Реле scb 1 m 1240 для чего

Форум по автобезопасности –
автосигнализации

Форум Авто Сигнализаций > Автосигнализации, иммобилайзеры, механическая защита > Тематические разделы продукции основных вендоров > Alligator, A.P.S., KGB Saturn scb-1-m-1240 + Alligator SM-4100

–>

Доброго времени суток.

Приобрел себе старенький автомобиль, там стоял старенький Alligator неработающий, купил Alligator SM-4100 решил поставить сам, открыл панель и выдернул все к той самой бабушке. Начал ставить, все функции которые необходимы подключил, а вот что делать с реле Saturn SCB-1-M-1240 незнаю.

Если имеет значение то машина Ford Escort LX (США). В инструкции написано подключение типичное для определенных производителей.

Непонятно куда должно вести “Отпирание” и “Запирание” (цвета причем не карсный и зеленый, а желтый и ораньжевый/белый). У “розетки” в комплекте на 87a выход нет контакта.

Заранее очень благодарен.

Меню пользователя starkoff
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от starkoff

Меню пользователя Flip
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Flip

Там стоит блок который вставляется в “2х контактный разъем для подключения замков дверей” блок подключен к 2 штукам похожим на реле. дальше куда провода идут непонятно, предположительно в двери.

Получается что ЦЗ есть, есть один провод клоторый был подлючен к одному из контактов данного реле (Saturn) и ведет предположительно в к замку багажника, провод один, тоесть он замыкается по массе и открывает багажник.

Старое реле (90.3747-10) похожее на Saturn имеет теже цифры возле контактов и там было 2 контакта замкнуто между собой на +12, к одному шел провод от багажника. Вот теперь не могу вспомнить как оно было подключено. Тоесть необходимо реализовать открытие багажника. Блокировка двигателя не так важна думаю)

Меню пользователя starkoff
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от starkoff

Вы инструкцию вообще читали? там есть все нужные Вам схемы подключения !

насчет ЦЗ, по модели и году выпуска авто можно узнать как праивльно подключить ЦЗ!( в интрнете куча инфы). скажите год выпуска Вашего авто!

Источник: www.alarmforum.ru

Лада 2110 ◄РУБИНьё► › Бортжурнал › Есть вопросы по сигналке!

Приветствую посетителей сего бортового журнала.

Начну с того, что я решил разобраться с сигналкой, которая в моей машине установлена.У меня нет к ней никакой документации, следовательно возникло много вопросов.
Мне захотелось сделать электрозамок багажника с кнопки на брелке сигнализации.На брелке 2 кнопки — большая и маленькая.На данный момент постановка авто на охрану у меня осуществляется большой кнопкой — маленькая как бы бездействует.Брелок — Аллигатор.

Сняв щитки боковин панелей увидел такую стремную картину —

— проводов просто куча — и куда какой стало совершенно не понятно!надыбал там два разных блока :
1)Saturn, satellite 3z paging adaptor transmitter

К Сатурну подсоединен некий штекер в гнездо Antenna/

Также на панели подвешенные у ног 2 приборчика :
1)Saturn AU-84TK shock sensor, с двумя красными лампочками.

2)неопознаная штука с кнопками 1 и 2 и также красной лампочкой(при нажатии на любую из них лампочка загорается и еще загорается лампочка на блоке Сатурн, и через секунд 10 на обоих они затухают)

и еще такая штукенция в недрах панели нашлась

Еще у меня нет ключей-меток как во всех инструкциях по ремонту и вместо них такая лампочка(я так понимаю иммобилайзер не родной заводской)

Помогите разобраться с устройствой этой сигнализации, пока мне совершенно не ясна её суть, куда провода откуда и что?что за блоки ?их предназначение?что за кнопки на блочках у ног?вопросов много и они будут поступать еще по мере разбора.надеюсь на вашу помощь!

P.S.:и еще вот что нашел там же — некий Урал+, с одним куда то идущим белым проводом и 2мя не подключенными штекерами.

Лада 2110 1998, 71 л. с. — другое

Машины в продаже

Лада 2110, 2002

Лада 2110, 2002

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2005

Смотрите также

Комментарии 16

хех) такая же стоит)) на днях начала три раза мигать при постановке. подумал что концевик капота. ан-нет, всё норм. хз что оторвалось.

полезная инфо
вот тоже думаю на сигналке искать доп. канал

Я салон разбирал нашел кнопку, методом тыка, понял что она тотключает бензонсосо

хы, такого у меня пока еще не было)

да он тебе ж не мешает, оставь его. Ну в принципе можно его и фтопку. Окей.

