Признаки неисправности реле генератора

Главные неисправности генератора и реле-регулятора, как их убрать

Генератор в каре — это электронный агрегат, вырабатывающий электроэнергию для питания потребителей в каре и заряда аккумуляторной батареи.

На большинстве современных каров инсталлируются трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением. Для получения неизменного тока генераторы снабжаются диодными выпрямителями.

Каким преимуществом владеют генераторы переменного тока?

Преимущество генераторов переменного тока, перед генераторами неизменного тока, состоит в том, что они имеют свойство самоограничения наибольшей силы тока. Таковым образом, отпадает необходимость установки в цепи генератора ограничителя тока, довольно лишь ограничителя, точнее, регулятора напряжения.

Если б не было регулятора напряжения, то, с ростом частоты вращения коленвала мотора, соответственно и с ростом числа оборотов ротора генератора, резко росло бы напряжение, выдаваемое генератором, что могло бы вывести из строя пользователи электроэнергии на каре.

Не считая того, такие генераторы проще по конструкции, дешевле, имеют наименьшие габариты и вес, чем генераторы неизменного тока.

Какие неисправности могут быть в генераторе?

К более обычным неисправностям генератора кара относятся: обрыв либо замыкание витков статорной обмотки, либо обмотки возбуждения (она находится на роторе), загрязнение либо подгорание контактных колец, неисправности щеточного узла, другими словами износ щеток либо их зависание, выход из строя выпрямительного блока, износ подшипников вала ротора, обрыв проводов выводных клемм.

Как избавляют такие неисправности?

Замыкание витков обмоток либо их обрыв избавляют или пайкой, или перемоткой обмоток в специальной мастерской. Без помощи других, и без специального оборудования таковой ремонт выполнить трудно. Время от времени имеет смысл не чинить генератор, а приобрести новейший, потому что ремонт, связанный с перемоткой обмоток является достаточно дорогостоящим.

Если оборвались провода, к примеру, с выводных клемм, то их можно припаять.

Грязные контактные кольца промывают бензином, опосля чего же просушивают на воздухе. Если кольца окислились либо подгорели, то их можно зачистить тонкодисперсной наждачкой, продуть сжатым воздухом, потом так же помыть бензином. В неких вариантах кольца обрабатывают на токарном станке.

Изношенные щетки (обычно, если их высота меньше 8-10 мм), подменяют новенькими. Старенькые, но неизношенные щетки протирают от загрязнений незапятанной тряпкой и промывают в бензине. Таковым же методом чистят и щеткодержатели. В неких вариантах приходится подменять весь щеточный узел.

Неисправный выпрямительный блок, обычно, не чинят, а просто подменяют новеньким.

Неисправные либо изношенные подшипники вала ротора подменяют новенькими. Для устранения других, наиболее сложных дефектов генератор сдают в ремонт в специализированную мастерскую.

Видео: как отыскать причину поломки генератора ВАЗ классики с вынесеным регулятором напряжения.

Какие неисправности могут быть в регуляторе напряжения?

Время от времени предпосылкой проблем в работе генератора является неисправности в реле-регуляторе. Обычно это соединено с перегоранием транзисторов, резисторов либо выходом из стоя остальных его деталей. Нередко реле-регуляторы не ремонтируются, а просто заменяются новенькими, но, бывает, что опосля легкого ремонта их удается вернуть.

Естественно, заниматься таковым ремонтом должен человек, разбирающийся в электротехнике.

Что созодать если в дороге отказал регулятор напряжения?

К слову, если в дороге отказал реле-регулятор, то можно продолжать движение, но необходимо временами, через любой час поездки отсоединять разъем от регулятора и соединять пригодным проводом клеммы «+» и «Ш» на регуляторе.

Необходимо поддерживать таковой режим движения, чтоб зарядный ток не превосходил 20-25А, и при всем этом включить наибольшее количество потребителей электроэнергии. Через полчаса поездки провод с клемм следует отсоединить, чтоб не перезарядить аккумулятор.

