Отпускаю газ машина глохнет

Машина глохнет при сбросе газа? Список возможных проблем

Наверняка каждый автовладелец испытывал на себе такую неприятную ситуацию, когда машина глохнет при сбросе газа. Такая проблема является одной из нескольких самых распространенных. Для начала хотелось бы прояснить, почему же может проходить заглушка движка при сбросе.

Самой первой, и самой частой проблемой является банальное засорение зазора в дроссельной заслонке. Ещё одной не менее популярной проблемой является умирание регулятора, причем они могут ломаться достаточно часто.

Не редко от людей приходится слышать, что доходило до того, что приходилось полностью его менять. Либо некоторым помогает очень серьёзная и глубокая промывка.

Содержание

Проблемы и их решения

Машина глохнет при сбросе газа – а что же вообще кроется за такой проблемой? Всё достаточно просто, после достижения определенной скорости нога убирается с педали газа и при этом машина попросту глохнет. При всём при этом при подачи зажигания и на холостых оборотах всё работает более чем на ура.

Не смотря на советы, которые были даны выше, проблема может так и не решится, так как они являются общими-профилактическими при заглохшем движке. Что же касается самой проблем, то тут стоит обратить внимание на несколько датчиков.

Датчики

Первый из них – это датчик холостого хода. Данное устройство располагается в системе управления движком. Оно используется в машинах, чтобы стабилизировать холостой ход. Его скачкообразные показатели нередко предшествуют заглушке двигателя при сбросе педали газа. Если идет именно такая последовательность, то с вероятностью в 90% тут задействован именно этот датчик и нужно начинать копать в его сторону.

Как можно было понять, данный датчик рассчитан на подачу воздуха в двигатель для нормального поддержания холостого хода. Данный датчик является очень важной составляющей всей системы подачи топлива в движок, и он тесно сотрудничает с системой впрыска.

Второй – это датчик расхода воздуха, он находится в той-же системе, что и предыдущий, только ведет более глобальную работу и отвечает за большее количество операций.

Другие причины и их решения

Ещё одной причиной может быть клин клапана ХХ. Данная проблема может быть временно решена, для этого достаточно будет немного подкрутить трос газа. Затем посмотреть, что же произойдет. Тут же может быть задействован и датчик пресловутого ХХ. В нем тоже кроется не один десяток проблем, но большинство из них решаются простой промывкой.

Промывается именно датчик, а если быть точнее, то его составляющие в виде иглы и её отверстие, куда она входит. Проверить его работоспособность достаточно просто, необходимо снять сам датчик, активировать разъем, после этого на небольшой промежуток времени отключить АКБ, затем снова его подключить и дать зажигание, можно будет увидеть, как игла начнет совершать поступательно-возвратные движения.

Ещё одной из причин может служить аккумуляторная клемма. Для того что бы всё было в порядке её нужно сбросить, что как она может неправильно передавать данные в настройки управления движка.

Эта процедура скидывает все настройки системы, и он заново будет учиться набирать и удерживать корректные холостые обороты, причем, для этого может хватить всего 3–5 поездок. Такое случается далеко не всегда, но всё же, случается такой процесс называется «самообучением».

Так же можно, и даже нужно проверить форсунки, возможно, что проблема кроется в их загрязнении или вовсе в техническом износе, и, как следствие, в их неисправности. Читайте статью “Чем промывать форсунки”.

Промывка всего, и вся должна производиться исключительно промывочной жидкостью WD-40.

Поездка в мастерскую

Как можно увидеть, всё, что описано выше может быть проделано человеком, который знает устройство автомобиля, но вот новичку ничего не светит, ибо не каждый начинающий автолюбитель знает где находится ХХ клапан, и тем более его датчик. Велика вероятность, что вмешательство из вне сделает всё только хуже, либо сломает или испортит то, что изначально было в рабочем состоянии. Так что тут стоит расставить приоритеты и логически оценить свои шансы на собственноручное исправление всех неполадок.

Естественно, в моментах, когда машина глохнет при сбросе газа мало кого интересует из-за чего это происходит, так что, будет весьма целесообразно вызвать эвакуатор и отбуксировать авто в ремонт, либо, если ситуация не совсем плачевная, то можно доехать до ремонтной мастерской самому.

