Пропало сцепление на уаз буханка причины

Пропало сцепление на уаз буханка причины

Вилку смотри,одно время были бракованные-их гнуло.
Я тоже отъездил 1,5 года,здесь бац пропало,порекомендовали снять пружину с нижнего цилиндрика-помогло.

Снимал, все равно не помогает. И опорный шар регулировал тоже.

я для себя когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, лишь ГЦС хватило на 150км. Купил снова, поменял..возникло в конце концов..другие ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книге? может отрегулировать?

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Похоже у меня маразм. Дочинился, блин.
АПВУ 1. Движок 417. КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) 4 ст не синхро.
Предыстория – все было отлично, обычная дорога (асфальт), останавливаюсь на светофоре, зажигается зеленоватый, выжимаю сцепление, а скорость не врубается. Все, думаю, цилиндр накрылся. Кое как, переключаясь доехал до дачи. Итак вот: на данный момент поменяна вся гидравлика, вилка. Но выжима так и нет. Цилиндры прогуливаются, опорный шар вилки на месте. Диск зрительно от корзины отходит со стороны маховика.
Что могло еще случиться? Выжимной на вид в норме, корзина и диск тоже.

Не сообразил фразу “выжима нет,но зрительно диск от корзины отходит?Раз отходит,означает выжим есть.На заглушенной машине врубается?

Не сообразил фразу “выжима нет,но зрительно диск от корзины отходит?Раз отходит,означает выжим есть.На заглушенной машине врубается?

Врубается. И даже если завести на скорости, то позже играя оборотами можно переключаться.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска обычный? –
– да – отлетела накладка и расклинилась.
-Нет – ход штока цилиндра привода вилки обычный ?
да – погнута вилка
нет – завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

Врубается. И даже если завести на скорости, то позже играя оборотами можно переключаться.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Если на заглушенной врубается,то кпп не причём.

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска обычный?
Не обычный. Мало.
– да – отлетела накладка и расклинилась.
Похоже на это
-Нет – ход штока цилиндра привода вилки обычный ?
да – погнута вилка
нет – завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

Это уже все изготовлено.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.

Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.

Не вешай нос:D,нас имеют,мы крепчаем:D:D:D

еще варианты – заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Разбило привод в педальном узле – вещь очень частая . Разбивает ” шары” на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.

я для себя когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, лишь ГЦС хватило на 150км. Купил снова, поменял..возникло в конце концов..другие ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книге? может отрегулировать?

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Ничего не травит, шток двигается. А что в книге написано? Я не вкурсе, я колхозник, все на коленке делаю 🙂 Регулировал, даже вольный ход на сто процентов убирал. Не посодействовало.

Корзин НО лепестковая.

[QUOTE]еще варианты – заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Я бы тогда без выжима не переключал бы на ходу.

Разбило привод в педальном узле – вещь очень частая . Разбивает ” шары” на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.

Весь педальный узел лишь вчера был перебран.

Вроде помощи просил, а сообщения игнорит..

Врубается. И даже если завести на скорости, то позже играя оборотами можно переключаться.

Подшипник в маховике рассыпался и заклинил, похоже.

Ну ситуация выходит, что коробку скидывать в любом случае..А там глядеть либо диск ведомый: накладка либо пружина, либо подшипник..больше вроде и некуда копать

Вот про регулировку:

В гидроприводе сцепления регулируется лишь вольный ход внешнего конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5–3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7–2,5 мм меж оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и вольному ходу педали сцепления А, равному 35–55 мм для всех каров.
Регулировку производите конфигурацией длины толкателя рабочего цилиндра выключения сцепления.
Перед началом регулировки вольного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая обязана быть 185 мм для каров семейства УАЗ–31512 и 200 мм для каров семейства УАЗ–3741. По мере необходимости регулировку производите конфигурацией длины толкателя головного цилиндра выключения сцепления.

В общем вчера провел очередной опыт и узнал, что это корзина, все таки, как не тешил я себя.
Спасибо всем за советы.

Молодца,стремительно “доходит”,не тупишь:D:D:D

Молодца,стремительно “доходит”,не тупишь:D:D:D

Да я с УАЗами издавна. 🙂
Вчера вынул шток РЦС по самое не балуйся и решил выдавить сцепление. Оно выжалось, но на тракторе легче выжимается. Корзина кирдык, короче.