Весьма нужная статья. С регулятором напряжения, как и с его реле, естественно, не очень нередко происходят всякие «проблемы», но быть в курсе того, что поломалось либо может вот-вот выйти из строя в каре необходимо непременно. Ранее все на самотек пускал, а позже машина встала во время поездки, и на ремонт пришлось издержать все имеющиеся в наличии средства, так что с того времени стараюсь весьма пристально смотреть за состоянием собственной красотки.

Молвят, что такое бывает при слабеньком аккуме. Направьте внимание на аккумулятор, он должен быть заряжен и все клеммы обязаны иметь неплохой контакт. Понимаю, что на неких карах такое — норма, меняют реле-регуляторы, сам генератор, аккумулятор и ничего не помогает.

На холостом ходу плавает яркость свечения ламп. Генератор на сто процентов перебранный, поменял кучу реле-не посодействовало.

Источник: avto-i-avto.ru

Неисправности реле-регулятора

Соответствующей неисправностью реле-регулятора является несвоевременное включение и выключение регулятора напряжения, ограничителя тока и реле оборотного тока в итоге конфигурации силы натяжения пружины якорька, зазора меж якорьком и сердечником либо вследствие окисления и сваривания контактов реле. Состояние регулировки реле-регулятора оказывает существенное воздействие на срок службы аккумуляторной батареи. Систематическое увеличение регулируемого напряжения на 10% против рационального понижает срок службы аккумуляторной батареи на 20 тыс. км пробега кара (При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания аккумуляторных батарей срок их службы до серьезного ремонта может составлять от 80 до 120 тыс. км пробега кара).

Признаками, указывающими на завышенное значение регулируемого напряжения, являются:

  • закипание и разбрызгивание электролита через отверстия вентиляции в крышке батареи
  • зарядный ток, превосходящий 5 а, не снижающийся за время 4—6 ч непрерывной езды
  • нередкое перегорание лампочек в осветительных устройствах

Реле-регулятор можно инспектировать и регулировать на щитах в снятом состоянии, также конкретно на каре с помощью переносных устройств НИИАТ Э-5 и НИИАТ ЛЭ-1 либо отдельных измерительных устройств (вольтметра со шкалой до 30 в, амперметра со шкалой 30 — 0 — 30 а, тахометра на 10 000 о/мин и реостата на 25 а, 15 ом).

Проверка регулятора напряжения заключается в определении величины регулируемого напряжения, которая обязана соответствовать техническим условиям для данного типа реле-регулятора и условиям его испытаний (числу оборотов якоря генератора, величине тока перегрузки, времени года и др.).

Рис. Проверка регулятора напряжения устройством ЛЭ-1

При проверке регулятора напряжения на каре с помощью устройства ЛЭ-1 от зажима «Б» реле-регулятора отъединяют провод аккумуляторной батареи и заместо него присоединяют клеммы II и V устройства для замера силы тока и напряжения генератора. Клемму М соединяют с массой кара, а П — с выводом прерывателя для включения в работу электротахометра.

Опосля запуска мотора устанавливают по тахометру число оборотов коленчатого вала согласно характеристике генератора (1500 — 2000 о/мин) либо соответственное ему число оборотов якоря генератора (3000 о/мин). Поворотом гайки R включают реостат и инспектируют величину напряжения, регулируемого регулятором. Показания вольтметра при всем этом должны соответствовать требуемой величине регулируемого напряжения. К примеру, для центрального климатического района регулируемое напряжение при внешной установке аккумуляторной батареи в течение всего года обязано составлять 14,2 в, при подкапотной — 13,7 в.

Регулятор напряжения регулируют лишь в этом случае, если величина регулируемого напряжения различается от требуемой по техническим условиям на ± 0,5 в.

Точность же регулировки регулятора напряжения допускает отличия не выше ± 0,2 в.

Проверка реле оборотного тока заключается в определении величины напряжения, при котором замыкаются контакты реле (ток в этом случае от генератора поступает на заряд аккумуляторной батареи и для питания включенных потребителей), и величины оборотного тока в момент их размыкания (при всем этом аккумуляторная батарея питает электронной энергией все включенные пользователи).

