Размер сливной пробки поддона ваз

Lada 2106 › Logbook › Сливная пробка поддона гРррРрррр

Решила сменить масло в двиге с фильтром.
Залита была минералка. В гараже 2 литра его же. Решила докупить еще 2 и не париться.
В магазине его не оказалось, подумала, купила полусинтетику лукойловскую. К нему мне втюхали промывку. Мол НЕЛЬЗЯ С ОДНОГО НА ДРУГОЕ БЕЗ ПРОМЫТИЯ. Ну онав районе 400 рэ стоила самая дешевая, взяла.

Приехала, полезла гуглить на всякий случай. Пишут что промывка не нужна. Ну капец, зачем я ее покупала?
Может вы подскажете кто силён в этом, нужна или нет?(ВОПРОС АКТУАЛЕН!)
Короче, решила для начала все слить, потом думать.
И еще один важный вопрос: заливать ли в фильтр масло перед вкручиванием? В интернете кто что говорит. Как быть?

Вот, кстати, масло с щупа

Ну и конечно то, что у людей занимает 10 минут, у меня заняло пол дня, при этом я даже не приступила. Пока я искала все ключи по гаражу, пока вскрывала яму и все благоустраивала, пока искала слив времени прошло часа 2. Еще час я крутила болт. Да. Он был немного недокручен, но я не придала этому значения и даже, похоже, не заметила.

На этом все. Доброй ночи)

Lada 2106 2000, engine Gasoline 1.6 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Recommendations

Comments 9

Маслом фильтр наполнять нельзя, иначе насос не продавит эту масляную пробку и какое то время после запуска движок будет молотить на сухую, что в последствии приведет к капиталке, про резинку на фильтре написали-смазать маслом перед закручиванием фильтра(хорошую каплю масла на палец и по всей окружности резинки пройтись)
И да-а что у тебя с коробкой передач, поддон весь в масле, постарайся найти источник течи ибо это не гуд

О блин. Я не знаю что с коробкой) папа говорил что там нужно тоже менять масло, больше ничего такого. Боюсь я в коробку лезть сама честно говоря, мне кажется это что то безумно сложное. Полажу в ютубе посмтрю, оценю в моих ли силах найти причину. Спасибо.
А вот на счет фильтра так и думала, что мнения разойдутся. Ааааа шо делаааать))))

1. 99% что коробка течёт по резиновой прокладке, если менять масло, то и прокладку под замену, она будет копеешьная. Я думаю ютуб поможет и все будет в норме.

2. Масло в фильтр не лить, нечего страшного и катастрофичного не случиться, и закроем этот вопрос! А можно лить, результат будет одинаков, а то что не продавит, это глупости!

О блин. Я не знаю что с коробкой) папа говорил что там нужно тоже менять масло, больше ничего такого. Боюсь я в коробку лезть сама честно говоря, мне кажется это что то безумно сложное. Полажу в ютубе посмтрю, оценю в моих ли силах найти причину. Спасибо.
А вот на счет фильтра так и думала, что мнения разойдутся. Ааааа шо делаааать))))

В фильтр масло не лей и будет порядок, в коробку масло нужно трансмиссионное, менять просто-откручиваешь пробку сбоку коробки, подставляешь под пробку на поддоне тазик, откручиваешь пробку и сливаешь старое масло, не помню только, как коробку промывают если она не снята, потом откручиваешь поддон, меняешь на нем резиновую прокладку(желательно смазать тонким слоем маслостойкого герметика) и прикручиваешь его на место(даешь герметику время схватиться и выстояться), закручиваешь и затягиваешь сливную пробку, в канистре с новым маслом есть пластмассовый гибкий носик, вытаскиваешь его, вставляешь в заливную пробку и заливаешь новое масло, заливать надо до тех пор, пока из заливной пробки не потечет, как только начало течь-коробка полная, убираешь канистру и закручиваешь заливную пробку