Машина опять на ходу. В общем узнали что да как. Началось со стартера. Клинанул. Я тогда не направил внимания. Позже были проскальзывания. (Все на завтра откладывал снятие стартера) Ну и как результат минус несколько зубьев с венца, которые улетели в сцепу и исковеркали диск сцепления. Короче попал на подмену стартера, маховика, сцепления. Завтра фотки выложу.

Маховик, то что поменять, переопрессуй венец (он нормально опрессовывается) и будет счастье, у меня тоже был стартер с говенным бендиксом, три бендикса сменил и венец два раза опрессовывал пока жаба не заткнулась и купил новейший редукторный стартер;).

Источник: forum.uazbuka.ru

Вероятные неисправности сцепления УАЗ и способы их устранения

Сцепление не на сто процентов выключается («ведет»)

1 Увеличен вольный ход педали сцепления (выше 55 мм ) 1. Отрегулируйте, как описано в главе “Регулировка привода выключения сцепления” 2. Деформирован ведомый диск 2. Выправьте либо поменяйте диск 3. В систему гидропривода попал воздух 3. Прокачайте систему 4. Разрушены детали ведомого диска 4. Поменяйте диск 5. Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала 5. Убрите причину заедания (заусенцы, грязюка, забоины и т.д.) 6. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 6. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов 7. Увеличены зазоры в приводе сцепления 7. Поменяйте изношенные детали

Сцепление не на сто процентов врубается при отпущенной педали («буксует»)

1. Отсутствует вольный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Заедает механизм перемещения нажимного диска 2. Убрите причину заедания либо поменяйте диск 3. Понижение усилия либо поломка нажимных пружин 3. Поменяйте нажимные пружины 4. Замасливание дисков (поверхностей трения) 4. Помойте диски и накладки бензином и протрите их насухо 5. Перегрев сцепления вследствие долгого буксования 5. Дайте сцеплению остыть
Читайте также:  Реле зажигания ваз 2107 цена

Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)

1 Замасливание и прихватывание дисков (поверхностей трения) 1. Поменяйте фрикционные накладки либо помойте их в бензине и прошлифуйте маленькой шлифовальной шкуркой денька снятия выступающих неровностей. Таковой же шкуркой зачистите поверхности маховика и нажимного диска. Убрите причину замасливания 2 Износ фрикционных накладок до заклепок 2. Поменяйте фрикционные накладки 3. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 3. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов

Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)

1 Изношен подшипник сцепления либо в нем нет смазки Педаль сцепления не 1. Смажьте подшипник. Если шум не пропадет, поменяйте подшипник

Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении

Источник: uaz.service-manual.company

Пропало сцепление на уаз буханка причины

Вероятные неисправности сцепления кара УАЗ-3160

Не удается выключить сцепление (педаль нажата до пола, но рычаг переключения передач не {перемещается} свободно из либо в положение “реверс”)

1. Загрязнение сцепления маслом. Снимите ведомый диск сцепления и осмотрите.

2. Ведомый диск деформирован либо поврежден.

3. Усталостная утрата упругости диафрагменной пружины. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Утечка в гидравлической системе сцепления. Проверьте основной цилиндр, рабочий цилиндр и трубопроводы.

5. Воздух в гидравлической системе сцепления. Удалите воздух из системы.

6. Недостаточен ход педали. Проверьте и отрегулируйте.

7. Деформировано либо повреждено уплотнение поршня в рабочем цилиндре.

8. Недочет пластичной смазки на направляющей втулке.

Сцепление пробуксовывает (при увеличении оборотов мотора скорость кара не увеличивается)

1. Ведомый диск изношен либо на него попало масло.

2. Ведомый диск не приработался. Для приработки новейшего сцепления может потребоваться от 30 до 40 обычных включений.

3. Диафрагменная пружина ослабела либо повреждена. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Маховик деформирован.

5. Железные частички в основном цилиндре препятствуют возвращению поршня в обычное положение.

6. Повреждена гидравлическая линия сцепления.

Схватывание (вибрация) при включении сцепления

1. На ведомый диск попало масло. Снимите диск и осмотрите. Убрите причину протечки масла.

2. Изношены либо ослабели крепления мотора либо коробки. Эти агрегаты могут мало передвигаться при выключении сцепления. Осмотрите крепления и болты.

3. Изношены шлицы на входном вале коробки. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

4. Деформирован нажимной диск либо маховик. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

5. Усталостная утрата упругости диаф-рагменной пружины. Снимите в сборе крышку сцепления и нажимной диск и осмотрите.

6. Отверждение либо деформация накладок сцепления.

7. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

37. При на сто процентов включенном сцеплении (педаль отпущена) раздаются визжащие либо грохочущие звуки

1. Некорректная регулировка педали. Отрегулируйте величину вольного хода педали.

2. Отпустите крепление подшипника на вале коробки. Извлеките элементы сцепления и осмотрите подшипник. Удалите все заусенцы либо зазубрины; перед установкой на пространство поновой очистите и смажьте.

3. Направляющая втулка изношена либо деформирована.

4. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

5. На ведомом диске сцепления имеются трещинкы.

6. Вялость торсионных пружин ведомого диска сцепления. Поменяйте ведомый диск.

При на сто процентов выключенном сцеплении (педаль нажата) раздаются визжащие либо грохочущие звуки

1. Износ, недостаток либо поломка подшипника выключения сцепления.

2. Износ либо поломка секторов диафраг-менной пружины нажимного диска

Педаль сцепления остается на полу опосля отпускания

Заедание рычагов и тяг привода сцепления либо подшипника выключения сцепления. Осмотрите рычаги и тяги привода сцепления либо извлеките элементы сцепления.

Источник: sinref.ru

Теряется сцепление!-после прокачки в норме.

Т1 207-410D. Коробка. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Т1 207-410D. Коробка ⇒ Теряется сцепление!-после прокачки в норме.

Сообщение ed57orel » 12 сен 2011, 20:57

ку всем!глядел шланги все в норме не где не текет !педаль нажемаешь сцепление есть проедешь на скорости !оно теряется в чем дело подскажите !в нажемном целиндре !-где педаль не текет !грешу на целиндр где каробка(течи нет )и еще сцепления-спускал воздух и поновой прокачивал сцепление возникало но опосля езды переодически теряется

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
диск новейший ставил ток 1мес вспять

Сообщение SHERIF_1986 » 12 сен 2011, 22:39

Сообщение ed57orel » 01 ноя 2011, 20:09

Сообщение SHERIF_1986 » 01 ноя 2011, 22:43

Сообщение ed57orel » 06 ноя 2011, 17:59

Сообщение ed57orel » 09 ноя 2011, 13:36


поставил не посодействовало ! :facepalm:

но позже сделал 😀 !! Было надо просто прокачать сцепление под давлением !
Снял трубку с бачка, брал шприц залил тормозухи под давлением. 1 нажимал шприц, а иной нажимал на педаль. Накачалось, но слабо! Спустил понизу давление, и поновой закачал. Все неувязка вроде ушла ! :flag: всем спасибо :kubok:

Добавлено спустя 3 минутки 36 секунд:
есеть 😎 😎 😎 😎

Сообщение SHERIF_1986 » 10 ноя 2011, 00:25

[quote=”ed57orel”]
поставил не посодействовало !

но позже сделал !! Было надо просто прокачать сцепление под давлением !
Снял трубку с бачка, брал шприц залил тормозухи под давлением. 1 нажимал шприц, а иной нажимал на педаль. Накачалось, но слабо! Спустил понизу давление, и поновой закачал. Все неувязка вроде ушла !

А что он у тебя блестящий какойто? В фальгу что ли обвернул? Прокачать было надо полюбому, но не непременно под давлением. Просто открыть снизу штуцер и покачать педалью до возникновения тормозной жижи, закрыл и как обычно прокачка раза 3 тогда и будет счастье

Сообщение ed57orel » 10 ноя 2011, 09:41

Сообщение cfif » 11 ноя 2011, 07:51

Ах так необходимо прокачивать сцепление по аннотации:

7.2.7. Прокачка гидропривода сцепления
Для исправной работы сцепления нужно смотреть за уровнем тормозной воды в компенсационном бачке. При постоянном падении уровня воды следует проверить плотность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Мокроватые черные пятна свидетельствуют о протечках тормозной воды. Если сцепление не выключается либо педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, означает, в систему попал воздух. В этом случае нужно произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется особое устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. Опосля открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до того времени, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.
Но прокачать гидропривод сцепления можно и без помощи других, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на фронтальном суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и довольно длинноватым для того, чтоб соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

Читайте также:  Лада калина система выпуска отработавших газов

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Поднимите кар впереди и установите его переднюю часть на подставки.
2. Снимите нижнюю защиту мотора.
3. Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».
4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на фронтальном суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте фронтального дискового тормозного механизма.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратненько приоткройте. Медлительно выдавите педаль тормоза (делает ассистент) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до того времени, пока шланг не будет на сто процентов заполнен тормозной жидкостью.
6. Закрываемый пальцем иной конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.
7. Попросите ассистента опять выдавить педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.
8. Операцию повторяйте до того времени, пока совместно с тормозной жидкостью не не станут выходить пузырьки воздуха. По мере необходимости пополняйте уровень тормозной воды в бачке.
9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

В жизни всё проще, в велосипедный насос набираем тормозухи, натягиваем шланг на штуцер, и потихоньку жмём на насос. Айн момент, и сцепление прокачано.