Цена за исправление неполадок будет напрямую зависеть от их причины, если это будет банальная промывка датчиков и клапанов, то она будет не очень большой.

Источник: autoflit.ru

Двигатель глохнет при сбросе газа

У многих владельцев автомобилей бывала ситуация, когда мотор глохнет при сбросе газа. Данная проблема весьма распространена среди многих машин. И порой такая ситуация может застать владельца в самый неподходящий момент. Поэтому необходимо знать, как нужно бороться с такой поломкой.

Причины поломки

Перед тем как начинать ремонтировать автомобиль, следует выяснить причину проблемы, а они могут быть разными:

  1. Чаще всего машина глохнет после залива некачественного топлива. В таком случае происходит засорение дроссельной заслонки.
  2. Возможно, причиной является выход из строя датчика регулятора положения дроссельной заслонки. Кстати, подобные датчики ломаются достаточно часто, поэтому их замена может быть частой, особенно учитывая качество запчастей, которые продаются на сегодняшний день.
  3. Некоторые владельцы не ищут причину, а сразу промывают всю систему, а если промывка не помогает, тогда уже углубляются в проблему.

Решение проблем, связанных с поломкой

Стоит разобраться, почему глохнет двигатель, и что за этим стоит. Процесс происходит следующим образом: водитель набирает нужную скорость, и после того, как его нога убирается с акселератора, автомобиль начинает глохнуть прямо на ходу. Все дело в том, что могут не работать некоторые датчики в автомобиле, или может попасть мусор из топлива и забить определенные каналы.

Датчики

  1. Холостой ход. Данный датчик холостого хода установлен для управления мотором. Применяют его в автомобилях, чтобы добиться стабильной работы мотора и стабильных оборотов на холостом ходу. Часто показатели оборотов могут быть нестабильными и скакать. В тот момент и может глохнуть двигатель, если убрать ногу с газа. Если есть такая проблема, то можно быть почти на 100% уверенным, что она заключается именно в такой детали. И начинать ремонт следует именно с замены данной детали. Датчик работает по принципу подачи воздуха в мотор для поддержания стабильных холостых оборотов. Он очень важен для работы всей топливной системы, которая подает горючее в двигатель. Также датчик влияет на работу впрыска. После его загрязнения машина будет работать нестабильно.
  2. Также следует обратить внимание на элемент расхода воздуха. Он располагается в аналогичной системе, но подобный датчик отвечает за более существенную работу. На него возложено больше операций. В случае, когда такой датчик перестал работать, как положено, причиной может быть некачественное горючее. Поэтому, может, есть смысл сменить заправку или бензин, которым заправляется автомобиль.

Прочие проблемы и решения

Достаточно часто автомобили могут глохнуть из-за неисправной работы компьютера. Некорректная работа может быть связана с неправильным программированием еще на заводе-изготовителе. В таком случае рекомендуется сделать перепрошивку процессора обновлениями. Эту работу могут произвести мастера сервисных станций.

Нередки случаи заглохания мотора, вызванного загрязненным катализатором. Для проверки рекомендуется длительное время поездить на машине, затем, после того как потемнеет, поставить машину и посмотреть под нее. Если каталитический нейтрализатор начнет светиться, скорее всего, проблема именно в его засорении.

При сломанном клапане рециркуляции отработанных газов автомобиль может плохо работать на холостых оборотах и глохнуть. Если есть такая поломка, то зачастую появляется код ошибки под номером Р1406. Для нормализации работы можно его заменить или просто почистить от грязи.

Когда машина неисправна, рекомендуется проверить форсунки на работоспособность.

Может быть, проблема именно в них. Они часто могут засоряться, и машина из-за этого глохнет. Для промывки форсунок можно использовать универсальное смазочное средство. После промывки следует проверить работу автомобиля.

Читайте также:  Трамблер контактный и бесконтактный

Банальной причиной заглохания машины может быть некачественное топливо. В смеси может быть много влаги, за счет чего машина будет работать нестабильно. Когда есть подозрение на некачественное горючее, рекомендуется слить его с бака и после заправить автомобиль свежим и лучшим горючим с иной заправки.

