Передаточные числа кпп мотоцикла урал

Передаточные числа кпп мотоцикла урал

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

На мотоциклах “Урал” и “Днепр” К-650 устанавливается двухходовая четырехступенчатая коробка передач модели 6204. На мотоциклах “Днепр” МТ9, МТ10-36, МВ-750М МВ-650, “Днепр-12” устанавливается двухвальная четырехступенчатая с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804.

Все модели коробок передач дорожных мотоциклов имеют неизменные передаточные числа на всех четырех передачах для движения вперед: 1 – 3,6 (36/10), 2 – 2,28 (32/14), 3-1,7 (29/17), 4-1,3 (26/20). Величину передаточного числа получают как результат деления количества зубьев шестерни ведомой (вторичного вала) на количество зубьев шестерни ведущей первичного вала.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ “УРАЛ”, К-750 И К-750М

Коробки передач мотоциклов “Урал” и К-750, К-750М, К-650 (рис. 4.9) Киевского мотоциклетного завода унифицированы. Начиная с 1980 г. на мотоциклах “Урал” и “Днепр” начали устанавливать модернизированные коробки передач. Кулачковые муфты включения на вторичном валу были заменены шлицевыми, внешние детали механизма переключения передач переменены в закрытую полость картера и изолированы от попадания грязи на рабочие поверхности. Замена кулачковых муфт шлицевыми заметно снизила возможность самовыключение передач. Размещение всех деталей механизма переключения в закрытые полости значительно уменьшило их износ, повысило надежность работы и долговечность механизма. Новые модели коробок мотоциклов “Урал” созданы на основе существовавших ранее путем неоднократной модернизации. Модель коробки передач с передачей заднего хода выпускающаяся с 1987 г., имеет много общего с предыдущей.

Корпус коробки передач состоит из: картера 3, крышек передней 1, левой 11 (рис. 4.9) и правой 19 (рис. 4.10). Картер и передняя крышка – несущие детали, воспринимающие основные нагрузки во время работы коробки передач. В них размещены опоры валов. К картеру крепятся левые и правые крышки, на которых смонтирован механизм переключения передач.

Рис. 4.9. Коробка передач мотоциклов “Урал”, К-750, К-750М: 1 – передняя крышка картера, 2 -первичный вал; 3 – картер; 4 – рычаг выключения сцепления; 5 – рычаг ручного переключения передач на правой крышке картера; 6 – вторичный вал; 7 – вал пускового механизма; 8 – пробка буфера; 9 – сливная пробка; 10 – нижний регулировочный винт механизма переключения передач; 11 крышка картера; 12-педаль переключения передач; 13 – пробка с заливной горловиной

Рис. 4.10. Поперечный разрез валов мотоциклов “Урал”, К-750, К-750М: 1 – фланец передней крышки; 2 – маслоподводная шайба с трубкой, 3 – полость в середине вала; 4 – вторичный вал;
5 – регулировочные прокладки; 6 – шариковый подшипник; 7 – передняя крышка картера;
8 – картер; 9 – упорная шайба; 10, 13, 14, 18 -шестерни соответственно 4, 3,2, 1 передач;
11, 17-муфты включения соответственно 3, 4, 1 и 2 передач; 12, 16 – вилка переключения соответственно 3 и 4, 1 и 2 передач; 15 – шлицевая муфта; 17 – муфта включения первой и второй передач; 19 – правая крышка картера; 20, 24 – ведомая и ведущая шестерни привода спидометра, 21, 37 – манжеты; 22 – диск упругой муфты; 23 гайка; 25 – ползун; 26 – резиновое кольцо; 27 -упорный подшипник; 28 – роликовый подшипник; 29 – наконечник штока; 30,32, 33 – венец 1-й, 2й, 3-й передач; 31 – сальник штока; 34 – шестерня 4-й передачи, 35 – шпонка; 36 – шариковый подшипник; 38 – первичный вал; 39 – шток выключения сцепления; 40 – муфта манжеты

Источник: zinref.ru

Некоторые эксперименты с передаточными числами в трансмиссии “Соло”.

Этими экспериментами я занимался лет 7 назад. Но, может быть, кому-то это будет интересно и сейчас.
Когда я начал ездить на “Соло” первого выпуска, о котором уже упоминалось, то, после обкатки, побольше откручивая ручку газа, был приятно удивлен, как мотоцикл очень резво набирал скорость на четвертой передаче. Я ездил на нем по городу, с его хаотичным движением, лавируя в потоке автомобилей, подобно спортбайкеру.

