Нужен ли герметик при замене термостата

Неудачная замена термостата

Опции темы
Поиск по теме

Неудачная замена термостата

Здравствуйте, машина долго грелась, решил поменять термостат. Меняли в сервисе, не совсем опытные мастера. Не знали, где находится термостат, показал пальцем сам. Посадили на герметик, без прокладки, течи нет. Старый был постоянно открытый.

Теперь в чем беда: выгоняет антифриз в расширительный бачок, иногда через него. Назад антифриз не возращается, только с моей помощью. В бачке пузыри на работающем двигателе, даже без добавления оборотов. Стрелка ОЖ не поднимается, пока не переключитья на вторую акпп, соответственно печка до этого момента то же не греет.

Могли ли термостат неправильно поставить? Еще есть подозрения на помпу. крышка радиатора мененна. Готовиться ли к замене ГБЦ? и до заменны какие меры провести, чтобы потом не кусать локти, если окажеться, что дело не в головке? Патрубок, идущий от термостата к радиатору, становиться твердым по мере нагрева, при доильных движения, слышиться отчетливое бульканье.

И еще вдогонку:когда антифриз весь в бачке, как я понимаю, его нету в двигателе, машина не заводится. Можно завести, если нажать педаль газа в пол, при этом обороты плавают, машина пытается заглохнуть, как бы захлёбываясь. Это защита такая? Если антифриз перегнать в радиатор – заводится без проблем и обороты в норме.
Жду ответов от Знатоков, заранее спасибо!

менял сам работы на час, а еслиб в сервисе спросили где он находится,? то я бы сразу сказал довай досвидания.

Нету, у нас нормальных сервисов по иномаркам, поэтому здесь спрашиваю. Тоже думаю самому залезть в неё. Какие хоть варианты будут? Они еще искали, где антифриз с двигателя сливается.

на термостате есть спец. клапан который при установке должен вверх смотреть, антифриз сливается с радиатора там есть вентиль для слива. хотя я не сливал просто потом литр долил и все.

Здравствуйте, машина долго грелась, решил поменять термостат. Меняли в сервисе, не совсем опытные мастера. Не знали, где находится термостат, показал пальцем сам. Посадили на герметик, без прокладки, течи нет. Старый был постоянно открытый.

Теперь в чем беда: выгоняет антифриз в расширительный бачок, иногда через него. Назад антифриз не возращается, только с моей помощью. В бачке пузыри на работающем двигателе, даже без добавления оборотов. Стрелка ОЖ не поднимается, пока не переключитья на вторую акпп, соответственно печка до этого момента то же не греет.

Могли ли термостат неправильно поставить? Еще есть подозрения на помпу. крышка радиатора мененна. Готовиться ли к замене ГБЦ? и до заменны какие меры провести, чтобы потом не кусать локти, если окажеться, что дело не в головке? Патрубок, идущий от термостата к радиатору, становиться твердым по мере нагрева, при доильных движения, слышиться отчетливое бульканье.

И еще вдогонку:когда антифриз весь в бачке, как я понимаю, его нету в двигателе, машина не заводится. Можно завести, если нажать педаль газа в пол, при этом обороты плавают, машина пытается заглохнуть, как бы захлёбываясь. Это защита такая? Если антифриз перегнать в радиатор – заводится без проблем и обороты в норме.
Жду ответов от Знатоков, заранее спасибо!

Заново пересади термостат. Вообще, от таких спецов сразу уезжать надо – это же надо, не смочь найти термостат пусть даже на незнакомом авто!
Много герметика не мажь, посмотри, ими намазанный не висит ли на клапанах термостата и крышки радиатора. А прежде всего погрей двигатель, послушай, не сосет ли воздух в месте посадки термостата. Если есть воздух, подай при заглушенном движке в радиатор до 1 атм, посмотри, не будет ли где протечки.

