Регулировка стояночного тормоза приора

Лада Приора Седан Самая зеленоватая в Мире % › Бортжурнал › Регулировка стояночного тормоза с замером тормозных сил .

Ручник на задних дисковых тормозах от времени закончил держать как положено что не веселило . И всему виной растянутые троса ручника . И что самое увлекательное троса ручника растянулись по различному что привело к полному дисбалансу тормозных сил .
Вывесил машинку на подставки и замерил тормозное усилие на колесах .

Тормозное усилие инспектировал при помощи динамометрического ключа .

При таком тормозном усилии машинка полностью не соответствовала ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования сохранности к техническому состоянию и способы проверки .

4.1.5 Стояночная тормозная система считается работоспособной в этом случае, если при приведении ее в действие достигается:

— либо недвижное состояние АТС (то есть автоматическая телефонная станция) на поверхности с уклоном (23±1)% что приблизительно равно уклону в 12 градусов .
Повышение натяжения стояночного тормоза привело к тому что один супорт уже притормаживал а 2-ой нет из за разной длинны тросов .

Контрольный заезд это подтвердил разной температурой дисков тормозов .

Но решение есть и оно обычное . Это переставить рычаг тормозного супорта на шлицах, открутив гайку М8 . Наиболее длиннющий трос переставляем рычаг по часовой стрелке .

В моем случае переставил на один шлиц по часовой .

Сейчас супорта тормозили с схожим усилием выставил 21 кг на 5 щелчке ручника .

С таковым тормозным усилием машинка расслабленно стоит на ручном тормозе на уклоне порядка 15 градусов

Пробег: 118 000 км

Лада Приора Седан 2011, движок бензиновый 1.6 л., 98 л. с., фронтальный привод, механическая коробка — своими руками

Машинки в продаже

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2009

Лада Приора, 2018

Смотрите также

Комменты 31

Я один сообразил, что ты штатный болт перенагрузил в 2 раза? там 95 наибольший момент…но вообщем подход верный.

Перегрузил только при замере . Позже отпустил и затянул как положено

научный подход в деле)
а колесные гайки все затянуты с усилием в 20 кг? не много будет им, как помню момент затяжки колесных болтов на ВАЗах 95 Нм, а на Фордах к примеру гайки тянутся 120 Нм.

95Нм, это затяжка гайковёрта за 1500тыс рублей, инспектировал я ключиком, лишь позже ещё пол оборота завертелось, и ногой четверть))) Лучше уж без моментов мурзилошных, а то можно с таковым моментом без колеса остаться… Ну и позже болтики устают с течением времени

без колеса можно остаться, если ногой до одури тянуть болты, не расчитанные на такие моменты. с завода авто выходят с моментом затяжки, прописанном в тех. процессе (мурзилке), и ни у кого еще колеса не отваливались.

Ага с моментом, видали приору без номеров новейшую завода человек гнал, верней не с завода а из салона из Тольятти, колёсико проколол, итак вот тормознули мы на своём газоне рабочем, а он к нам с вопросцем «мужчины ключ либо труба подлиннее есть?» короче если б не наша пешня из трубы, посиживал бы он там с заводским моментом… Стесняюсь спросить Вы болты с Дин.Ключом постоянно тянете либо просто ладошкой хлопаете по воротку при проколе либо там в шинке (не понимаю есть ли у Вас гараж) либо при смене колёс. Я повторюсь затянул по ключу 95 это максимум, там начало кажись от 75 либо 85, и позже я решил ещё просто руками протянуть выяснить так сказать это всё либо нет, итак вот от руки ещё половину провернул. И так же решил открутить их, итак вот при 95 Нм, я даже не успел натужить руки. А болты так их на то и 4-ре штуки, чтобы разом все не дриснули

мжт ключ некорректно демонстрировал?) 95 Нм это не так не достаточно вообще-то. а по поводу протянуть от руки — руки у всех различные, кто-то обыкновенной большенный трещеткой может и 300 Нм завернуть…сдуру можно и х. сломать, сами понимаете, для этого моменты затяжки и есть