Ездил обычно в диапазоне 60-90 км/ч в городе (расстояния между светофорами в нашем городе небольшие). На мотоцикле стояла родная трансмиссия: КПП от “совнархоза”, с его передаточными числами 3.6 , 2,28 , 1,7 , 1,3 и мост девятка. Но, когда выезжал за город, на трассу, то был уже неприятно удивлен тем, что уже после 85 км/м (вроде бы небольшая скорость) при постоянной езде движок начинал реветь так, что ехать становилось некомфортно лично для меня. Если бы в КПП была пятая передача, то как раз в этот момент нужно было бы переходить на неё. Но, к сожалению, её нет и вообще-пятая передача-отдельная тема. При рваной езде, в городском режиме ( например, сброс до 60, затем разгон до 90, потом опять сброс ) перекрут двигателя вроде бы не ощущается и не так действует на нервы. Но когда выходишь на трассу. то пилить выше 90 км/ч пропадает всякое желание. Я, конечно, пробовал разгоняться и до максималки, но всего один раз.Мотоцикл легко и очень быстро выходит на 130 км/ч и можно даже еще быстрее, но обороты движка при этом на слух такие, что лучше этого никогда не слышать. Впоследствии я ездил на нем не более 85 км/ч. Так сильно меня раздражал перекрут двигателя. Вообще, для меня лично, на девятке все четыре передачи штатной “совнархозовской” КПП кажутся очень короткими, мотоцикл сразу “зарывается”. Такой вариант хорошо подхорит для светофорных гонок, но у этого мотоцикла все-таки другая идеология. И для одиночки девятка лучше всего, конечно, с 5-КПП. Поэтому, наверное, можно смело утверждать, что девятая пара с такими числами в 4 КПП-это вовсе не скоростная пара для одиночки, а колясочная для мотоцикла с 18-ти дюймлвыми колесами, и ИМЗ сейчас это подтверждает со своей последней моделью колясочника “Заря” (коляска при этом несколько облегченная).


Поэтому я начал возлагать определенные надежды на установку ускоренной четвертой передачи с числом 1.19. Но т.к. в коробке третья передача оставалась с числом 1,7 , а не 1,56 (как на современных 750 кубовых мотоциклах), то был готов к небольшому разрыву между третьей и четвертой передачей. Установил в коробку ускоренные шестерни. Когда проехался, то понял, что ситуация изменилась несильно, и разрыв между третьей и четвертой, можно сказать, почти не чувствуется. Длительная, комфортная скорость при движении по трассе стала 90 км/ч. т.е. всего на 5-7 км /ч выше, при тех же оборотах двигателя.

Надежды не оправдались. Но по прежнему хотелось ездить достаточно быстро, бесшумно и далеко. Пробовал ставить на мотоцикл 19 -дюймовые колеса от колясочника. Но, мне было достаточно поездить на них всего один день, чтобы поставить обратно родные колеса. Выигрыш в скорости-в среднем те же 5-7 км/ч, как и с ускоренной четвертой. Но этот вариант-самый плохой по другим причинам: сильно поднимается центр тяжести, мотоцикл становится тяжелым и валким в поворотах, маневренность существенно ухудшается и, даже когда он стоит на месте, его просто трудно удержать в руках, потому, что он все время валится на бок. Да и большие колеса сильно ухудшают внешний вид одиночки. Мотоцикл выглядит как велосипед. Сочувствую я молодым и смелым парням, отцепающим люльку от колясочника, ставящим девятку и пытающимся быстро ездить. В общем, это -не вариант и о нем можно забыть. Оппозиту-одиночке – только 18-е колеса.
После всего этого начал задумываться об установке десятки, в дополнение к ускоренной четвертой.


В журнале “Мото” (декабрь 2003г.) рассказывалось о десятке с шестернями 10 и 33 зуба, т.е. с числом 3,3. У нас же в магазинах были только десятки с 10 и 35 зубьями, т.е. с числом 3,5. После некоторых колебаний, купил такую и я. Сразу же появились сомнения, что мотоцикл с такой трансмиссией, вообще будет разгонятся. Продавец в магазине настойчиво утверждал, что 650 двигатель вообще её не тянет, даже с обычной четвертой. Журнал “Мото” в своей статье тоже не агитировал за неё (хотя там речь шла о десятке с числом 3,3), а склонялся к установке только лишь к четвертой ускоренной. Якобы и в городе сохранится отличная динамика и на трассе все будет замечательно. К тому же, на многочисленных форумах на тему десятки не было какого-либо единого мнения об её установке и уж тем более-с четвертой ускоренной в паре.