и вообще пора делать самим все так как сервисы просто опухли от ценников. Мне вообще сказали 50К за капиталку движка спросил будут че шлифовать или нет сказали купиш заопчасти поставим и все. Но так я тоже могу же. Прокладка термоса 10р стоит. Если будеш делать сам и не купиш прокладку найди тонки паронит и хороший герметик, вырезай сажай. Ну и по книге ставь может этт люди вообще его не так поставили ответкой что греть в блок что негреть а пускать к радиатору. И если реально вася делал плоскость крепления прижима болтов посмотри обычно если у сервименов подтекает им лень снимать мыть от греметика или еще чего ровнять плоскость напильником править или четким ударом молотка и лень идти до динамо ключика итд.
Ты платиш деньги людям не для того что бы сделали за тебя. А для того что бы избавить тебя от лишний информации при случаи обладав которой можно править миром. Так как конструкция везде одинаковая просто сделано чуть иначе.

Если прокладку купить герметик нужен?или без него?

Двигатель далеко не новый, плоскость може быть с дефектами, так что мазать, тонким слоем.

Это вообще не капиталка.

Прокладку вообще вырезал из плотного картона и смазывал литол слегка, пять лет-полет норм

Источник: forums.drom.ru

Тонкости при замене термостата

#11

  • 344 сообщений
    • Город: Волгодонск
    • Имя: Сергей
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2008
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП


    Полезная реклама

    #12

  • 1 194 сообщений
    • Город: СПб
    • Имя: Сергей Ильич
    • Мой авто: Geely MK Cross
    • Год выпуска: 2013
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    Я тоже сначала мазал обычным красным герметиком ABRO. В принципе под крышкой термостата он держал нормально. Потом правда в других местах (на кранике зима-лето) он начал пропускать, да и другие говорили что он так себе. Сейчас взял ABRO super high-temp, он вроде с добавлением медной крошки, или типа того (так написано, а там чёрт его знает). Во всяком случае везде где им промазал, тьфу-тьфу, всё сухо, проехал уже немало.

    #13

  • 9 сообщений
  • #14

  • 204 сообщений
    • Город: Казань
    • Имя: Надир
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2008
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    #15

    #16

  • 139 сообщений
  • #17

  • 141 сообщений
  • Поменял термостат на 78 гр на лето, теперь думаю: нужно -ли на зиму свой старый ставить на 83 гр, чтоб печка пожарче была?

    #18

  • 29 сообщений
  • #19

  • 358 сообщений
    • Город: Пермь
    • Имя: Владимир
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2008
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП


    #20

  • 470 сообщений
    • Город: Киев
    • Имя: Serj
    • Мой авто: Geely Otaka (CK)

    Источник: geely-club.com

    Герметик 999 ABRO — надежная фиксация прокладок водяной помпы

    Что нужно знать о смене помпы

    Небольшое отступление. Первое, что мне бросилось в глаза после снятия старой помпы – новая на нее совсем не похожа. Понятно, что эта одна и та же деталь. Но колесо с лопастями у старой помпы было пластиковым, а у новой – металлическим. К тому же, была небольшая разница по форме. Эти отличия могут напугать начинающего автолюбителя. На самом же деле, форма и материал – это в данном случае не главное.

    Читайте также:  Сколько надо тосола в ваз 2110

    Главное – это шкив, который в новой и старой помпе должен располагаться на одинаковой высоте. Очень важно, чтобы в процессе эксплуатации авто ремень не терся о шкив. Иначе вы постоянно будете менять ремни. Во всем остальном можно смело устанавливать новую помпу на место старой.

    Для фиксации прокладки я использовал герметик красный ABRO. По мнению многих автолюбителей – это один из лучших силиконовых герметиков для прокладок, который обладает следующими характеристиками:

    • специально предназначен для замены и ремонта автомобильных прокладок;
    • после застывания сохраняет высокую эластичность;
    • устойчив к высоким температурам (допускается использование при температуре до 343 градусов по Цельсию);
    • подходит для использования в автомобилях с кислородными датчиками;
    • не деформируется в ходе температурных циклов;
    • герметик на нейтральной основе (без запаха);
    • имеет высокую адгезию к различным поверхностям;
    • хорошо переносит контакт с водой, маслами, антифризом и трансмиссионными жидкостями;
    • не вызывает коррозию.

