Нужно ли сливать антифриз при замене помпы

Volkswagen Polo Sedan ♀ Super “Поля” ♀ › Бортжурнал › Самостоятельная замена помпы (подготовка)

Случилась вот такая ситуация, зашумела помпа (особенно на низких оборотах ощутим шум). Заказал в Existe помпу HEPU P581, заодно опорный ролик и 5л антифриза (натяжной ролик и сам ремень показали отличное состояние). Но нашел на просторах форумов, что сливать антифриз для замены помпы не обязательно, достаточно поднять как можно выше правый (по ходу) бок машины и можно менять. У меня вопрос к тем кто возможно менял сам помпу не сливая охл. жидкость, много выльется жидкости когда сниму помпу и есть ли смысл откачать жидкость из расширительного бачка?

Цена вопроса: 4 300 ₽ Пробег: 51 000 км

Volkswagen Polo Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Volkswagen Polo, 2012

Volkswagen Polo, 2017

Volkswagen Polo, 2018

Volkswagen Polo, 2017

Смотрите также

Комментарии 18

Это тех отверстие, сначало оттуда льется потом уже помпа течет сильно если не менять — это своего рода индикатор, говорящий, смени помпу!
Если вылить с бачка и продуть со шлангов бачка, то антифриза потеряешь грамм 100.

а чем грозит незамена помпы …вроде гудит, а вроде нет …

если не подтекает антифриз из помпы, то в принципе пока сильно не загудит ни чем не грозит. Но лучше выяснить какая деталь издает лишний звук…

я имел ввиду может это как то повлияет на цепь грм …но все равно похоже скоро менять

А как связаны цепь ГРМ и помпа?

На бывшей машине у меня грм было связанно с помпой .а эту я даже и не смотрел еще

Когда менял сам, сливал всё полностью, из радиатора вылилось примрно 3 литра, как скрутил помпу вылилось ещё около 1,5 литра, в одиночку с заменой помпы не справишься, т.к. скрутить шкиф один не сможешь, точно так же не сможешь его в одиночку поставить обратно.

А я справился… скрутил шкиф легко… Не снимая ремень ослабил три болта крепления шкива, затем снял ремень и открутил болты шкива рукой. А когда ставил шкиф на место воспользовался отверткой вставляя ее между двух болтов затягивал третий.

Что-то у меня тоже, про ходу, помпа зашумела((. Кроме шума никаких больше признаков не было?

нет, только шум, где-то с осени его заметил, антифриз если и вытекал то незначительно.

Я поставил ведро под низ, литр вытек. Главное потом пробку воздушную выгнать. Я на подъемники поднял передок и чуть чуть открыл расширительный бачок и начал давить на газ. Сразу проверил оба круга охлаждения.

Уже все сделал, патрубок от расш. бачка опустил вниз в отверстие в защите и туда вытекло где-то около 2 литров. Когда снял помпу там уже было сухо. А пробку выгонял просто, открыл расш. бачок, налил до макс. завел и стал ждать. когда сработал вентилятор, погазовал немного, и жидкость в бачке стала стремительно уменьшаться, остановил двигатель, долил опять до макс. завел и дождался когда жидкость потекла в бачек их верхнего патрубка, заглушил двигатель, закрутил бачок, весь день ездил, температура в норме, не выше 90, из печки дует горячим воздухом, уровень ОЖ между минимумом и максимумом.
ЗЫ: ну еще когда открылся термостат, жамкал верхний и нижний патрубки радиатора, возможно это тоже способствовало выходу пробки…

Да все верное сделал! Молодца!

Литра 2 выльется если не сливать!

То отверстие для выхода антифриза который просачится через сальник.

А если его законопатить, антифриз не вытечет 🙂 Понятно. Короче ничего не трогаем, ставим как есть… Спасибо за ответ…

Нет не надо. Тогда у вас подшипники вылетят быстро.

Меня смутило, что отверстие открыто и грязь туда будет попадать…

Источник: www.drive2.ru

Renault Logan Самоделкин › Logbook › Замена ремня ГРМ, помпы и охлаждающей жидкости на Renault Logan