Неудивительно, мои сомнения были очень велики, я даже склонялся к тому, чтобы заменить четвертую ускоренную на обычную, неускоренную и поставить одну лишь десятку. И , чтобы хоть немного развеять эти сомнения, я решил рассчитать значения скорости на разных оборотах и сопоставить их с точки зрения здравого смысла. За основу расчета взял фоормулу, связывающую эти величины:

Читайте также:  Магические доспехи: мастерство

где n-число оборотов двигателя, V-скорость в км/ч, R-радиус колеса n1-передаточное число коробки, n2-передаточное число редуктора

Подставляя в эту формулу разные передаточные числа КПП и мостов, а также радиус колеса, можно получить значения скорости при различном числе оборотов двигателя. Результаты расчетов представил в виде таблицы.Такие таблицы рассчитал для каждой из четырех передач. но т.к. самая интересующая-четвертая скорость, то приводиться таблица только для неё.

Из таблицы видно, что, например, при одной и той же скорости 103 км/ч падение оборотов двигателя, (если отталкиваться от штатной трансмиссии) с одной лишь четвертой ускоренной составит 400 об/мин. С десякой-с числом 3,3 и четвертой штатной – примерно 700 об/мин. А с четвертой ускоренной и с десяткой 3,5 -примерно 750 об/мин. Т.е. последний комбинированный вариант близок к десятке с числом 3,3 и даже немного тяжелее его. Ну и , конечно, в нем остается некоторый разрыв между третьей и четвертой скоростью. В то время, как у варианта с десяткой 3,3 его нет.

Таким образом решил попробовать поставить комбинированный вариант. Конечно, волновался перед первым выездом, но вскоре понял, что зря. Динамика разгона на первых трех передачах практически не отличается от разгона с девяткой. Эти передачи стали немного длиннее, пустяк, но все-таки приятно. Но самое интересное было впереди. Помня о разрыве между третьей и четвертой, разогнался на третьей посильнее и, ВОПРЕКИ экспертам из журнала “Мото” и скептикам на форумах, на четвертой движок мощно подхватил, а не “лишь вяло продолжил разгон”, как они писали. Перед тем, как начать ездить в полную силу, проехал километров пятьсот в щадящем режиме, чтобы шестерни немного приработались друг к другу. Выехав на трассу, ощутил по-настоящему, как должен ездить оппозит. Крейсерскую скорость можно держать 110-120 км/ч. При этом, обороты двигателя 4000-4200, примерно соответствуют его нагрузке, и нет такого душераздирающего рева двигателя, как в штатном варианте трансмиссии на этих оборотах. Движение со скоростью 100 км/ч стало сравнимо по ощущениям с легкой прогулкой. При этом, практически никогда не ощущалось нехватки тяги. Любой подъем брался всё также с набором скорости, если обороты двигателя будут не ниже 3200, т.е. близкими к оборотам максимального крутящего момента. Помню, лишь один раз на крутом и довольно длинном подъеме, при очень сильном порывистом, встречном ветре, стрелка спидометра застыла на отметке 115 км/час. Поднявшись на вершину мотоцикл бодро продолжил разгон. До максимальной скорости я не разгонялся, не вижу в этом особого смысла. Да и в нашей местности просто нет дорог, которые позволяли бы ездить с ней. Кратковременно набирал 140 км/ч по спидометру. При этом-запас еще был.

При движении на высоких скоростях малейшее биение колес, особенно переднего, способно вызвать сильную болтанку руля. Поэтому, пришлось тщательнее заниматься колесами. Несмотря на увеличившуюся нагрузку, двигатель никогда не перегревался. Даже в сильную жару.
Из недостатков, конечно, можно сказать о возросшей нагрузке на коленвал. Конкретно на этом мотоцикле при движении со скоростями свыше 100 км/ч потихоньку начинало просачиваться масло из редуктора моста. Видимо из-за того, что ступица имеет биение поверхности, по которой работает воротниковый сальник и увеличившееся давление в картере моста без сапуна просто выдавливает масло. До этой скорости просачивания не наблюдалось.

Перекрут движка возникает по причине несоответствия нагрузки возможностям двигателя и параметрам трансмиссии. Хотя здесь, конечно же, запас должен быть принимая во внимание изношенность двигателя, плохую регулировку, тяжелые условия движения и.т.д. Со штатной трансмиссией этот запас получается избыточным. Эксперименты показали, что с измененной трансмиссией можно ездить и очень даже неплохо (со штатной-никакого сравнения). Для этого вовсе не обязательно форсировать двигатель, достаточно просто привести его в порядок. Форсировка не есть благо для оппозита (и не только для него). Но, все-таки для одиночки, с двигателем 650, с обычной КПП, лучшим вариантом будет десятка с числом 3,3 (все передачи будут длиннее и между ними не будет разрыва, и при этом в коробке ничего не надо трогать). Со свежим 750 куб. мотором по понятным причинам все должно быть еще лучше.