    Главное – этот герметик ABRO соответствует спецификациям производителей водяных помп. Это говорит о том, что его можно применять без всяких опасений. Ходят слухи, что герметик для фиксации прокладок применять не нужно – лучше использовать охлаждающую жидкость. Но в данном случае герметик специально предназначен для выполнения подобных работ.

    Помимо водяной помпы, средство может использоваться при замене прокладок поддона коробки передач, поддона картера двигателя, корпуса термостата и впускного коллектора.

    Для фиксации прокладок блока цилиндра этот герметик использовать не рекомендуется. Лучше применять медный герметик-спрей для прокладок ABRO.

    Что нужно для работы

    Чтобы зафиксировать прокладку, потребуется:

    • высокотемпературный герметик;
    • мелкая наждачка для зачистки поверхности;
    • небольшой кусок мягкой ткани для удаления излишков.

    Как использовать герметик

    В первую очередь необходимо подготовить поверхность. Если речь идет о замене старой прокладки, то нужно аккуратно удалить ее. Я не раз выполнял такую работу, и довольно редко удается отодрать прокладку таким образом, чтобы часть ее не осталась на помпе. Поэтому для окончательно очистки поверхности можно использовать мелкую наждачку.

    Здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не оставить борозд в металле. Поэтому запрещается использование зубила и прочего ручного инструмента.

    После того, как поверхность будет подготовлена к работе, выполняем следующие действия:

    1. Подготавливаем тюбик герметика к работе. Для этого отвинчиваем колпачок, острым концом которого нужно проколоть фольгу. Навинчиваем насадку на место. Теперь нужно обрезать ее на том уровне, который обеспечит нужную толщину слоя.
    2. Герметик 999 следует наносить только на одну из склеиваемых поверхностей. Слой должен быть максимально равномерным. Обводим сборочные отверстия – клей не должен попасть на них.
    3. Теперь нужно подождать около 10 минут, пока состав подсохнет и наберет достаточную прочность.
    4. Плотно прижимаем прокладку к помпе. Если при этом появятся излишки, нужно удалить их сухой тряпкой. Если герметик успел застыть, то удалить его поможет салфетка, смоченная в спирте.

    Максимальной прочности шов достигает через сутки после склеивания. Я использую красный коррозионностойкий герметик для фиксации прокладок уже не первый раз, и за это время никаких нареканий не возникало.

    Источник: xn--80ac3bh.xn--p1ai

    Нужен ли герметик при замене термостата

    Други, посоветуйте!
    Начала течь прокладка корпуса термостата, начал греться двигатель. Отвернул 4 гайки, сдвинул корпус, снять не смог, мешает шкив вентилятора охлаждения. Надрезал прокладку в районе отверстий для шпилек, надел, намазал герметиком, прикрутил, завёл – из-под нижнего правой шпильки течёт. 2 раза менял прокладку, течёт все равно. Может быть надо было снять шкив, ремень генератора, полностью корпус? УАЗ 3153, двиг 421.

    Снять корпус полностью и проверить плоскость корпуса термостата.
    Скорей всего её нет.
    5 минут работы на наждачном кругу – плоскость будет восстановлена.

    Снять корпус полностью и проверить плоскость корпуса термостата.
    Скорей всего её нет.
    5 минут работы на наждачном кругу – плоскость будет восстановлена.

    Пытаюсь снять корпус, мешает шкив вентилятора охлаждения, его снимать?

    Снять корпус полностью и проверить плоскость корпуса термостата.
    Скорей всего её нет.
    5 минут работы на наждачном кругу – плоскость будет восстановлена.

    Как снять корпус термостата? Почему могла нарушиться плоскость?

    Снять корпус полностью и проверить плоскость корпуса термостата.
    Скорей всего её нет.
    5 минут работы на наждачном кругу – плоскость будет восстановлена.

    Ослабить ремень генератора, открутить 4 болта на шкиве? Правильно?