По 4-му пункту — я хз зачем он, прочитай инструкцию, которуй ссылку я прислал. Там о ней написано. Это типа кнопки Valet наверное.
Ну в общем вести нужно проводок по салону к багажнику плюсовой к моторедуктору, купить моторедуктор, и то, что я наисал в своём бортовом журнале.

по ходу бесполезен так как пульта пейджера у меня нет — я нашел сейчас фото в инете- и он там изображен.значит можно демонтировать.
спасибо тебе за помощь БОЛЬШУЩЕЕ!с меня щас прям зачтется

Кнопки нет, значит и моторедуктора (моторчиков) на багажнике нету, так же?
Ты погляди у меня в Бортовике есть схемка. Если нету кнопки, что ж лучше потратить 100руб и купить его, установить просто, на маленьком листе железа просто прикрутишь рядом с замков багажника.

Всеравно, что б багажник открывался с кнопки, нужно стройство, кот его будет открывать — моторедуктор, то такой же как и на замках (центральный замок). От него 2 проводка — минус и плюс. А в цепь плюса можно тогда и поставить кнопку открытия, что б открывать из салона.

Наверно ты знаешь, но я ещё раз скажу, что чтобы не сломалось в нашей машине — одна проблема — ОТОШЁЛ ПРОВОДОК.

это точно.я гофру менял на двери.как поменял стал закрывать — ан нет, не пашет.ладно решим

Кнопки нет, значит и моторедуктора (моторчиков) на багажнике нету, так же?
Ты погляди у меня в Бортовике есть схемка. Если нету кнопки, что ж лучше потратить 100руб и купить его, установить просто, на маленьком листе железа просто прикрутишь рядом с замков багажника.

Всеравно, что б багажник открывался с кнопки, нужно стройство, кот его будет открывать — моторедуктор, то такой же как и на замках (центральный замок). От него 2 проводка — минус и плюс. А в цепь плюса можно тогда и поставить кнопку открытия, что б открывать из салона.

Наверно ты знаешь, но я ещё раз скажу, что чтобы не сломалось в нашей машине — одна проблема — ОТОШЁЛ ПРОВОДОК.

нашел сегодня пару перегоревших предохрапнителей в далеких недрах панели.так что мастер-электрик отменился:-)
кстати нашел проводок от сигналки в багажнике для центрального замка(значит тянуть его теперь не надо:-))причем он под напругой-подцепил моторедуктор за него, а другой провод к кузову и редуктор задвигался.
одна беда — не могу разобраться как управлять дополнительными каналами, весь инет перерыл, но не не особо понял

Читайте также:  Правила вождения автомобиля для начинающих

Ну а так:
1) Saturn Satellite 3Z — Это спутниковый приёмник, как я понял. Вот инструкция (там вторая по списку) www.qrz.ru/schemes/index.…=0&st=125&mh=25&order=top

2) Alligator LX-550 — это сам блок сигналки. Вот его инструкция, там в конце все провода подписаны
www.autoelectric.ru/autoa…ligator/lx-550/lx550m.htm
Тебе можно подключать к выходу 2-ого или 3-его доп.канала. Т.е.искать тёмно-синий или зелено-черный провод. Тут без разницы. Разница — какие кнопки проще нажать, точнее какую комбинацию. Мож для включения 3-его канала нужно нажать 100 раз на 1-ую кнопки и 300 раз на вторую. А на первом доп.выходе — всего 2 раза на первую.

3) Saturn AU-84TK shock sensor — датчик удара.

4) неопознаная штука с кнопками 1 и 2 — это от спутникова ресивера (приёмника) — это ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ РУЧНОГО ПЕЙДЖИРОВАНИЯ (найдешь в инструкции в первой, которуя я скинул ссылку, там все написано).

5) блочёк, который ты нашёл — Saturn SCB-1-M-1240 — это реле блокировки стартера. Да, такое реле. Блокирует движок, пока машина у тя на охране стоит.

6) У тя лампочку от сигнализации вынесли просто на место иммобилайзера, а саму кнопку иммобилайзера скорее всего просто спрятали под панель, т.к.иммобилайзер обычно не включают, нафиг он, если есть сигналзация.

Источник: www.drive2.ru

Реле scb 1 m 1240 для чего

На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: “Либо нечему гореть, либо нечем поджигать”. Первую часть – либо нечему гореть – мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи – рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.

Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.

Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.

Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления – это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке (узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).

В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются “мамы” на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.

P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).

Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.

P. P. S. Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 используются для управления электроприводами центрального замка.

Источник: www.niva-faq.msk.ru

Gran Move (Pyzar) – общаемся!

