    • Наши гарантии
    • Новости
    • Скидки
    • Статьи
    • Наши друзья
    • Наша команда
    • Наши партнеры
    • Награды
    • Вакансии
    • Галерея
  • УСЛУГИ
    • Компьютерная
      диагностика
    • ТО
    • Ремонт
    • Чип тюнинг
    • Ремонт
      двигателей
    • Ремонт топливной
      системы
    • Ремонт электрики
    • Ремонт
      кондиционера
    • Шиномонтаж
    • Запчасти
    • Корпоративным
      клиентам
    • Avensis
    • Auris
    • Camry
    • Corolla
    • FJ Cruiser
    • Highlander
    • Hilux
    • Land Cruiser
    • Prado
    • Prius
    • RAV4
    • Sequoia
    • Sienna
    • Tundra
    • Venza
    • Yaris
    • CT
    • ES
    • GS
    • GX
    • IS
    • LS
    • LX
    • RX
    • ASX
    • Carisma
    • Colt
    • Delica
    • Galant
    • Grandis
    • L200
    • Lancer
    • Outlander
    • Pajero
    • Grand Vitara
    • Arctic Cat
    • Baltmotors
    • BRP
    • CFMoto
    • Honda
    • Kawasaki
    • Polaris
    • Stels
    • Suzuki
    • Yamaha
  • КОНТАКТЫ

Ремонт редуктора ведущего моста Suzuki Grand Vitara 2.0

Одно из слабых мест Сузуки Гранд Витара – это редуктор переднего моста.

Признаками неизбежного ремонта, как правило, является гул при наборе и сбросе скорости, возможен хруст и щелчки. Это как правило происходит в результате износа или разрушения, выкрашивания зубьев главной пары редуктора, что приводит к дорогостоящему ремонту. Но бывают и исключения из правил и возможно достаточно заменить подшипники хвостовика или опорные подшипники дифференциала и редуктор будет работать дальше.

Рассмотрим ситуацию замены главной пары дифференциала Suzuki Grand Vitara:

Если в результате дефектовки была выявлена неисправность главной пары нам необходимо приобрести новые –

  1. Главную пару
  2. Подшипники хвостовика
  3. Опорные подшипники дифференциала
  4. Сальник хвостовика
  5. Гайку
  6. Распорную втулку
  7. Регулировочную шайбу пятна контакта (толщина 1.00-1.30)
  8. Регулировочные шайбы теплового зазора

Далее нам необходимо демонтировать старые подшипники и сальник хвостовика – отмыть, и продуть корпус дифференциала от продуктов износа и грязи, запрессовать обоймы новых подшипников в корпус дифференциала. На хвостовик напрессовать подшипник хвостовика со стороны шестерни оставив зазор чуть больше максимально возможной регулировочной шайбы 7 (к примеру, 2мм), установить хвостовик в корпус, установить опорный подшипник и не устанавливая распорную втулку и сальник, ставим на место хвостовик. Затягиваем гайку хвостовика до выбора люфта, но так чтобы не стронуть подшипник хвостовика (там, где оставляли зазор 2мм).

Читайте также:  Коробка передач на таврию

Далее меняем опорные подшипники дифференциала, не забыв все хорошенько отмыть и продуть, и устанавливаем на место со старыми шайбами теплового зазора.

Мажем зубья ведомой шестерни пастой и проверяем пятно контакта. При зазоре в 2 мм нормального пятна контакта не будет, и мы начинаем уменьшать зазор, затягивая по 1/8 оборота гайку хвостовика и контролируя пятно контакта.

Добившись правильного пятна контакта,

проверяем тепловой зазор между ведущей и ведомой шестерней с помощью часового индикатора, который на новой паре должен быть равен 0.08-0.13 мм. Изменить его можно подбором толщины регулировочных шайб 8.

Далее снимаем дифференциал из корпуса, откручиваем гайку хвостовика, вынимаем ведущий вал и замеряем зазор между ведущей шестерней и подшипником щупами, получив необходимую толщину шайбы 7. Устанавливаем шайбу 7,

сняв аккуратно подшипник съемником, далее сборка. Ставим шайбу, подшипник, ведущий вал в корпус, далее распорная втулка, второй подшипник хвостовика, сальник, хвостовик, гайка и займемся регулировкой преднатяга подшипников хвостовика.

Регулировка преднатяга подшипников хвостовика.

Затягиваем гайку хвостовика до того момента как почувствуете усилие это уперлись в распорную втулку.

Далее зафиксировав фланец спецключем начинаем сжимать распорную втулку (усилие должно быть не менее 120Нм) по 1/4 оборота до того момента как выберем люфт хвостовика.

