Обратный молоток для снятия ступицы своими руками

Communities › Сделай Сам › Blog › Обратный молоток.

Понадобился мне обратный молоток, да так что бы сегодня, а не под заказ на 2недели.
Решил собрать сам из подножных материалов.

Покопавшись, нашёл только болты и что то похожее на обратный молоток. Но не фига не работающий)

Всё обрезал оставил себе только сам пруток.
Нашёл кусок трубки более менее подходящий по диаметру.

Решил утежелить трубку болтами, благо их много)

На один конец вместо ручки приварил болт от полуоси.

Сверху “ударную площадку” или шайбу по русски. Что бы удар был как более чётким и не приходился на сварку.

На битку сделал такуюже площадку.

Решил себя обезопасить от задиров на руке, да и когда с полуосями работаешь весь в молибдене измазываешься. короче что бы рука с битка не слитала сделал вот такую “antislip”)

Взял ремень, сделал пазик.

И болтиком зафиксировал.

Обматал, сделал скос и пазик с другой стороны

И так же зафиксировал.

Ручка теперь скользит не должна.

на противоположную сторону прутка приварил гайку, сразу с нужным мне шагом.

И вот такой молотк получился.

Как только всё остыло, сразу оппробывал.

Со своей задачей справился он на ура.
Времени взяло около 2 часов. Из них почти всё время я ждал что бы металл остыл)

Recommendations

FakeHeader

Comments 62

я к тому что если крючок потребуется на конце нового инструмента — болтик с крючком приготовил? 😉

У меня сварка есть и куча металолома) так что можно сделать многое)

он конкретную задачу выполняет? полуоси вытаскивать?

Нет. Он ещё и шкивы неплохо снимает. Короче универсальная вещица.

Хочу предостеречь особо горячих от использования обратного молотка при снятии ШРУСов, без съема полуоси с машины.
Причины:
1. На некоторых машинах(митсубановские коробки КМ201, КМ200, F5M21 и им подобные) внутренний шрус просто вставлен в коробку, не прикручен и срывая внешний обратным молотком вы рискуете выдернуть всю полуось, что повлечет за собой замену масла в коробке.
2. На многих машинах, на той же Ауди C3 — внутренний шрус прикручен к коробке болтами и сдергивая внешний шрус обратным молотком вы разбиваете резьбы в корпусе коробки.
Лично я ничего лучше фортуны+съемник шаровых при замене ШРУСа без снятия полуоси пока ничего не нашел.

“Особо горячим” это вообще противопоказано — лучше ехать в сервис, но в этой группе люди в общей массе немного другого закала. А по делу:
1)Как бы логичные вещи объясняете — как по мне, так человек сварганившый обратный молоток своими руками, и ими же собравшийся менять гранаты на авто, должен понимать, что усилие действует на обе гранаты фактически одинаково, и нужно предпринимать определенные действия дабы “вылетело” то что нужно. Ведь это не так сложно, правда?
2)Если на то пошло, то на некоторых тойотах вообще невозможно использовать обратный молоток — так как кольцо фиксации сидит в одностороннем пазу, так производитель предостерегается от “нас с вами” — чтобы меняли только привод в сборе.
И таких примеров масса — все исходит из конкретного случая, но зачастую обратный молоток это единственная возможность упростить работу, и сэкономить свое время.

Источник: www.drive2.com

Обратный молоток своими руками: механический и пневматический

Импульс удара простого молотка направлен внутрь ударяемой поверхности, в результате чего она деформируется. В обратном молотке направление импульса противоположное, благодаря чему появляется возможность деформацию устранить. Устройство широко применяется при кузовном ремонте поврежденных автомобилей и в умелых руках устраняет даже глубокие вмятины. Обратный молоток поможет также при снятии подшипников в труднодоступных местах. Пневматическая разновидность устройства используется для извлечения пригоревших форсунок дизельных двигателей. Статья расскажет, как сделать обратный молоток своими руками.