Ага с моментом, видали приору без номеров новейшую завода человек гнал, верней не с завода а из салона из Тольятти, колёсико проколол, итак вот тормознули мы на своём газоне рабочем, а он к нам с вопросцем «мужчины ключ либо труба подлиннее есть?» короче если б не наша пешня из трубы, посиживал бы он там с заводским моментом… Стесняюсь спросить Вы болты с Дин.Ключом постоянно тянете либо просто ладошкой хлопаете по воротку при проколе либо там в шинке (не понимаю есть ли у Вас гараж) либо при смене колёс. Я повторюсь затянул по ключу 95 это максимум, там начало кажись от 75 либо 85, и позже я решил ещё просто руками протянуть выяснить так сказать это всё либо нет, итак вот от руки ещё половину провернул. И так же решил открутить их, итак вот при 95 Нм, я даже не успел натужить руки. А болты так их на то и 4-ре штуки, чтобы разом все не дриснули

в гараже тяну дин. ключом, если его нет рядом то от руки без фанатизма (приблизительно понимаю нужный момент), пока ничего не отваливалось)

На счёт ключа, вот таковой имеется, находится постоянно в расслабленном состоянии, как предупредили если бросить то пружина у нём утомится. Ну думаю если есть погрешность, то не мощная. А по поводу затяжки, ну кто как, напарник на работе от пальца покрутит и маленькой пинок по балоннику и будя

Причина в здт, там настроить и отрегулировать тросовый ручник-проблема, и хватит весьма на короткий срок. Потому если иномарка чуток чуток не супер бюджет, то здт, но ручник при всем этом барабанный.

Потрясающий ключь у метя сломался прям заподлицо отломал квадрат при усилии в 15 кг жаль . Сколько я гбц перетянул им а новенькими так и не научился ну и бесят меня тяну как деды наши с кразовским усилием трубой

Вот это наука с замерами.а всего то подтянуть ручник необходимо …и всё.не держал, сейчас держит. Делов то.

Разницу в усилии на правое и левое колесо обычным подтягиванием вы не увидите

Таковым шбразом не проверишь усилие, потому что ты его использовал в центре колеса, а не около покрышки с физикой ты дружешь так что меня сообразил.

Сущность проверить усилие для сопоставления до регулировки и опосля . Никто не гласит что это и есть тормозное усилие . Все числа относительные

Ааа извини не так сообразил ). Сейчас ясно.Я уж по другому помыслил.

Динаму было надо кидать на гайку ступицы, а за болт/гайку диска это уход от центра колеса, ординарными словами у тебя вышел рычаг, хоть и не большенный, но показания будут различаться, жаже любопытно на сколько, если легко проверь

по правильному да на гайку ступицы . но честно лень было колесо снимать

Я думаю эти допуски которые ты отыскал конкретно по замеру по гайке ступицы, потому что размер диска и резины у нас быть может различный, а если учесть от сцепления с землей это получаеться еще больший рычаг, и это думаю учитывалось при расчете этих сил что бы держало, как то так, думаю ты сообразил мою идея

по правильному да на гайку ступицы . но честно лень было колесо снимать

Не верно за гайку поэтому что при торможении только одно пятно контакта покрышки с поверхностью, но нужно учитывать состояние самой покрышки и самой поверхности соприкосновения был бы это грунт либо асфальт, либо гравий.Так же учитывать саму массу кара.

Источник: www.drive2.ru

Регулировка ручного тормоза на Приоре

Вступление

При неопасном использовании кара нужно, чтоб всего его части были исправны. Для этого необходимо временами проводить плановое ТО авто. В истинное время существует большущее количество разных станций по проведению технического обслуживания.

Но обычно проведение ТО вырисовывается в кругленькую сумму. Очевидная регулировка ручника будет стоить приблизительно 1000 рублей. А ведь такую функцию может провести хоть какой автолюбитель в собственном гараже, без каких-то особых познаниях автомеханики.

Когда необходимо регулировать?

Регулировка проводится, когда рычаг для срабатывания тормоза нужно подымать на всю его рабочую часть. Или же когда ручник на сто процентов перестает держать кар в начальном положении, что очень не неопасно.

Регулировку нужно создавать и опосля подмены задних колодок.

Схема основных частей

На данной схеме изображен, привод ручного тормоза с следующем описанием всех деталей участвующих в работе механизма.