При проверке вольтамперметром ЛЭ-1 величины оборотного тока размыкания контактов реле к выводу 1 устройства присоединяют провод аккумуляторной батареи, отсоединенный от зажима Б реле-регулятора, а вывод II устройства — к зажиму Б реле-регулятора. Потом включают реостат перегрузки гайкой 9 и пускают движок, увеличивая число оборотов коленчатого вала до момента включения реле оборотного тока.

Рис. Проверка величины оборотного тока устройством ЛЭ-1

Амперметр в этот момент будет демонстрировать величину зарядного тока. Дальше плавненько уменьшают число оборотов коленчатого кала мотора, следя по свидетельствам амперметра за уменьшением зарядного тока аккумуляторной батареи. Понижая число оборотов коленчатого вала мотора либо соответственно вала якоря генератора. уменьшают зарядный ток аккумуляторной батареи. Когда стрелка амперметра дойдет до нуля, переключатель полярности «массы» переключают на оборотную полярность. В момент размыкания контактов реле оборотного тока стрелка амперметра отклонится от нулевого положения и покажет наибольший разрядный ток пли величину оборотного тока размыкания контактов реле, который должен быть в границах 0,5—0,6с. Опосля этого стрелка снова станет на нуль. При несоответствии величины оборотного тока допустимому значению регулируют зазор меж контактами реле.

При проверке величины напряжения включения реле оборотного тока вольтамперлгетром ЛЭ-1 присоединяют лровода по схеме, показанной на рисунке.

Рис. Проверка величины напряжения включения реле оборотного тока устройством ЛЭ-1

Включают реостат 10 и устанавливают нагрузку от 5 до 10 а. Потом пускают движок и плавненько наращивают его обороты, следя за показаниями вольтметра 7. Напряжение сначала плавненько возрастает, но в момент замыкания контактов реле оборотного тока стрелка вольтметра резко отклоняется на лево. Величина наибольшего напряжения перед отклонением стрелки вольтметра обязана соответствовать нормативному значению (зависимо от времени года и места установки батареи).

Читайте также:  Не работают стеклоподъемники на лада калина

Проверка ограничителя тока заключается в определении наибольшего значения тока перегрузки, показываемого амперметром соответственно данной регулировке ограничителя тока.

При проверке ограничителя тока схема присоединения устройств сохраняется таковой же, как и при проверке регулятора напряжения (см. рис. 68). Пустив движок, устанавливают число оборотов коленчатого вала мотора 1500 — 2500 о/мин, что соответствует 3000 — 3500 о/мин якоря генератора.

При установившемся числе оборотов равномерно наращивают при помощи реостата нагрузку генератора и наблюдают за показаниями амперметра. При увеличении перегрузки наступает момент когда, невзирая на уменьшение сопротивления реостата, стрелка амперметра остановится. Это наибольшее значение тока (17—21 а) и будет соответствовать требуемой величине. Если наибольший ток отклонится наиболее чем на ± 1 а, ограничитель регулируют.

Перед регулировкой создают внешний осмотр реле-регулятора, очищают от загрязнений, избавляют повреждения изоляции, инспектируют крепления, избавляют следы обгорания контактов и зачищают их стеклянной шкуркой (зернистостью 100). Перед началом регулировки инспектируют и устанавливают нужный зазор меж якорьком и сердечником. Зазор меж якорем и сердечником у регулятора напряжения и ограничителя тока при замкнутых контактах должен быть 1,4—1,5 мм. Этот зазор регулируют перемещением ограничителя стойки при отпущенных винтах крепления.

У реле оборотного тока зазор меж якорем и шайбой сердечника должен составлять 1,4—1,5 мм при разомкнутых контактах с зазором меж ними не наименее 0,25 мм. Зазоры меж якорем и сердечником регулируют подгибанием ограничителя хода якоря, а меж контактами — подгибанием стойки недвижного контакта.

Напряжение, поддерживаемое регулятором, и ток, регулируемый ограничителем, регулируют конфигурацией натяжения пружины якорька подгибанием хвостовика держателя пружины. Натяжение пружины реле оборотного тока регулируют подгибанием стойки пружины. Реле-регулятор инспектируют и регулируют через 5,5 — 8,5 тыс. км пробега, также при изменении сезона эксплуатации.