    И кстати совет – там много кривых плоскостей ешё с завода . нанес герметик и дай ему не много отвердеть чтобы он срузу из стыка не выдавился. Пусть станет не много густым, так он лучше заполнит поры, зазоры и прочее . кстати, наверное не все остатки удалены т.к . не совсем снятый корпус мог помешать очистке прилегающей плоскости

    Благодарю.
    То есть снимаю 4 болта шкива, отодвигаю его, снимаю корпус? Большую центральную гайку не трогать? Сколько примерно ждать после нанесения герметика, перед тем, как закручивать? Герметик с двух сторон на прокладку наносить?

    Пытаюсь снять корпус, мешает шкив вентилятора охлаждения, его снимать?

    Как снять корпус термостата? Почему могла нарушиться плоскость?

    Открутить шкив помпы. Лучше снять ремень.
    Плоскость могла нарушиться от сильной затяжки гаек при устранении течи.
    Два года назад – ремонт двигателя делал на своём авто – плоскость термостата правил вручную на шлифовальном круге. Устанавливал на место без герметика – только прокладка. Узел работает – течей нет.
    И ещё – на ГБЦ может остаться часть прокладки. Поверхность ГБЦ надо почистить.

    Прокладку мазать имено с двух сторон . герметик не знаю . у меня белый Казанский, с пол часика обычно даю ему чтобы “схватываться” начал
    Так . одно не понятно, это какая такая центральная ещё гайка ? Мотор-то какой ?

    Это та гайка- которая держит шкив помпы.
    Мне так кажется;)

    там 4 болта М8, где там ГАЙКА . confused:

    Когда на авто стоит помпа старого образца – фланец, на который устанавливается шкив крепится гайкой, гайка шплинтуется.
    На 414 такая пампа стояла.

    шкив крепится гайкой, гайка шплинтуется.
    .

    Только не шкив – а ступица шкива на валу так крепится. Сам же шкив к ней крепится болтами

    Только не шкив – а ступица шкива на валу так крепится. Сам же шкив к ней крепится болтами

    Спасибо Mayor, уже исправил.
    Правда ступицу “обозвал” фланцем.:(

    Когда на авто стоит помпа старого образца – фланец, на который устанавливается шкив крепится гайкой, гайка шплинтуется.
    На 414 такая пампа стояла.

    Как открутить гайку на 32? Поворачивается в обе стороны свободно. Спросил механика, говорит там по хитрому, с удара, обратная резьба. Кто то знает, как это и каким ключом сделать?

    Открутить шкив помпы. Лучше снять ремень.
    Плоскость могла нарушиться от сильной затяжки гаек при устранении течи.
    Два года назад – ремонт двигателя делал на своём авто – плоскость термостата правил вручную на шлифовальном круге. Устанавливал на место без герметика – только прокладка. Узел работает – течей нет.
    И ещё – на ГБЦ может остаться часть прокладки. Поверхность ГБЦ надо почистить.

    Читайте также:  Чем убрать глубокие царапины на машине

    Снял шкив, снял вентилятор с муфтой, теперь мешает штуцер помпы . На нем грани под ключ на 19, не могу открутить, побрызгал вдшкой.

    Снял шкив, снял вентилятор с муфтой, теперь мешает штуцер помпы . На нем грани под ключ на 19, не могу открутить, побрызгал вдшкой.

    Так поздно уже – спать я пошёл.;)
    Гайка на ступице помпы мешать не может, если это 414 или 417 двигатели завода УМЗ.
    Можно увидеть фото проблемного участка?

    Так поздно уже – спать я пошёл.;)
    Гайка на ступице помпы мешать не может, если это 414 или 417 двигатели завода УМЗ.
    Можно увидеть фото проблемного участка?

    Гайку муфты на 32 с удара отвернулись, пропеллер снял. Теперь мешает штуцер шланга водяной помпы, на 19 ключ, не откручивается. Смазал вдшкой, днём попробую. Наверное придётся надрезать прокладку, чтобы надеть на шпильки.

    Так поздно уже – спать я пошёл.;)
    Гайка на ступице помпы мешать не может, если это 414 или 417 двигатели завода УМЗ.
    Можно увидеть фото проблемного участка?

    Посмотрел на своём авто – если снять шланг, который идёт на отопитель, то корпус термостата должен сняться.
    Если нет – то откручивать штуцер.

