Почему сцепление в самом начале

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Опции темы
Поиск по теме

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Всем привет.
Подскажите, поменяли сегодня диск сцепления, корзину и выжимной.
И вот раньше при троганье схватывало сцепление почти с самого начала, как только начинаешь отпускать педаль, а сейчас педаль стала конечно-же более легко нажиматься, но и схватывает в самом конце почти, неудобно как-то, половина хода в пустую отжимается, только потом схватывать начинает 🙁
Это нормально?

нет. это ненормально. рабочий ход педали должен быть ни в самом начале, ни в конце. отрегулируй шток. ил же если педаль слишком мягкая, может трасса завоздушена и надо прокачать. на субарах при нормальной работе сцепления педаль достаточно жесткая. и рабочий ход ровно посередине

Педаль жесткая при родной корзине. При замене на другого производиеля мягчает в зависимости от оного. Щас поставил Эксиди, ваще как сопля. Хочу обратно родное поставить. Из всех что ставил больше всего понравился Luk.

кстати.. насчет родного. для тех кто невнимателен. берем оригинал и читаем, что на нем написано. Эксиди и есть оригинал. все сцепление поставляет для субару эта фирма. плюс при замене проходит немног овремени, прежде чем корзина набирает свою жесткость.. не знаю почему, не у меня первого так. но рабочий ход по любому в середине должен быть

Это здорово что внимательных больше, чем нас – не внимательных. На двух импрезах, которые разбирал, родноое сцепление было Valeo, на форике EXEDY, только оно как небо и земля отличается от того, что нам продают. И каое место в корзине со временем набирает жесткость? Видимо у моей корзины этого места нет-уже год прошел.

А регулировка этого самого штока сложная процедура? Опять коробку надо снимать или он как – то по проще регулируется? Просто тяжело будет доказать чтоб они опять коробку снимамили и регулировали жесткость.

Последний раз редактировалось twin00; 23.08.2011 в 18:11 .

ну не знаю поменял сцепу ничего не поменялось, кроме того что схватывать начало с начала а не в конце как на изношеном сцеплении. Поставил Exedi.

Ну, значит, мне не повезло. В который раз.

Не знаю как насчет регулировки штока – но педель должна регулироваться свободно .
Ею то и можно изменять рабочий ход.

гидравлику прокачайте, завоздушило через шток рабочего цилиндра сцепления при замене

для moisha777. про импрезы не возьмусь утверждать.. а на фориках родное сцепление от эксиди. что самое забавное, эксиди выпускает аналоги самого же себя.. причем стоят они в питере дороже оригинала, а всего анвсего выбит другой партнумбер. гидравлику прокачать все же советую. отрегулировать ход штока нет ничего сложного. это вам смогут сделать в любом сервисе, ну или сами туда загляните.

шток регулируют на гидравлике?
точно ничего не попутали?

у меня он фиксированный

Я против эксиди ничего не имею, просто я рассказываю про то, что прошло через мои руки и какие были ощущения после замены. Гидравлика прокачана, даже рабочий цилиндр заменен( через некоторое время после замены в сильную жару по пробкам педаль оставалась в нажатом положении, есть тема по этому поводу, настолько корзина слабая, что не может шток обратно отжать).

Это как такое может произойти?

А когда две детали, якобы, одного прозводителя ложишь рядом, будь то корзина или диск сцепления или еще что, сразу видно ху из ху.

Правильно посоветовали – прокачать систему и отрегулировать ход педали – дел на бутылку пива!

Раздули из мухи слона. Все эти вещи легко и спокойно регулируются.

У меня правда сцепа тросиковая – регулируется одной гайкой, всё.

У меня аутбек 2004 г. 2.5 механика. Снимали движок для ремонта, заодно поменяли диск сцепления. Теперь сильно буксует сцепление. Скорость набирать очень сложно, чуть сильнее нажмешь сразу обороты бегут вверх. Как можно это исправить? В сообщении выше написано: “прокачать систему и отрегулировать ход педали”. Это мне поможет?

должно помочь. если нет, то надо разбираться где накосячили.

Нет, здесь конкретно накосячили. Заного надо разбирать все.