1. Покупать сразу ключ не обязательно! если есть болгарка или наждак, можно срезать 1 см сорванных граней (судя по фото длинна позволяет), и будет ключ как новый. Если не когда не работали болгаркой, советую попросить мужскую руку, может быть травмоопасно! Желательно шестигранник немного подбить его молотком на когда будете вставлять в шляпку болта, что бы он максимально плотно туда залез. А еще его можно вставить длинной стороной, а на короткую надеть трубочку и тоже пробовать откручивать (крайний вариант).
2. Все резьбы (кроме левосторонних, они мало где используются) ОТКРучиваются ПРОТИВ часовой стрелки, и я уверен на 99,9% что на данном поддоне обычная резьба, поэтому крутите когда смотрите на шляпку болта снизу — против часовой стрелки и будет у Вас Счастье:)
3. Масло в фильтр немного добавлять не обязательно, но желательно(лично мое мнение), по желанию я бы сказал, так как оно все равно туда попадет после замены при первом старте, а вот резинку по кругу на фильтре смазать желательно, мокнув пальчик в свежее масло и проведя по ней, делается для того что бы резинка не задиралась и легче было зажимать фильтр, плотнее сядет. (Фильтр тоже ОТКРувивается — против часовой, если смотреть на него с торца, ЗАКРучивается — по часовой).
4. Промывка. Ну если уже купили и будете переходить на другой тип масла, то конечно сделайте, почитайте что пишут на ней, как правильно пользоваться и вперед. Но если лень разбираться, краткая инструкция как бы сделал я: 1. Слить старое масло, фильтр старый НЕ снимаем. 2. Заливаем промывку в нужном объеме (для ВАЗ-2106 около 3,75 — 4 литров) 3. Заводим на 7-10 мин. 4.Глушим двигатель 5. Сливаем промывку, дать немного постоять что бы стекло из двигателя до конца, хотя б мин 10-15, а не сразу как закапало — закручивать пробку. 6. Снимаем старый фильтр, смазываем резинку нового, закручиваем новый. 7.Закручиваем пробку поддона ПО часовой стрелке, заливаем новое масло около 3,75 — 4 литров. 8. Вытираем все тряпочкой и смотрим что бы не где не подтекало, далее заводим двигатель и еще раз смотрим что бы не где не подтекало, если подтикает пробуем поджимать, и все!:)

Думаю помог, Удачи!)

Эх, жаль я никак уже не смогу показать, в какую сторону ключ крутила. Я ж откручивала гайки миллион раз)
Другой, длинной стороной, я пыталась, очень неудобно, поэтому вот и решила новый купить. Кстати я в обоих случаях трубку одевала. Там как то под наклоном болт, и не очень удобно крутить. Теперь, с обточеным болтом он проворачивается в любом положении, тут может помочь подбить молотком, попробую. Отпилить идея хорошая, подумаю кого попросить можно.Что такое наждак не знаю)))
С промывкой я так то очень бы с радостью ее не использовала, потому что боюсь быть облитой кипящим маслом, а тут будет аж два шанса!))
А с фильтром говорят пробка чтоли какая то образуется и воздух там из за залитого масла останется. Ну я тут не смыслю кончено, говорить то много чего можно)))
Ну я все поняла, спасибо большое!:)

Читайте также:  Электропневматический клапан ваз 2110

За 10 мин масло не нагреется, максимум будет 30 градусов Цельсия, бояться нечего.

Если не как не будет получаться открутить болт из за того что он под наклоном, лучше его не добивать, а открутить защищу поддона, что бы шестигранный ключ стал как положено, но по опыту откручивание поддона может повлекли за собой проблемы в виде прикорелых ржавых болтов которые держат данную защищу, и может быть придётся легче всего их срезать и потом установить новые, на мой взгляд это будет самый просто путь.

А наждак — это станочек для обточки металла, можете так и набрать в гугле — “наждак” и посмотреть, на нем ещё ножи точат))

P.s. Рассмотрел фото, теперь на 100% уверен что на поддоне правостороння резьба:))

Короче капец. Да, я крутила по часовой. Щас прокрутила картину, прям руками. Госпади, моя жизнь не будет прежней. Я была абсолютно уверена что все правильно делала. Что за уууужас.Слов нет. Просто нет.