Дальше нам необходимо отрегулировать преднатяг подшипников хвостовика. Момент сопротивления проворачиванию для новых подшипников равен 16-20кгс, что можно измерить динамометрическим ключом. Если такого ключа нет, то можно измерить безменом, не забывая про то, что от центра ведущего вала до точки приложения силы безменом будет плече, которое нельзя не учесть. Показания безмена = 16-20кгс/плече.

Устанавливаем корпус дифференциала с ведомой шестерней в корпус редуктора, регулировочные шайбы, еще раз контролируем пятно контакта и если все хорошо то, не забыв внимательно промазать герметиком закрываем и затягиваем крышку редуктора.

Источник: mt-car.ru

Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

  1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
  2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
  3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
  4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
  5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
” alt=””>

Источник: znanieavto.ru

Замена главной пары. Нужна помощь!

Опции темы
Поиск по теме

Замена главной пары. Нужна помощь!

Итак, есть шурик в редукторе 4.11. А мне нужен 4.44. Продавать-покупать не охото, поэтому принято решение менять главную пару самому.

Отсюда вопрос, КАК?)

Менять обе шестерни надо? Каким образом настраивается пятно контакта и какое это самое пятно должно быть?
Хочу услышать максимум возможно информации, даже можно не совсем полезной))

Читайте также:  Распиновка датчика скорости газ

имхо,если ты задаешь вопрос,менять ли обе шестерни,тебе надо в сервиз.она и зовёца-пара,потому что подбираеца по пятну контакта.настраиваеца пятно,преднатягом подшипников,справа и слева откуда привода выходят.знаю очень мало народу,у которых даже на жигулях это получалось сделать правильно.это работа для специалиста,который был именно в субару.лезть тебе самому не советую.

Вопрос про две шестерни был скорее риторическим. Это само-собой)

Хм, вот валяется у меня редуктор 4.44 (без виски, тупо корпус и ГП ).

Могу тебе его отправить, но только с одним условием (точнее с двумя), за пересылку платищь ты, и еще в посылке будут еще запчастюли (легкие) их надо будет передать форумчанину Деду Мазаю, он тоже с Красноярска, а то я ему эти запчасти уже почти год как отправляю ((( Если устроит, то могу выслать.

+ под шестерню хвостовика устанавливается шайба толщину которой тоже необходимо получить измерением и измеряется зазор в зацеплении, знаю пару специалистов по редукторам но в Барнауле. Тебе нужен просто специалист у умеющий собрать и отрегулировать, а методика контроля и регулировки одна для любого авто.

А в коробе то? Меняться не будет? Передний редуктор.

У себя на импре заменил. Ситуация тс. Задний ред под замену на шурика, переднюю пару полностью поставил от форя. Полтора года, полет нормальный

Итак, есть шурик в редукторе 4.11. А мне нужен 4.44. Продавать-покупать не охото, поэтому принято решение менять главную пару самому.

Отсюда вопрос, КАК?)

Менять обе шестерни надо? Каким образом настраивается пятно контакта и какое это самое пятно должно быть?
Хочу услышать максимум возможно информации, даже можно не совсем полезной))

Ну чо, давай у Эквивалента редуктор возьмем с моими шанежками. Доставку поделим, а также подскажу рукатого механа, который, скорей всего, справится с переборкой редуктора 😀

Дада. я уже согласился)
Ща все обсудим, я думаю там не будет астрономических сумм за доставку)

А в коробе то? Меняться не будет? Передний редуктор.

У себя на импре заменил. Ситуация тс. Задний ред под замену на шурика, переднюю пару полностью поставил от форя. Полтора года, полет нормальный

в коробке не буду менять. Только в заднем редукторе.

Ну попробуй договориться. А то я уже год жду мелочевку всякую для своей трахомы))

То есть редуктор не с той парой попался?
Если так. Тт разберите, в свой корпус прставите сам дифф, заменив на нем ведомую шестерню. Ничего сложного. Регулировать там точно ничего не надо. Главное крышки боковые от своего поставить и все.

Неа, отдельно шестерни не меняются, на то она и называется “главная пара” потому что это пара подогнанных друг к другу шестеренок. И как ты ведущую шестерню от 4.11 заставишь крутить ведомую от 4.44, ведь на них по разному количеству зубов.
на 4.444 на большой (ведомой) 40 зубов, на ведущей 9, а на паре 4.1 41 зуб-большая, 10 зубов-маленькая

Оу, туплю. Немножко не так понял )) Так да, если не заморачиваться, то берется родной дифф (который стоит на тачке), вытаскивается сам дифференциал, откручивается от ведомой шестерни, вместо него ставится (прикручивается к ведомой шестерне) шурик и все готово. В этой Процедуре главное на боковых крышках не трогать регулировочные прокладки (тонкие такие металлические), то есть как снял их(крышки) с определенным количеством прокладок, так и ставь на место.