Так и не выпустив долгожданную 5 КПП, ИМЗ мог, хотя бы в качестве хоть какой-то компенсации (при этом не требующей больших вложений), выпустить для одиночки действительно нужную пару, но не может подняться выше девятки. Возможно из-за того, чтобы мотоцикл не смог ездить слишком быстро, хотя двигатель это позволяет, ведь быстрая езда, с точки зрения безопасности потребует пересмотра рамы, подвесок и т.д., т.е. нужны будут еще большие затраты.
Тяговые свойства мотора лучше всего проявлются в тяжелых условиях движения по трассе на высшей передаче, с высокой скоростью, на затяжных, крутых подъемах, при сильном встречном или боковом ветре когда мотоцикл хорошо нагружен. И здесь оппозит оказался на высоте.

Источник: oppozit.ru

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сегодня хочу поговорить о необычном представителе Ирбитского мотозавода — Урале «Соло». Что в нем может быть необычного? Мы все привыкли, что Уралы всегда выпускались с колясками и о модели одиночке мало кто мечтал, но мотозавод, думаю, удивил всех начав производство одиночек.

С чего вдруг? В 90-е годы упал спрос на мотоциклы с коляской, и Ирбитский завод решил спасти положение, выпустив одиночную модель Урал «Соло», и тогда сбылась мечта оппозитчиков. Ведь пытались переделать колясочников на одиночки и сталкивались с не одной проблемой, а тут сразу все готово нужно только доукомплектовать «под себя» и катайся. Недорогой, надежный и мощный мотоцикл с низким прямым рулем и классической посадкой стал очень популярным у любителей городской езды.

Итак, начнем о самом мотоцикле: мотоцикл немного удивляет и радует большим количеством хрома. Таковых много: крылья, глушители, Дуги, обода колес. В сочетании со строгим черным цветом остальных частей они придают машине солидный и в то же время праздничный вид. Когда он появился, то сразу привлек внимание не только наших, но и зарубежных поклонников такого стиля мотоциклов.

Собственно, он и был подготовлен к производству в расчете на внешний рынок. Большая часть продукции завода идет зарубеж (США, Англия, Франция, а с недавнего времени и Китай). Но отечественные поклонники не были забыти им тоже немного перепадало, в мизерных количествах «Соло» стал появляться в наших магазинах.
Большинство отличий от базовой модели ИМЗ-8.103-10 касается внешнего вида. На «Соло» установлены два небольших глушителя (выхлопная система Никонова), изящно приподнятых сзади и имеющих защиту ног пассажира от горячих поверхностей. Еще сразу бросаются в глаза двухместное моноседло и боковые декоративные пластмассовые панели (инструмент, как раньше, убирается в ящичек на баке). Элементами пассивной безопасности являются дуги с надежным креплением к раме и откидные подножки водителя и пассажира. Переднее крыло — оно стало чуть меньше,— закрепленное на перьях вилки, является неподрессорным.


Увеличение степени сжатия до 8,5 за счет поршней со сферической головкой, подняло мощность двигателя до 29.5 кВт (40 л. с.) и требует использования бензина АИ-93. В новых поршнях ось поршневого пальца смещена на 1 мм от его оси симметрии — это снижает шум двигателя и износ цилиндра. К тому же «сердце» мотоцикла стало более «экологически чистым» за счет применения замкнутой системы вентиляции картера. Коробка передач «лишилась» заднего хода — для одиночки он не нужен. На «Соло» применено электронное бесконтактное зажигание, не требующее регулировки в процессе эксплуатации и обеспечивающее надежный пуск мотора даже с частично разряженным аккумулятором.


Уменьшение массы мотоцикла и его общей грузоподъемности (составляющих, соответственно, 225 и 175 кг) повлекло за собой изменение характеристик подвески: последние стали мягче. Оставив гидравлическую часть амортизаторов без изменений, разработчики понизили жесткость пружин, применив для их изготовления проволоку диаметром 4 мм вместо 4,5 для передних и 7,5 мм вместо 8 для задние.

Изменилось положение нижних опорных шайб пружин задних амортизаторов — они опустились на 20 мм.
Отказ от коляски и переход к 18-дюймовым колесам потребовали уменьшения передаточного отношения главной передачи заднего моста от 4,62 до 3,89. Максимальная скорость «Соло» возросла до 135 км/час, а расход топлива составил 5— 7 л/100 км.
Мотоцикл может комплектоваться обтекателем удобной формы и пластмассовыми грязезащитными щитками.
Тормозная система осталась по прежнему барабанного типа.

Таков был Соло в начале его выпуска, 90-е годы. Но на этом я не заканчиваю описание. Хочу показать вам теперь современную модель этого мотоцикла. Сильных изменений конечно не случилось но все же…….