Эх, жаль я никак уже не смогу показать, в какую сторону ключ крутила. Я ж откручивала гайки миллион раз)
Другой, длинной стороной, я пыталась, очень неудобно, поэтому вот и решила новый купить. Кстати я в обоих случаях трубку одевала. Там как то под наклоном болт, и не очень удобно крутить. Теперь, с обточеным болтом он проворачивается в любом положении, тут может помочь подбить молотком, попробую. Отпилить идея хорошая, подумаю кого попросить можно.Что такое наждак не знаю)))
С промывкой я так то очень бы с радостью ее не использовала, потому что боюсь быть облитой кипящим маслом, а тут будет аж два шанса!))
А с фильтром говорят пробка чтоли какая то образуется и воздух там из за залитого масла останется. Ну я тут не смыслю кончено, говорить то много чего можно)))
Ну я все поняла, спасибо большое!:)

Воздуха там не образуется, просто пока масло продавит через уже заполненный фильтр-весь верх мотора работает на сухую, то есть без масла, и очень большой шанс потом попасть в капиталку головы, если не всего двигателя

Источник: www.drive2.com

Какой диаметр и шаг сливной пробки двигателя ВАЗ 21214.

Опции темы
Поиск по теме

Там пробка под шестигранник на 12.

Последний раз редактировалось Carrozzeria; 15.12.2014 в 19:58 .

от сотки понта не будет

сливная на классике под внутренний шестигранник на 12,на ПП выступает шестигранник на 17

как в пробку с резьбой М12 вставить шестигранник на 13? причем пробка заворачивается почти заподлицо с поддоном? На 2114 пробка была под ключ на 17, головкой или накидным можно было открутить.

На ТАЗах не применяется крепеж под ключ на 12. Исключение – направляющие штыри колесных дисков. Да и то уже более 10 лет назад поменяли на 7.

Вроде про сливную пробку блока разговор? Если поддон – то там видимо 16, т.к. под ключ 17, либо внутренний шестигранник 12. Все взаимозаменяемые, резьба коническая.

про поддон разговор,а не блок

А нахрена в поддон чо-та пихать? Там самая нижняя точка двигателя и из нее будут торчать провода и цепляться за неровности дороги и сугробы?

такая вот идея у ТС была
есть,кстати такие дурацкие устройства
были,по крайней мере

греть масло ТС собирался))

Ставились сверху вместо щупа – хрень-хреньская.

Масло можно греть пока оно жидкое. Если масло загуснет до состояния солидола – оно горит, т.к. не перемешивается нихрена. Проверено.

я выше об этом писал))

особо продвинутые владельцы спирали от электрочайников монтировали в поддон))
забавные были времена

ИМХО лучше котел на 220 в. или кипятильник в блок

я выше об этом писал))

особо продвинутые владельцы спирали от электрочайников монтировали в поддон))
забавные были времена

У меня был такой ТАЗик. 10W30 за ночь замерзло и после включения ТЭНа полный гараж дыма:))) А если включать пока масло не закалело – грелось вполне нормально. Но водяную рубашку греть таки лучше. От поддона двигатель хреново как-то прогревается.

читал где-то про такие приблуды, согласен, что хрень полная)

ИМХО лучше котел на 220 в. или кипятильник в блок

Вот из-за этого я и подумал, что вы резьбу сливной пробки блока обсуждаете.

читал,читал и нихрена не понял
у тса масел в продаже нет нормальных или хочет сэкономить кропаль,а потерять больше?

Да ничего я не экономлю. С завода залита полусинтетика, поменяю на синтетику на первом ТО. Только до ТО еще дотянуть надо. Просто не хочется в -35-40*С запускать движку без подогрева масла. Правда, пока ниже -32* не опускалась, но это все впереди. Хочется попробовать с лампочкой, пока нет возможности. Пока движка и так все врамя горячий. У друга Нива 88 г/в, говорит все перепробовал, и лампочку, и каталитическую горелку. Говорит, лучше электроплиты ничего нет, но это я и так знаю, на всех авто грел эл.плитой. Но раньше был открытый поддон, а на Ниве броня. Вот и мудрю. И все же придется хоть и с броней, но, греть Эл. плитой.

Последний раз редактировалось anatoliyj; 16.12.2014 в 12:53 .

залей шелл 0-40 и не забивай голову
если уж хочется греть поддон,то я бы на инфракрасной лампе остановился или инфракрасной газовой горелке.горелкой пробовал отогревать и эффект хороший был.хватало 5 минут

Источник: forums.drom.ru

Сливная пробка масляного поддона Лада Веста

На дне масляного поддона автомобиля Лада Веста расположено сливное отверстие, предназначенное для удаления отработанного масла, которое закрыто сливной пробкой. Именно с этой деталью у владельцев лада веста и возникают проблемы. Дело в том, что при откручивании пробки в подавляющем количестве случаев ее грани срываются, вследствие чего она приходит в негодность, а масляный поддон остается открытым.