Съездил в сервис к субаристам. Сделали, хватило регулировки педали.

Последний раз редактировалось Outback_kazan; 10.05.2012 в 17:33 .

Поделюсь “опытом”. SF5 2.0 атмо. Через 25 ккм после замены (родной комплект отходил 218 ккм) сцепление вдруг забуксовало, причем именно вдруг и даже сразу на 2 и выше передачах. Но сильно смущало что сразу вдруг, и что нет характерного “схватывания” вверху хода педали – момент зацепления не поменялся. Морально готовясь к новой замене сцепы начал делать “досмотр с пристрастием”, и выяснилось, что вилка выжима сцепления уперлась в переднюю кромку отверстия своего, не давая выжимному и корзине полностью прижать ведомый диск. Пыльник соответственно “продавлен” в передней части. Скажу сразу-ставился не оригинальный комплект, корзина Luk 123 0200 10. Почесав “репу”, решил сточить переднюю кромку отверстия вилки. Расширил напильником мм на 3 – алюминий стачивается относительно легко. У вилки появились “законные” люфты и мм полтора запаса до передней кромки. Пробуксовка исчезла полностью. На сколько хватит – время покажет! Попутно “от души” затянул упорный шарик-болт вилки – где то на треть оборота вышло. Так что не оригинальные корзины (не EXEDY, что лежат в “оригинальной” коробке) ставить не рекомендую.

Источник: forums.drom.ru

сцепление начинает брать у самого пола!

runli140

Новичок

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто – Suzuki Grand Vitara ( коробка – механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

Читайте также:  Почему не проворачивается ключ в замке зажигания

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто – Suzuki Grand Vitara ( коробка – механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

над педалью болт – этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

если не помогло – больщой износ узлов сцепления, каких – вскрытие покажет = готовимся к замене

Добавлено через 4 минуты

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление “берет” у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано .

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема – сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое – прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал – все сильно мокро-грязно – ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем – норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin

Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя – как пересел с Авенсиса На СГВ ’04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление “ведет”. Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.

Источник: suzuki-club.ru

Volkswagen Golf Атмосферный › Бортжурнал › Про сцепление размышления

После покупки Гольфа я, как уже писал где-то тут, заново учился ездить (механика была только в автошколе, далее 13 лет на автомате). Сцепление у моего экземпляра начинало схватывать в самом низу. Тут пожалуй сразу стоит договориться о понятиях — схватывало в самом низу — это значит схватывало при практически полностью выжатой педали сцепления (соответственно когда речь пойдёт о схватывании в верху — то это значит при практически полностью отпущенной педали). Такая работа сцепления мне нравилась, особенно при трогании в горку. Достаточно было немного приотпустить педаль и автомобиль уже висел на сцеплении. Это позволяло практически не откатываться назад даже на довольно крутых подъёмах. Я считал такую работу сцепления нормальной, ну т.е. штатной. И вот как-то раз в пробке, при попытке стронуться автомобиль дёрнулся и заглох. Запустив двигатель и попытавшись стронуться я вдруг обнаружил, что сцепление теперь не схватывает в низу, а начинает схватывать в самом верху. Надо сказать, что на тот момент я представлял себе работу сцепления лишь в общих чертах, не знал что у меня оно гидравлическое, и совершенно не представлял схему его включения. Например я думал, что сцепление у меня работает так — по мере увеличения износа, момент схватывания сцепления перемещается от нижней точки положения педали к верхней. В общем я подумал либо у меня там что-то резко износилось от чего сцепление стало схватывать в верху, либо сцепление забрызгало жижей и оно стало пробуксовывать и нормально схватывать только при практически отпущенно педали. Заглянув под капот я увидел, что в районе стыка коробки с двигателем всё обильно смазано маслом и даже на защите след от масла (это я сверху смотрел, гаража с ямой собственного нет, а у брата занят гараж был и заехать не было возможности). Уровень масла, который я кстати проверял за две недели до того и тогда он был в норме, стал вдруг в районе середины (между отметками) и это добавило уверенности, что виной всему сальник (коренной). Ну чтож, всё сходится, я решил, что вариантов нет — надо заказывать сцепление и менять в комплекте с сальниками. Всё это происходило ещё в середине декабря, я заказал запчасти и ждал их прибытия, а попутно изучал всё по этой теме. И тут меня ждал первый сюрприз — находил много сообщений, что схватывание сцепления в верху это норма для ВАГа. А ещё, что по мере увеличения износа момент схватывания сцепления перемещается от верхней точки к нижней. В контексте симптомов Гольфа эта информация немного обескуражила. Потому как получалось, что сцепление у меня сначало было изношено, а потом вдруг стало нормальным)) Потом удалось заехать на яму, открутил защиту и обнаружил, что масло-то оказывается, давило из-под датчика положения коленвала, а стык коробки и двигателя снизу был сухой. Это ещё немного понизило мою самооценку и утвердило мнение, что механик-диагност из меня никудышный))