    Источник: forum.uazbuka.ru

    Замена водяной помпы: важные рекомендации

    Для замены водяной помпы необходимо обладать соответствующими техническими знаниями. Планируете установку новой водяной помпы? Ниже приведены рекомендации компании Gates, которые помогут предотвратить девять распространенных ошибок.

    1. НЕ СЛЕДУЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ, ЕСЛИ НОВАЯ ВОДЯНАЯ ПОМПА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТАРОЙ

    Визуальное отличие новой водяной помпы, которую вы собираетесь установить, от только что снятой старой помпы вполне допустимо. У новой помпы колесо с лопастями может быть металлическим, а у старой – пластиковым, или же форма новой помпы может несколько отличаться. Не стоит беспокоиться при обнаружении этих несущественных различий: главное – положение шкива водяной помпы. Он должен располагаться на той же высоте, что и в старой помпе, так как если ремень начнет тереться о шкив, то быстро износится. Чтобы проверить готовность новой помпы к работе, необходимо разместить обе водяных помпы на рабочем столе лицевой стороной вниз (т. е. той стороной, которая соприкасается с двигателем) и сравнить положения шкивов.

    2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Несоблюдение требования о промывке системы охлаждения – распространенная ошибка, которая может дорого вам обойтись. В конечном счете использовавшаяся в старой помпе охлаждающая жидкость, скорее всего, окажется загрязненной и содержащиеся в ней примеси могут оседать в местах, где должно образовываться динамическое уплотнение. В результате из-за этих примесей могут образоваться царапины на поверхности динамического уплотнения, что, в свою очередь, может привести к прежде­временному выходу помпы из строя.

    Для удаления загрязнений из системы охлаждения очень важно промыть ее. С этой целью можно использовать шланг и стандартную жидкость для промывки, но для выполнения работы наилучшим образом рекомендуется применять инструмент для промывки, например Gates Power Clean Flush Tool. Совет: если промывка системы охлаждения будет выполняться установленной водяной помпой, используйте старую, а не новую водяную помпу, чтобы предотвратить загрязнение новой помпы примесями.

    3. НЕ НАНОСИТЕ ГЕРМЕТИК НА УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЛИ НА СУХОЕ УПЛОТНЕНИЕ

    При замене водяной помпы необходимо также заменить все старые прокладки и уплотнения на новые. Если новая помпа поставляется вместе с уплотнением, то перед установкой убедитесь, что оно находится в безупречном состоянии. (Некоторые уплотнения настолько тонкие, что их можно легко повредить при вскрытии упаковки.) Возможно, вам захочется нанести герметик на уплотнительное кольцо или сухое уплотнение «на всякий случай», однако наносить герметик на эти уплотнения не нужно!

    Если резиновое кольцо не держится на месте, просто нанесите каплю охлаждающей жидкости или масла. Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и в умеренных количествах. Нанесите ровный тонкий слой герметика по краю и вытрите излишки до установки водяной помпы. Если выполнить эту процедуру после установки помпы, вы не сможете увидеть излишки герметика внутри системы, где он может повредить систему охлаждения.

    Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и наносите его согласно инструкциям

    Герметик будет комковаться и загрязнять охлаждающую жидкость, что может привести к утечкам или серьезному повреждению термостата.

    Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и наносите его согласно инструкциям.

    4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРУЮ ИЛИ СЛИШКОМ ХОЛОДНУЮ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

    Сбор охлаждающей жидкости, использовавшейся в старой водяной помпе, и ее повторное использование может показаться разумным (и экономичным), но мы настоятельно не рекомендуем делать этого. В любом случае свойства охлаждающей жидкости со временем ухудшаются: она имеет срок годности. Заполните систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью, при этом:

    • используйте жидкость, рекомендованную автопроизводителем (не смешивайте разные типы охлаждающих жидкостей, так как они могут быть несовместимыми);

    • соблюдайте рекомендованные пропорции. Если добавить слишком мало антифриза, система охлаждения, скорее всего, замерзнет, а добавление слишком большого количества может привести к повреждениям. Рекомендуется использовать 50-процентную смесь антифриза с водой (для холодного высокогорного или сибирского климата используйте смесь из 65% антифриза и 35% воды);

    • смешивайте антифриз с теплой водой, как бы странно это ни звучало. Добавление холодной охлаждающей жидкости в горячий двигатель может привести к термическому удару и повредить уплотнение даже новой водяной помпы;

    • используйте дистиллированную, деионизированную или даже бутилированную воду – но ни в коем случае не водопроводную. Обычная водопроводная вода может быть очень жесткой и оставлять минеральные отложения на внутренней поверхности радиатора, радиаторе отопителя и блоке двигателя. В результате отслоения эти отложения могут повредить уплотнение водяной помпы.

