Передняя стойка двери ваз 2107

Блог сибирского автомеханика

Ремонт стойки ВАЗ 2107

3 Ноябрь 2013 года

Итак, после продажи “шестерки” у меня возникла идея заработка путем покупки аварийных авто, их ремонта и продажи, но так как большого капитала пока еще небыло, поэтому машина под восстановление выбиралась отечественного производства, и именно ВАЗ.

Подвернулась к моему горю семерка 94 года. Сразу хочу сделать такое замечание: никогда не покупайте жигули 94 года выпуска! Сколько я уже пересмотрел этих тазов одному богу известно, но вот именно 94-х годов все без исключения гнилые! Но горе этой семерке не в гнили, так как все железо на ней уже было поменяно, а горе в каком то проклятье этой машины)) машина реально “бедовая”, но об этом в процессе расскажу. Вот она собственной персоны:

Как видно по фото, удар пришелся в стойку передней двери, в результате которого замяло крыло, рычаг колеса, дверь и сама стойка ушла в салон, потянув за собой порог. Рычаг подвески был поменян прежним владельцем и в таком состоянии я забрал эту машину.

Пригнал машину домой, снял дверь и сделал кронштейн для того, чтобы за него тянуть стойку лебедкой. Кронштейн крепился в месте крепления двери, да и сам по себе был в виде петли от двери (фото кронштейна нет, но думаю понятно). Никакого стапеля у меня нет, просто тянул машину сбоку, даже ничем не упираясь в нее, и стойка конечно не пошла, сопротивление металла очень большое… Ну в принципе я особо и не надеялся, что она так просто пойдет… Идем дальше, чтобы уменьшить сопротивление, было срезано крыло и порог.

Пытаемся тянуть стойку снова. В этот раз она пошла без всяких проблем. Вытянули стойку, купили б/у дверь, приварили часть порога (лень было полностью менять, да и незачем в принципе) и подогнали крыло, машинка готова:

На словах вроде бы все так быстро, а на самом деле пришлось повозиться уйму времени. Далее машину нужно было красить, но у меня небыло ни оборудования, ни условий, ни опыта, поэтому покраской занимался один знакомый маляр. Чувак профи своего дела, занимается этим уже больше 20 лет. По срокам сориентировал, что сделает за неделю, но каково было мое удивление, когда на третий день он мне позвонил и сказал “забирай, все готово”. Два с небольшим дня на подготовку и покраску машины в круг это конечно сильно! Естественно у него есть помощники, но все же сделать такой объем работы за 2 дня это надо умудриться. Конечно такая спешка ни к чему хорошему не приведет, через месяц, два, пойдет усадка и возможно потрескается краска, но как бы мы с ним сразу обговорили, что машина идет на продажу.

Забрал я машину с малярки, покрашено было отменно, но дальше начинается самое интересное, во-первых, так как я часть работы отдал другому человеку (я про покраску), то уже моя прибыль стремилась к нулю и как бы вся затея оказалась бессмысленной, конечно приобрел какой то опыт, но потратил время. Во-вторых, началась проявляться “бедовость” машины.

Сначала поехали мы с друзьями на полигон. На улице навалило снегу и решили попридуриваться, покрутить пятаки и подрифтовать))) Все бы было ничего пока я был за рулем, но потом я сел за руль другой машины, а мой приятель за семерку, ну и довые…ся, улетел в кусты, я думал он мне всю бочину ободрал об ветки деревьев… Вытащили аккуратно машину с кустов, осмотрели бок, к счастью все обошлось, вообще никаких следов небыло.

Идем далее, на машину заканчивалась генералка, поэтому нужно было срочно снимать ее с учета, поехал я в местное РЭО, там в общем тоже возникли проблемы, так как тачка с другого города, сказали написать заявление, которое рассмотрят в течении месяца, но ждать месяц времени небыло, поехал домой, и по пути решил заскочить в один магазинчик, начал парковаться, а на дороге был гололед и в общем тюкнул в угол бампера припаркованную машину… Думаю ну попал, но опять таки повезло, удар был мизерный, бампер сыграл и никаких повреждений (даже царапин) ни у меня, ни у пострадавшей стороны небыло, разошлись миром.

Но это все цветочки))) приехал домой, решил прокачать тормоза, и не помню уже что там произошло, но зачем то надо было развернуться, выехал с гаража, развернулся и начал заезжать задом, тормоза пропали и блин впервые в жизни я растерялся за рулем и так медленно, дергаясь машина ехала назад и как……. Короче стукнул зад об верстак, на котором к тому же торчали тисы, которые замяли крышку багажника. Было капец как обидно, но договорился о продаже на завтра, поэтому нельзя было терять время, нужно было ликвидировать последствия) Маляр вот как знал, когда я забирал машину, он мне дал баночку с остатками краски) В общем быстренько зашпаклевал повреждения, все вывел, и покрасил кисточкой место ремонта, получилось конечно не ахти, но в глаза не бросалось.