По любому требуется регулировка. Все детали имеют допуски на размеры, абсолютно одинаковых нет, это вариант на удачу.

Источник: forums.drom.ru

Ремонт редуктора ваз 2106

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.
Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.
Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.
Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.
Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.
Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.
Бородком выбиваем ось сателлитов.
Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.
Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.
Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.
Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.
Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.
Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.
Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.
При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.
Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.
Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.
Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.
Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.
На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Читайте также:  Короткие шатуны на ваз 2101
Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.
В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).
Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.
Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;

заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.
Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.
В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Источник: tuningtaza.ru

Виды неисправностей редуктора и их устранение

Редукторы являются одними из наиболее надежных устройств, благодаря лаконичной конструкции и отсутствию лишних узлов и деталей. Тем не менее, и они выходят из строя, если нарушены правила эксплуатации.

Основным признаком появления неполадок являются посторонние шумы. При появлении посторонних шумов при работе редуктора, следует понимать, что они связаны с появлением неполадок. Ждать развития неисправностей не стоит, их необходимо устранить сразу при обнаружении. Так, следует остановить работу оборудования, сделать осмотр и провести диагностику.

Важно! Чтобы избежать простоев в работе, целесообразно соблюдать регламент технического обслуживания редуктора, график устанавливает производитель в сопроводительной документации.

Порядок проведения диагностики

Проявления Причина
Неритмичные сутки в редукторе Проблемы с подшипником или повреждение зубьев
Перегрев устройства Недостаточная смазка, заедания пар, проблемы с подшипником
Усиление вибраций Несоосность валов, фундамент недостаточной жесткости
Течь масла Засор дренажного отверстия, истирание манжеты, разболталось крепление
Пощелкивание зубьев Шестерня отклонилась в шаге, увеличились зазоры между парами
Слышен металлический скрежет, сопровождающийся вибрацией Между зубьями недостаточный зазор, у них острые кромки, износ пар происходит неравномерно
Постоянный стук и вибрации Зубья неравномерно истерлись и утратили правильную геометрию

Дополнительные мероприятия

Во время осмотра устройства целесообразно проверить следующие элементы:

  • надежность фиксации электрического двигателя, входного вала и рабочего оборудования;
  • уровень масла и его состояние (кислотное число, вязкость, содержание воды и наличие примесей);
  • состояние подшипников и равномерность их смазки;
  • надежность расположение редуктора на фундаменте.

Основные поломки и их устранение:

Неритмичные резкие стуки в устройстве

Если из редуктора раздаются резкие стуки, причинами их могут быть:

  • повреждение или выход из строя подшипников, в этом случае вам необходимо либо отрегулировать деталь, либо поменять ее на новый элемент;
  • поломка червячных витков или зубьев колеса, после осмотра и оценки дефекта, пара подлежит регулировке или замене.

Редуктор постоянно перегревается

Если устройство при работе нагревается выше установленных производителем значений, причин может быть три:

  • в зацеплении происходит заедание, в этом случае нужно снизить нагрузку на устройство до того времени, пока рабочие поверхности не притрутся друг к другу;
  • подшипники редуктора исчерпали ресурс или физически износились, так нужно либо отрегулировать их, либо – заменить;
  • в редукторе недостаточно смазки, которую нужно просто долить.

Устройство работает с повышенными вибрациями

Причинами усиление вибраций в работе могут быть:

  • нарушение направления оси вала электрического двигателя, рабочей машины или редуктора, в этом случае следует отрегулировать элементы, устранив несоосность;
  • основание имеет недостаточную жесткость, его необходимо укрепить.

Протечки масла

Течь масла может быть обнаружена на участке прилегания крышек или через уплотнители. Причинами могут быть:

  • в отдушине засорилось дренажное отверстие, в этой ситуации пробку следует прочистить и отмыть в керосине;
  • крепежные болты затянуты слабо, их нужно подтянуть;
  • уплотнитель истерся, его нужно поменять на новый элемент.

Последовательность работ

Если неисправности выявлены, следует выполнить такие действия:

  • разобрать редуктор;
  • очистить все элементы от загрязнений;
  • устранить неисправности или заменить детали;
  • собрать устройство;
  • протестировать редуктор на предмет работоспособности.

Важно! Самостоятельные работы возможны при наличии необходимых компетенций, инструментария и качественных запасных частей. В противном случае мероприятия следует доверить специалистам.

Наиболее распространенная причина поломки

В результате сильных вибраций у редуктора откручивается крепежный болт. Отдельные производители решили устранить эту проблему посредством изменения конструкции устройства. В таких моделях корпус состоит из двух частей, в которые вварены штифты, образующие вместе болт, что увеличивает надежность фиксации. Редукторы с этой конструкцией уже протестированы и хорошо показали себя в работе, поэтому еще при покупке следует обратить внимание на конструкцию подшипникового держащего болта.

Источник: www.ttaars.ru