Читайте также:  Пары тосола в салоне

Хорошо если вы узнали об этой особенности до начала работ по замене масла, иначе с большой вероятностью вам пришлось бы отправляться в ближайший автомагазин своим ходом. Если сливная пробка при откручивании не поддается, не пытайтесь приложить больше усилия, таким образом вы наверняка сорвете ее грани. Возьмите молоток и аккуратно постучите по периметру заглушки, после этого она должна легко открутиться.

Иногда, грани пробки срываются при ее установке на масляный поддон, в таком случае держаться она конечно же будет, но вот при следующей замене масла, открутить сливную пробку будет весьма непросто. Возможно придется наваривать гайку, как на фотографии выше и откручивать их уже парой.

Откручивается сливная пробка шестигранником на 8, однако встречались случаи, когда вместо шести граней на заглушке было всего четыре. Связывают это с ошибкой сборщиков на конвейере, пробка с четырьмя гранями на лада веста устанавливается на коробку переключения передач, вполне возможно, что иногда их попросту путают.

Сливная пробка, какие аналоги подходят на лада веста и их артикулы

  • 21120101106100 – пробка
  • 21080101106200 – кольцо уплотнительное

Замена сливной пробки обойдется в менее чем 100 рублей, поэтому перед ее откручиванием рекомендуется обзавестись запасным комплектом, состоящим из пробки и уплотнительного кольца. Выше представлены артикулы заводских деталей Lada, однако владельцы лада веста не удовлетворены качеством этих деталей, поэтому ищут аналогичные запчасти от других производителей. Зная размеры деталей, их аналоги можно подобрать самостоятельно: пробка имеет резьбу 16*1.5, также не забывайте об уплотнительном кольце, внутренний диаметр которого составляет 14,4 миллиметра, а наружный 20,2 миллиметра, толщина уплотнителя 2 миллиметра. При неправильном подборе кольца или заглушки, возможно появление течи масла.

  • corteco 220100S
  • asam 30385

Выше представлены артикулы на аналогичные детали, которые также подойдут на масляный поддон автомобиля лада веста. Кроме того, существуют заглушки со встроенным магнитом, функционал которого заключается в сборе мусора (металлическая стружка и пр.), который накапливается внутри масляного поддона. Выглядит она следующим образом:
Кроме плюсов в виде магнитного стержня, подобная заглушка также обладает измененной головкой, для ее откручивания понадобится уже накидной ключ, а не шестигранный, что в свою очередь значительно облегчит ее демонтаж. Собственного артикула у детали нет, ее подбор осуществляется по размерам, для лада веста подходят с размером М16*1.5.

Источник: lada-vesta.info

Lada Vesta: меняем масло в двигателе и масляный фильтр

Замену масла в двигателе Lada Vesta выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Сделать это самостоятельно владельцу поможет иллюстрированная пошаговая инструкция.

LADA > Vesta

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для удобства снимаем пластмассовый кожух двигателя.

DSC_9614 (Копировать)

Доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо демонтировать грязезащитный щиток моторного отсека.

DSC_9506 (Копировать)

DSC_9511 (Копировать)

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

DSC_9556 (Копировать)

. и сливаем масло в подставленную емкость.

DSC_0431 (Копировать)

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала.

DSC_9540 (Копировать)

Далее можно для отворачивания фильтра воспользоваться съемниками разных типов, но ввиду крайне ограниченного пространства лучше демонтировать датчик положения коленчатого вала.

DSC_9541 (Копировать)

DSC_9542 (Копировать)

DSC_9545

DSC_9521 (Копировать)

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,4 л масла.

Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован АМТ, то емкость системы смазки двигателя составляет приблизительно 3,2 л.

DSC_9608 (Копировать)

DSC_9613 (Копировать)

Заворачиваем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

Источник: www.zr.ru

Прокладка сливной пробки поддона двигателя: когда нужно менять, чем заменить

Все привет! Владение машиной не означает лишь свободу передвижений. Это еще и целый ряд мероприятий, связанных с обслуживанием авто. Периодической замене подлежит достаточно большое число расходников. В их числе и прокладка сливной пробки поддона двигателя.