Источник: ustroistvo-avtomobilya.ru

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения — это электрический устройство, устанавливаемый на авто генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно обязано быть в границах 13,2 — 14,5 вольт. Отличия как в огромную, так и наименьшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. Почти всегда виновником неисправности бывает конкретно регулятор напряжения. Этот устройство хотя и имеет маленькие размеры, но конкретно он бережет аккумулятор от раннего выхода из строя.

1-ые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Главным признаком отличия выходного напряжения генератора является затрудненный запуск мотора. В особенности нередко это проявляется в прохладное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она обязана быть незапятанной и сухой. На ней не обязано быть белоснежных выделений. Если они находятся, то может быть регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На каре наблюдается очень колоритное свечение ламп накаливания. При всем этом они нередко перегорают. В салоне авто стоит запах подгоревшей проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света впрямую зависит от частоты оборотов мотора. Все это гласит о том, что, может быть, вышел из строя стабилизатор напряжения. А просто регулятор. К слову, затрудненный запуск мотора может наблюдаться как при лишнем, так и недостающем напряжении.

Смотрите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке устройств. Зажигается красноватым цветом с символикой аккума. Может пылать или в полный накал, или половина накала. При запущенном движке это гласит о неисправности генератора.

Электронная неисправность генератора может проявляться 3-мя методами:

  1. Полное отсутствие какого-нибудь напряжения.
  2. Очень заниженное напряжение.
  3. Очень завышенное напряжение.

​При хоть какой из выше перечисленных проблем сначала рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды имеющихся реле-регуляторов

С момента начала возникновения каров прошел уже целый век. За этот период времени регуляторы не один раз меняли свою начинку и наружный вид. Разглядим сначала современные стабилизаторы, а позже уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают 2-ух видов:

интегрированные — такие крепятся конкретно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • раздельно закрепленные — крепятся к кузову кара.
  • Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отличия от обычного, и есть уверенность, что повинет конкретно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новейший.

    Подготовительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора пригодится мультиметр. Запускаем движок и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного устройства подсоединяем к клемме 30 генератора (та шпилька на задней стене генератора, к которой идет обычно два, время от времени три провода и закрепляются гайкой). Напряжение обязано быть в границах 12,5 — 12,8 вольт.

    Потом запускаем движок и снова делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе обязано быть не меньше 13,2 вольт, но не наиболее 14 вольт. Потом увеличиваем обороты мотора до 3500 о/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не обязано превосходить значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Позже включаем далекий свет фар, печку, аварийную сигнализацию и остальные приборы и снова замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под перегрузкой включенных устройств, но значение напряжения в этом случае не обязано быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже малого — «недозаряд».

    В обоих вариантах нужно произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве каров зарубежного и российского производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с кара. Если же доступ вольный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед сиим непременно необходимо снять минусовую клемму с аккума.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно 2-мя болтами. Откручиваем их и аккуратненько, чтоб не разрушить щетки, снимаем его, за ранее отсоединив от него провода.

    Для предстоящей проверки нам пригодится или блок питания, или зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Основное, чтоб можно было наращивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет употребляться зарядное устройство, то пригодится к тому же аккумулятор. Дело в том, что почти все зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Добавочно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, иной на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — железная пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Щит готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, лишь без аккума.

    Подключаем зарядное устройство к наружной сети и включаем его. Ручка регулятора перегрузки обязана быть на наименьшем уровне. Начинаем потихоньку подымать напряжение. При всем этом накал лампочки должен понемногу возрастать. При перегрузке 12 вольт и наиболее она обязана пылать в полный накал. Продолжаем плавненько подымать напряжение до того времени, пока не угаснет лампочка, либо перегрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка обязана погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При понижении перегрузки лампочка снова зажгется.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, либо достигнуто напряжение наиболее 14,8 вольт, а лампочка все еще пылает, то таковой регулятор нужно поменять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таковым же методом проверяется раздельно стоящий стабилизатор. В главном он крепится на кузове в моторном отделе. Но время от времени и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к щиту. Пусть, к примеру, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Дальше делаем все буквально так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавненько поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт обязана произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался практически на все заднеприводные авто. Относится он к раздельно стоящим. Постоянно крепился к кузову моторного отдела. Схема подключения для проверки слегка различается от вышеперечисленной. Деяния и сущность проверки остаются прежними.