Опции темы
Поиск по теме

Получается, где то замыкает? Что за провод? У нас в военном городке объездил все гаражи с “дядей Ваней”. Ни у кого разъема диагностического такого нет.

Есть фото, как скрепкой в диагностический разъем?

Мужики у кого есть опыт установки наружних гранат с мазды на пузик 2вд механика добрался до ходовой .статью читал статью нипонял на что ставят.

Сегодня сделал самодиагностику , чек мигал бесперебойно , что соответствует идеальному состоянию автомобиля , “сел и поехал” – рукалицо .

Есть фото, как скрепкой в диагностический разъем?

Там в теме всё есть , почитай . На пальцах так : у разъёма две части одна 9 гнёзд , другая 6 гнёзд , если расположиться так , чтобы 6 и гнёздная часть была справа , то в 9 гнёздной замыкается контакт в середине и третий в верхнем ряду .

После самодиагностики продолжил изучение кабеля бензонасоса , после разъёма под задним сиденьем он ныряет в гофрированный кабель-канал и проходит вдоль порога под переднюю панель . Под панелью , если снять бардачок , хорошо видны несколько разъёмов и часть проводов , прежде , чем зайти в эти разъёмы попадают в некий девайс , явно не родной . Выглядит он , как чёрная коробочка из которой выходит 5 контактов , естественно – часть контактов входные , часть выходные , коробочка имеет ушко для крепления на болт , но при этом она закреплена капроновым хомутом к многожильному кабелю . Первая мысль , что это элемент сигнализации . Один из проводов выходящих из коробочки – минус бензонасоса ( или плюс ? ) , на нём висел тумблер секретки , отключающий бензонасос . Попробую загуглить , что за коробка .

Если его подключить через диод и провод не разрезать, то на охлаждение будут работать оба, а на кондей один (если по охлаждению вентиляторы не сработали).

Оказалось реле блокировки двигателя Saturn scb-1-m-1240 , из прочитанного понял , что это реле от сигнализации . Как его выключить прочитал , а как совсем убрать -нет .

Контакты 87 и 30 замкни между собой, если насос заработает остальное выкинь.

Чтобы увидеть , нужно снять аккумулятор и площадку на которой он стоит .

Хочется цивильно сделать :=)))

Ну у тебя все равно уже заколхожено!))))))))))))Покажи фото.
На 87 и 30 контакты у тебя должен приходить одинаковый провод (но его скорее всего нарастили, размотай там всю изоленту). Соединение провода восстанови, проверь работоспособность и заизолируй.

Клеммы 85 и 86 – один сидит “на массе”, второй идет от сигнализации.

Читайте также:  Клапан бензобака уаз патриот

Покажи фото.
размотай там всю изоленту. Соединение провода восстанови, проверь работоспособность и заизолируй.

Клеммы 85 и 86 – один сидит “на массе”, второй идет от сигнализации.

Фотог нет – не делал . Примерно так и буду действовать , но нигде не написано , что его ( это реле ) на цепь бензонасоса ставят , это я знаю , что у меня провод туда заходит от бензонасоса . Изолента на ответвлении проводов мамы японская намотана , как с завода , хотя это наверное нормально , если сигу ставили на ДВ .
В общем , продолжение танцев с бубном не раньше , чем после завтра .

А тумблер секретки не подгорел?

Спасибо. Подумаю над этим.

Изолента “как у японцев” применялась мной еще в 2000-м году (работал в автосервисе). Сейчас подобное продается под маркой SafeLine (правда, у них логотип на ленте присутствует) Чтобы ставили реле на блокировку бензонасоса – чесслово, видел за всю жизнь пару таких машин.

Как сказал т@тарин – снять клеммы 87 и 30 (если верить схеме, то это как раз провод бензонасоса), соединить их и чиркнуть стартером. Если бензонасос заработает, и хочется цивильно – купить подобное реле, и установить его. Либо купить любое четырехконтактное реле, и установить вместо Сатурна (хотя по сопротивлению обмоток ничего не скажу – нужно мерить).

Мое мнение – такое реле есть зло (если его напряжение срабатывания не 5 Вольт, конечно). В обесточенном состоянии оно разрывает цепь питания бензонасоса, и если придется заводиться в мороз на севшем акку, есть огромный шанс вообще не завестись – напряжение может просесть ниже 8-9 Вольт, и все.

Последний раз редактировалось Miccah_Pyzar; 08.07.2016 в 05:38 .