Читайте также:  Съемник для крестовин карданного вала

Итак более современный Урал одиночка в наше время:

Внешне он так и остался с насыщенным цветом, удачным балансом крашеных и хромированных деталей. Смотрится хорошо, как и положено классическому мотоциклу.

Тормоза — ирбитчане все таки поменяли передний тормоз на однодисковый фирмы «Brembo». Передний , даже в однодисковом исполнении, со своими функциями великолепно справляется. Задний оставили барабанным, но, учитывая, что масло из моста не течет, то и на колодки ничего скользкого не попадет, значит, его эффективности вполне хватает.

Бак — «капелька», его вид впечатляет, крышка на нем новой конструкции и обладает герметичностью. Теперь хотелось рассказать о комплектации: Ирбитчане решили наверное, что сделали вечный мотоцикл, он не сломается никогда. Видимо так думают на заводе, поскольку места для инструмента на нем не предусмотрено. Зато — это, конечно, просто ужас — но на самом видном месте закреплен шинный насос.Хотя это мелоч, которую можно устранить.

У мотоцикла имеются два варианта для комплектации мест посадочных: базовая модель имеет сиденье одноместное, которое характеризуется резиновым покрытием, или же сиденье двухместное. Кроме того, имеется возможность для получения двух одноместных сидений. Цена за базовую комплектацию мотоцикла Урал Соло составляет порядка 215 тысяч российских рублей, что считается весьма конкурентной ценой по сравнению с моделями производителей-конкурентов.

Прибавка кубиков никак не отразилась на мощности мотоцикла. Мощности двигателя хватает для динамичного разгона. Такое ощущение что это не 40 л/с, а все 60.

Коробка передач работает, конечно, хорошо, четко. Но некоторые недостатки так и остались, например, длинный ход рычага. И самое главное, так и не появилась пятая скорость, в качестве компенсации есть рычажок быстрого включения нейтрали, а также задний ход(они его вернули). На Урал «Соло-классик» эти опции — не лишнее, даже на светофоре рычажком удобно ставить нейтраль, а задний ход помогает при парковке.

Двухцилиндровый двигатель работает на бензине АИ-92. В бак мотоцикла помещается девятнадцать литров бензина.

Система зажигания у этого мотоцикла является микропроцессорной, что обеспечивает быстрый и лёгкий запуск его двигателя. Расход топлива на сто километров в режиме городского цикла находится в диапазоне от пяти до шести литров. Круизная скорость движения мотоцикла составляет сто пять километров в час, а максимально допустимая скорость составляет сто двадцать километров в час.

Мотоцикл Урал Соло выпускается разных цветов и, как было указано выше, в различной комплектации, так что каждый потенциальный покупатель может подобрать для себя тот или иной вариант модели данного мотоцикла в зависимости от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей.
В итоге можно сказать, что мотоцикл действительно неплох, много хороших доработок. Но….. В Украине я их еще не видел — его по ходу поставляют на зарубежные рынки и для своих потребителей! Почему так?

Источник: mmoto.tk

Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью

Как самостоятельно снять, разобрать и собрать коробку передач мотоцикла Урал.

За свою долгую жизнь коробка передач мотоцикла Урал претерпела несколько модификаций, в том числе и обзавелась задней передачей. Использование в КПП вторичного вала позволило повысить производительность и значительно уменьшить размеры коробки, что весьма актуально для мотоцикла. Ремонт и сборка КПП мотоцикла Урал не отличаются высокой сложностью, и эти работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Как работает коробка мотоцикла Урал с задней скоростью

Двухвальная коробка скоростей мотоцикла Урал задействует меньше шестерёнок при передаче крутящего момента, что и является основной причиной повышенного КПД. Первичный вал коробки передач имеет три шестерни начальных скоростей, составляющих с валом одно целое. Назначение вторичного вала заключается в осуществлении выбора необходимой передачи, и шестерни на ней не имеют жёсткой фиксации. Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью имеет ручной и ножной способы переключения, что делает её весьма удобной в эксплуатации.

На более поздних модификациях коробки передач в алюминиевом картере появилась съемная задняя крышка, позволяющая проводить ремонт КПП без снятия её с двигателя.

Среди прочих мотоциклов именно простотой обслуживания и отличается мотоцикл Урал — капитальный ремонт коробки передач легко выполнить в течение дня, при наличии соответствующих запчастей. Нужно помнить, что некоторые детали от различных модификаций КПП взаимозаменяемы. Это одно из основных достоинств, по которым довольно просто собрать рабочую коробку из нескольких неисправных.

Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал

Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:

  1. Снять у мотоцикла заднее колесо.
  2. Демонтировать карданную передачу.
  3. Отвернуть 1 болт и 3 гайки, крепящие КПП к двигателю.
  4. Затем коробку переключения передач можно вытаскивать из рамы мотоцикла и приступать к её осмотру.

Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.

Разборка и сборка КПП мотоцикла Урал

Чтобы разобрать коробку передач, требуется поступить следующим образом:

  • произвести демонтаж механизма сцепления вместе с подшипником;
  • убрать рычаг стартера, затем резиновую муфту, находящейся на вторичном валу;
  • снять крышку картера механизма переключения передач;
  • открутить крышку коробки и аккуратно снять её с валов.

Полная разборка механизм сцепления, механизма выбора передач и кикстартера допускается только при их ремонте — в противном случае разбирать их нет необходимости.

Собирается коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью в обратной последовательности. После сборки предстоит регулировка механизма переключения передач, иначе могут возникнуть проблемы при их выборе.

Коробка мотоцикла Урал с задней скоростью начинает регулироваться с установки мотоцикла на подножку. Затем включается 2-я скорость и вдавливается педаль до 3-ей передачи. При совпадении шарика с лункой подстройка нижнего регулировочного винта не требуется. После с 3-ей скорости нужно вернуться на вторую и проверить совпадение шарика, подкрутить верхний винт при его несоответствии. На этом регулировка выбора передач окончена.

Мотоцикл Урал позволяет осуществить ремонт коробки передач с минимальными усилиями, благодаря простоте конструкции, что выгодно отличает эту модель от прочей двухколёсной техники.

Источник: real-biker.ru

Сборка коробки передач мотоцикла Урал.

Во многих статьях, которые я читал в сети, написано просто: сборку производим в обратном порядке. Давайте мы рассмотрим этот обратный порядок несколько подробнее.

Для начала необходимо правильно собрать вторичный вал. Особенно сложно, когда все раскидано после ремонта по разным местам и непонятно какой стороной и в какой последовательности ставить все на место. Последовательность установки шестерен видна на фото. Опишем на всякий случай порядок установки шестерен.

Первой на вал одевается шестерня четвертой передачи. В нашем случае она с косыми зубьями, но это не принципиально, так как более поздние коробки выпускались с прямозубыми шестернями.

Одеваем шлицевую муфту.

Далее муфту включения третьей и четвертой передач. Проточку обращаем в сторону шестерни четвертой передачи. Ставим шестерню третьей передачи мелким зубом к муфте.

Далее должна стоять тонкая шайба между шестернями второй и третьей передач. У меня ее не было поэтому, ставлю как есть.

Устанавливаем шестерню второй передачи мелким зубом к резьбовой части вала.

Снова шлицевая муфта, проточкой к первой передаче.

Муфта включения второй и первой передач. Шестерня первой передачи мелким зубом к муфте.

Временно можно поставить подшипник (если он легко надевается), чтобы не потерять шайбу.

Устанавливаем собранный вторичный и первичный валы в крышку картера на свои места.

Устанавливаем вилку эластичной муфты, шайбу, гайку под шплинт, затягиваем, шплинтуем.

Валы, установленные на свои места, выглядят примерно так.

Устанавливаем ось вилок и вилки на свои места.

Устанавливаем пусковой вал на свое место.

Положение вилок и муфт при первой передаче.

Положение вилок и муфт при нейтральной передаче.

Положение вилок и муфт при второй передаче.

Положение вилок и муфт при третьей передаче.

Положение вилок и муфт при четвертой передаче.

Устанавливаем коробку на два бруска

Включаем первую передачу. В этом положении сводим валы вместе и связываем ниткой оба вала и вал вилок.

Ставим прокладку на крышку картера коробки.

Проверяем наличие регулировочной шайбы в корпусе, в месте установки подшипника вторичного вала.

Устанавливаем подшипник вторичного вала в корпус на свое место. Он у нас был временно одет на вторичный вал.

Аккуратно одеваем корпус на крышку, предварительно прицелившись, чтобы попасть пазом механизма переключения передач на корпусе на штифт храпового механизма в крышке. Тут необходима некоторая сноровка, так как нужно попасть двумя валами, осью вилок и пазом одновременно в свои места. Обвязка валов ниткой безусловно помогает в этом вопросе.

Читайте также:  После замены грм появился шум

После того, как корпус встанет на свое место, закручиваем семь болтов крепления крышки.

Проворачиваем пусковой вал, чтобы установить выточку в нужное положение. Устанавливаем кикстартер на вал, устанавливаем клин. Ставим кикстартер в верхнее положение.