    Читайте также:  Катализатор лада гранта 8 клапанная цена

    Тут имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства фиксируем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, 2-ой и клемме «67». Наш щит готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И в итоге пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными движками. Если учитывать тот факт, что таковых каров эксплуатируется много по всему постсоветскому месту, недозволено обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его подготовительная и основная проверка проводится по вышеперечисленному способу. Никаких особенных различий нет.

    Полезные советы

    Постоянно пытайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Потому что от попадания воды контакты нередко окисляются. А это очень мешает обычной работе всего электрооборудования. Часто отличия зарядного тока происходят конкретно от грязищи. Стоит хорошо почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог неплохого здоровья не только лишь для человека, да и для кара.

    Источник: tokar.guru

    Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

    Электронная сеть хоть какого кара питается за счет генератора, который приводится во вращение движком с помощью ременной передачи. Его обороты повсевременно изменяются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тыщами, вызывая соответственное вращение ротора. Для обычной работы всех электроприборов и зарядки аккума, в бортовой сети напряжение обязано быть размеренным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабеньким звеном в системе электроснабжения, устройство сначала нуждается в проверке при обнаружении проблем зарядки АКБ и остальных поломках электросети кара.

    Механизм работы

    Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в нужных границах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении перегрузки и перепадах наружной температуры. Также он способен делать доп функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматом подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения либо систему сигнализации трагедии генератора.

    Работа хоть какого регулятора напряжения базирована на одном и том же принципе, и определяется последующими факторами:

    1. Частотой оборотов ротора.
    2. Силой тока, которую генератор дает в нагрузку.
    3. Показателем магнитного потока, которую делает ток обмотки возбуждения.

    Наиболее высочайшие обороты ротора определяют увеличение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает посильнее магнитный поток, и сразу напряжение. Хоть какой регулятор напряжения выравнивает его за счет конфигурации тока возбуждения. При росте либо понижении напряжения, регулятор понижает либо увеличивает ток возбуждения, регулируя напряжение в нужных границах.

    Сам реле-регулятор представляет собой электрическую схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, тогда и щетки крепятся к щеткодержателю.

    Неисправности

    Почаще всего реле-регулятор выходит из строя по последующим причинам:

    1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего же он не заряжается. Это происходит при нехорошем присоединении проводов к зажимам реле либо при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
    2. Недостающий ток зарядки при разряженной АКБ либо большенный при на сто процентов заряженном аккуме вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства либо его подменой.
    3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора либо замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой либо подменой регулятора напряжения.
    4. Большенный ток разряда опосля остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) либо маленьком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением недлинного замыкания при отключенном аккуме, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, подменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

    Как проверить реле регулятор

    Поломка реле-регулятора проявляется в периодическом недозаряде либо перезаряде аккума. Простая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на неизменном токе в границах от 0 до 20В. Щупы устройства при неработающем движке подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в границах 12-12,8 В.

    Опосля движок запускают и глядят на показания устройства: напряжение обязано повыситься до 13-13,8 В, зависимо от оборотов коленвала. Предстоящее увеличение оборотов обязано соответственно наращивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при наибольших добивается 14-14,5 В. Отсутствие увеличения напряжения опосля пуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

    Существует возможность, зарядка аккума отсутствует по иной причине, например, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза (краткое медицинское заключение об имеющемся заболевании (травме), отклонении в состоянии здоровья обследуемого или о причине смерти), реле-регулятор снимается для наиболее четкой проверки с помощью тестера и 12-вольтовой лампы. Добавочно пригодятся провода с клеммами, блок питания либо зарядное устройство, в каком можно регулировать ток.