Наиболее распространены механические и пневматические устройства:

  1. Механические. Конструкция состоит из металлического стержня длиной около 50 см и диаметром 1,5-2 см, который снабжен рукояткой с металлическим ограничителем. На стержень надевается свободно перемещающаяся цилиндрическая металлическая гиря. Свободный конец стержня с помощью различных насадок или сварки крепится к месту деформации или к подшипнику. Гиря рукой перемещается по стержню вперед, затем с силой посылается назад. От удара гири о металлический ограничитель рукоятки устройство движется от поверхности, вытягивая вмятину или снимая подшипник. Самостоятельно сделать обратный молоток, подходящий для проведения кузовного ремонта, не представляет особого труда.
  2. Пневматические. Устройство похоже на пневматический отбойный молоток, в котором металлический поршень ударяет по хвостовику пики с частотой несколько тысяч ударов в минуту. В обратном молотке поршень ударяет в стенку устройства, в результате чего молоток получает импульс движения, направленный в сторону удара. Получаемого усилия достаточно, чтобы с его помощью извлекать во время ремонта 90% пригоревших форсунок дизельных двигателей. Обратный молоток подойдет также и для снятия подшипников, особенно в неудобных труднодоступных местах. Промышленное изделие удобно в эксплуатации, но дорого – цена начинается от 30000 рублей. Стоимость обратного молотка, описанного в статье, гораздо ниже. Однако для его изготовления требуется опыт слесарных и токарных работ, навыки чертежного дела, что может оказаться не под силу новичку.

Механический обратный молоток

Для изготовления понадобятся:

  • две бывшие в употреблении задние автомобильные стойки ВАЗ 2108;
  • два отрезка металлических труб длиной 12 см;
  • старая боковая рукоятка от любого электроинструмента;
  • металлическая шайба 60 мм с диаметром отверстия 22 мм;
  • свинец для утяжеления;
  • электросварочный аппарат;
  • газовая горелка (для плавления свинца);
  • болгарка или ножовка.

    Резервуар стройки разрезается по окружности со стороны штока на расстоянии 2 см от края.

Извлекается цилиндр стойки.

Молотком выбивается направляющая втулка штока.

Два штока соединяются безрезьбовыми концами, свариваются. Место соединения зачищается и шлифуется. Получившийся стержень имеет длину около 60 см с резьбой на обоих концах.

С одной стороны на стержень надевается шайба 60 мм и приваривается. Расстояние от края до места крепления подбирается в зависимости от длины рукоятки.

Рукоятка закрепляется гайкой.

Отрезки труб (одна немного толще стержня, вторую можно отрезать от резервуара стойки) вставляются друг в друга и выравниваются — стенки трубок не должны касаться друг друга. С одной стороны на срезы труб наваривается шайба подходящего размера.

В пространство между отрезками труб помещаются куски свинца. Деталь нагревается горелкой до расплавления свинца.

После застывания свинца ударная гиря готова. Для удобства в работе на деталь можно надеть опоры буферов сжатия стоек, имеющих вид металлических крышек с центральным отверстием.

Гиря надевается на стержень.

  • На противоположенный рукоятке конец молотка гайками закрепляется предохранительная шайба, не позволяющая гире соскользнуть со стержня.
  • Устройство готово к работе.

    Пневматический обратный молоток

    Для сборки понадобятся:

    • пневматическое зубило. По сравнению с пневматическим молотком обладает меньшими габаритами – переделанным устройством будет удобно работать в подкапотном пространстве автомобиля;
    • металлические заготовки для изготовления на токарном станке корпуса устройства и заглушки;
    • металлический штуцер для шланга;
    • болгарка, ножовка по металлу, газовый и гаечные ключи, измерительный инструмент;
    • компрессор производительностью 250-300 литров воздуха в минуту, воздушные шланги.