Визит в сервис

Все процедуры, которые были рассмотрены, может сделать человек, который знаком с ремонтом автомобиля. Но, как правило, новички не смогут найти даже датчик ХХ. Если недостаточно знаний, то в двигатель и его систему самостоятельно лучше не лезть, а обратиться к специалистам. Самостоятельное вмешательство может только больше навредить. Стоимость ремонтных работ в сервисе может быть разной. Все зависит от того, почему двигатель глохнет. Может, обойдется промывкой деталей, а может, и более дорогим ремонтом двигателя.

В итоге

Стоит отметить, что порой при описанных поломках лучше вызвать эвакуатор или попросить друзей отбуксировать авто на станцию. Если машина может еще ехать сама, тогда, конечно, можно доехать до СТО своими силами.

Источник: portalmashin.ru

Глохнет горячий когда отпускаю газ

#1 Algo

  • Users
  • 10 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21093
    • Откуда: Санкт-Петербург

    #2 Atom.DP

  • VIP Member
  • 5 355 сообщений
    • Марка авто: Lada 2114.4
    • Откуда: Украина

    Просмотр Гаража

    День добрый знатоки с прямыми руками и головой из нужного места.
    с чего начать?
    сразу менять карб. как-то накладно ((

    • Algo это нравится

    #3 lxl

    На иномарках ездят те, у кого нет денег содержать ВАЗ

  • VIP Member
  • 2 228 сообщений
    • Марка авто: Fiat Palio WE, Калина 1173 егаз
    • Откуда: Челябинск

    А на холодную все ок?
    ТОгда бензонасос! попробуй когда глюки начнутся кинуть на него мокрую тряпку (если поможет, то точно он).

    • Algo это нравится

    #4 Algo

  • Users
  • 10 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21093
    • Откуда: Санкт-Петербург

    #5 ivana

  • Users
  • 14 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099
    • Откуда: Пермь

    На холодную тяжело сказать. “Подсос” открыт и толком не понять. На 4й едет ровнее пока не нагрелся.
    Попробую поэксперементировать с тряпкой. Насос чтото я забыл потрогать )

    #6 ivana

  • Users
  • 14 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099
    • Откуда: Пермь

    Пациент: 21093 карб. 1999 г. Трамблёр меняли в прошлом году (чихала потом глохла сама при любой температуре двигателя.
    чистили не помогло. поменяли трамблёр – помогло. видимо датчик холла тупил) НО СЕЙЧАС ДРУГОЕ! симптомы не те

    Датчик Хола здесь не причем, проблема в том, что начинает болтатся сектор который непосредственно проходит чере датчик ХОЛА с четыремя пазами напрессованный на вал трамблера, пара сварочных окуратных точек и нет проблемы. 7 трамблеров так поднял.

    #7 platon947

  • VIP Member
  • 2 056 сообщений
    • Марка авто: ваз 21099 карб.
    • Откуда: Спб-Купчино

    #8 Algo

  • Users
  • 10 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21093
    • Откуда: Санкт-Петербург

    Это только подозрения мои были. На сервисе вообще толком продиагностировать не смогли. хотя и их можно понять, неисправность плавающая. Мог день отъездить а мог ещё на холодном поймать. Одно было заметнено РОС ПРОМЕЖУТОК до следующего запуска. Пока не стал получасовым и не посадил мне аккум.
    ============

    а теперь добавлю К ТЕМЕ

    – если резко нажимать/отпускать ТОРМОЗ то тоже глохнуть начинает (обороты совсем падают)
    – просто резко бросить ГАЗ тоже самое (машина стоит на месте. тормоз НЕ нажат.)
    – ЗАВОДИТЬСЯ стало очень тяжело если немного остыла или постояла 2-3 часа. А ВОТ с утра заводиться как новая!

    Привет. Первым делом проверь систему ХХ, то есть сам клапан, жеклер у него, приходит нет питание на клапан. Продувал нет карбюратор?