Источник: forums.drom.ru

Тема: Приключения с запуском. Заводится после 15-20 вкл/выкл зажиг

Приключения с запуском. Заводится после 15-20 вкл/выкл зажиг

Здравствуйте !
Просьба к знатокам прокомментировать ситуацию.
Автомобиль Astra H, 5 дв., 2004 г., Z16XEP, 78 тыс. км., 2-й владелец 1,5 года.
Рассказ.
1.Не смог уехать из деревни, попытки запуска привели к посадке аккумулятора.

2.Через неделю заменил аккумулятор. Не завелась.
Местные эксперты методом тыка поставили диагноз – бензонасос и плохой бензин..
Слил весь бензин, Осушил и прочистил бензобак.

3.Через неделю привез новый бензонасос (GM, Bosh, 15 тыр).
Заменили бензонасос. Залил новый бензин 10 л.
Завелась после 5 попыток.

4.Утром собрался в тестовую поездку. Завелась с трудом после слива бензина через штуцер сервисного клапана (подозрение на воздух в бензопроводе)
После чего проехал примерно 300 км., со скорость от 0 ( в пробке) до 150 км/час, НИКАКИХ проблем. Все аварийные индикаторы погасли.

5.Утром опять не заводится. По аналогии с инструкцией для дизельных двигателей стал выполнять процедуры удаления воздуха из бензопровода – 3 раза вкл/выкл зажигание и если двигатель не запустится, повторить.
Завелась после 15-20 вкл/выкл, при этом заметил интересную закономерность –
Если при вкл. зажигания бензонасос работает

3сек, то не заводится,
Если –

9-10 сек. – заводится.
После заведения работает без проблем, все индикаторы гаснут.
Далее в течение дня заводится с первого поворота ключа.
После стоянки от 5-6 час. и более – нормально не заводится.

6.Далее заменил воздушный фильтр, заменял в подкапотном блоке реле бензонасоса на такое же по соседству, все контактные соединения обработал Electroniс spray LIQUI MOLY.
Проблема осталась.

7.Купил OP-COM 1.39.
Коды ошибок :
P1550 – Electronic Throttle Control Reduced Power
(5A) – Present

P1550 – Electronic Throttle Control Engine Stop
(5D) – Present

Иногда появляется :
P0230 – Fuel Pump Primary Circuit Low
(02) – Present

Локально почистил дроссельную заслонку по рекомендациям вычитанным на форуме с использованием Очистителя карбюратора MANNOL.

Итог : Проблема не устранена.
ВОПРОСЫ :
1.Если дроссельный узел, то почему после запуска никаких проявлений не замечаю
(все работает ровно, без рывков и провалов) ?
2.Может ли подбрасывать проблему сигнализация Alligator ?

Re: Приключения с запуском. Заводится после 15-20 вкл/выкл з

P1550 – Electronic Throttle Control Reduced Power
(5A) – Present

P1550 – Electronic Throttle Control Engine Stop
(5D) – Present

Иногда появляется :
P0230 – Fuel Pump Primary Circuit Low
(02) – Present

Локально почистил дроссельную заслонку по рекомендациям вычитанным на форуме с использованием Очистителя карбюратора MANNOL.

Итог : Проблема не устранена.
ВОПРОСЫ :
1.Если дроссельный узел, то почему после запуска никаких проявлений не замечаю
(все работает ровно, без рывков и провалов) ?
2.Может ли подбрасывать проблему сигнализация Alligator ?

Смотри какая логическая цепочка – Аллигатор наверняка рвет цепь бензонасоса доп. релюхой и не всегда довключает (может причина в релюхе, может в аллигаторе). Получаем Р0230. Видя эту ошибку, ЭБУ ДВС переводит дроссель в аварийный режим и полный стоп Р1550.

Выход – я бы выкинул аллигатор нафиг.

Если он тебе дорог – начни с допрелюхи (наверняка подгорели или окислились контакты), если не поможет – меняй эту доп.сигналку.

Повезло – глюк плавающий, а ты опкомом попал как раз в его наличие.

Да, просто выкинуть сигналку мало – надо восстановить целостность проводки в том месте, где доп.релюха рвет цепь на бензонасос.

Источник: astraclub.ru

Scb 1 m 1240 описание

На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: “Либо нечему гореть, либо нечем поджигать”. Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.

Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.

Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.

Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке (узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).

Читайте также:  Можно ли запенить пороги в автомобиле

В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются “мамы” на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.

P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).

Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.

P. P. S. Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 используются для управления электроприводами центрального замка.

СТОЛ ЗАКАЗОВ:

БОНУСЫ:

ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ

Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов

Техническое обеспечение: Михаил Булах

Программирование: Данил Мончукин

Маркетинг: Татьяна Анастасьева

Перевод: Наталья Кузнецова

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua


сделано в Украине

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

В сельской местности проблемы с электроэнергией бывают постоянно. К счастью, к моему дому подведены три фазы, что позволяет мне пользоваться электросетью почти бесперебойно.