    1. С цилиндра пневматического зубила снимаются резиновый пыльник, стопорное кольцо, втулка и пружина – эти детали после переделки больше не понадобятся.
    2. Корпус с рукояткой зажимаются в тиски. Газовым ключом цилиндр выкручивается из корпуса. Придется приложить значительные усилия – резьба цилиндра во многих моделях выполнена под некоторым углом.
    3. Из снятого цилиндра извлекается ударный поршень и воздушный клапан. На наружной стенке цилиндра от переднего среза нарезается резьба длиной 3-4 см – на нее будет закручиваться заглушка.
    4. Из рукоятки зубила выкручивается втулка для штуцера с сеточкой для защиты от попадания мусора внутрь устройства.
    5. Корпус пневматического зубила разрезается на две части.
    6. Тщательно измеряются детали внутренней поверхности корпуса: длина, угол и шаг резьбы, место расположения воздушного отверстия, форма задней стенки и т. д.
    7. Изготавливается подробный чертеж.
    8. По чертежу на токарном станке изготавливается новый цилиндрический корпус, внутренний профиль которого, а также расположение отверстия воздуха соответствует распиленной детали. При вытачивании на станке желательно, чтобы распиленный корпус находился рядом – возможно понадобятся дополнительные измерения. Снаружи задней стенки токарным способом вытачивается хвостовая часть – шток длиной 5-7 см и диаметром 1,5 – 1,6 см с резьбой. На хвостовик будут крепиться приспособления для фиксации и извлечения форсунок. Отдельно вытачивается заглушка, внутренняя резьба которой соответствует ранее нарезанной на цилиндре. Этот этап изготовления молотка самый ответственный. От точности изготовления будет зависеть работоспособность изделия и безопасность работы с ним. Поэтому токарную обработку должен проводить квалифицированный специалист.
    9. Для увеличения прочности изготовленные корпус и заглушка закаливаются.
    10. Над воздушным отверстием снаружи корпуса наваривается металлическая втулка, внутренняя резьба которой соответствует резьбе втулки с защитной сеткой.
    11. От металлического долота для пневматического инструмента отрезается хвостовая часть. После помещения обрезанной детали в торец цилиндра она должна быть на одном уровне с его срезом. Хвостовик долота изготавливается из твердосплавного материала и выдерживает удары поршня.
    12. Внутрь цилиндра помещается поршень.
    13. Широкая часть цилиндра с установленным на ней воздушным клапаном вкручивается в новый корпус. Для получения необходимого усилия при закручивании целесообразно на корпусе цилиндра сделать проточки под гаечный ключ.
    14. В верхнюю часть цилиндра вставляется обрезанный хвостовик зубила и накручивается заглушка. Для исключения ее откручивания при работе в корпусе просверливается отверстие 6 мм, нарезается резьба и закручивается фиксирующий болт.
    15. Во втулку над отверстием для воздуха вкручивается переходник с защитной сеткой и штуцер для воздушного шланга.
    16. На штуцер закрепляется воздушный шланг. Пневматический обратный молоток готов к работе.
    Читайте также:  Холостые обороты 1500 что делать

    Надеемся, что вы узнали много полезных вещей и с помощью пошаговых инструкций сможете самостоятельно сделать обратный молоток.

    Источник: tehnopanorama.ru

    Нет обратного молотка? Сделай его сам из старого амортизатора! Подробная инструкция

    Обновляя запчасти своего автомобиля, не торопитесь избавляться от старых деталей: некоторым из них вы сможете дать вторую жизнь. Например, стойки амортизаторов могут продолжить свою службу в другом качестве и пригодиться для разбора и ремонта машины, если сделать из них обратный молоток. С его помощью можно разбирать разные детали, демонтировать ШРУСы, подшипники, тормозные барабаны, а кроме того, он незаменим для ручной рихтовки кузова.

    Как самостоятельно превратить старый амортизатор в обратный молоток?

    В первую очередь, демонтированную запчасть необходимо правильно разобрать. Если амортизатор снят с автомобиля ВАЗ, дальнейшая работа будет не слишком сложной. Разумеется, потребуются и стандартные инструменты, которыми обычно укомплектован гараж автолюбителя, предпочитающего самостоятельное обслуживание и ремонт: тиски, болгарка, ручной сварочный аппарат, газовая горелка или тигель (для плавки свинца).

    Инструкция

    Для переделки старого амортизатора в полезный инструмент понадобится его верхняя часть и шток.