    #9 Algo

  • Users
  • 10 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21093
    • Откуда: Санкт-Петербург

    1. Подтекало масло из-под проставки и залило весь маховик. От этого обороты и т.п.
    2. Из-под третьей свечи всё время проступало масло. Оказалось что перегрета головка и есть прогиб (Проверили слесари 0,5 мм)
    похоже протекало масло и охлождайка прям в цилиндр. При разборе движка там была лужица. Выровняли головку – всё стало на свои места. Обороты – расход – глохнуть перестала от торможения (видать засасывало что-то именно в него именно при торможении)
    3. Ещё оказалось какие то мудаки поцарапали шток переключения передач. Убегало масло из коробки 1 литр в неделю.
    Помог натфиль и второй набитый через герметик сальник.
    Возможно поцарапали когда меняли кулису и одевали резиновую рубашку на него.
    Долил масло – 2,2 литра до нормы в первый раз и все шумы ушли. Без масла ездила машина пол года. Я пешком ходил за встречку, а ездила девушка. В общем “повезло”!
    ===
    Щас всё нормуль. Единственное что тревожит – днище. Домкрат уже проваливался под задним колесом.
    Может кто знает сколько стоит сделать днище?

    • Atom.DP это нравится

    #10 lordgosha

  • Advanced Members
  • 59 сообщений
    • Марка авто: Рено Логан, ВАЗ 21051 Хёндэ Туссан, Ваз 2111
    • Откуда: Кирово-Чепецк

    Просмотр Гаража

    1. Подтекало масло из-под проставки и залило весь маховик. От этого обороты и т.п.

    Источник: www.lada-forum.ru

    Пропан .Ру

    Газобаллонное оборудование для автомобилей

    Глохнет если газануть и отпустить газ

    Глохнет если газануть и отпустить газ

    Сообщение rocker » Пт фев 19, 2010 8:36 pm

    до 500,а потом быстро поднимается к своим нормальным оборотам. Если газануть и плавно отпускать газ – всё хорошо,машина стабильна и не глохнет. Но если резко газануть и отпустить, то на малых оборотах – глохнет, на больших – падает а потом поднимается. На бензине ничего подобного нет. Пожалуйста,помогите с проблемой,ато мне эта комбинация (газ – на прямой,бензин – в пробке и при парковке) все нервы извела..

    Re: Глохнет если газануть и отпустить газ

    Сообщение Шура » Пн фев 22, 2010 12:44 pm

    Новичок Сообщения: 1 Зарегистрирован: Пн фев 22, 2010 11:07 pm

    Re: Глохнет если газануть и отпустить газ

    » Пн фев 22, 2010 11:27 pm

    Re: Глохнет если газануть и отпустить газ

    Сообщение mar_muxa » Вт фев 23, 2010 9:53 am

    Ну и мужиков – с праздником.

    Нужна помощь коллективного разума, т.к. мыслей больше нет, а уменя уже все волосы седые скоро будут.

    Есть грация, на ней 5S и ГБО 2-го поления (конфорка, не впрыск). Тысяч 6 назад поставил. Сперва все было в шоколаде, ездил не парился.

    Через 3 тысячи появилась проблема – в горку(!) если шагать 2,5-3 тыс.об. или больше, то при отпускании педали газа глохнет! Если держать обороты до 2 тыс. – все поряде.

    По времени может быть связано только с мытьем БДЗ, но было это за месяц до появления проблемы.

    Сделано: меняны свечи, возд. фильтр, перебран редуктор (на всякий случай), регулировано 10 раз, убран самый первый патрубок воздушка, который под крылом, уменьшено сечение впуска, установщики газа з@#$%ны вусмерть, но результата нет.

    На бензине все в поряде – заводится, едет, не глохнет чего ни делай.

    Re: Глохнет если газануть и отпустить газ

    Сообщение david753 » Пн мар 01, 2010 10:13 pm

    В случаях когда глохнет на нейтралке накатом 95% случаев прямой наддув воздуха в воздухозаборник. Забор воздуха нужно организовать сбоку, снизу или сзади, но не в коем случае не прямо по ходу машины.

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

    mar_muxa писал(а): Всем привет.

    Ну и мужиков – с праздником.

    Нужна помощь коллективного разума, т.к. мыслей больше нет, а уменя уже все волосы седые скоро будут.

    Есть грация, на ней 5S и ГБО 2-го поления (конфорка, не впрыск). Тысяч 6 назад поставил. Сперва все было в шоколаде, ездил не парился.

    Через 3 тысячи появилась проблема – в горку(!) если шагать 2,5-3 тыс.об. или больше, то при отпускании педали газа глохнет! Если держать обороты до 2 тыс. – все поряде.