Вот и пришла пора менять мне ремень и помпу. Ну а раз антифриз, при замене помпы, все-равно сливать, то решил и его заменить. Давайте сначала пробежимся по артикулам заказанных деталей:
1. Сам ремешок — брал комплект от ContiTech, артикул CT988K2, цена — 1300 руб. В комплект входят ремень и ролик-натяжитель.
2. Помпа — брал от Skf, артикул — VKPC86415, цена 1600 руб..
3. Ремень доп. агрегатов. Тут есть нюанс! В зависимости от комплектации автомобилей ремни бывают 3х длин. у меня авто с кондеем и гидрачом, по этому подходил ремень длиной 1750мм. Брал опять же ContiTech, артикул — 5PK1750, цена 480 руб..
4. Охлаждающая жидкость — брал Felix желтую. Артикул — 430206027, цена — 540 руб и 430206026, цена — 130 руб. Первый артикул — это 5л., второй — литрушка на доливку.
5. Так же решил взять промывку системы охлаждения от фирмы LAVR. Артикул — LN1106, цена — 440 руб. . В принципе я знаю, что антифриз у меня не уходит, воду из под крана в систему охлаждения не лили, по этому, по идее там и загрязниться нечему. Но с другой стороны — ржа в системе все-равно может появиться, да и охлаждающая жидкость имеет свойство разлагаться, по этому решил промыть.
Теперь, почему именно LAVR. Во-первых во многих тестах она показывает отличные результаты, не в последнюю очередь по тому, что состоит из 2х компонентов, каждый из которых борется со своими отложениями (об этом можно более подробно на самой упаковке прочитать). И во-вторых потому что это нашинская продукция, по этому она заведомо дешевле забугорных аналогов. Тем более если по качеству она зарубежным не уступает — почему бы и не поддержать отечественную продукцию?
6. Ну и для проведения полноценных работ необходимо литров 15 дистиллированной воды. Брал опять же LAVR, но взял не 15 л. а… внимание… ПАКЕТ объемом 20 л :D. Почему пакет? Да потому что бадейка 10 л. стоит 300 руб., а пакет в 20 л. стоит 350. 15 литров уйдет в промывку, а остаток всегда можно заливать в качестве омывайки. Итак — артикул Ln5006, цена 350 руб.. Кстати, пакет — это просто название такое… транспортируется это добро во вполне приличной коробке, так что нести воду в пакете от пятерочки вам никто предлагать не будет).

Теперь переходим к самим работам.
Для начала совет — выберете для этой работы целый день, так как большую часть процесса занимает ожидание. Одна промывка двигателя требует 3-4 раза по пол часа гонять машину на холостом ходу. Вот с промывки и начнем.

В общем то в инструкции к LAVRу все написано:
1. Сливаем старый антифриз.
2. Заливаем первую баночку, и доливаем до MIN воду в бачек охлаждайки.
3. Даем поработать двигателю 30 мин на холостом ходу.
4. Сливаем образовавшуюся будру (а она будет таковой, уж поверьте).
5. Заливаем вторую баночку и снова доливаем до MIN воду.
6. Снова даем 30 мин. поработать двигателю на ХХ.
7. Снова сливаем.
8. Заливаем чистой ВОДЫ, и ещё 15 мин. даем поработать.
9. При необходимости (если снова вылилась не очень чистая вода) повторяем п.8.

Теперь о сливании антифриза.
У логана нет специальных сливных пробок, по этому сливать будем просто открутив нижний патрубок с левой части радиатора:

Сразу хочу рассказать о своей ошибке. Начиная работу я надеялся обойтись малой кровью — подготовил 5л. канистру и широкую воронку. Думал, что сняв хомут и аккуратно выдернув патрубок, успею его перенаправить в область воронки, и особо много антифриза не выльется мимо. В общем то так и вышло, с одним нюансом… Когда я уже взялся за патрубок и начал его тащить вверх, в голову пришла шальная мысль — а вода из радиатора то, наверное из ответной части начнет вверх бить… но было уже поздно… Хлестать начало так, что мама дорогая! Да ещё и кипяточком… В итоге в бадейку я собрал едва ли пол литра, а все остальное начало растекаться по кузову машины, через всякие ложбинки и уклоны и стекать на пол и в яму. Так что не парьте себе мозги, и берите максимально большой таз, сдергивайте патрубок и примерно подставляйте таз таким образом, что бы перехватить бОльшую площадь. Ну или если не жалко — то прям на пол.
Теперь следующий нюанс. Когда сдернули патрубок, слили антифриз (воду) и кажется, что больше ничего не вытечет — открутите вот эту крышечку:

Источник: www.drive2.com

Замена водяной помпы: важные рекомендации

Для замены водяной помпы необходимо обладать соответствующими техническими знаниями. Планируете установку новой водяной помпы? Ниже приведены рекомендации компании Gates, которые помогут предотвратить девять распространенных ошибок.

1. НЕ СЛЕДУЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ, ЕСЛИ НОВАЯ ВОДЯНАЯ ПОМПА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТАРОЙ

Читайте также:  Опора кулисы ваз 2110 цена

Визуальное отличие новой водяной помпы, которую вы собираетесь установить, от только что снятой старой помпы вполне допустимо. У новой помпы колесо с лопастями может быть металлическим, а у старой – пластиковым, или же форма новой помпы может несколько отличаться. Не стоит беспокоиться при обнаружении этих несущественных различий: главное – положение шкива водяной помпы. Он должен располагаться на той же высоте, что и в старой помпе, так как если ремень начнет тереться о шкив, то быстро износится. Чтобы проверить готовность новой помпы к работе, необходимо разместить обе водяных помпы на рабочем столе лицевой стороной вниз (т. е. той стороной, которая соприкасается с двигателем) и сравнить положения шкивов.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Несоблюдение требования о промывке системы охлаждения – распространенная ошибка, которая может дорого вам обойтись. В конечном счете использовавшаяся в старой помпе охлаждающая жидкость, скорее всего, окажется загрязненной и содержащиеся в ней примеси могут оседать в местах, где должно образовываться динамическое уплотнение. В результате из-за этих примесей могут образоваться царапины на поверхности динамического уплотнения, что, в свою очередь, может привести к прежде­временному выходу помпы из строя.