Источник: mikrob.ru

Неисправности сцепления – как найти?

Неисправности сцепления, пожалуй, самые нежданные и противные, поэтому что почти всегда кар на сто процентов обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление – в статье.

Содержание статьи:

  • Типовые неисправности
  • Как продлить срок работы
  • Заключение
  • Видео

Важный процесс в движении кара играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой сцепление постоянно будет в наличии. Рано либо поздно подвижный механизм выходит из строя и просит подмены, потому разглядим самые нередкие неисправности и продление срока работы механизма.

Почаще всего встречаются последующие поломки механизма сцепления:

  • неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело либо не переключаются совершенно);
  • сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (чувствуется подгоревший запах, кар не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);
  • не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;
  • шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;
  • шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

Неисправности сцепления

Итак, сейчас разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим либо гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной воды в питательном бачке, также неверной регулировки. Уровень воды нужно временами надзирать, и если он не соответствует норме, то необходимо подлить тормозной воды. Если уровень воды в питательном бачке повсевременно миниатюризируется, то это свидетельствует о нарушении плотности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), также о вероятном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная проблема может также произойти из-за завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха нужно прокачать систему.

Бывает такое, что опосля долговременной стоянки кара скорости совершенно отрешаются врубаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае нужно пару раз понажимать педаль сцепления, а позже вновь испытать включить скорость, если это не посодействовало, то можно заглушить движок, включить скорость, надавить педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратненько испытать запустить движок. Если данные процедуры не посодействовали, то нужно обратиться в сервис для ремонта сцепления.

Если кар не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это гласит о том, что сцепление выключено не на сто процентов. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска либо неверной регулировки привода сцепления. При эксплуатации кара в обычных критериях, подмена сцепления требуется к 100 тыс. км.

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Предпосылкой этого быть может деформация ведомого диска, также замасливание его фрикционных накладок. Крайнее может происходить из-за износа сальника коленвала либо первичного вала коробки переменных передач. Для того чтоб это проверить, нужно бросить кар на ровненьком чистом месте на ночь (то есть темное время суток), а днем заглянуть под него впереди. Обнаружение капель либо лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Найти еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под кара будут слышны сторонний шум и скрежет, который теряется, если отпустить педаль сцепления, то это гласит о неисправности выжимного подшипника. Канителить с его подменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе других деталей сцепления, также может быть повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет огромные денежные издержки. Потому при подмене деталей сцепления, выжимной подшипник также нужно поменять.

Он может исправно работать, но опосля пары лет работы смазка в нем сохнет и выгоняется. Естественно, сухой подшипник длительно работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, быстрее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого либо нажимного диска, что в свою очередь востребует подмены этих деталей. Так же, естественно изредка, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки.

Как сберечь сцепление

Для того чтоб сцепление как можно подольше прожило, нужно придерживаться последующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль акселератора, не резко трогаться с места, при движении кара накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не употреблять кар по бездорожью и в качестве буксира.

Если третировать данными правилами, то подмена ведомого диска, а может быть и на сто процентов сцепления может потребоваться намного ранее. Для проверки износа ведомого диска нужно на прямой передаче резко надавить на акселератор. Если движок «взревел», а кар без охоты развивает скорость, чувствуется специфичный подгоревший запах, то это 1-ый признак того, что пора задуматься о подмене ведомого диска. Обычно, опосля того как сцепление подгорело, оно изнашивается на сто процентов в течение пары недель.

Читайте также:  Кронштейн растяжки 2108 брт

Заключение

Таковым образом, механизм сцепления в период эксплуатации не просит огромного внимания, но при возникновении обрисованных выше признаков, по способности нужно резвее поменять изношенные детали. А если пробег кара наиболее 100 тыс. км и предстоит далекая поездка, то лучше заблаговременно позаботиться и создать ревизию механизма сцепления кара.