Читайте также:  Лада икстрейл технические характеристики

Вот датчик положения коленвала, кстати.

На фото уже установленный на место ДКПВ, но видно, что вокруг всё в масле. Сам датчик был под ещё большим слоем свежего масла и пыли. Я мыл двигатель после покупки и там точно всё было чисто.

Но вернёмся к сцеплению. И для начала всё таки попробуем разобраться, а как должно схватывать сцепление и что происходит по мере увеличения износа.
Ниже мои размышления не с позиции эксперта, а с позиции “чайника”, который попробовал самостоятельно разобраться в том — “а что произошло?” и “как должно быть?”

На Гольф 6 (впрочем как и на многие другие модели ВАГа с МКПП) устанавливается сцепление с гидроприводом. Вот картинка из Эльзы.

Источник: www.drive2.ru

Почему сцепление в самом начале

Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
Награды: 1

Рейтинг: 158
Репутация: 0

Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

Сообщения: 14303 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 2

Рейтинг: 98 209
Репутация: +197

Благодарил (а): 1012 раз Поблагодарили: 1211 раз

Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Рейтинг: 6 112
Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006 Авто: lancer X

Рейтинг: 87
Репутация: 0

Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

Сообщения: 1077 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: FF3

Рейтинг: 3 115
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 29 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

Сообщения: 427 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00

Рейтинг: 789
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

Сообщения: 1077 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: FF3

Рейтинг: 3 115
Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 29 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

Сообщения: 441 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА

Рейтинг: 504
Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00

Рейтинг: 22
Репутация: 0

Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00

Рейтинг: 12 806
Репутация: +43

Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :
Награды: 1

Рейтинг: 174
Репутация: 0

Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

Источник: www.car72.ru

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Опции темы
Поиск по теме

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Всем привет.
Подскажите, поменяли сегодня диск сцепления, корзину и выжимной.
И вот раньше при троганье схватывало сцепление почти с самого начала, как только начинаешь отпускать педаль, а сейчас педаль стала конечно-же более легко нажиматься, но и схватывает в самом конце почти, неудобно как-то, половина хода в пустую отжимается, только потом схватывать начинает 🙁
Это нормально?

нет. это ненормально. рабочий ход педали должен быть ни в самом начале, ни в конце. отрегулируй шток. ил же если педаль слишком мягкая, может трасса завоздушена и надо прокачать. на субарах при нормальной работе сцепления педаль достаточно жесткая. и рабочий ход ровно посередине

Педаль жесткая при родной корзине. При замене на другого производиеля мягчает в зависимости от оного. Щас поставил Эксиди, ваще как сопля. Хочу обратно родное поставить. Из всех что ставил больше всего понравился Luk.

кстати.. насчет родного. для тех кто невнимателен. берем оригинал и читаем, что на нем написано. Эксиди и есть оригинал. все сцепление поставляет для субару эта фирма. плюс при замене проходит немног овремени, прежде чем корзина набирает свою жесткость.. не знаю почему, не у меня первого так. но рабочий ход по любому в середине должен быть

Это здорово что внимательных больше, чем нас – не внимательных. На двух импрезах, которые разбирал, родноое сцепление было Valeo, на форике EXEDY, только оно как небо и земля отличается от того, что нам продают. И каое место в корзине со временем набирает жесткость? Видимо у моей корзины этого места нет-уже год прошел.