Для удаления загрязнений из системы охлаждения очень важно промыть ее. С этой целью можно использовать шланг и стандартную жидкость для промывки, но для выполнения работы наилучшим образом рекомендуется применять инструмент для промывки, например Gates Power Clean Flush Tool. Совет: если промывка системы охлаждения будет выполняться установленной водяной помпой, используйте старую, а не новую водяную помпу, чтобы предотвратить загрязнение новой помпы примесями.

3. НЕ НАНОСИТЕ ГЕРМЕТИК НА УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЛИ НА СУХОЕ УПЛОТНЕНИЕ

При замене водяной помпы необходимо также заменить все старые прокладки и уплотнения на новые. Если новая помпа поставляется вместе с уплотнением, то перед установкой убедитесь, что оно находится в безупречном состоянии. (Некоторые уплотнения настолько тонкие, что их можно легко повредить при вскрытии упаковки.) Возможно, вам захочется нанести герметик на уплотнительное кольцо или сухое уплотнение «на всякий случай», однако наносить герметик на эти уплотнения не нужно!

Если резиновое кольцо не держится на месте, просто нанесите каплю охлаждающей жидкости или масла. Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и в умеренных количествах. Нанесите ровный тонкий слой герметика по краю и вытрите излишки до установки водяной помпы. Если выполнить эту процедуру после установки помпы, вы не сможете увидеть излишки герметика внутри системы, где он может повредить систему охлаждения.

Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и наносите его согласно инструкциям

Герметик будет комковаться и загрязнять охлаждающую жидкость, что может привести к утечкам или серьезному повреждению термостата.

Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и наносите его согласно инструкциям.

4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРУЮ ИЛИ СЛИШКОМ ХОЛОДНУЮ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

Сбор охлаждающей жидкости, использовавшейся в старой водяной помпе, и ее повторное использование может показаться разумным (и экономичным), но мы настоятельно не рекомендуем делать этого. В любом случае свойства охлаждающей жидкости со временем ухудшаются: она имеет срок годности. Заполните систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью, при этом:

• используйте жидкость, рекомендованную автопроизводителем (не смешивайте разные типы охлаждающих жидкостей, так как они могут быть несовместимыми);

• соблюдайте рекомендованные пропорции. Если добавить слишком мало антифриза, система охлаждения, скорее всего, замерзнет, а добавление слишком большого количества может привести к повреждениям. Рекомендуется использовать 50-процентную смесь антифриза с водой (для холодного высокогорного или сибирского климата используйте смесь из 65% антифриза и 35% воды);

• смешивайте антифриз с теплой водой, как бы странно это ни звучало. Добавление холодной охлаждающей жидкости в горячий двигатель может привести к термическому удару и повредить уплотнение даже новой водяной помпы;

• используйте дистиллированную, деионизированную или даже бутилированную воду – но ни в коем случае не водопроводную. Обычная водопроводная вода может быть очень жесткой и оставлять минеральные отложения на внутренней поверхности радиатора, радиаторе отопителя и блоке двигателя. В результате отслоения эти отложения могут повредить уплотнение водяной помпы.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРНИТЕ ПОМПУ ВРУЧНУЮ

Большинство механиков выполняют следующую процедуру: после замены водяной помпы они затягивают болты, устанавливают ремень, затягивают натяжитель, заполняют систему охлаждения… и запускают двигатель. Но для распределения охлаждающей жидкости по всем полостям необходимо время, поэтому в течение нескольких секунд водяная помпа работает всухую. Это повреждает уплотнение и повышает вероятность возникновения преждевременных утечек или шума при работе водяной помпы. Вместо этого после установки новой водяной помпы рекомендуется залить систему охлаждения, приподнять автомобиль и вручную провернуть помпу примерно 10 раз, чтобы убедиться, что она вращается свободно. Благодаря вращению помпы охлаждающая жидкость поступает в зазоры уплотнения вала помпы. Таким образом создается пленка, которая предотвращает утечку охлаждающей жидкости.

6. НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ О ПРОСАЧИВАНИИ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Все водяные помпы с механическим приводом имеют дренажное отверстие, через которое жидкость может немного просачиваться в самом начале эксплуатации. Незначительное просачивание жидкости через дренажное отверстие – абсолютно нормальное явление для новой водяной помпы: период обкатки механического уплотнения составляет около 10 минут (т.е. для нормальной герметизации уплотнения требуется, чтобы помпа проработала примерно 10 минут). Однако если просачивание наблюдается через несколько дней после замены помпы либо в случае довольно интенсивного просачивания или даже вытекания капель жидкости из дренажного отверстия, можно говорить о неисправности: эти признаки свидетельствуют о неправильном монтаже.

7. ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРОКАЧАЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

После замены водяной помпы рекомендуется выпустить воздух из системы охлаждения, чтобы избавиться от всего объема запертого в ней воздуха. В некоторых термостатах имеется небольшое отверстие на отметке «12 часов» и переливной клапан, с помощью которых можно выпустить воздух (при этом не допуская поступления новых порций воздуха).

8. ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ВОДЯНОЙ ПОМПЫ, РЕМНЯ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА ОДНОВРЕМЕННО

Не менее важной является при этом проверка системы ременного привода, которая приводит в действие водяную помпу. Неисправность ремня и натяжителя может привести к преждевременному отказу подшипника и вала и резкому сокращению срока службы помпы. И наоборот, утечка охлаждающей жидкости из помпы неизбежно сказывается на состоянии ремня и натяжителя. Именно поэтому компания Gates рекомендует производить одновременную замену водяной помпы, ремня и других деталей системы привода. Наши комплекты ГРМ и комплекты приводных ремней вспомогательных агрегатов включают водяные помпы или даже водяные помпы и термостаты.

Кавитация: естественная кавитация («пузырьки воздуха»), образующиеся в охлаждающей жидкости, схлопываются с взрывной силой, оставляя отметины на отдельных деталях помпы

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНЯЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Охлаждающая жидкость содержит антикоррозионные присадки, ингибиторы коррозии и смазку для водяной помпы, но со временем свойства этих компонентов ухудшаются. В связи с этим рекомендуем проверенный способ: заменяйте охлаждающую жидкость каждые пять лет, чтобы исключить проблемы, связанные с кавитацией.

В любом случае охлаждающая жидкость становится более кислой с течением времени, что увеличивает вероятность возникновения кавитации – довольно странного явления, при котором совсем крошечные воздушные пузырьки схлопываются и повреждают колесо с лопастями и другие детали помпы (эти воздушные пузырьки содержат очень горячий пар, который при разрыве пузырьков может разрушить пластик и металл).

Пузырьки при кавитации совершенно незаметны, но есть важные признаки этого явления: перегрев двигателя и утечка из дренажного отверстия.

Источник: abs-magazine.ru

Renault Logan Самоделкин › Logbook › Замена ремня ГРМ, помпы и охлаждающей жидкости на Renault Logan

Вот и пришла пора менять мне ремень и помпу. Ну а раз антифриз, при замене помпы, все-равно сливать, то решил и его заменить. Давайте сначала пробежимся по артикулам заказанных деталей:
1. Сам ремешок — брал комплект от ContiTech, артикул CT988K2, цена — 1300 руб. В комплект входят ремень и ролик-натяжитель.
2. Помпа — брал от Skf, артикул — VKPC86415, цена 1600 руб..
3. Ремень доп. агрегатов. Тут есть нюанс! В зависимости от комплектации автомобилей ремни бывают 3х длин. у меня авто с кондеем и гидрачом, по этому подходил ремень длиной 1750мм. Брал опять же ContiTech, артикул — 5PK1750, цена 480 руб..
4. Охлаждающая жидкость — брал Felix желтую. Артикул — 430206027, цена — 540 руб и 430206026, цена — 130 руб. Первый артикул — это 5л., второй — литрушка на доливку.
5. Так же решил взять промывку системы охлаждения от фирмы LAVR. Артикул — LN1106, цена — 440 руб. . В принципе я знаю, что антифриз у меня не уходит, воду из под крана в систему охлаждения не лили, по этому, по идее там и загрязниться нечему. Но с другой стороны — ржа в системе все-равно может появиться, да и охлаждающая жидкость имеет свойство разлагаться, по этому решил промыть.
Теперь, почему именно LAVR. Во-первых во многих тестах она показывает отличные результаты, не в последнюю очередь по тому, что состоит из 2х компонентов, каждый из которых борется со своими отложениями (об этом можно более подробно на самой упаковке прочитать). И во-вторых потому что это нашинская продукция, по этому она заведомо дешевле забугорных аналогов. Тем более если по качеству она зарубежным не уступает — почему бы и не поддержать отечественную продукцию?
6. Ну и для проведения полноценных работ необходимо литров 15 дистиллированной воды. Брал опять же LAVR, но взял не 15 л. а… внимание… ПАКЕТ объемом 20 л :D. Почему пакет? Да потому что бадейка 10 л. стоит 300 руб., а пакет в 20 л. стоит 350. 15 литров уйдет в промывку, а остаток всегда можно заливать в качестве омывайки. Итак — артикул Ln5006, цена 350 руб.. Кстати, пакет — это просто название такое… транспортируется это добро во вполне приличной коробке, так что нести воду в пакете от пятерочки вам никто предлагать не будет).