Три фазы это конечно очень хорошо, можно подключать трехфазное оборудование вроде токарного станка. Но моя радость была недолгой (хорошо еще что не успел купить трехфазный станок). Оказывается в нашем поселке “три фазы” вещь весьма относительная, так как присутствуют они все три крайне редко. Хорошо если есть две или одна. Причем пропадают они и появляются весьма непредсказуемо, а так как 220 В берется от одной фазы, то и большинство домов страдает перебоями с электроснабжением. В моем случае легче, потому что 220 В можно снять хотя бы с одной рабочей фазы. Первоначально мне приходилось это делать вручную. Установил на щитке три мощные однофазные розетки с неонками для индикации наличия напряжения, подключив каждую к отдельной фазе, а от проводки своего дома вывел вилку. Пропало напряжение, идешь в прихожую и переключаешь вилку в розетку где напряжение есть.

Но такой способ весьма непрактичен, так как требует постоянного человеческого контроля, а если вас нет дома холодильник потечет!

Немного поразмыслив я собрал схему, которую назвал “ловушкой фаз”, схема показана на рисунке. Все очень просто. Есть три маломощных сетевых трансформатора (ТВК-110 — самое то), на вторичной обмотке которых напряжение где-то 8. 10 В. И три мощных реле с обмотками на 12. 14 В. Контакты реле переключающие, и включены последовательно как показано на схеме.

На вторичных обмотках трансформаторов установлены выпрямительные мосты и сглаживающие конденсаторы. Первичные обмотки трансформаторов каждая подключена к своей фазе, а к выходам выпрямителей обмотки реле.

Итак, допустим на нашей улице “праздник”, то есть, все три фазы есть. В таком случае все обмотки реле под током. И все их контакты находятся в противоположном показанному на схеме положении. Тогда напряжение на дом подается через контакты К1.1 от фазы L1.

И вот что-то опять на подстанции случилось и фаза L1 отключилась. Обмотка реле К1 больше не под током, его контакты переключаются в положение как на схеме. Если есть фаза L2, то напряжение на дом пойдет через контакты репе К1.1 и К1.2. Если фазы L2 тоже нет, но все же есть фаза L3 — напряжение на дом пойдет через контакты всех трех реле от фазы L3.

Ну, а если всех фаз нет, ну тогда уже ничего не поделаешь. Впрочем отсутствие напряжения на всех трех фазах у нас бывает крайне редко.

Детали. Трансформаторы типа ТВК-110 от старого телевизора. Но можно использовать практически любые трансформаторы с напряжением на вторичной обмотке 8. 10 В и максимальным током не ниже 100 мА. Сейчас по таким параметрам выбор большой. Реле типа SCB-1M-1240 с обмоткой на 12 В и контактами на 40 А при напряжении 12 В и 15 А при напряжении 230 В и переключающими контактами. Его можно заменить другим реле с аналогичными параметрами, например, 13F-2-SCL-12VDC- 230VAC-15A. Реле сейчас в продаже тоже есть достаточный выбор.

Диоды конденсаторы — любые, конечно, в разумных пределах

Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:

Дано: некое авто и некая сигналка.
После “перетряхивания” проводки Начало “пищать” доп.реле сигналки.
Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.
Пищит примерно секунду при включении зажигания.

Описалова на данную релюху пока не нашел.

Собственно чего оно хочет сказать своим писком? (до перетряхивания молчало).

Релюху зовут Saturn SCB-1-M-1240.

Описалова на данную релюху пока не нашел.

Никаких пересоединений не производилось.
Просто переложил жгут под панелью, он у меня там пока без стяжек живет.

Хм. Очень похоже. Завтра с тестером проверю и отчитаюсь.

Почему?
Если подобное реле ставится не первый год (реле установлено в 2006-м году) и эта функция штатная, то наверняка кто-то уже нашел закономерность.

Пищит не сама обмотка. Возле ножек реле видно отверстие с пищалкой.
Само реле неразборное. Разве что можно ради эксперимента распилить

потому что это самое обычное реле

по маркировке — да.

Пилять, это иммо пищал.

И ведь распилил

Яйца Чингизхан-а разве что
Обычное реле от сигналки, блокирующее цепь х.з. чего и как.

Менял на другое — писк не ушел, на том и забил.

Вопросов стало больше:
Какого иммо ваще пищит? И мигает, зараза не переставая.
В мануале не нашел такого режима.
Если что — он не активирован ни разу.
Терплю его только из-за плавного гашения света.

Источник: litezona.ru