    5. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРНИТЕ ПОМПУ ВРУЧНУЮ

    Большинство механиков выполняют следующую процедуру: после замены водяной помпы они затягивают болты, устанавливают ремень, затягивают натяжитель, заполняют систему охлаждения… и запускают двигатель. Но для распределения охлаждающей жидкости по всем полостям необходимо время, поэтому в течение нескольких секунд водяная помпа работает всухую. Это повреждает уплотнение и повышает вероятность возникновения преждевременных утечек или шума при работе водяной помпы. Вместо этого после установки новой водяной помпы рекомендуется залить систему охлаждения, приподнять автомобиль и вручную провернуть помпу примерно 10 раз, чтобы убедиться, что она вращается свободно. Благодаря вращению помпы охлаждающая жидкость поступает в зазоры уплотнения вала помпы. Таким образом создается пленка, которая предотвращает утечку охлаждающей жидкости.

    6. НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ О ПРОСАЧИВАНИИ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

    Все водяные помпы с механическим приводом имеют дренажное отверстие, через которое жидкость может немного просачиваться в самом начале эксплуатации. Незначительное просачивание жидкости через дренажное отверстие – абсолютно нормальное явление для новой водяной помпы: период обкатки механического уплотнения составляет около 10 минут (т.е. для нормальной герметизации уплотнения требуется, чтобы помпа проработала примерно 10 минут). Однако если просачивание наблюдается через несколько дней после замены помпы либо в случае довольно интенсивного просачивания или даже вытекания капель жидкости из дренажного отверстия, можно говорить о неисправности: эти признаки свидетельствуют о неправильном монтаже.

    Читайте также:  При какой температуре нужно закрывать

    7. ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРОКАЧАЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

    После замены водяной помпы рекомендуется выпустить воздух из системы охлаждения, чтобы избавиться от всего объема запертого в ней воздуха. В некоторых термостатах имеется небольшое отверстие на отметке «12 часов» и переливной клапан, с помощью которых можно выпустить воздух (при этом не допуская поступления новых порций воздуха).

    8. ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ВОДЯНОЙ ПОМПЫ, РЕМНЯ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА ОДНОВРЕМЕННО

    Не менее важной является при этом проверка системы ременного привода, которая приводит в действие водяную помпу. Неисправность ремня и натяжителя может привести к преждевременному отказу подшипника и вала и резкому сокращению срока службы помпы. И наоборот, утечка охлаждающей жидкости из помпы неизбежно сказывается на состоянии ремня и натяжителя. Именно поэтому компания Gates рекомендует производить одновременную замену водяной помпы, ремня и других деталей системы привода. Наши комплекты ГРМ и комплекты приводных ремней вспомогательных агрегатов включают водяные помпы или даже водяные помпы и термостаты.

    Кавитация: естественная кавитация («пузырьки воздуха»), образующиеся в охлаждающей жидкости, схлопываются с взрывной силой, оставляя отметины на отдельных деталях помпы

    9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНЯЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

    Охлаждающая жидкость содержит антикоррозионные присадки, ингибиторы коррозии и смазку для водяной помпы, но со временем свойства этих компонентов ухудшаются. В связи с этим рекомендуем проверенный способ: заменяйте охлаждающую жидкость каждые пять лет, чтобы исключить проблемы, связанные с кавитацией.

    В любом случае охлаждающая жидкость становится более кислой с течением времени, что увеличивает вероятность возникновения кавитации – довольно странного явления, при котором совсем крошечные воздушные пузырьки схлопываются и повреждают колесо с лопастями и другие детали помпы (эти воздушные пузырьки содержат очень горячий пар, который при разрыве пузырьков может разрушить пластик и металл).