    Опосля подключения реле к схеме и включении блока питания лампа зажгется. Регулятором напряжения равномерно наращивают ток и смотрят за показаниями вольтметра либо шкалой присоединенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа обязана пылать, а опосля превышения угасать. Если опосля уменьшения ниже 14,5 она зажигается опять, означает реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту либо иную сторону реле будет давать перезаряд либо не выдавать нужный ток для заряда, что является поводом для его подмены.

    Схожим образом проверяются интегральные реле, которые в народе именуют «шоколадки», используемые на наиболее старенькых моделях российских машин. Схема также подключается к блоку питания либо зарядному устройству через лампочку, которая обязана угасать при достижении нужного предела напряжения. При всем этом необходимо направить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении либо окислении могут сделать доп сопротивление и при исправном реле вызывать утрату напряжения.

    Подмена реле регулятора генератора

    Подмена реле нужна в последующих вариантах:

    1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором теряется и генератор не работает.
    2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе повышение напряжения.
    3. Поломка креплений либо корпуса, которое может привести к замыканию.

    Процесс подмены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Подмена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в последующем порядке:

    1. Снятие с генератора клеммы «минус».
    2. Демонтаж генератора.

    3. Отщелкивание на крышке генератора пластмассовых фиксаторов и ее снятие.

    4. Отключение разъема диодного моста.

    5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

    6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

    Источник: voditelauto.ru

    Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

    Реле-регулятор кара, невзирая на компактность, является одним из главных компонент “генерирующей” части авто электрооборудования. Его исправное состояние нужно для обычной текущей эксплуатации.

    Реле работает в цепи протекания зарядного тока и ограничивает его величину контролем выходного напряжения генератора, предутверждает перезаряд аккума.
    Применение реле определяется тем, что напряжение, снимаемое с авто генератора, изменяется в значимых границах зависимо от частоты вращения вала мотора и степени перегрузки, создаваемой бортовыми пользователями. Мощность генератора рассчитывается на наивысшую нагрузку. Потому при работе с уменьшенным потреблением тока выходное напряжение превосходит данное значение, что негативно сказывается на сроке службы аккума.

    Принцип деяния и предназначение реле

    Традиционное реле-регулятор содержит управляющую обмотку, которая подключена параллельно аккумуляторной батарее, и нормально замкнутые рабочие контакты, через которые на батарею поступает зарядный ток. При превышении порогового напряжения реле срабатывает, отсекая подачу завышенного напряжения на аккумуляторную батарею.
    Реле делает функции стабилизатора напряжения. Термин, применяемый для его обозначения, обрисовывает принцип функционирования первых внедренных в серийных карах стабилизаторов напряжения бортовой сети.

    Конструктивное выполнение реле-регулятора и наружные признаки его неисправности

    1. Быть может выполнен в виде 1-го из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую базу.
    2. Либо же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

    Применение отдельного выполнения просто зрительно находится за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока меж генератором и аккумом.
    В хоть какой форме собственного выполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом либо другим герметиком. Это значит, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

    Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом либо перезарядом аккума.
    Недозаряд аккума приводит к тому, что

    • начинает плохо заводиться движок;
    • стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
    • в томных вариантах кар оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.
    Читайте также:  Переходник для руля на классику

    Противным следствием перезаряда аккума становится выкипание электролита. При всем этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах возникают белоснежный налет и потеки.
    Наружные признаки не являются исчерпающими, совершенно точно не указывают на неисправность реле. Тем не наименее, при их проявлении осуществляется всеохватывающая проверка цепей и схемы генератора, в список процедур которой заходит контроль исправности реле-регулятора.

    Проверка мультиметром без демонтажа

    Проверка мультиметром представляет собой четкий способ диагностики. Мощная сторона воззвание к этому подходу — высочайшая точность, сравнительная простота и удобство выполнения тестирующих процедур, которые не требуют демонтажа реле. Они сводятся к подключению щупов к клеммам аккума и анализу показаний индикатора устройства.
    Способ применим к реле в хоть какой форме его выполнения.