Фактически этот небольшой элемент обеспечивает защиту от возможного вытекания масла из масляного картера автомобильного силового агрегата.

Если вы заметили под машиной следы масла, не исключено, что оно выходит именно через крышку картера двигателя. Причем на многих авто часто предусмотрена защита картера .

Давайте поговорим об этой прокладке, ее задачах и материалах, из которых она изготавливается.

Для чего применяется прокладка на пробке

Вы удивитесь, но замена прокладки, которую имеет пробка сливная, является обязательным пунктом технического обслуживания. Забывать про эту операцию нельзя ни в коем случае.

Подобные прокладки есть на всех машинах, где предусмотрен масляный поддон. То есть на 95% всех машин, колесящих по российским дорогам. Среди них:

  • Хендай Солярис;
  • Рено Логан;
  • Киа Спортейдж;
  • Опель Астра;
  • Киа Рио;
  • Шевроле Лачетти;
  • Киа Сид;
  • Ниссан Альмера;
  • Тойота Королла;
  • Форд Фокус и пр.

Не принципиально важно, ездите вы на Митсубиси Галант 99 года выпуска или на новеньком Мерседесе. Везде есть сливная пробка на поддоне, а потому всюду применяется прокладка.

Эта прокладка устанавливается непосредственно на пробку, защищая от возможного протекания смазочной жидкости.

Читайте также:  Сколько литров антифриза заливается в систему охлаждения

Фактически это одноразовый элемент. Эксперты и бывалые автомобилисты рекомендуют менять ее каждый раз, когда проводится полная замена масла .

Но это не актуально для экспресс замены масла , когда сливная пробка не откручивается, а жидкость откачивают через заливное отверстие.

Если же вы полностью сливаете состав, затем используете промывочное масло , после чего заливаете свежую смазку, тогда обязательно купите себе новую прокладку для пробки.

Около 30 лет назад при производстве автомобилей такие прокладки на пробки не устанавливались. В итоге это стало причиной возникновения целого ряда проблем и неисправностей. Если пробку затягивали недостаточно сильно, масло при нагреве и росте давления начинало просачиваться. Чтобы этого избежать, автомобилисты старались плотнее затянуть элемент. Как результат, резьбу срывало, пробки ломались, они заклинивали, приходилось их вырезать, выпиливать, а иногда и вовсе полностью менять масляный поддон. Удивительно, но применение одного небольшого элемента полностью решило все проблемы.

Как видите, прокладка действительно является важным элементом всего поддона автомобильного двигателя.

Чтобы надежно зафиксировать пробку и не спровоцировать утечку, прикладывать огромное усилие не нужно.

Используемые виды прокладок

Как вы поняли, прокладка играет роль герметизирующего элемента для сливного отверстия в поддоне автомобильного силового агрегата.

В общей сложности применяется 2 основные разновидности деталей-герметиков.

  • Резиновые изделия. Это самый распространенный и наиболее часто встречающийся вариант. Меняется предельно просто. Внешне напоминает небольшое резиновое кольцо. Достаточно дешевый расходник, с покупкой которого нет никаких проблем;
  • Латунные или медные. Несколько иначе выглядит латунная или медная шайба. Вне зависимости от материала, никакого отличия между ними нет. Оба материала мягкие, но обеспечивают отличные герметизирующие свойства. Внешне напоминают металлические шайбы.

На многих автомобилях эти элементы взаимозаменяемые.

Принципиальной разницы в том, какой материал будет использоваться для крышки, нет. Но лучше этот момент уточнить в руководстве по эксплуатации.

Некоторые автопроизводители акцентирует на этом внимание. Другие дают автовладельцам полную свободу выбора и действий.

Если в мануале указано, что для конкретного поддона требуется применять медную или резиновую прокладку-шайбу, то настоятельно рекомендую придерживаться этого правила.

Два рассмотренных материала имеют достаточно мягкую структуру. Это свойство позволяет обеспечивать нужный уровень герметичности. Но у них есть ограниченный срок службы. Если долгое время не менять герметик, либо несколько раз повторно использовать одну и ту же шайбу, последствия могут оказаться достаточно неприятными. Стандартный срок службы у меди и резины составляет около 10 тысяч километров. Но по факту делать это нужно раньше, одновременно с полной заменой масла. В зависимости от машины и мотора, такая процедура проводится в среднем через 5-8 тысяч км.