На следующий день от машины я все таки избавился и хотел было о ней забыть. Но прошел где-то год, ко мне приехали те самые покупашки, что-то у них там с доками вопрос какой то был и мол необходимо было мое присутствие. Но суть не в этом))) Покупатель тоже начал рассказывать что это машина какая то проклятая, что сразу после покупки много чего нехорошего с ней случилось и в итоге он ее расхлестал и вот теперь продает. Вот и как тут не поверишь, что машина тоже имеет свою душу:)

Источник: sibmehanik.ru

Рем вставка средней стойки ВАЗ 2101 / 2106 нижняя наружняя

  • Марка ВАЗ 2101
  • Номер от производителя 2101540113063
  • Оригинальный номер 2101-5401130
  • Производитель Экрис

Самовывоз с 8.00 до 18.00: 2-й Южнопортовый проезд, 10

Доставка по Москве в день заказа

Доставка в день
заказа по всей России

Источник: www.bamperauto.ru

Регулировка дверей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Двери – это важный кузовной элемент любого автомобиля, на них устанавливаются различного рода электроприборы (Стеклоподъёмники к примеру, или электро-замки которые двери открывают и закрывают когда сигнализация срабатывает), так же на дверях установлены стёкла благодаря которым у автомобиля улучшается аэродинамика, а так же благодаря ним в машине становится не так холодного и даже сокращается расход (Если вы когда ни будь ездили на дальние расстояния с полностью открытыми всеми стеклами, то вы знаете на сколько литров примерно расход возрастает), но не в этом суть, а в том что со временем любой металл стареет и становится менее прочным, с петлями которые удерживают двери точно такая же история и поэтому если взять старые автомобили (Примерно 80-х годов) то вы скорее всего замечали что двери стоят не ровно, а если их ещё открыть и силой пошатать вверх и вниз то почувствуется люфт, этот люфт возникает из-за изношенных петель, его вы никак не уберёте, ну только если петли с пальцами которые их держат не поменяете (В этом случае дрель понадобится), но если вы ничего сверлить не захотите и на люфт просто внимание обращать не будете, то есть один вариант благодаря которому двери можно будет чуть повыше поднять (Люфт не пропадёт) о том как это сделать, мы и расскажем сегодня в данной статье по регулировки дверей на классических автомобилях.

Читайте также:  Льет во вторую камеру карбюратора солекс

Примечание!
Для осуществления регулировки, из инструментов будет нужна: Ударно-поворотная отвёртка, а так же шайбы разной толщины, возможно что за место шайб вы ещё вы будете использовать металлическую пластину (Пластина или шайбы в принципе разницы нет никакой, просто пластина полностью прилегать будет а шайбы частично но всё равно регулировка и с пластиной и с шайбами удастся), кроме этого если вы вдруг сами петли решите заменить и после их замены кстати про люфт вообще забудете на некоторое время (Со временем дверь всё равно провиснет, но как правило через очень долгое время это происходит, если вы конечно двери на длительное время открытыми оставлять не будете, потому что именно из-за открытых на длительное время дверей, петли и провисают), то понадобится болгарка, дрель, фреза, молоток, зубило и ещё кой какие инструменты, но самые основные это те которые мы перечислили, без них никак не получится (Кстати если штифт удерживающий петлю сможете зубилом выбить, то болгарка вам вообще не пригодится)!

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать двери?
Как вы только увидели что они начали провисать, то рекомендуем не ждать того пока дверь вообще напрочь заклинит, а сразу же переходить к процедуре по регулировки дверей, осуществляется она двумя способами, оба из которых придётся проделать, первый это регулировка петель и устранения у них люфта (Люфт можно и не устранять, а просто петлю поднять подложив под неё что то, тем самым дверь станет выше), второй это регулировка замков (Более подробно об том как отрегулировать замки, читайте в статье: «Регулировка замков дверей на автомобилях»), но только пока петли не отрегулируете, за регулировку замков вообще не рекомендуем браться, для наглядности на фото ниже обведено в круг место, где дверь тёрлась верхним краем об стойку в связи с чем повредилась краска, всё это произошло как раз таки из-за провисшей двери, которая при закрывании упиралась в стойку и тем самым царапала её, чтобы такого не произошло и у вас, всегда следите за зазора, к тому же из-за кривых и неверно выставленных зазоров, боковая часть у автомобиля вид очень сильно теряет и автомобиль начинает выглядеть хуже.

Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если вы вдруг не сможете выкрутить болты которые петли крепят ударно поворотной отвёрткой, то в таком случае прибегните к их высверливанию, для этого берёте сверло на 6 мм и хорошую дрель и те болты которые нереально выкрутить, головки у них высверливаете в начале на глубину около 6 мм аккуратно, потом сверлом на 8 мм, на глубину 4,5 мм примерно и когда головки будут срезаны, снимите дверь, а шпильки выкрутите с помощью пассатижей и если будет нужно, то ещё WD-40 их по брызгайте!

1. Есть несколько способов рассмотрим их все, первый заключается в выкручивании болтов которые крепят петли двери к кузову (Они указана красной стрелкой, на фото не все болты видны, на самом деле их гораздо больше и ещё нижняя петля при этом есть), после их выворачивания под них нужно будет подложить толстые шайбы, наподобие таких как показаны на маленьком фото, тем самым подбором толщины и количеством шайб, вы сможете выровнять дверь так как вам нужно, если же вы болты постоянно откручивать не хотите и есть желание по скорее работу закончить, то разрежьте все шайбы таким образом, чтобы они под ослабленные болты залезли и после чего этими же болтами их зажать можно было, благодаря такому, постоянно выкручивать болты не придётся, а только лишь чуть ослабить из, засунуть разрезанную шайбу и опять завернуть и так до того, пока дверь не выровните.

2. Следующий способ заключается в подкладки под петлю толстой металлической пластины, в общём берётся пластина опять же толщина подбирается индивидуально, если дверь слишком низко висит то пластина нужна будет толстая, если же чуть-чуть провисла, то и тонкой хватит, ну так вот, из чего же сделать такую пластину спросите вы, отвечаем: Из любого металла который скорее всего лежит у вас в гараже и имеет небольшую толщину чтобы его можно было разрезать, если нет такого, то пластину можно сделать из металлической банки к примеру или ещё из чего ни будь (Всё на вашу фантазию), кроме того пластину нужно вырезать в центре как вы можете видеть на фото ниже, именно для того, чтобы болты завернуться смогли и чтобы эту пластину не было видно, делайте её по размерам, чуть меньше петли, но только в длину её сугубо по размерам вырезайте, чтобы её от самого верха и до самого низа петля облегала.

Примечание!
Чтобы засунуть такую пластину под петлю, нужно проделать тоже самое, ослабить чуть-чуть болты крепления данной петли и после чего подложить под неё пластину, рекомендуем начать с нижней петли, так как если под верхнюю подкладывать, то есть вероятность того, что дверь наоборот вниз завалиться, а не выпрямиться прямо как это нужно!

Читайте также:  Тест зимних шипованных шин 205 55 r16

3. И последний способ, сразу предупредим что он сложный (Для кого как, но мы к нему прибегаем только в том случае, когда петли уже ужасно износились и у них появился ужасный люфт) но всё же выполнимый и всё же более надёжный, делается он следующим образом, дверь полностью снимается с автомобиля, после чего высверливается или же спиливается болгаркой средняя часть под которой сам штифт установлен (Средняя часть указана красной стрелкой, не в коем случае смотрите не заденьте те части которые синей стрелкой показаны и кстати штифт мы зелёной стрелкой указали, чтобы вы понимали что это такое) и в завершении штифт вынимается и петля снимается с двери автомобиля и на её место ставится новая (Немного другой способ по замене петель, но только там ничего сверлить и резать не нужно, объяснён в видео-ролике в самом конце статьи, если вам интересно то и с ним ознакомьтесь).

Дополнительный видео-ролик:
Как вы уже увидели, способов есть очень много по восстановлению уровня свисания двери, но это ещё и не все способы, более подробно со всеми ними и наглядно с теми которые были приведены в этой статье, вы можете ознакомиться в видео-роликах которые размещены ниже:

Способ первый:

Способ второй:

Способ третий:

Примечание!
Кроме этих способов, есть ещё один и он очень хороший, потому что благодаря нему не меняя петли можно сделать так чтобы они не болтались, но только есть кой какой нюанс, а именно там штифт выбивать придётся и под него подкладывать шайбу, но не на всех автомобилях это осуществимо (В основном чтобы его вынуть, срезать болгаркой центральную часть петли как мы уже говорили выше приходится) и поэтому если вы не сможете его выбить, то попробуйте (Если получится) срезать немного шайбу и вставить её в те пазы, куда шайбу нужно подкладывать выбив при этом штифт, более всё подробно и наглядно смотрите в ролике ниже:

Источник: vaz-russia.com

Передние двери ВАЗ-2107 в Балашихе

Панель двери ВАЗ-2101 передняя правая

Ручки двери ВАЗ 2105,07 EURO наружные, черные (комп.4 ш.