Переворачиваем коробку, одеваем упорный фланец, так, чтобы он попал отверстием на усик пружины. Немного прижимаем фланец и проворачиваем его. Он пружинит. С помощью ключа или приспособления взводим пружину, проворачивая фланец примерно на треть оборота против часовой стрелки, и фиксируем его винтами в этом положении.

Проверяем работу кикстартера.

Проверяем работу ручного и ножного механизмов переключения передач и включения передач.

Все, работа выполнена.

Не забудьте залить свежее масло в коробку передач.

Источник: my-auto.biz

Кпп мотоцикла урал передаточные числа

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

На мотоциклах “Урал” и “Днепр” К-650 устанавливается двухходовая четырехступенчатая коробка передач модели 6204. На мотоциклах “Днепр” МТ9, МТ10-36, МВ-750М МВ-650, “Днепр-12” устанавливается двухвальная четырехступенчатая с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804.

Все модели коробок передач дорожных мотоциклов имеют неизменные передаточные числа на всех четырех передачах для движения вперед: 1 — 3,6 (36/10), 2 — 2,28 (32/14), 3-1,7 (29/17), 4-1,3 (26/20). Величину передаточного числа получают как результат деления количества зубьев шестерни ведомой (вторичного вала) на количество зубьев шестерни ведущей первичного вала.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ “УРАЛ”, К-750 И К-750М

Коробки передач мотоциклов “Урал” и К-750, К-750М, К-650 (рис. 4.9) Киевского мотоциклетного завода унифицированы. Начиная с 1980 г. на мотоциклах “Урал” и “Днепр” начали устанавливать модернизированные коробки передач. Кулачковые муфты включения на вторичном валу были заменены шлицевыми, внешние детали механизма переключения передач переменены в закрытую полость картера и изолированы от попадания грязи на рабочие поверхности. Замена кулачковых муфт шлицевыми заметно снизила возможность самовыключение передач. Размещение всех деталей механизма переключения в закрытые полости значительно уменьшило их износ, повысило надежность работы и долговечность механизма. Новые модели коробок мотоциклов “Урал” созданы на основе существовавших ранее путем неоднократной модернизации. Модель коробки передач с передачей заднего хода выпускающаяся с 1987 г., имеет много общего с предыдущей.

Корпус коробки передач состоит из: картера 3, крышек передней 1, левой 11 (рис. 4.9) и правой 19 (рис. 4.10). Картер и передняя крышка — несущие детали, воспринимающие основные нагрузки во время работы коробки передач. В них размещены опоры валов. К картеру крепятся левые и правые крышки, на которых смонтирован механизм переключения передач.

Рис. 4.9. Коробка передач мотоциклов “Урал”, К-750, К-750М: 1 — передняя крышка картера, 2 -первичный вал; 3 — картер; 4 — рычаг выключения сцепления; 5 — рычаг ручного переключения передач на правой крышке картера; 6 — вторичный вал; 7 — вал пускового механизма; 8 — пробка буфера; 9 — сливная пробка; 10 — нижний регулировочный винт механизма переключения передач; 11 крышка картера; 12-педаль переключения передач; 13 — пробка с заливной горловиной

Рис. 4.10. Поперечный разрез валов мотоциклов “Урал”, К-750, К-750М: 1 — фланец передней крышки; 2 — маслоподводная шайба с трубкой, 3 — полость в середине вала; 4 — вторичный вал;
5 — регулировочные прокладки; 6 — шариковый подшипник; 7 — передняя крышка картера;
8 — картер; 9 — упорная шайба; 10, 13, 14, 18 -шестерни соответственно 4, 3,2, 1 передач;
11, 17-муфты включения соответственно 3, 4, 1 и 2 передач; 12, 16 — вилка переключения соответственно 3 и 4, 1 и 2 передач; 15 — шлицевая муфта; 17 — муфта включения первой и второй передач; 19 — правая крышка картера; 20, 24 — ведомая и ведущая шестерни привода спидометра, 21, 37 — манжеты; 22 — диск упругой муфты; 23 гайка; 25 — ползун; 26 — резиновое кольцо; 27 -упорный подшипник; 28 — роликовый подшипник; 29 — наконечник штока; 30,32, 33 — венец 1-й, 2й, 3-й передач; 31 — сальник штока; 34 — шестерня 4-й передачи, 35 — шпонка; 36 — шариковый подшипник; 38 — первичный вал; 39 — шток выключения сцепления; 40 — муфта манжеты

Техническая характеристика мотоцикла Урал М67-36

Общие данные
Максимальная скорость мотоцикла с коляской,

км/ч, не менее. 105

Расход топлива на 100 км пути при скорости 75%

от максимальной, л. 8,0

Расход масла на 100 км пути, л, не более . . 0,15

Масса (сухая) мотоцикла с коляской, кг . . . 330

Грузоподъемность (включая массу водителя,

двух пассажиров и 30 кг груза), кг . . , 260

Габаритные размеры мотоцикла с коляской, мм:

База мотоцикла, мм, не более. 1455

Дорожный просвет, мм. 125

Уровень шума, дБА, не более. 86

Тип. Четырехтактный верхнеклапанный двухцилиндровый оппозитный

Тип карбюраторов. К301Г

Количество карбюраторов. 2

Воздушный фильтр. Инерционный контактно.