    Читайте также:  Лучшие летние шины 2018 за рулем

    По времени может быть связано только с мытьем БДЗ, но было это за месяц до появления проблемы.

    Сделано: меняны свечи, возд. фильтр, перебран редуктор (на всякий случай), регулировано 10 раз, убран самый первый патрубок воздушка, который под крылом, уменьшено сечение впуска, установщики газа з@#$%ны вусмерть, но результата нет.

    На бензине все в поряде – заводится, едет, не глохнет чего ни делай.

    Редуктор стоит продольно или поперечно ходу машины?

    Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:

    писал(а): Хельп! Такая же проблема! БМВ 316 е36 96 год М43 (цепь). Замучился я за год! Стоит газовое оборудование 3-его поколения. Проблема такова,- Когда еду на 1ой, 2ой передаче. “свободно” (не душа двигатель) то двигатель дёргается, т.е. то едет, то душится. При чём если стоять на месте, то работа на холостых выглядит следующим образом,- плавают в районе 700-900. Если ДАЖЕ слегка газануть (до 1000-1250),- обороты падают до 600-300 и после качаясь туда-суда (после качков 4-ёх) обосновывается в районе 700-900 продолжая качение. Причём хочу заметиь,- разгон напористый как и на бензине, так же на бензине двиг работает нормально, хх- ровный в районе 800. Чистил клапан хх. Менял свечи, Выс. провода. “Крутил” подачу газа в редукторе. Балону (запаска) уже 5-ть лет ни разу не чистился (мож в нём проблема?) КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОХОЖЕЙ ПРОБЛЕМКОЙ? ХЕЛЬПИ!

    Снимаете шаговый двигатель (он же атуатор) вместо него ставите обычный дозатор и смотрите пропала ли проблема.

    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:

    до 500,а потом быстро поднимается к своим нормальным оборотам. Если газануть и плавно отпускать газ – всё хорошо,машина стабильна и не глохнет. Но если резко газануть и отпустить, то на малых оборотах – глохнет, на больших – падает а потом поднимается. На бензине ничего подобного нет. Пожалуйста,помогите с проблемой,ато мне эта комбинация (газ – на прямой,бензин – в пробке и при парковке) все нервы извела..

    Источник: www.propan.ru

    Что делать, если при нажатии газа глохнет мотор

    Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.

    Причины перебоев в работе мотора

    1. Недостаточное давление бензина. Двигатель может нормально работать на холостых оборотах, в режиме плавного разгона и частичных нагрузок, но при резком ускорении либо движении под нагрузкой увеличивается цикловая подача топлива. Если давление в рампе недостаточно или нарушена подача топлива к карбюратору, мотор захлебывается при нажатии на газ, троит и может даже заглохнуть.
    2. Неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. Engine Control Module (ECM) рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива исходя из оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Фактическая нагрузка определяется углом открытия дроссельной заслонки. Если блок управления двигателем получает неверную информацию о положении заслонки, то при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет.
    3. Недостаточная сила и/или несвоевременная подача искры в цилиндры.

    Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.

    Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.

    В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.

    Проверка бензонасоса


    Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:

    • использование штатного штуцера для замера давления в рампе. Такой тип системы питания установлен на ВАЗовских 8-клапанных ДВС с магистралью обратного слива топлива от рейки к бензобаку. Подключить манометр можно через переходник, который накручивается на штуцер с внешней резьбой. Внутри штуцера находится золотник, напоминающий велосипедный, который при нажатии сообщает топливную рейку и шланг манометра. Но заводской разъем для подключения манометра есть не на всех автомобилях. Да и сам переходник в некоторых случаях найти сложнее, чем изготовить прибор для прямого подключения;
    • подключение вразрез топливной магистрали. Вам потребуется: манометр со шкалой измерения до 7 кг/см², топливный шланг подходящего диаметра, тройник и 2 фитинга («папа» и «мама» быстросъемного типа) для подключения штатных трубок. Такое нехитрое приспособление позволит врезаться в топливную магистраль, сохранив возможность запустить двигатель.

    В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.

    Какое давление считается нормальным?

    Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.

    При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

    Замеряем давление своими руками

    Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.