Читайте также:  Шевроле авео т250 2007

Теперь переходим к самим работам.
Для начала совет — выберете для этой работы целый день, так как большую часть процесса занимает ожидание. Одна промывка двигателя требует 3-4 раза по пол часа гонять машину на холостом ходу. Вот с промывки и начнем.

В общем то в инструкции к LAVRу все написано:
1. Сливаем старый антифриз.
2. Заливаем первую баночку, и доливаем до MIN воду в бачек охлаждайки.
3. Даем поработать двигателю 30 мин на холостом ходу.
4. Сливаем образовавшуюся будру (а она будет таковой, уж поверьте).
5. Заливаем вторую баночку и снова доливаем до MIN воду.
6. Снова даем 30 мин. поработать двигателю на ХХ.
7. Снова сливаем.
8. Заливаем чистой ВОДЫ, и ещё 15 мин. даем поработать.
9. При необходимости (если снова вылилась не очень чистая вода) повторяем п.8.

Теперь о сливании антифриза.
У логана нет специальных сливных пробок, по этому сливать будем просто открутив нижний патрубок с левой части радиатора:

Сразу хочу рассказать о своей ошибке. Начиная работу я надеялся обойтись малой кровью — подготовил 5л. канистру и широкую воронку. Думал, что сняв хомут и аккуратно выдернув патрубок, успею его перенаправить в область воронки, и особо много антифриза не выльется мимо. В общем то так и вышло, с одним нюансом… Когда я уже взялся за патрубок и начал его тащить вверх, в голову пришла шальная мысль — а вода из радиатора то, наверное из ответной части начнет вверх бить… но было уже поздно… Хлестать начало так, что мама дорогая! Да ещё и кипяточком… В итоге в бадейку я собрал едва ли пол литра, а все остальное начало растекаться по кузову машины, через всякие ложбинки и уклоны и стекать на пол и в яму. Так что не парьте себе мозги, и берите максимально большой таз, сдергивайте патрубок и примерно подставляйте таз таким образом, что бы перехватить бОльшую площадь. Ну или если не жалко — то прям на пол.
Теперь следующий нюанс. Когда сдернули патрубок, слили антифриз (воду) и кажется, что больше ничего не вытечет — открутите вот эту крышечку:

Источник: www.drive2.com

Как часто необходимо менять антифриз в автомобиле

Система охлаждения отвечает за стабильную работу двигателя. Коррозия, накипь, мелкие инородные частицы могут помешать нормальному функционированию авто. Важно вовремя проводить профилактику, заменять и доливать охлаждающую жидкость.

Через сколько км пробега менять антифриз в машине

Различные марки авто подразумевают заливку жидкостей на разных основах. Рассмотрим, как часто нужно менять ОЖ в автомобиле.

  1. Киа Рио: плановая замена происходит раз за 120 тыс. км пробега, или 8 лет.
  2. Хендай рекомендует заменять техническую жидкость модели Солярис через 200 тыс. км или 10 лет использования.
  3. На Ладе Гранте замена производится через 75 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации.

Далее, как часто менять ВАЗ-овский тосол. На автомобиле производитель рекомендует замену раз в 2 года или 60 000 км пробега.

  • Рено Логан: состав должен меняться после 6 лет (90 тыс км).
  • Зачем менять антифриз в автомобиле

    Жидкость, устойчивая к низким температурам, используется для охлаждения двигателя. В странах СНГ прижилось название «тосол», но это отдельная жидкость в машине.

    Состав антифриза – вода с глицерином, спиртом, этиленгликолем или пропиленгликолем, разными присадками. Воздействие высоких температур может изменить химический состав смеси. В связи с этим важно помнить, через сколько производить замену охлаждающей жидкости. Согласно международной классификации есть три вида ОЖ: G11, G12, G13 (силикатные, из органических кислот либо пропиленгликоля).

    Почему антифриз меняет цвет

    Производитель имеет право окрашивать продукт любым цветом. Существует общепринятая, но не обязательная шкала колорирования:

    • G 11 окрашивают синим, зеленым;
    • G 12 красный, включая все сопутствующие оттенки (оранжевый…сиреневый);
    • G 13 фиолетовый или розовый.

    Рассмотрим, почему антифриз меняет цвет. В процессе эксплуатации присадки вырабатываются, индикатором становится изменение цвета ОЖ. Для некоторых марок, показателем служит обесцвечивание, а не смена оттенка.

    Когда менять охлаждающую жидкость

    Для одних ОЖ срок службы 3 года, для других 5, для третьих 10 лет. Имеет место ряд факторов, которые меняют цифры и замену придется ускорить. Зачем это делать, расскажем дальше.

    Проверить состояние ОЖ можно с помощью тестовых полосок, которые будут изменять цвет при воздействии тосола. Шкала покажет, можно ли повременить с процедурой.