А регулировка этого самого штока сложная процедура? Опять коробку надо снимать или он как – то по проще регулируется? Просто тяжело будет доказать чтоб они опять коробку снимамили и регулировали жесткость.

Последний раз редактировалось twin00; 23.08.2011 в 18:11 .

ну не знаю поменял сцепу ничего не поменялось, кроме того что схватывать начало с начала а не в конце как на изношеном сцеплении. Поставил Exedi.

Ну, значит, мне не повезло. В который раз.

Не знаю как насчет регулировки штока – но педель должна регулироваться свободно .
Ею то и можно изменять рабочий ход.

Читайте также:  Удаление сколов и трещин на лобовом стекле

гидравлику прокачайте, завоздушило через шток рабочего цилиндра сцепления при замене

для moisha777. про импрезы не возьмусь утверждать.. а на фориках родное сцепление от эксиди. что самое забавное, эксиди выпускает аналоги самого же себя.. причем стоят они в питере дороже оригинала, а всего анвсего выбит другой партнумбер. гидравлику прокачать все же советую. отрегулировать ход штока нет ничего сложного. это вам смогут сделать в любом сервисе, ну или сами туда загляните.

шток регулируют на гидравлике?
точно ничего не попутали?

у меня он фиксированный

Я против эксиди ничего не имею, просто я рассказываю про то, что прошло через мои руки и какие были ощущения после замены. Гидравлика прокачана, даже рабочий цилиндр заменен( через некоторое время после замены в сильную жару по пробкам педаль оставалась в нажатом положении, есть тема по этому поводу, настолько корзина слабая, что не может шток обратно отжать).

Это как такое может произойти?

А когда две детали, якобы, одного прозводителя ложишь рядом, будь то корзина или диск сцепления или еще что, сразу видно ху из ху.

Правильно посоветовали – прокачать систему и отрегулировать ход педали – дел на бутылку пива!

Раздули из мухи слона. Все эти вещи легко и спокойно регулируются.

У меня правда сцепа тросиковая – регулируется одной гайкой, всё.

У меня аутбек 2004 г. 2.5 механика. Снимали движок для ремонта, заодно поменяли диск сцепления. Теперь сильно буксует сцепление. Скорость набирать очень сложно, чуть сильнее нажмешь сразу обороты бегут вверх. Как можно это исправить? В сообщении выше написано: “прокачать систему и отрегулировать ход педали”. Это мне поможет?

должно помочь. если нет, то надо разбираться где накосячили.

Нет, здесь конкретно накосячили. Заного надо разбирать все.

Съездил в сервис к субаристам. Сделали, хватило регулировки педали.

Последний раз редактировалось Outback_kazan; 10.05.2012 в 17:33 .

Поделюсь “опытом”. SF5 2.0 атмо. Через 25 ккм после замены (родной комплект отходил 218 ккм) сцепление вдруг забуксовало, причем именно вдруг и даже сразу на 2 и выше передачах. Но сильно смущало что сразу вдруг, и что нет характерного “схватывания” вверху хода педали – момент зацепления не поменялся. Морально готовясь к новой замене сцепы начал делать “досмотр с пристрастием”, и выяснилось, что вилка выжима сцепления уперлась в переднюю кромку отверстия своего, не давая выжимному и корзине полностью прижать ведомый диск. Пыльник соответственно “продавлен” в передней части. Скажу сразу-ставился не оригинальный комплект, корзина Luk 123 0200 10. Почесав “репу”, решил сточить переднюю кромку отверстия вилки. Расширил напильником мм на 3 – алюминий стачивается относительно легко. У вилки появились “законные” люфты и мм полтора запаса до передней кромки. Пробуксовка исчезла полностью. На сколько хватит – время покажет! Попутно “от души” затянул упорный шарик-болт вилки – где то на треть оборота вышло. Так что не оригинальные корзины (не EXEDY, что лежат в “оригинальной” коробке) ставить не рекомендую.

Источник: forums.drom.ru

Почему сцепление выходит из строя?