    1. Замер при включенном зажигании. Стрелка манометра должна стремительно подняться и замереть в диапазоне нормального давления. Если после выключения зажигания стрелка давление стремительно падает, на вашем автомобиле неисправен РДТ.
    2. Замер на работающем двигателе. Стрелка манометра не должна дергаться или показывать меньшее давление нижнего предела штатных значений.
    3. Замер с включенным зажиганием и пережатой обраткой. В таком случае насос давит «в стенку» максимально возможное давление.

    Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.

    Карбюраторная система питания

    Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:

    • засорение магистрали подачи бензина, фильтра тонкой очистки, топливозаборника в баке;
    • засорение жиклеров, переходной системы;
    • неисправность ускорительного насоса.

    Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.

    Видео: Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

    Неисправности системы зажигания

    При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:

    1. Совокупность плохих свечей зажигания, нарушения изоляции высоковольтных проводов, трещины корпуса катушки зажигания.
    2. Неправильно выставлен угол опережения зажигания (УОЗ). Нередко в таком случае слышен стук в моторе при нажатии на газ, который являются прострелами из-за несвоевременного сгорания топливовоздушной смеси.
    3. Скопление влаги под крышкой трамблера, неправильный зазор на кулачках.
    4. Дефект датчика Холла.
    5. Поломка центробежного регулятора УОЗ.
    6. Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. В случае подозрений на неисправный ВРОЗ первым делом проверьте герметичность вакуумной магистрали. Трещины трубок, неплотная посадка на штуцеры, прорыв диафрагмы, приводят к утечке вакуума и отсутствию автоматической регулировки УОЗ при нажатии на педаль акселератора.
    Читайте также:  Стартер на девятку цена

    Нестандартные причины

    Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.

    Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.

    Автомобили с ГБО

    Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.

    Источник: topmekhanik.ru

    Communities › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Forum › Глохнет при переходе на газ.

    Доброго дня всем! Вы моя последняя надежда, перед тем как поеду тратить деньги к газовикам. Суть проблемы, при переходе на газ автоматом или с кнопки машина просто глохнет. Мозг Альфа, редуктор Emer Palladio, форсунки Baracuda. Авто Mitsubishi Airtrek 2.0 Turbo. Авто взял уже с гбо, пол года катал нормально, впервые когда начала глохнуть вроде нашли проблему, был наглухо забит большой фильтр после редуктора. Но через месяц опять начала глохнуть, фильтра новые. Никто в городе не может найти проблему, спасайте, куда лезть копать?

    Проводка до форсунок как вариант.
    Провода на электромагнитные клапана. Возможно газ не идет просто.
    Это для начала.
    вручную переключайте топливо, акто то пусть рукой за ЭМК держится, форсунки наверное тоже так проверить можно

    Что за электромагнитные клапана, где их примерно искать? Ещё вспомнил, при повторном возникновении проблемы кое-как считали ошибки, слишком высокое давление в рампе и выдало поломку датчика давления, поставил новый но ничего не изменилось.

    клапан иногда стоит на баллоне, и всегда есть на редукторе.
    Высокое давление может из за редуктора быть, тогда авто глохнет от богатой смеси.
    после того как авто попытается на газ перейти, заглушите и ослабьте какой нибудь хомут на шланге к форсункам, проверить идет туда газ или нет.
    Если проблема и правда в высоком давлении думаю что надо перебирать редуктор. Ну или регулировать. Но опять же, это нужен ноут и шнур для соединения гбо и пк. Если этого нет, то проще в ремонт отдать.
    Пробег большой на этом гбо?

    Пробег около 45т, редуктор проверяли, снимали шланг после него и подключали что то и меняли подаваемое напряжение на него, соответственно редуктор лил меньше больше. Из-за одной сломанной форсунки может такое быть? Все газовщики предлагают сразу менять мозги и типа всё хорошо тогда будет.

    из-за сломанной форсунки не должно, из за нескольких- ну смотря как глохнет.
    Так пусть при вас перекинут мозги и проверят.

    Глохнет сразу же, как будто газ не идёт вообще. Дело в том что с Альфа в городе никто не работает, все хотят поставить Диджитроник, а это почти 20 тыс.