    Метод проверки основан на контроле напряжения на клеммах аккума при различной частоте вращения вала мотора. Для получения нужной точности следует переключить мультиметр в режим неизменного напряжения и работать в спектре 20 В либо близком к нему. Щупы устройства подключают к клеммам аккума. Дальше замеряют напряжение:

    1. При работе мотора на холостых оборотах опосля его 2-3-минутного прогрева показания мультиметра составляют 13,5 – 14 В.
    2. При увеличении частоты вращения вала до средних ( 2500 оборотов за минуту) напряжение линейно возрастёт на 0,2 – 0,3 В
    3. Если же надавить на педаль акселератора еще посильнее, прирастить частоту вращения вала до 3500 – 4000 оборотов за минуту и добавочно включить далекий свет, то рост напряжения поначалу резко замедляется, а позже прекращается на 14,5 – 14,8 В.

    При отсутствии эффекта стабилизации и росте напряжения до 16 В и даже наиболее делаем вывод о отказе реле-регулятора и необходимости его подмены.
    При измеренном напряжении не наиболее 11 – 12 В следует непременно зачистить клеммы и проверить контакты, опосля чего же повторить измерения снова.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Проверка интегрального реле-регулятора

    В случае выполнения реле-регулятора в виде модуля щеточного узла осуществляется совмещенная проверка. Для ее выполнения потребуются:

    • регулируемый источник напряжения (его функции делает зарядное устройство);
    • авто лампочка малой мощности (для подфарников, указателей поворота либо плафона салонного освещения);
    • несколько соединительных проводов.

    Не считая того, разбираем генератор. Для этого откручиваем один либо несколько (зависимо от выполнения) крепежных болтов, снимаем щеточный узел, который очищаем от графитовой пыли.
    Н вход щеточного узла подключаем регулируемый источник, а к его выходу, который совпадает с выходом реле – лампочку. Для неких моделей зарядных устройств параллельно выходу будет нужно подключить аккумуляторную батарею, потому что по другому источник не включится.
    Дальше включаем источник и изменяем его выходное напряжение, которое контролируется по встроенному индикатору либо мультиметром.
    С учетом того, что щетки отлично проводят электронный ток, а реле может находиться в 2-ух состояниях и имеет пороговую характеристику:

    • при входном напряжении не выше 14,5 – 14,7 В лампочка пылает;
    • в случае превышения обозначенного значения реле срабатывает, что отмечается погасшей лампочкой.

    Если лампочка продолжает пылать при напряжении 16 В и наиболее, реле считается вышедшим из строя и подлежит неотклонимой подмене.

    Проверка реле при разборном щеточном узле и выполнении в виде отдельного модуля

    Часто можно протестировать реле-регулятор как отдельный модуль, что избавляет эффект вероятного воздействие на результаты других цепей электрооборудования кара. Данная процедура вероятна при выполнении реле:

    • в форме отдельного встроенного модуля щеточного узла;
    • в виде самостоятельного многофункционального блока, который крепится в рабочем положении на корпусе кара при помощи кронштейна.

    В первом случае будет нужно демонтировать щеточный узел и добавочно извлечь из него реле. Во 2-м случае реле отключается от проводки и для удобства снимается с крепежного кронштейна.
    Предстоящий порядок действий схож с предшествующим случаем. Отличие состоит лишь в том, что входом тестируемого объекта будет уже прямо вход реле.

    Решение о необходимости подмены реле принимается аналогичным образом, другими словами при несрабатывании либо же срабатывании при напряжении выше 16 В.
    Мощной стороной таковой схемы проверки является конкретный вывод о техническом состоянии реле и четкая локализация места отказа.

    Индивидуальности проверки реле заднеприводных каров

    Подключение реле большинства заднеприводных легковых каров (в том числе вазовской классики) осуществляется по однопроводной схеме, в какой функции второго провода берет на себя масса. Это учитывается при построении схемы тем, что контрольная лампочка и минус источника соединяются меж собой впрямую и добавочно соединяются с массой корпуса реле.
    Другие проверочные процедуры остаются постоянными.

    Заключение

    Процесс проверки исправности реле-регулятора не относится к на техническом уровне сложным и производится с привлечением простых устройств. Практическая реализация этих процедур при соблюдении аккуратности по части подключения отдельных компонент электронной схемы просит малого уровня особых познаний и проф подготовки.