Ручки двери Azard ВАЗ 2107 Евро, неокрашенные, 4 шт, ЕВ.

Газовый упор задней двери ваз-2104, 2121 MASTER-SPORT а.

Ручки двери ВАЗ 2105,07 EURO наружные, черные под покра.

Панель двери ВАЗ-2105/2107 передняя левая Lada

Стеклоподъемник Ваз-2104, 2105, 2107 Передний В Коробке

Стеклоподъемники ВАЗ-2107 передние электрические | Ning.

Ручка двери ВАЗ 2110-11-12 наружная евро некраш. (4шт.).

Обивка дверей ВАЗ-2107 (кожзам) кмп.4 шт.

Ремкомплект пола ВАЗ 2107 передний правый в сборе Экрис.

Ручка ВАЗ-2107 открывания двери внутренняя

Бампер ВАЗ 2107 передний в сборе Тольятти VSK-00000690

Ручка Двери Ваз 2101, 03, 06 Передняя Правая Голая Lada.

Электростеклоподъемники ВАЗ-2109 передние | Ningbo Ston.

Панель двери ВАЗ-2105/2107 задняя левая АвтоВАЗ

Замок двери ВАЗ 2105 внутренний передний правый

Рекардо ручка двери ваз 2113-15 внутр. открывания двери.

Ручки двери ВАЗ 2105,07 EURO наружные, белые (комп.4 шт.

ВИК Панель двери задней прав. ВАЗ-2105-2107

Ручки открывания двери ВАЗ 2110-12 евро /кварц/ /к-т 4.

Замок Двери Ваз 2108 Внутренний Передний Левый

ВИК Панель двери передней прав. ВАЗ-2105-2107

Стеклоподъемник Ваз-2104, 2105, 2107 Передний

Стеклоподъемники ВАЗ-2101, -2106 передние электрические.

Источник: balashiha.yavitrina.ru

Регулировка дверей ВАЗ 2107

«Семерка» — люксовая версия классической линейки, которой в полной мере присущи все достоинства и особенности данной модели. Одним из узких мест ВАЗ 2107 являются неправильно установленные двери. По этой причине они плохо закрываются, а при внимательном осмотре часто выявляется неравномерность зазоров. Квалифицированная регулировка дверей потребует некоторого навыка и времени.

Кузов семейного седана ВАЗ 2107 имеет четыре проема, предназначенные для посадки-высадки водителя и пассажиров. Они закрываются распашными дверями, установленными на двух стальных петлях каждая. Данный узел закреплен на стойке двумя винтами большого диаметра с потайными головками крестообразным шлицем. Правильно отрегулировать установку элемента в плоскости кузова возможно отпустив крепеж.

Осмотр автомобиля и подготовка к работе

Неправильное положение передней двери, равно как и задней может служить причиной для ее неправильного запирания. Регулировка начинается с тщательного осмотра автомобиля, который выполняется в следующем порядке:

  1. Дверь закрывается легким толчком, если замок сработал не полностью, то это говорит о неправильном положении приемной части.
  2. При помощи обычной линейки измеряем зазоры между деталями кузова, в противоположных частях они должны быть одинаковы.
  3. Становимся на некотором удалении по ходу автомобиля ВАЗ 2107 и смотрим вдоль боковой поверхности. С такого ракурса хорошо заметны провал детали относительно других частей или напротив ее выпирание.

Регулировка дверей подразумевает исправление выявленных недостатков путем некоторого смещения детали в петлях и совмещения замка и приемной его пластины. Для выполнения указанной операции потребуется ударная и обычная крестовая отвертка, молоток и ключ на «10» рожковый.

Порядок установки дверей в нужное положение

На автомобиле ВАЗ 2107 каждая из петель двери фиксируется к стойке двумя винтами, их необходимо отпустить для смещения детали. Точно отрегулировать ее положение можно, только освободив крепеж и при постоянном контроле со стороны. Порядок работы следующий:

  1. Устанавливаем отвертку на откручивание и резким ударом ослабляем крепление двери.
  2. Слегка наклоняем или приподнимаем узел и затягиваем в таком положении.
  3. Закрываем дверь и смотрим со стороны и проверяем ее положение.

Действие выполняем несколько раз до получения результата, который устроит владельца автомобиля ВАЗ 2107.

Источник: 7vaz.ru

Передняя стойка двери ваз 2107

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
— ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
— ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
— молоток;
— небольшое зубило;
— болгарка;
— сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
— старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
— проникающая смазка типа ВД-40;
— графитовая смазка.
Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Читайте также:  Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

Ось, изготовленная из клапана

Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Источник: 21074.ru