1 — Чехол закрывающий детали крепления ручного тормоза; 2,14 — фронтальный и задний трос ручного тормоза соответственно; 3 — рычаг ручного тормоза; 4 — клавиша; 5 — пружина клавиши; 6 — тяга клавиши; 7 — втулка крепления рычага; 8 — шайба; 9 — направляющая троса; 10 — втулка заднего троса; 11 — возвратимая пружина; 12 — распорка задних колодок; 13 — привод ручного тормоза; 15 — кронштейн фиксации заднего троса.

Регулировка

Регулировку ручника нужно проводить на смотровой яме.

Для работы пригодятся:

• два ключа на «13»
• Особая смазка типа «WD — 40»

Процесс регулировки

• 2-мя ключами на «13» нужно разконтрить две гайки троса ручника. За ранее смазав их WD — 40.

• Дальше далекой гайкой натягиваем ручной тормоз.

• Опосля чего же вывешиваем задние колеса и проверяем на вращение. Колеса при отпущенном ручнике должны свободно вращаться.

• Ручник должен останавливать и держать машинку на 3-4 щелчок храпового механизма.

• Если при натяжении троса одно колесо вращается а другое нет, то нужно натянуть раздельно трос идущий к колесу, которое вращается.

• Опосля того как ручной тормоз отрегулирован опять 2-мя ключами на «13» контрим две гайки.

Процесс регулировки завершен.

Видео регулировки

Источник: enginehack.ru

{Инструкция}: как подтянуть ручник на приоре — стоимость деталей

Некие водители тазов, с незапамятных времен воспользовались первой передачей, чтоб машинка не укатилась, даже имея ручник, батя постоянно учил ставить скорость. Но это может кончится нехорошо, если скорость не выключить и завести машинку. С течением времени стояночный тормоз, от неизменного использования растягивает тросик, натянуть его можно ограниченное количество раз, позже пидётся снять, поэтому что подтягивать уже никчемно.

Он перестает держать машинку, не фиксируется. Подтянуть ручник на Приоре, можно всего 2-мя ключиками на 8 в яме. Обычно это делают у себя в гараже. Вот подмена привода и тросика ручника на Приоре, востребует доп ключей. Из всех тормозных систем кара Приора, стояночная выделяется раздельно. Она выручает от противных неожиданностей – пока она работает, машинка никуда не откатится на парковке. Когда не держит ручник, стоит сходу же начать ремонт, может быть просто необходимо его подтянуть. Лада Приора получила деталь аж от 2108 — с того времени он не изменен.

Когда ручка ручника поднимается водителем все выше, чтоб удержать машинку на месте, это свидетельствует о том, что стояночная тормозная система не работает. Почаще всего это решается подтяжкой, просто натянуть тросик и ручник будет держать. Дефектов в системе стояночного тормоза кара Приора быть может несколько, читайте статью до конца и узнаете о их.

Ручник (стояночный тормоз) на Приору – артикул и стоимость

В сборе стояночная тормозная система машинки Приора носит каталожное заглавие «Привод ручного тормоза» — номер С170. Главные комплектующие:

• скоба на тросик: 2108-03508214-20, 30 рублей;
• трос ручника: 2110-03508180-01, стоимость – 400 рублей;
• ось стояночной тяги: 2110-03508073-00, стоимость – 500 рублей;
• прокладка стояночной тяги 2110-03508089-00;
• тяга стояночного привода: 2108-03508089-00, стоимость – 250 рублей;
• рычаг стояночного тормоза (в сборе): 2110-03508012-00, стоимость – 600 рублей. Клавиша – 2110-03508039-00;
• рычаг в сборе с тягой: 2110-03508010-00, стоимость – 1300 рублей;
• защитный чехол тяги: 2108-03508046-00, стоимость – 40 рублей;
• уравниватель тросика: 2108-03508075-10, стоимость – 50 рублей.

Главные неисправности

По закону, неисправность ручного тормоза принимается в 2-ух вариантах:

• Если при 16-процентном склоне ручник не держит оснащенную машинку (без груза и пассажиров, но с полным баком бензина, масса водителя принимается за 75 кг).
• Если при 23-процентном уклоне ручной тормоз не держит машинку с полной перегрузкой (достигнута наибольшая разрешенная масса кара).