    Заранее позаботьтесь о емкости для слива масла, которое прольется из распила.

    1. Стойку нужно зажать в слесарные тиски и аккуратно обрезать ее ручной болгаркой до тарелки с установленной пружиной, не цепляя шток. Все крепежные элементы и детали стойки нужно разобрать и снять, из верхней крышки амортизатора вынуть сальник и втулку.
    2. Для сборки полноценного и функционального обратного молотка на амортизаторный шток остается смонтировать ручку, подвижную гирю и насадки.
    3. Если у вас в гараже нашлись детали ручки старого перфоратора или ручной дрели – это большая удача, если нет, – можно приделать к штоку любой напоминающий ручку хомут, способный справиться с задачей и удобный для ваших рук.
    4. Хомут ручки крепится в той части, где на штоке располагается резьбовое соединение. В качестве втулок накрутите две гайки и надежно приварите. Верхняя крышка штока надевается с обратного конца и тоже приваривается к гайкам. Неровности, капли и наплывы от сварки можно сточить болгаркой, а потом – прикручивать ручку-хомут.

    Альтернативный вариант – приварить к штоку на расстоянии ширины ладони от края подходящую по диаметру шайбу, обтянуть ручку топливным шлангом против скольжения и закрепить его на резьбе небольшой шайбой и гайкой.

  • Для изготовления подвижной гири можно использовать срезанную верхнюю часть стойки. Кроме того, необходимо подобрать трубу нужного диаметра: чтобы она свободно скользила по штоку и входила в подготовленный цилиндр из амортизаторной стойки, оставляя внутри свободное пространство.
  • Внутреннюю и внешнюю части будущей гири нужно отцентрировать гайками или шайбами, а один из торцов заварить таким образом, чтобы отверстие трубы осталось открытым. Зазор между деталями заливается расплавленным свинцом или цинком, например, от старого АКБ или карбюратора, чтобы добавить болванке веса. Перед заливкой расплавленным составом корпус гирьки тоже нужно прогреть горелкой.
  • После остывания металла получившуюся гирю отбойника зачищают болгаркой, чтобы придать ей аккуратный вид и убрать лишние капли от сварки, и устанавливают на шток.
  • Для использования потенциала обратного молотка в полной мере и применения его для различных работ сделайте накручивающиеся на свободный конец штока насадки: зацепы из болтов, насадки под головку и т.д. Для выправления несложных вмятин на кузове автомобиля обратный молоток можно использовать в комплекте с поисковыми магнитами, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
  • У кого получилось? Поделитесь в комментариях проблемами, с которыми Вы столкнулись.

    Источник: proautomasla.ru

    Обратный молоток для снятия ступицы своими руками

    Поездил как всегда на своей НИВкЕ по прямому назначению, т. е. по самому бездорожью. На тот момент машина прошла ни много, ни мало – 65 тыс., из которых тыс. 10 по нормальной дороге (трассе). Случилось это следующим образом: после обильного снегопада в один из декабрьских дней, пришлось добираться до стрельбища не по дороге для автотранспорта, а по танковой дороге (для тех кто не чувствует разницы объясняю: во-первых, колея – по лету намного шире чем обычная, машина идет с перекосом иначе оставишь всё днище на каменистых породах сопок; во-вторых, обильный снегопад в условиях крайнего севера – это слой снега по капот; теперь, думаю обстоятельства налицо.

    После приезда на стрельбище машина была брошена мною на шесть часов в слоях снега (по капот). После чего, выехав на трассу той же дорогой и явно почувствовав неладное – грешил на тормоза. Приемом газ-тормоз просушил и отморозил смерзшиеся за это время колодки, но эффекта не последовало, добравшись домой, решил, что просто набился снег, и поставил к другу в гараж для просушки. Какого же было моё удивление, когда я понял на следующий день, поехав за 20 км в город, что дело совсем не в смерзшихся колодках, а в заднем правом колесе.