Видео: неисправности сцепления


Источник: fastmb.ru

Буксует сцепление на уаз буханка 409 движок

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может пригодится в случае появления противных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально врубается лишь опосля нескольких поочередных нажатий на педаль сцепления.

В неких вариантах положение дел удается поправить методом конфигурации положения педали сцепления, мало подняв либо опустив ее. Для данной цели, также для регулировки полного хода педали сцепления у головного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется конфигурацией длины толкателя головного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в подходящую сторону, достигают требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в границах :

— Для каров семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 мм.

— Для каров семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 мм.

— Для каров семейства Уаз Патриот опосля 2007 года выпуска : 120-140 мм.

— Для каров семейства Уаз Хантер : 130-170 мм.

— Для каров семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 мм.

И для каров Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Наиболее буквально, величину вольного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на определенный кар.

Регулировка вольного хода педали сцепления Уаз.

Вольный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в границах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка вольного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого вероятна на некие авто Уаз с движком УМЗ-421, делается конфигурацией длины толкателя рабочего цилиндра в последующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая либо откручивая ввертную часть толкателя, установить вольный ход внешнего конца вилки выключения сцепления в границах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать вольному ходу педали выключения сцепления в границах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с движками ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На карах Уаз с движками ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электрический блок управления движком описывает, выжато сцепление либо нет.

При выжатом сцеплении блок управления краткосрочно понижает дозу впрыскиваемого горючего, тем понижая возможность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности либо неверной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется с помощью 2-ух гаек так, чтоб был обеспечен зазор в 0.5 мм меж буфером и штоком датчика. На грузопассажирских карах Уаз вагонной компоновки с движками ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Индивидуальности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления вероятен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки.

Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты мотора резко вырастают, а позже мало падают и кар начинает разгоняться, то сцепление просит ремонта либо подмены. Для того чтоб уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, лучше делать последующие легкие советы :

— не рекомендуется повсевременно держать ногу на педали сцепления, потому что оно оказывается хоть мало, но выжато, ведомый диск при всем этом пробуксовывает и резвее изнашивается, не считая того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме неизменного вращения, но при даже мало нажатой педали сцепления он находится под перегрузкой и потому его ресурс понижается

— по той же причине не рекомендуется длительно держать сцепление в выключенном состоянии, к примеру перед светофором, если не нужно сходу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки и отпустить педаль сцепления.

Сцепление не на сто процентов выключается («ведет»)

1 Увеличен вольный ход педали сцепления (выше 55 мм ) 1. Отрегулируйте, как описано в главе “Регулировка привода выключения сцепления” 2. Деформирован ведомый диск 2. Выправьте либо поменяйте диск 3. В систему гидропривода попал воздух 3. Прокачайте систему 4. Разрушены детали ведомого диска 4. Поменяйте диск 5. Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала 5. Убрите причину заедания (заусенцы, грязюка, забоины и т.д.) 6. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 6. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов 7. Увеличены зазоры в приводе сцепления 7. Поменяйте изношенные детали

Сцепление не на сто процентов врубается при отпущенной педали («буксует»)

1. Отсутствует вольный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Заедает механизм перемещения нажимного диска 2. Убрите причину заедания либо поменяйте диск 3. Понижение усилия либо поломка нажимных пружин 3. Поменяйте нажимные пружины 4. Замасливание дисков (поверхностей трения) 4. Помойте диски и накладки бензином и протрите их насухо 5. Перегрев сцепления вследствие долгого буксования 5. Дайте сцеплению остыть

Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)

1 Замасливание и прихватывание дисков (поверхностей трения) 1. Поменяйте фрикционные накладки либо помойте их в бензине и прошлифуйте маленькой шлифовальной шкуркой денька снятия выступающих неровностей. Таковой же шкуркой зачистите поверхности маховика и нажимного диска. Убрите причину замасливания 2 Износ фрикционных накладок до заклепок 2. Поменяйте фрикционные накладки 3. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 3. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов

Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)

1 Изношен подшипник сцепления либо в нем нет смазки Педаль сцепления не 1. Смажьте подшипник. Если шум не пропадет, поменяйте подшипник

Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении

Друзья, здрасти!
В конце концов то нашлось время написать обзор по итогам данного проекта.
Сам обзор лежит в бортжурнале нашего “Боевика”
Смотри тут.

С почтением,
Всеволод Фомин,
спортивная команда “Формула4х4”.

Источник: avtovestie.ru