В действительности почаще неисправность этого тормозного механизма Лады Приоры замечается не с помощью измерения крутости склона, а по щелчкам. Когда к обыкновенному «набору звуков» при оставлении машинки добавляется очередной щелчок ручника, любой автолюбитель осознает, что пора подтягивать тросик.

Но неисправности на этом не завершаются. Для стояночной тормозной системы они могут быть последующими:

• Тросик очень очень растянулся. С течением времени он подвергается деформации. Его можно подтягивать, но до определенной степени.
• Тросик порвался. Когда «предел» исчерпан, механическое устройство придется поменять.
• Индикатор ручного тормоза на приборной панели не зажигается либо не угасает. Виной этому датчики.
• Клавиша рычага заедает.

Как подтянуть ручник на Приоре

Регулировка ручника на каре Приора делается за 7 обычных шагов, смотрите их чуток ниже. Обычной работой рычага ручного тормоза считается движение в два-четыре щелчка. Обычно повышение щелчков наступает любые 20-30 тыщ км пробега. Ход рычага должен оставаться обычным, потому подтягивать его необходимо впору. Совершенно необязательно сходу же брать новейший набор на Приору, поэтому что с подтяжкой можно совладать без помощи других.

Перед тем, как подтягивать тросик, приготовьте инструменты:

• головка «13»;
• ключи «13», «10»;
• трещотка;
• техно смазка.

Работы делайте по аннотации:

1. Машинку поставьте на яму. Если способности нет, то можно приподнять заднюю часть машинки, а потом подсунуть подпорки. Будет неловко, но этот метод тоже сработает. Рычаг ручного тормоза опустите, поставьте машинку на передачу.
2. Снимите железный чехол, под которым скрывается уравнитель тросика. Его натяжение регулируется там же. Болты крепления чехла снимите с помощью ключей.
3. Шток рычага ручного тормоза покройте смазкой, чтоб корректировка степени натяжения механического устройства прошла наиболее просто.
4. Ослабьте контргайку штока.
5. Направьте внимание на гайку штока. Если ручник необходимо подтянуть, уменьшив количество щелчков до обычной работы, крутите гайку по часовой. Если необходимо прирастить количество щелчков, крутите гайку против часовой стрелки.
6. Попытайтесь затянуть ручник. Он должен фиксировать задние колеса от проворачивания.
7. Установите железный чехол назад.

Как поменять ручник на Приоре — пошаговое управление

Подмена троса ручника нужна тогда, когда рядовая подтяжка – уже не выход, придется поменять трос, либо привод. Для того чтоб поменять тросик на каре Приора, приготовьте крестовую отвертку, набор ключей.

Подмена тросика проводится последующим образом:

1. Поставьте машинку на яму, опустите ручник, включите передачу.
2. Поддомкратьте заднюю часть машинки, положите подпорки, снимите колеса. Дальше деяния будут описываться по одной стороне, их необходимо будет повторять с иной стороны.
3. Ослабьте крепеж основного глушителя и подвесьте его. То же самое проделайте с резонатором.
4. Слегка ослабьте контргайку штока ручного тормоза. Демонтируйте уравнитель тросика.
5. Достаньте наконечник тросика, протянув его через особый кронштейн.
6. Демонтируйте скобы, которые придерживают трос на месте.
7. Отверткой надавите на рычаг привода, чтоб отвести его далее от тормозной колодки. Рычаг должен перейти в фронтальное положение. Опосля этого от рычага тормоза можно отсоединить наконечник тросика.
8. Ослабьте гайку крепления на задней опоре, которая держит тросик, а потом потяните его к для себя.
9. Протяните тросик через кронштейн, который крепится к кузову, потом – через тормозной щит.
10. Проверьте работу стояночного тормоза, проведите регулировку. Если необходимо, затягиваем гайку посильнее.

Для того чтоб поменять рычаг ручного тормоза Приоры, пригодится набор ключей, пассатижи, крестообразная отвертка.

Источник: priorik.ru

Как верно подтянуть ручник на Лада Приора

Ручник – это важный элемент хоть какого кара, обеспечивающий его устойчивость во время стоянки. Но через некое время он слабеет, это соединено с ухудшением натяжения троса. Потому стояночный тормоз нужно временами подтягивать. Лада Приора выпускается в кузовах хэтчбек, седан и универсал, принципных различий в процедуре для различных каров нет. То же самое касается и машин с АБС. Некие виртуозы умудряются производить подтяжку без ямы, из салона, но мы разглядим обычные методы. Сейчас побеседуем о том, как подтянуть ручник на Приоре и что для этого пригодится.