    Заодно могу поделиться характерными особенностями данной поломки, а также характером её распознавания с точностью до детали. Во-первых, разница в управляемости автомобиля чувствуется уже при 20 км/ч, для кого может и на 40. Во-вторых, машину, образно говоря, носит из стороны в сторону. Для пущего эффекта попробуйте существенно поднять зад (не свой, а у НИВЫ), поменять на стандартную резину летнюю + ко всему ещё и наполовину лысую – и на каток. Ощущения будут схожие, я уверен. В-третьих, характерный скрипохруст в задней правой (левой, если левая полуось) части авто, схожий по звуку с набившейся под тормозной щиток грязью, только сильней. В-четвертых, с увеличением скорости прямо пропорционально увеличивается неуправляемость колес. Вот, собственно, и все причины и характерные особенности поведения авто.

    Читайте также:  Литые диски на шеви ниву r16

    Необходимо менять подшипник правой полуоси, для чего её родимую для начала надобно извлечь.

    Решение проблемы: у кого есть книга по ремонту и эксплуатации НИВЫ – читаем и выполняем до момента “одеть колесо обратной стороной”, у тех же, кто не обзавелся данным пособием выживаемости самостоятельно, рассказываю.

    Авто загоняем в гараж, подпираем противооткатами, ослабляем гайки крепления необходимого нам колеса, и вывешиваем с помощью домкрата оное колесо. Сняв колесо, снимаем барабан (тоже дело не из приятных), после этого снимаем тормозные со всеми потрохами (несложно, даже ребенок разберется – начните с верхней пружины). Дальше двигаемся вдоль полуоси от фланца к тормозному щитку, находим квадратное крепление с торчащими из него шляпками 4-х болтов. Сразу отгибаем отверткой металлическую планку, которая фиксирует оные шляпки. Теперь заглядываем за тормозной щиток, и что же мы видим: торчащие концы болтов и гайки. Откручиваем эти гайки и вытаскиваем болты (если тугие – WD). Да, кстати, чуть не забыл, необходимо отковырять блестящий колпачок в центре фланца. Теперь усё шэф!

    Дальше нам поможет только чудо, если есть знакомый токарь, без него нам не обойтись, но без колеса и представления того, что необходимо сделать его за зря лучше не беспокоить. Ситуация не такая плачевная, если есть старая полуось. Необходимо срезать фланец под корень от полуоси (болгарка – друг человека); далее выпресовываем шпильки (или как их там, в общем, те на которые колесо прикручиваем). Находим гайку, желательно для болта на 15 или 14 и холодной сваркой прилаживаем её на то место, откуда родом была полуось (очень важно сохранить резьбу гайки для оси, которая будет в последствии вкручиваться в неё).

    Находим отрезок арматурины, желательно цельной внутри, длиной см 50-60 см (для военных: палец от танковой гусеницы подойдет). Нарезаем на нем резьбу, аккурат для той самой гайки. Другой конец этой трубки сплющиваем или обмазываем холодной сваркой так, чтобы получился хороший упор для бойка. Раскорячиваем отверстия во фланце примерно до 16.

    Остался сам ударник. Из чего его соорудить, честно говоря, ума не приложу, главное по весу 0,5-1 кГ и удобный для руки. В нем по середине необходимо проделать отверстие по всей его длине, которое по диаметру на 2 мм больше диаметра той самой арматурины. А дальше все просто нанизываем боек на арматурину, прикручиваем ее к бывшему фланцу, и сам фланец прикручиваем штатными гайками к нашей злосчастной полуоси и осуществляя бойком возвратно-поступательные движения с усилием. Через полминуты празднуем победу разума над техникой вот и все. Дальше идут фотографии того самого приспособления:

    Лучше всего съемник делать из ненужной убитой полуоси, но я таким пока что не разжился.

    Первый съёмник был изготовлен наспех из того что попалось под руку: труба 20 мм, отрезок швеллера, по которому нужно ударять, ударная приблуда не сильно тяжелая, грамм 400. Ну и пришлось распотрошить самое зачуханное ржавое колесо, центральная часть которого была вырезана для надевания на полуось.