Конец зимы, начало весны ознаменует собой рост обращений в СТО автолюбителей с проблемой замены сцепления. Зимой значительно сокращается ресурс узла, если автомобиль застрял в снежном сугробе или в каше из снега, льда и воды, а владелец продолжает усиленно газовать, пытаясь освободиться… Весной и осенью – аналогичная пробуксовка в грязи и талом снегу на проселочных дорогах, неубранных дворах и в полях.

Но кроме погодных условий, есть еще ряд причин преждевременного выхода сцепления из строя.

К ним относятся – и агрессивная езда (постоянное резкое нажатие педали приводят к износу фрикционных накладок), и передвижение со сверхдопустимой нагрузкой (особенно этим страдают «Газелисты»), и неправильная буксировка более тяжелого по массе авто, и частое удержание педали в полунажатом состоянии (когда этого не требуется).

Всё вышеперечисленное приводит к характерным видам неисправностей сцепления:

Неполное выключение сцепления

При неполном выключении сцепления у водителя появляется ощущение, что сцепление «ведет», совсем не включаются или тяжело включаются передачи переднего хода, а включение передачи заднего хода сопровождается треском. В этот момент ведомый диск не отсоединяется полностью от маховика двигателя.

1) Неправильно установлен зазор;

2) Ведомый диск поврежден, деформирован, покорежен. При торцевом биении свыше 0, 5 мм, накладка начинает коробиться и находится в прижатом состоянии к маховику.

3) Износилась пружина диафрагмы;

4) Сломался, заедает или поврежден трос (либо рычажная передача);

5) В случае с гидравлической системой, возможна утечка жидкости;

7) Наблюдается отсутствие хода педали, т.е. изменилось расстояние от её нижней части до пола ;

8) Направляющая втулка подшипника нуждается в дополнительной смазке;

9) Периодически заклинивает ступица ведомого диска, расположенная на шлицах первичного вала. Как правило, это происходит, если автомобиль долго не эксплуатировался и находился на улице.

10) Рычаги нажимного диска отрегулированы по-разному или неправильно отрегулирован привод включения.

Неполное включение сцепления (буксовка).

Когда машина буксует, резко ощущается запах горелых фрикционных накладок и ощутимо теряется скорость движения. Особенно медленно автомобиль едем в гору.

1) Не приработан ведомый диск сцепления;

2) Ослабла или повреждена пружина диафрагмы;

3) Износилась сопрягаемая поверхность маховика;

4) Заедает трос сцепления;

5) Замаслились фрикционные накладки ведомого диска;

6) Чрезмерно износились элементы узла;

7) Засорение или перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра, вызванное набуханием манжеты.

Вибрация сцепления и сторонние шумы.

Если при включении сцепления водителем ощущается вибрация, то, скорее всего неплотно закреплены двигатель и коробка передач.

1) Изношены шлицы, расположенные на первичном валу КПП;

2) Изношен нажимной диск, маховик или диафрагменная пружина;

3) Покоробились накладки сцепления или разболтались заклепки накладок;

4) Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала или пластичные пружины ведомого диска потеряли упругость.

5) Поврежден ведомый диск или элементы демпферного устройства диска.

6) Наблюдается дефект выжимного подшипника;

7) Поломка пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.

8) Вышли из строя пружины демпфера или снижена их упругость,

А вот когда в работе сцепления присутствуют рывки, то причину стоит искать в заедании ступицы ведомого диска, замасливании его фрикционных накладок (или же загрязнении маховика и нажимного диска), заедании механизма привода выключения сцепления, а также в повышенном износе фрикционных накладок или ослаблении их заклепок.

Стоит добавить, что помимо самого диска сцепления, может сломаться выжимной подшипник, который служит для плавного включения/выключения сцепления. Перед выходом из строя подшипника, автовладелец, как правило, слышит характерный визг, свидетельствующий о том, что подшипник стоит срочно заменить.

В завершении стоит отметить, что под гарантийные случаи на СТО не попадает замена сцепления, если оно вышло из строя по причине неправильной эксплуатации. При правильной эксплуатации, даже на коммерческих автомобилях (например, ГАЗелях) сцепление может пройти и 70 000 км. На фото – пример такого сцепления, о котором мы расскажем в следующей статье.

Источник: starcodisk.ru