    Второй метод — визуально. Когда жидкость имеет рыжий оттенок, стала мутной или прозрачной, в ней уже есть продукты коррозии. Осадок и пена говорят о том, что надо провериться на СТО. Внеплановая замена происходит при ремонте узлов, преждевременной потере свойств.

    Недавно появился новый прибор: автомат для выполнения замены составов, которому нужен только доступ к заливной горловине радиатора. Чем можно долить зимой, как поменять охлаждайку в домашних условиях, нужно знать каждому автомобилисту.

    Нужно ли менять антифриз при замене помпы

    Производители рекомендуют менять насос при замене ремня ГРМ. Если у жидкости есть пробег, лучше удалить ее при замене помпы. Дело в том, что здесь могут содержаться мелкие частицы коррозии или стружки, способные повредить новый агрегат.

    Антифриз: менять или доливать?

    Присадки перестают действовать, вода испаряется, нужно переодичное обновление. Если доливать только дистиллят, будет недостаточно веществ, защищающих систему.

    При низком уровне проверяем систему на наличие течи. Если таковой не обнаружено, стоит произвести подлив.

    Совместимость составов одного цвета необязательна (см. выше). Чтобы правильно подобрать ОЖ, нужно следовать рекомендациям производителя авто. Разные жидкости не стоит смешивать. Причина — присадки могут нейтрализовать друг друга, вступить в реакцию. Такая субстанция защищать/ охлаждать не будет.

    Если долго не менять антифриз — что будет

    Рассмотрим, что будет, если не поменять ОЖ вовремя. Если подолгу не заменять антифриз, это может привести к перегреву и заклиниванию мотора. Мелкие частицы коррозии или накипи могут забить помпу, заклинить термостат, что подразумевает закипание и преждевременный ремонт.

    Антифриз — как менять

    Смена тосола начинается со слива старого. Это не всегда просто, к примеру, посмотрите в интернете видео процесса на грузовике Скания, где дальнобойщики пытаются устранить неполадки на месте.

    На холодном двигателе снимается крышка бачка или радиатора, подставляется ненужная посудина, откручивается сливная пробка. Следует полностью слить жидкость, несколько раз провести очистку системы (залить воду, включить двигатель на 10 мин). Для получения должного эффекта лучше добавить в воду 20% антифриза (10% концентрата) или спецвещества.

    Авто глушится, остывшая смесь удаляется. Последний раз промывается водой, машину не глушить 15 мин, дать остыть и снова слить. Для удаления воздуха включить на максимум отопление и сам движок на срок около 10 мин. Затем долить смесь до нормального уровня, проконтролировав количество через несколько дней.

    Замена антифриза на Рено Логан

    Для начала поставим машину на ровную поверхность с возможностью доступа к нижней части. Чтобы заменить антифриз на Рено Логан, нужно удалить защиту картера. Отворачиваем хомут, крепящий патрубок радиатора, подставив тару.

    Далее следует открутить вентиль штуцера, расположенного на шланге для выпуска воздуха. После сливания монтируем патрубок обратно новым хомутом. Заливаем ОЖ, проверяем систему на герметичность, закрыв заглушку клапана. Заводим авто и доливаем смесь до необходимого уровня.

    Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

    Чтобы поменять охлаждайку, нужно удалить защиту картера. Затем, открутив крышку бачка, открываем краник печки. Перед началом слива придется обезопасить от влаги или снять генератор. Удаляем жидкость, демонтируем модуль зажигания. Зачем это нужно? Чтобы получить доступ к пробке и слить содержимое из блока цилиндров.

    Рекомендуемые марки для заливки в ВАЗ 2114 CoolStream Standart-40 или Felix TC-40.

    Замена тосола ВАЗ 2110

    Когда пришла пора менять антифриз в такой машине, сначала обесточиваем авто. Вместе с кронштейном снимаем модуль зажигания ВАЗ 2110, открыв доступ к сливному отверстию на блоке цилиндров. Подставив посуду, открыть крышку бачка, после — сливной краник. Повторить процедуру с радиатором. Чтобы предотвратить появление воздушных пробок, можно снять шланг в месте соединения со штуцером подогрева карбюратора или дроссельного патрубка.

    Замена антифриза Лада Гранта

    Автозавод рекомендует заливать жидкости G-Energy, Синтекс, Феликс Карбокс.

    Ннужно дать двигателю время на остывание, сбросить давление скручиванием крышки расширительного бачка. Чтобы добраться к сливной пробке радиатора, необходимо снять защиту двигателя. Пробка расположена внизу правого бака радиатора.

    Закрутите крышку на расширительном бачке, извлеките сливную пробку. Подставив тару, дождитесь полного удаления тосола. У шестнадцатиклапанных моторов перед сливом придется демонтировать стартер. На восьмиклапанных сливное отверстие находится в передней части блока цилиндров, ниже катушки зажигания. Подливать жидкость следует после прогрева двигателя.