    Вообще-то следовало приварить обрезок колеса другой стороной, но я сначала сделал, потом подумал, как обычно. Подшипник, похоже, не сильно закис в своем месте, раз снялся этой штуковиной, но руками вытащить никак не получалось.

    Спустя время при очередном вытаскивании полуоси этот съемник со своими обязанностями не справился, вследствие чего был сломан и модернизирован до версии “съёмник 2.0” Ударная часть из разрезанной пополам кувалды, которая была в месте разреза подточена для более плотного прилегания к направляющему куску трубы d=32 мм, который ходит по трубе d=25 мм и бьет по фланцу.

    Весит ударник около 1,5-2 кГ. Если предыдущим съемником выбить полуось вообще нисколько не получилось, со съёмником 2.0 она вылетела с третьего удара.

    Дополнение от 20.08.10, автор RAN.

    Обратный молоток был сварен в начале 90-х из того, что под руку подвернулось и с тех пор благополучно живет в яме, продолжает ржаветь, а при случае и применяется по назначению:

    Источник: www.niva-faq.msk.ru

    Обратный молоток своими руками

    Любые виды кузовных работ являются дорогостоящими и требуют специальных навыков и инструментов. Однако на покупке некоторых возможно сэкономить, соорудив их самостоятельно. Например, обратный молоток своими руками можно сделать за час. Это позволит самостоятельно проделывать и контролировать процесс выравнивания вмятины на кузове в труднодоступных местах.

    Устройство обратного молотка

    Существует несколько вариантов строения обратного молотка:

    • вакуумный;
    • с пневматическим механизмом вытягивания;
    • устройства с несколькими утяжелителями;
    • модели с клейкой основой или сменными насадками.

    Первый из представленных видов имеет уникальное преимущество перед подобными устройствами. Вакуумная присоска позволяет производить ремонтные работы без повреждения лакокрасочного покрытия. В зависимости от мощности вакуумного обратного молотка, возможно вытягивать небольшие и средние по площади повреждения на различных частях кузова. Однако при работе необходимо соблюдать особую технологию: вытягивание должно производиться от края повреждения r его центру. В ином случае возникает опасное для металла напряжение, которое может привести к излому или непрогнозируемой деформации.

    Пневматические обратные молотки удобны тем, что требуют уменьшенного усилия при выполнении работ. Также сферой, где этот инструмент незаменим, является и работа под капотом, в том числе извлечение прикипевших деталей.

    Самодельный обратный молоток можно соорудить из самых простых составляющих:

    • металлический стержень подходящей толщины и длиной около полуметра;
    • стальные шайбы соответствующего диаметра для установки упоров;
    • гири для увеличения силы воздействия;
    • резиновая рукоятка (возможно заменить на любой другой удобный материал);
    • крюк или металлическая пластина с держателем — в зависимости от конструкции предполагаемого молотка.

    От состояния всех составляющих зависит, понадобится ли шлифовка и очистка металлических деталей. Для этого можно использовать наждачную бумагу или диск для шлифовки металла, а также могут пригодиться специальные составы. От проектных особенностей будет зависеть, понадобится ли сварочный аппарат или потребуется только устройство для нарезания резьбы. Однако чаще всего без сварки не обойтись, так как закрепление стопорных шайб на стержне обратного молотка лучше производить с помощью надежного шва.

    Проектирование устройства

    Найти чертежи обратного молотка для кузовного ремонта можно на многочисленных сайтах. Но перед проектированием важно определиться с целями, для которых инструмент будет использоваться. Обратный молоток для рихтовки возможно сделать за полчаса своими руками, однако схему нужно выбрать заранее. Легче всего собрать модель с клейкой основой или со сменными крюками на резьбе.

    Первым этапом нужно определиться с размерами молотка. Обычно длины в 50 см достаточно для обеспечения длительной работы и удобства, однако уменьшение этого числа возможно в зависимости от индивидуальных потребностей или наличия нужных материалов.