    Ну а где с ней работают? Ближайшее место очень далеко?
    Вот вы и определили неисправность, газ не идет.
    Проверьте, есть ли он в системе низкого давления (т.е. где форсунки).
    Можно еще попробовать заводить на холодную в аварийном режиме (когда авто без вариантов работает на газу) и нюхать выхлопную, есть ли запах газа. Если нет — наверное он просто в цилиндры не идет.

    Вы пробуйте что нибудь, ну а потом будем думать.
    Если у Вас время много свободного, то можно по колдовать, если нет — то лучше доехать до сервиса.

    ну так и машина утея не 40 тыщ руб .

    Такая же беда на лвато4( первое переключение глохнет.даешь обороты нормально.на ходу ни как не прявляется.сказали надо редуктор перебирать 1800р.

    У меня так было из за неправильно выбранного датчика температуры редуктора.
    При температуре двс в +5 градусов, авто переходило на бензин думая что редуктор до 40 прогрелся.
    Соответственно или двс работал ужасно или просто глох

    Там года четыре кроме фильтров ни чего не менялось.такое ощющение что, чтото не доаткрывает игаз поступает в малом каличестве, и глохнет на холстых, и только когда первый запуск.а если обороты держать по выше холостых то не глохнет

    А почему не глохнет. На оборотах вдруг редуктор больше газа дает?
    Если его на ХХ не хватает, то ехать она в принципе не должна.

    Я незнаю прблема разовая.только когда первый запуск посли ночи.ну и стало заметно когда на ходу переключается(не большой толчек)раньше его небыло.

    Возможно настройки смеси.
    При переключении на ХХ эбу не успевает смесь исправить и авто глохнет.
    Заводится на бензине машина нормально после ночи?

    Тогда у меня кончились догадки(

    Возможно настройки смеси.
    При переключении на ХХ эбу не успевает смесь исправить и авто глохнет.
    Заводится на бензине машина нормально после ночи?

    Читал форум-был случай не заводится после ночи, только если дросель приоткрыть, дальше все норма-проверили:свечи, форсунки(бенз), даление бенза, дросельку и клапан хх, ошибок нет, лямбда работает.

    Итак, электромагнитный клапан на редукторе работает. Газ к форсункам идёт, начал снимать подающий шланг на них, пошел газ. Играя педалью газа можно держать обороты, стоит отпустить обороты падают и через пару секунд глохнет. Ближайший сервис по Альфе это Москва, и ехать просто в надежде что они сделают как то не очень перспективка. Надеюсь общими усилиями всё у нас получиться)))

    Возможно нужна настройка ГБО.

    Итак, электромагнитный клапан на редукторе работает. Газ к форсункам идёт, начал снимать подающий шланг на них, пошел газ. Играя педалью газа можно держать обороты, стоит отпустить обороты падают и через пару секунд глохнет. Ближайший сервис по Альфе это Москва, и ехать просто в надежде что они сделают как то не очень перспективка. Надеюсь общими усилиями всё у нас получиться)))

    Возможно сдох датчик давления. Они могут сдохнуть почти сразу, а могут 100000 пройти. Если есть чем к мозгу подключится глянь давление меняется у датчика.

    У меня тоже не понятки начались Томазето Артик или Антартик. На бензе ровно работает, при переходе на газ трясётся и глохнет, дашь больше оборотов работает. Сегодня на ходу раза 4 заглох и 3 раза на повороте. Были малые обороты и глохнет а не переводится на бензин. А при скорости от 30км/ч всё нормально.
    Ремблок год назад менял, вечером поднял капот продул трассу и фильтр грубой отчиски. Нашёл прорыв на вакумной трубке идущей на МАП датчик, обрезал прорыв трубки и Jeep ожил. Проехал несколько км остался доволен результатом, но по риезду домой всё повторилось. Проверю второй фильтр с выходом на 2 трубки а там и редуктор разберу если не поможет. Но и датчик температуры после проверки фильтра посмотрю. Как бы проблемы схожие у нас если найду причину то отпишусь . форсунки колиброваные не так уж давно. Заменил трассу и все переходники наднях но не поэтой причине. Да и на днях клемы на АКБ заменил и провод массы Гбо перекинул на корпус самих мозгов Гбо, место соединения зачистил с клемой и обработал

    Источник: www.drive2.com