    Замена антифриза Киа Рио

    Снимаем левый грязезащитный щиток, находим краник в бачке радиатора. Подставляем посудину и открываем слив. Для увеличения интенсивности слива откручиваем заливную горловину. Грушей откачиваем остатки из расширительного бачка, очищаем, заливаем новый.

    Прогреваем двигатель две минуты, добавляем жидкость в горловину, повторяем прогрев. Если надо, совершаем доливку антифриза. Правильный уровень — на несколько см выше отметки L.

    Обычно в Киа Рио заливают жидкости класса G 11. Чем новее модель, тем вероятнее, что залит G 12.

    Замена антифриза Хендай Солярис

    Хендай использует составы класса G 12+. Конкретных рекомендаций для марок нет, поскольку они долго выполняют свои функции. Чтобы правильно произвести замену жидкости, нужно следовать следующим инструкциям. Сначала открутить крышки заливной горловины и расширительного бачка для уравнивания давления.

    Под блоком двигателя находятся грязезащитные щитки (снять надо левый). Подставив емкость, приоткройте сливной краник. Для полного удаления воспользуйтесь грушей-насосом. Далее закрутите кран на место и залейте жидкость.

    Источник: daciaclubmd.ru

    Замена охлаждающей жидкости

    Все мы знаем, что сложные технические устройства, такие как двигатели внутреннего сгорания, нуждаются в принудительном охлаждении.

    1. Смысл менять жидкость охлаждения.
    2. Когда менять охлаждающую жидкость?
    3. Как заменить ЖО?
    4. Как слить старую жидкость?
    5. Как промыть радиатор?
    6. Заливаем новый антифриз.
    7. Виды ОЖ.
    8. Вывод.
    9. Видео.

    Зачем менять ЖО

    В систему охлаждения современных машин заливают антифриз. Он бывает красный, зеленый. О том, можно ли смешивать красный и зеленый антифриз, а также смешивать антифриз с тосолом мы разбирали. В том материале даже есть видео, где после смешивания этих жидкостей, смесь начала пениться и выливаться из емкости.В систему охлаждения старых авто заливают тосол или воду, как обычную, так и дистиллированную. Объем жидкости в системе в разных марках и моделях машин разный.

    Для чего менять антифриз

    Антифриз по сравнению с тосолом и водой имеет преимущества. Температура кипения у него выше и скорость приема в себя тепла от горячего металла выше.

    Менять антифриз и тосол следует потому, что они, как и моторное масло, теряют свои антикоррозионные и физико-химические свойства.

    Своевременное доливание жидкости в расширительный бачок защитит от образования воздушной пробки в системе охлаждения.

    Технологические отверстия радиаторов и патрубков с длительной эксплуатацией транспортного средства постепенно уменьшаются в диаметре. На стенках образуется слой. Все это приводит плохой циркуляции жидкости в системе.

    Отверстия забиваются:

    • частичками пыли и коррозионными крошками;
    • солью;
    • окислительными осадками.

    Расширительный бак создан с целью иметь запас воздушного пространства, которое, в случае закипания и увеличения объема охлаждающей жидкости, заполняется лишним объемом. А также для определения, тосол или антифриз уходит или нет. И, конечно, для заливки, в случае необходимости.

    При замене, например, помпы или другой детали, при которой придется слить эту технологическую жидкость, можно использовать повторно, если она чистая. Но, как показывает практика, слитая жидкость охлаждения обычно бывает мутной, с механическими примесями. Некоторые заливают обратно в систему после проведения ремонтных работ и при заливки, жидкость процеживают, например, через марлю.

    Когда менять жидкость охлаждения

    Некоторые водители предпочитают менять жидкость охлаждения по сезонно, некоторые — по пройденному автомобилем километражу. Если менять по пробегу, то рекомендуется менять через каждые 40-50 тысяч км. Во время прохождения диагностики и тех обслуживания машины, должна проверяться ОЖ (антифриз, тосол) на предмет загрязненности, уровня в системе.

    Знаете, что такое датчик температуры охлаждающей жидкости? Нет, не правильно. Это датчик не который выводит значение температуры на панель приборов.

    Признаки для обязательной замены антифриза, тосола:

    1. Двигатель начал часто греться и жидкость в системе закипает.
    2. Постоянная работа ДВС при максимальной температуре. Естественно, при частом закипании ЖО, она теряет свои свойства и в последующем хуже охлаждает.
    3. Двигатель не заводится на горячую.
    4. Заклинила помпа, нет циркуляции.
    5. Изменение времени отклика реостата.

    Замена охлаждающей жидкости

    Многие водители предпочитают менять антифриз или тосол своими руками. Но, кто в первый раз собрался менять сам, следует придерживаться определенных правил.

    Важно: жидкость сливаем только, когда двигатель остыл, иначе можно получить ожоги. Тем более, температура кипения антифриза от 105 до 125 градусов. В зависимости от цвета и марки жидкости.