Топливо. Бензин с октановым числом

Сцепление. Сухое двухдисковое

Коробка передач. Четырехступенчатая с нож-

ной педалью переключения передач и вспомогательным рычагом для установки нейтрали

Главная передача. Коническая пара с карданным валом

Передаточное число главной передачи . 4,62

Общие передаточные отношения трансмиссии:

на I передаче. 1: 16,65

на II передаче. — 1 :10,56

на III передаче. 1 :7,85

на IV передаче. 1: 6,01

Рама. Трубчатая сварная

Подвеска заднего колеса. Маятниковая с пружинно-

Передняя вилка. Телескопическая пружинная

с гидравлическими амортизаторами

Коляска. Пассажирская с подрессоренным кузовом (на резиновых элементах), колесо на длиннорычажной подвеске с пружинно-гидравлическим амортизатором

Общие данные

Тип мотоцикла — с коляской.
База, мм — 1430.
Дорожный просвет, мм — 130.
Колея, мм — 1100

Габариты, мм:
— длина — 2420;
— ширина — 1650.

Высота (по ключу зажигания) — 1000

Вес мотоцикла, кг:
— сухой — 335;
— рабочий — 380.

Расход топлива по шоссе, л/100 км — 7.
Запас хода по топливу по шоссе, км — 310.
Наибольшая скорость, км/час — 85.

Емкость (масляная), л:
— картера двигателя — 2,0;
— картера КП — 0,8;
— картера задней передачи — 0,150;
— воздухоочистителя — 0,2.

Емкость топливного бака, л — 22.

Двигатель

Тип двигателя — четырехтактный двухцилиндровый.
Марка — М-72М.
Диаметр цилиндра, мм — 78.
Ход поршня, мм — 78.
Рабочий объем, см³ — 746.
Степень сжатия — 5,5 ± 0,2.
Максимальная мощность, л. с. — 22.
Максимальный крутящийся момент, кг м — 4,0.
Материал головки блока — алюминиевый сплав.
Прокладка головки блока — асбометаллическая 0,6 мм.
Материал поршня — сплав алюминиевый.

Фазы газораспределения (по углу поворота кривошипа), град.:
— начало впуска до в. м. т. — 76;
— конец впуска после н. м. т. — 92;
— начало выпуска до н. м. т. — 116;
— конец выпуска после в. м. т. — 52.

Карбюратор — Два К-37.

Силовая передача М-72 М

Передаточное число главной передачи — 4,62.
Сцепление — сухое двухдисковое в маховике двигателя.

Количество дисков:
— ведущих — 3;
— ведомых — 2.

Количество пружин — 6.

Технические характеристики коробки передач М-72 М

Тип — четырехступенчатая двухходовая.

Передаточные числа:
— на первой передаче — 3,6;
— на второй передаче — 2,286;
— на третьей передаче — 1,7;
— на четвертой передаче — 1,3.

Общее передаточное число:
— на первой передаче — 16,65;
— на второй передаче — 10,56;
— на третьей передаче — 7,85;
— на четвертой передаче — 6,01.

Шины мотоцикла М-72 М и их характеристики

Размер, в дюймах — 3,75-19.

Давление, кг/см²:
— переднего колеса — 1,6;
— заднего колеса — 2,0;
— колеса коляски — 1,8;
— запасного колеса — 2,0.

Зажигание и Электрооборудование М-72 М и их характеристики

Тип — батарейное магнето.
Марка катушки зажигания — Б — 2Б или Б-11.
Аккумуляторная батарея — 3МТ-14.
Генератор — Г — 11А.
Реле-регулятор — РР-31.
Сигнал — С — 23Б.
Фара ФГ — 6.

Видео. Урал М-72М 1959 год выпуска

Последние посты

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления тяжелых мотоциклов. Для проверки величины свободного хода рычага управления сцеплением нужно свободный конец рычага отжать.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанного механизма мотоцикла Урал, производится через каждые 2000 км пробега. Для нормальной работы двигателя необходимо правильно отрегулировать тепловой зазор.

Регулировка карбюратора К-37А

Перед началом регулировки нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.

Источник: makro-patologiya.ru