    Вторым этапом делается четкий чертеж, на котором тщательно прорисовывается каждая деталь. Благодаря этому становится понятно количество составляющих частей и степень их готовности к сборке. Чаще всего именно в этот момент можно заранее продумать и изготовить крючки для вытягивания различного размера. Так как обратный молоток можно сделать с одним или несколькими грузами, то такое разнообразие насадок позволит работать со вмятинами различной тяжести. Например, при специфических повреждениях возможна приварка нескольких петель на одной прямой с последующим продеванием в них штыря для вытягивания одной плоскостью.

    Читайте также:  Техобслуживание тормозной системы автомобиля

    Этот метод подойдет не для любой вмятины, однако он позволяет сократить возникающие деформационные силы в металле, что позволяет сделать работу быстрее и с минимальными повреждениями.

    Алгоритм изготовления

    Когда модель будущего изделия выбрана, нужно рассмотреть последовательность того, как сделать обратный молоток своими руками. Для начала нужно подготовить все составляющие будущего механизма. Первым этапом проводится очистка и шлифовка. Это необходимо сделать для лучшего скольжения груза по основанию молотка. После этого готовятся составные части. В инструменте с крюком изготавливается насадка нужного размера и диаметра. В случае выбора проекта обратного молотка с клеящейся основой, ее собирают из подручных средств.

    Интересное дополнение: если под рукой не нашлось подходящей гири, груз обратного молотка можно соорудить своими руками. Для этого нужно распилить лом на детали одинаковой длины и закрепить их изолентой вокруг стержня, а с помощью сварки соединить полученный результат. Важно помнить, что перемещение по всей длине должно происходить свободно, поэтому делать сварные швы внутри нет необходимости.

    Нужно выбрать железный стержень, который будет толще, чем основание обратного молотка, на 3-4 см и отпилить деталь длиной 5-7 см. Внутри просверливается отверстие под толщину стержня. Резьба нарезается внутри под прямым углом, чтобы приваренная далее пластина находилась строго перпендикулярно рабочей рукоятке. Эта площадка должна быть хорошо отшлифована и очищена, а на внешней стороне искусственно создается ребристая текстура для того, чтобы липкая основа лучше взаимодействовала с ней.

    Самодельную липучку из герметика для обратного молотка можно изготовить из различных материалов. Клеящий состав должен отвечать нескольким характеристикам:

    • он не должен оставлять следов на лакокрасочном покрытии автомобиля;
    • его степень взаимодействия с поверхностью должна обеспечивать надежное сцепление;
    • состав должен быть достаточно эластичным.

    Для этой цели можно выбирать любой бытовой состав. Например, соскоблить его с деталей, из которых делают пластиковые окна или воспользоваться смолой, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.

    Скользящий молоток с дополнительными насадками своими руками сделать тоже несложно. Чтобы его изготовить нужно лишь нанести резьбу на основание. При этом будущие насадки обратного молотка будет нужно делать с диаметром больше, чем стержень, на несколько сантиметров — это обеспечит надежность во время работы. В случае, если насадки уже есть и все они рассчитаны на разные стержни, возможно изготовить адаптер для обратного молотка своими руками или приобрести готовый в любом автомобильном магазине.

    Использование обратного молотка в работе по вытягиванию вмятин доказало эффективность при работе с арками и порогами, где доступное внутреннее пространство невелико. Также его применение возможно при небольших повреждениях на дверях и корпусе в случае, если не задето ребро жесткости. Самостоятельное изготовление обратного молотка позволит сэкономить значительную сумму.

    Источник: stankiexpert.ru

    Что такое обратный молоток для кузовного ремонта авто? Структура, принцип работы. Как сделать самодельный инструмент.

    При проведении кузовного ремонта одним из наиболее востребованных инструментов является обратный молоток. Данное приспособление предназначено для выравнивания небольших вмятин на порогах, стойках, арках, именно в тех местах, где нет доступа изнутри салона. Это один из основных инструментов для рихтовки и с ним должен уметь работать каждый мастер занимающийся кузовщиной.