    Необходимые материалы и инструменты:

    1. Ключи, отвертки.
    2. Емкость для слива. Обычно пустую пластиковую пятилитровую канистру разрезают по высоте и подставляют под сливное отверстие.
    3. Резиновые перчатки.
    4. Присадки для промывки. Если менять марку и тип охлаждающей жидкости, то промывать обязательно. Потому что, если смешать красный и зеленый антифриз, например, или синий, или с тосолом, то происходит реакция и образуется пена. Естественно, эта жидкость будет малопригодная.
    5. Новая жидкость. Можно заливать дистиллированную воду, антифриз красного, синего или зеленого цвета, или тосол. Воду обычно заливают, кто ездит только летом, в деревне, например, на старенькой ВАЗ 2106 (шестерка, шаха, как там ее еще называют).

    Машину устанавливают под небольшим наклоном в сторону двигателя. Это для эффективного слива, чтобы в системе осталось как можно меньше старой жидкости.

    Относится ли трансмиссионное масло 75W90 к технологической жидкости? Какое масло залить в коробку передач, вот в чем вопрос.

    Как слить охлаждающую жидкость

    Пошагово:

    1. Подставить канистру под сливной болт.
    2. Отсоединить патрубок от радиатора.
    3. Выкрутить клапан на баке, который контролирует расход. Когда вся жидкость из радиатора слилась, сливают из блока цилиндров (БЦ).
    4. Снимают пылевой щит. Открывают краник печки в салоне авто, чтобы жидкость в радиаторе печки не оставалась.

    После слива антифриза или другой жидкости, приступаем к промывке системы. В радиаторе и рубашке охлаждения двигателя накапливаются отложения, которые надо промыть.

    Промывка радиатора

    Чтобы промыть автомобильный радиатор, используют средства автохимии или народные гаражные средства. К народным средствам для этих целей применяют лимонную кислоту, кока колу, соду. А для закупорки микротрещин засыпают в радиатор горчичный порошок.

    Каждое средство используется разное время. Читайте на упаковке, если купили специальное средство для промывки системы охлаждения.

    Пошагово:

    1. Готовим раствор.
    2. Наливаем в систему и закрываем крышку.
    3. По инструкции применения присадки, запускаем мотор и даем ему поработать. Выжидаем время, которое указанно на упаковке. Потому что бывают сильно агрессивные средства, бывают слабенькие.

    Обычно, время работы для промывки системы охлаждения двигателя составляет около 30 минут. Также, можно проехать километров 10 на спокойном режиме. После этого, ждем пока ДВС остынет.

    Не менее важным будет узнать, как очистить форсунки даже не открывая капот.

    Заливаем новый антифриз

    Сначала проверяем, нет ли трещин в шлангах, в соединениях помпы. Если видно, что шланчики уже начинают трескаться, меняем сразу.

    Пошагово:

    1. Радиатор промыть напором чистой воды.
    2. Если есть возможность, промываем дистиллированной водой, так как чуть-чуть воды все же останется в устройстве.
    3. Вытечет промывочная жидкость, присадки.
    4. Подсоединяем все отсоединенные шланги.
    5. Заливаем антифриз до его выхода из технологических отверстий.
    6. Затягиваем хомуты.
    7. Запускаем мотор.
    8. Даем газу. На высоких оборотах жидкость циркулирует быстрее. Даем нагреться до рабочей температуры.
    9. Глушим двигатель и ждем остывания.
    10. При необходимости, доливаем антифриз в расширительный бак.

    Есть несколько разновидностей жидкости охлаждения:

    • стандартный;
    • гибридный;
    • карбоксилатный вид (G11, G12+).

    Главное вещество карбоксилатного вида, то есть антифриза — это этиленгликоль. Маркировка антифриза говорит о наличии тех или иных присадок. Самые популярные присадки — антипена и антикоррозия.

    Стандартный вид — это тосол. В основе его силикаты. Функция тосола — покрывать детали защитной пленкой. По мере увеличения пробега автомобиля, эта пленка увеличивается по толщине. Если двигатель перегреется, тосол закипит, это примерно 105 С, то защитная пленка разрушается и образуется, так называемые, хлопья, которые забивают технологические отверстия мелких диаметров.

    В основ гибридного вида ЖО — карбоновая кислота. Можно эксплуатировать без замены до 2 лет. Функция такой жидкости — образовать пленку не на всех поверхностях, как это делает тосол, а только там, где есть очаги коррозии.

    Вывод

    Не трудный способ продлить ресурс двигателя транспортного средства — это следить за уровнем тосола, антифриза, воды, моторного и трансмиссионного масла. Легче предотвращать поломку, чем устранять ее.

    Видео

    Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Лада Ларгус.

    Как заменить тосол на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

    Замена охлаждающей жидкости на переднеприводных ВАЗ.

    Источник: autostuk.ru