    Мощная сторона методик проверки: тестирование осуществляется по общей схеме, а на карах разных марок процесс его проведения различается лишь отдельными деталями, которые учитывают конструктивные индивидуальности.
    Из-за сравнительной простоты и высочайшей информативности результатов реализации проверку реле целенаправлено скооперировать с контролем других цепей генератора.

    Видео: Регулятор напряжения. Как можно проверить


    Источник: topmekhanik.ru

    5 признаков неисправности генератора кара

    Генератор является главным источником электроэнергии хоть какого кара. Потому неисправность этого элемента, через несколько км, приведёт к полной остановки кара. Но перед тем, как выйдет из строя генератор, машинка подаёт признаки, по которым можно выяснить о ближайших дилеммах. Чтоб найти по признакам причину неисправности, необходимо тщательно изучить устройство основного источника питания.

    Как устроен главный источник питания

    Генератор состоит из 2-ух главных частей: статора и ротора. Эти детали находятся в дюралевом корпусе. Статор закреплён бездвижно, а ротор закреплён на валу и вращается на подшипниках. Вал ротора, связан с коленчатым валом кара средством приводного ремня.

    При вращении коленчатого вала вращается ротор генератора, так вырабатывается электронная энергия для бортовой системы кара. Необходимо отметить, что генератор производит ток переменного напряжения. Диодный мост выпрямляет ток и в бортовую систему машинки поступает ток неизменного напряжения, около 14 вольт.

    Генератор, через реле-регулятор, конкретно связан с аккумуляторной батареей. При запуске кара электричество поступает из аккума. Опосля пуска машинки, в бортовую электронную систему начинает поступать ток из генератора.

    Аккумулятор восстанавливает плотность, потребляя электричество из бортовой системы машинки. При исправном генераторе, вся электронная система работает чётко. При выходе из строя генератора, электричество поступает лишь из аккума. Если его не заряжать, то скоро весь припас энергии израсходуется и машинка заглохнет.

    Признаки нестабильной работы либо поломки генератора

    Главные признаки неисправности головного источника питания кара:

    1. Мотор плохо запускается. Если генератор прекращает работать нормально, аккумуляторная батарея не получает электроэнергию для восстановления обычного напряжения. Оно обязано быть в границах 13,5 вольт. Без подзарядки, оно будит повсевременно понижаться. Аккумулятор, со слабеньким напряжением, не сумеет стремительно прокручивать стартер. Как следует, возникнут препядствия с запуском мотора.

    Принципиально! Аккумулятор, который повсевременно разряжается, верный признак неисправности генератора.

    1. Слабенький либо моргающий повсевременно свет фар. 2-ой верный признак, мы можем получить при включенном свете фар. Это, так же, приметно по подсветке приборной панели и освещении салона. Свет будит существенно слабее, чем обычно, верный признак недочета электроэнергии в бортовой системе кара. Как понятно, главный поставщики энергии в систему — генератор.
    2. Пылает либо мелькает контрольная лампа, в виде аккума на панели устройств. Работа данной для нас контрольной лампы, вероятна в случае питания энергосистемы кара лишь от аккума. Необходимо принимать срочные меры.
    3. Свист либо запах подгоревшей резины в моторном отделе. Таковой признак даёт знать о том, что ремень привода основного источника питания проскальзывают, как следует, вал ротора вращается медлительно, или не вращается совершенно. В этом случае пользователи электроэнергии кара испытывают недостаток электронной энергии.
    4. Под капотом слышен скрежет и шуршание. По этому, шуму можно судить о выходе из строя подшипников вала ротора. В их возрос зазор, возник свободный ход, при котором ротор касается статора. Отсюда следует, что электронная энергия не вырабатывается в подходящем количестве.

    Существует верный метод подтвердить все предпосылки неисправности. Довольно на работающем движке отключить массу либо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если движок заглохнет либо станет работать с перебоями, означает необходимо срочно чинить главный источник питания кара.

    Источник: the-robot.ru