Ход работы

Итак, вначале для вас необходимо будет приготовить нужный инструмент. К счастью, подтяжка троса не просит огромного количества инвентаря, вы можете обойтись 2-мя рожковыми ключами на 13. Перед началом работы необходимо загнать кар на эстакаду либо яму, так для вас будет еще удобнее. Принципиально знать, что согласно нормативным документам, ручник должен задерживать кар на уклоне до 25%.

Итак, если вы установили кар, для вас необходимо будет включить первую передачу и опустить рычаг в нижнее положение. Дальше пошаговая {инструкция} смотрится последующим образом:

1. Снимаем теплоотводящий экран. Он закреплен при помощи 4-х крепежных частей, которые необходимо будет убрать, опосля чего же снять и отложить крышку.
2. Под крышкой находится особая резиновая подставка, которая закрепляется на доп глушителе.
3. Опосля того как вы уберете термический экран, перед вами раскроются гайки, которые разрешают отрегулировать ручник. Для вас необходимо будет направить внимание на ту, которая дозволяет установить положение наконечника.
4. Концевая гайка добавочно закреплена контргайкой, которую следует ослабить. Снимать ее нет смысла, просто скручиваем на пару оборотов. Убедитесь в том, что гайке ничего не мешает. Спецы советуют ослаблять обе гайки сходу, ведь в таком случае трос будет сходу же натягиваться.
5. Контргайку нужно возвратить в начальное положение и затянуть покрепче, ведь от этого зависит сохранность вашего кара.

Когда все будет готово, можно произвести контрольный тест. Вернитесь на водительское пространство, включите «нейтралку» и установить тормоз в положение стоянки.

При фиксации рычага необходимо подсчитать количество щелчков. При средней силе нажатия их количество не превзойдет 5 раз.

2-ой тест. Опустив ручник в последнее положение необходимо проверить, отлично ли вертятся задние колеса. Если все отлично, то они будут вертеться просто, без каких-то существенных усилий. Если же им что-то мешает, тогда придется повторно ослабить гайку и провести перетяжку. Дальше осуществляется установка устройств в оборотном порядке. Если какие-либо моменты остались для вас непонятны, вы сможете просмотреть видео на нашем веб-сайте.

Что созодать, если результата нет

Время от времени автолюбители сталкиваются с ситуациями, при которых подтягивание троса не улучшает свойство работы ручника. В таком случае нужно разбираться конкретно с тормозами. Сначала, виновниками являются тормозные колодки. Они могут:

• износиться;
• «задеревенеть» и не принимать команды ручного тормоза.

Установка новейших тормозных колодок поможет достигнуть обычного эффекта. Спецы советуют произвести демонтаж тормозных барабанов и проверить движение тормозных колодок. Если они не двигаются, означает, они задеревенели. Если же перемещение все-же есть, делему необходимо находить в остальных узлах. Сначала виновником быть может растяжение троса ручника. Если ничего не помогает, идеальнее всего обратиться к экспертам.

Источник: ladaautos.ru

Ремонт Priora 221

Снятие частей стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании либо заедании снутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается достигнуть удержания кара в недвижном состоянии на уклоне — до 25 % включительно. Рычаг стояночного тормоза снимаем для его подмены либо для подмены тяги рычага.
Подмену тросов следует создавать сразу — левого и правого.
Показываем подмену левого троса.
Рычаг стояночного тормоза переводим в последнее нижнее положение.
Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем фронтальные наконечники тросов из уравнителя и снимаем уравнитель.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна.

Тросы перед кронштейном перекрещиваются.

Головкой либо ключом «на 10» отворачиваем, не на сто процентов, гайку крепления скобы к опоре задней подвески…
…и выводим из нее оболочку троса.

Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу…
…и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем трос из второго держателя, размещенного на кузове перед топливным баком.
Отсоединяем задний наконечник левого троса от рычага привода стояночного тормоза (см. «Подмена колодок тормозных устройств задних колес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма…
…и снимаем левый трос.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Установку тросов производим в оборотной последовательности.
Опосля подмены тросов регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза (см. выше).
Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю пола.

Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол в днище кузова.

Пассатижами распрямляем шплинт…
…и вынимаем его из пальца.

Снимаем шайбу, ось и тягу с рычага стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в оборотной последовательности.
Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Источник: wiki.zr.ru

Регулировка стояночного тормоза приора

В статье мы поведаем про систему ручного тормоза и опишем, как подтянуть ручник на Приоре. Это поможет обладателям данного авто ограничиться самостоятельной работой, не прибегая к оплате (расчёту за купленный товар или полученную услугу) услуг сервисного центра. Зная систему системы, регулирование не займет много времени.

Что такое ручной тормоз

Стояночный тормоз (другими словами ручник), употребляется для остановки кара на долгое время. Его употребляют на стоянке, остановках, на склонах и при маневрах на резких поворотах. Таковая деталь авто способна обезопасить пассажиров и предупредить трагедии.

Ручной тормоз являет собой систему сохранности от ненужного движения. По механизму работы припоминает систему гидравлики. В критических вариантах конкретно таковая авто система обеспечивает полную остановку движения.

Как верно употреблять ручник

Перед стартом движения стоит инспектировать положение ручника. Если он активен, двигаться недозволено. Так увеличивается износ, и возникают препядствия с перегревом колодок и дисков на тормозе. Также не советуют оставлять активным ручной тормоз в зимнее время. Из-за наличия на асфальте грязищи и снега, может произойти замерзание перечисленных выше деталей. Кар не двинется с места, а если применить силы, могут сломаться его отдельные механизмы.

Система стояночного тормоза

Перед решением вопросца о том, как натянуть тросы и привести их в работу, разглядим индивидуальности строения данной системы. Есть два основных элемента ручника:

• рычаг, который активирует работу тормоза;
• тросы, которые работают на главный тормозной системе и обеспечивают замедление движения.

Тросов в авто быть может несколько. Их число варьируется от 1-го до 3-х. Количество зависит от модели Приора. Почаще встречается вариант с 3-мя тросами. Их располагают два сзаду и один впереди. «Пара» присоединяется к механизму тормоза, а 3-ий элемент – к рычагу.

Соединение тросов обеспечивается наконечниками, которые регулируются. Также систему дополняют гайки, размещенные на концах «проводов». Они предусмотрены для конфигурации длины привода. Возвратимая пружина обеспечивает возвращение начального положения кара. Она располагается на фронтальном тросе и на самом механизме тормоза.

Процесс работы системы

1. Перемещение рычага тормозов в вертикальное положение до возникновения фиксирующего звука.
2. Тросы перебегают в натянутое положение.
3. Блокировка задних колес для торможения.
4. Снятие ручника для расслабления тросов.
5. Воплощение перехода в режим езды.

Поднятие ручника на Приоре

Натянуть данный элемент тормозной системы легко. Регулировка системы предугадывает наличие всего 2-ух ключей на 13. Лучше, если они будут рожкового типа. Процесс самостоятельной починки происходит нетрудно. Для удобства процесс починки производят на яме либо с применением подъемника — так проще добраться до системы. На фото продемонстрирован механизм, который просит вмешательства.

Тут не надо подымать хэтчбек, довольно посмотреть под машинку. Дальше рабочий процесс будет смотреться так:

1. Снятие теплоотводящего экрана.
2. Ослабление контрящей гайки.
3. Первую необходимо закрутить до наибольшего уровня.
4. Натягиваются открытые тросы.
5. Затягиваются гайки, и устанавливается на пространство экран.

Недозволено натягивать тросы очень очень — это приводит к неверной работе всей системы. В неприятном случае, будет нужно настоящая починка ручника на сервисной станции СТО.

Короткие выводы

Регулировка ручного тормоза – это легкий процесс. Его стоит проводить часто, чтоб кар не подвел во время движения. Почти все обращаются в сервисные центры для проведения таковой работы. Лучше выполнить регулировку дома, чтоб быть уверенным в итоге.

практическое управление

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. В процессе использования кара допускается повышение хода рычага до восьми щелчков.