От повторного применения герметика слива лучше отказаться сразу.

Давайте отдельно посмотрим на возможные последствия.

Последствия применения старых прокладок

Как я уже говорил, при каждом техническом обслуживании мотора, которое подразумевает слив масла из поддона с помощью выкручивания специальной крышки, требуется параллельно менять прокладку. Сама пробка меняется очень редко.

Не переживайте, никакие поломки применение старых уплотнителей спровоцировать не может. Но учтите, что при нарушении герметичности смазка начнет постепенно выходить из поддона, оставаться под машиной и разливаться по дороге.

Эксперты из Германии даже провели интересное исследование. Их целью было доказать необходимость обязательной замены уплотнителя при сливе масла из картера. Согласно результатам их тестирования, за 10 тысяч километров в среднем через пробку уходило по 300-500 миллилитров смазки.

Это имеет свои последствия в виде нанесения ущерба экологии и необходимости тратить больше денег на доливку недостающего количества моторного масла.

Автосервисы, являющиеся официальными сервисными центрами тех или иных автопроизводителей, при обслуживании машины обязательно должны включить в перечень проведенных работ не просто замену масла, а еще и замену прокладки на сливной пробке.

Это точно не тот случай, когда можно сэкономить. Пол литра хорошего моторного масла может стоить порядка 500 рублей. Цена одной прокладки варьируется в пределах от 30 до 150 рублей. И в чем экономия, скажите мне, пожалуйста?!

Это не самый сложный вопрос в обслуживании. Но именно из-за этого о герметизации сливного отверстия многие водители забывают.

Искать альтернативу шайбе из резины или меди нет смысла. Жидкие герметики применять не рекомендуется из-за риска их попадания в масло. Также не стоит использовать изоленты, ленты ФУМ и прочие герметизирующие материалы, используемые в сантехнике или строительстве. Есть автомобильный магазин, где поштучно продают прокладки из нужного материала. Их и покупайте. Не экспериментируйте.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Источник: pricep-vlg.ru

Магнитная пробка Лада Веста для картера двигателя

В процессе эксплуатации и работы двигателя в масляном поддоне неизбежно образуется металлическая стружка и пыль. Для очистки моторного масла в автомобиле предусмотрен масляный фильтр двигателя. Но даже он не всегда эффективно справляется с загрязнениями моторного масла.

Справится с металлической стружкой поможет магнитная пробка Лада Веста. Ее можно изготовить самостоятельно, а можно заказать уже готовую. Да, кстати, такую пробку можно установить, как на двигатель, так и на КПП. Как все делается? Давайте разбираться.

Самостоятельное изготовление магнитной пробки Лада Веста

Если пойти сложным путем, то можно изготовить магнитную сливную пробку картера двигателя своими руками. Делается она с использованием неодимового магнита, который можно купить на АлиЭкспресс. Размер магнита N52 Ф12*10мм. Цена около $3. Продавец проверенный, доставка быстрая.

Первым делом пробка хорошо отмывается от отложений и грязи. И только после этого устанавливается магнит в сливную пробку.

Чтобы все было надежно, магнит приклеивается с помощью простого эпоксидного клея или расклёпывается. Далее готовую пробку можно устанавливать в картер и заливать моторное масло.

Как показывают испытания, даже через 4 тыс. км пробега на магните скапливается небольшое количество металлической пыли.

Готовая магнитная пробка Лада Веста

Для тех, кто не хочет изобретать велосипед, есть готовое решение. Даже два варианта. Можно заказать готовую пробку поддона с АлиЭкспресс. Можно купить вот тут: магнитная пробка картера Лада Веста. Параметры такой пробочки М16X1.5.

Второй вариант предусматривает установку готовой пробки с автомобилей Renault. Найти магнитную пробку можно по артикулам:

7703075210, 7903075033, 7703075348.

А выглядит готовое изделие вот так:

По стоимости все варианты примерно одинаковые, поэтому какой выбрать решать только Вам.

Полезная доработка или нет? Поставили бы себе такую пробку или нет? Ответ пишите в комментариях к статье.

Источник: lada-vesta-sw.ru