    Конструкция приспособления

    На самом деле по своей структуре обратный молоток для кузовного ремонта достаточно простой. Он состоит из металлического стержня диаметром 10 – 20мм и длиной около 50 см. На этот стержень надевают стальную гирю (втулку), за счет веса и ударов которой происходит постепенное выравнивание поврежденного участка детали.

    С одной стороны к стержню крепят или приваривают крюк, с помощью которого можно делать зацеп за приваренные к кузову крепежные петли. С другой стороны приварена шайба, которая не дает гире слетать, и служит отбойником, ударяя об который сила передается в стержень и далее уже металлическая поверхность под этим давлением выравнивается. Если вы покупаете заводской обратный молоток, то к нему обычно в комплекте идут несколько сменных крюков для захвата скоб различной формы. Существуют модификации таких молотков с двумя и тремя втулками, что позволяет контролировать силу удара при выравнивании вмятин.

    На рынке представлена и другая разновидность – это вакуумный обратный молоток для кузовного ремонта. С помощью таких приспособлений ремонтируют обширные области вмятин, а предыдущая конструкция годится для мелких повреждений. Тут в качестве зацепа используют присоски, что снимает вопрос предварительного снятия старого лакокрасочного слоя с детали.

    Как работать с обратным молотком?

    Технология работ с обратным молотком следующая:

    1. Очистка поврежденной области до металла, обычно для этого используют шлифовальную машинку и наждачную бумагу.
    2. С помощью споттера к кузову приваривают скобы, в различных местах повреждения, чтобы постепенно можно было вытягивать, восстанавливая форму кузовной детали.
    3. За скобы зацепляются крюком обратного молотка.
    4. Аккуратными не сильными движениями гири, начинаем медленно выравнивать поверхность, производя удары. Тут главное не перетянуть, чтобы потом не забивать уже выпуклость обратно. Такими постепенными процедурами вытягиваем весь участок поврежденной детали.
    5. Снимаем скобы путем срезания или выкручивания.
    6. Зачищаем и обезжириваем деталь и можно приступать к нанесению шпаклевки.

    Из основных минусов использования классического обратного молотка – это необходимость снятия старого ЛКП, даже если оно не было сильно повреждено. К тому же, как говорилось выше, такой метод подходит лишь для мелких по площади вмятин.

    Видео пример выравнивания вмятины обратным молотком.

    Как сделать самодельный обратный молоток?

    Купить такое оборудование можно практически в любом авто магазине, и часто такой молоток идет в комплекте с другим оборудованием, тем же споттером. Но за счет простоты конструкции не составит особого труда изготовить обратный молоток своими руками.

    Для начала вам потребуются:

    • металлический стержень длиной 50 см и диаметром около 20 мм.
    • шайба, или рукоятка, которая будет служить роль отбойника.
    • сварочный аппарат и защитные приспособления: очки, маска, спецодежда.
    • стальной крюк.
    • гиря.
    • стальные шайбы, 2 – 3 шт. диаметром 2,5 – 3 мм.

    Методика сборки обратного молотка с этих комплектующих следующая:

    1. Шлифуем и зачищаем металлический стержень от ржавчины и заусенец.
    2. К крюку приварим крепежный элемент с резьбой, а на стерне с одной стороны также протачиваем резьбу, чтобы получилось съемное соединение. Как аналог можно стационарно закрепить крюк с помощью сварки.
    3. Проделываем внутри гири отверстие на 1 мм больше чем диаметр стержня, чтобы она свободно ходила по нему. Далее, надеваем ее на стержень.
    4. Привариваем рукоятку с шайбой, об которую будет ударяться гиря, передавая тягу на сам стержень.

    На этом этап самостоятельной разработки обратного молотка для ремонта кузова авто завершен. Также при желании можно изготовить и вакуумный вариант инструмента. Но тут уже вместо крюков и приваренных скоб, будет использоваться присоска, которая прикрепляется к широкой вмятине и медленно вытягивается.

    Напишите, пожалуйста, в комментариях обратным молотком, какого производителя вы пользуетесь, и устраивает ли вас качество проводимых им работ? Заранее спасибо за ответ, это очень поможет новичкам.

    Источник: krasimauto.com