Если ход рычага составляет 6 и наиболее щелчков, отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Для выполнения работы будет нужно смотровая канава либо эстакада.

1. Подготавливаем кар к выполнению работы.

2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора ввысь, определяя величину его хода. Если он составляет наименее 2-ух щелчков, нужно удлинить привод, а если наиболее 6 — укоротить.

3. Вполне опускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Снимаем подушечки с креплений доп глушителя.

5. Оттянув доп глушитель от днища кара, подкладываем под трубу глушителя древесный брусок. Извлекаем защитный экран.

6. Через отверстие в термоэкране, удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки.

7. При отворачивании регулировочной гайки привод удлиняется, при заворачивании укорачивается.

8. Временами в процессе регулировки проверяем ход рычага.

Если длины резьбовой части тяги не хватает для регулировки хода рычага, требуется поменять тросы привода, а при сильном износе накладок и тормозные колодки.

9. Отрегулировав ход рычага стояночного тормоза, вывешиваем заднюю часть кара. Проверяем легкость вращения задних колес и надежность их фиксации стояночным тормозом.

10. Если тормозные колодки не мешают вращению колес, закрепляем регулировочную гайку контргайкой. Устанавливаем .защитный экран на пространство.

11. Проверяем работоспособность стояночной тормозной системы: на подъеме с уклоном в 23 % она обязана накрепко задерживать кар в недвижном состоянии. По мере необходимости проверяем состояние деталей привода стояночного тормоза, состояние задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Неисправные и изношенные детали заменяем. Опосля чего же повторяем регулировку.

Регулировка стояночного тормоза : Один комментарий

я как то раз так трос затянул, что машинка тронуться с места не могла:)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Устройство ручного тормоза на Приоре ничем не различается от прошлых каров ВАЗ с фронтальным приводом. Конкретно потому и процедура натяжения троса будет схожей.

Когда нужно подтягивать ручник на Приоре?

Если вы стали замечать, что даже при очень поднятом рычаге эффективность торможения низкая, быстрее всего это гласит о том, что задние колодки не раздвигаются до нужного предела, тем не заблокируют как следует барабаны.

Необходимо отметить, что обычной считается ход рычага от 2 до 4 щелчков. Если в таком положении ручной тормоз не способен задерживать кар на уклоне, то нужно подтянуть тросы ручника. Обычно, это происходит опосля 20-30 тыс. км пробега опосля покупки.

Как подтянуть ручник на Приоре своими руками

Для того, чтоб отрегулировать натяжение тросов ручного тормоза, пригодится последующий инструмент:

• головка на 13 мм, лучше глубочайшая
• ключ на 13
• трещоточная ручка
• смазка проникающая

1. Для начала нужно загнать кар на яму, чтоб делать данное сервис Приоры наиболее комфортно. Если таковой способности нет, то можно поднять заднюю часть машинки домкратом.
2. На Приорах механизм регулировки троса ручника находится под особых железным экраном, который за ранее нужно открутить и снять. Для этого добавочно пригодится ключ на 10.
3. Наносим проникающую смазку на шток рычага, чтоб в процессе ослабления либо натяжения испытывать меньше заморочек.
4. С помощью 2-ух ключей на 13, а идеальнее всего глубочайшей головки, трещотки и карданчика — производим натяжение тросов последующим образом. Если нужно подтянуть ручник, то крутим гайку штока по часовой стрелке, если ослабить — против часовой, соответственно.
5. Потому что на штоке есть контргайка, ее нужно за ранее ослабить.
6. Опосля того, как изготовлено несколько оборотов, можно проверить, какой рабочий ход у рычага. Если он составляет от 2 до 4 щелчков, и при всем этом колеса задние блокируются довольно, то функцию натяжения можно считать законченно.
7. Подтягиваем контргайку и ставим на пространство защитный термический экран.

Чтоб осознать всю сущность представленной выше инфы, лучше ознакомиться с данной аннотацией в видео отчете.

Видео — как подтянуть ручник на Приоре

Обзор был записан на Примере кара ВАЗ десятого семейства, но система этого механизма от Приоры ничем не различается.

Если даже опосля просмотра этого видео ролика остались какие-либо вопросцы, сможете задавать их ниже в комментах, попытаемся решить делему коллективно!

Источник: l2rv.ru