    Пузырьки при кавитации совершенно незаметны, но есть важные признаки этого явления: перегрев двигателя и утечка из дренажного отверстия.

    Источник: abs-magazine.ru

    Как правильно заменить термостат

    Как правильно заменить термостат

    Неправильная замена термостата может привести к проблемам с системой охлаждения. Рассмотрим не только, как поменять термоклапан своими руками, но и как исправить последствия неудачного ремонта. Нередко вследствие образования воздушной пробки после замены термостата перестает греть печка, перегревается двигатель.


    Поменять можно своими руками

    При должной теоретической подготовке замена термостата под силу даже начинающему водителю. Но следует быть внимательным к мелочам и учитывать особенности устройства модели автомобиля.

    • Покупайте только рекомендованный для вашего двигателя термостат. Все детали мотора рассчитываются на работу в определенном температурном диапазоне, поддержание которого напрямую зависит от температуры открытия термоклапана. Принудительное поднятие температуры в малом круге циркуляции ОЖ приведет к постоянной работе в режиме перегрева двигателя. Многие приверженцы такого «тюнинга» обосновывают переделку желанием увеличить производительность системы отопления салона. На самом деле печка ощутимо сильнее греть не станет, тогда как возросшая термическая нагрузка ощутимо уменьшит ресурс двигателя.
    • Уточняйте комплектацию нового термостата. Для предотвращения утечек антифриза место прилегания корпуса герметизируется уплотнительной резинкой, которую при замене термостата также нужно поменять. К сожалению, не все производители включают в комплект манжет. Уплотнение после прикручивания корпуса ужимается, поэтому при повторном использовании уже не гарантирует должную степень герметичности системы. Многие водители, чтобы избежать замены уплотнителя, дополнительно используют прокладочный герметик.
    • Подготовьте необходимый инструмент. Если набор отверток, торцевых головок и накидных ключей есть едва ли не у каждого автолюбителя, то головки под звездочки Torks в наборе инструментов встретить уже сложнее. А ведь с помощью их на многих иномарках привинчиваются детали навесного оборудования. Поэтому перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации вашей модели авто либо изучите отчеты владельцев, видео, на которых показано, как самостоятельно поменять термостат.

    Как правильно менять

    Как заменить термостат своими руками, рассмотрим на примере Opel Astra H.

  • Открутите пробку бачка охлаждающей жидкости.
  • Слейте антифриз. Необязательно сливать ОЖ полностью. Для замены достаточно, чтобы уровень в блоке двигателя опустился ниже расположения корпуса термоклапана. Внизу радиатора находится сливная пробка. Если вы не планируете менять охлаждающую жидкости, используйте только чистую тару. Также предварительно очистите сливной штуцер от грязи. Загрязненную ОЖ перед повторным использованием необходимо обязательно отфильтровать.
  • Открутите 4 крепежных винта, после чего термостат можно будет вытащить из посадочного места.
  • Снимите разъем нагревательного элемента.
  • Установите новую уплотнительную резинку, термостат и затяните винты крепления.
  • Залейте охлаждающую жидкость.

    Перед эксплуатацией автомобиля убедитесь в отсутствии воздушной пробки, из-за которой может плохо работать печка и перегреваться двигатель.

    Установите автомобиль таким образом, чтобы бачок был как можно выше по отношению к другим элементам системы охлаждения. Прогрейте двигатель до температуры открытия термостата. Повысьте на 10-15 секунд обороты до 2000 тыс./мин., после чего кратковременно несколько раз поднимите до 3500-4000 тыс. об./мин. Увеличив скорость циркуляции ОЖ в большом круге, мы поспособствуем выходу воздушной пробки. После выхода воздуха температура двигателя должна не подниматься выше рабочего диапазона.

    На многих автомобилях в системе охлаждения имеются специальные дренажные клапаны, через которые в процессе заполнения системы выходит воздух. К примеру, на Лада Калина с Е-газом в качестве дренажа для избавления от воздушной пробки можно использовать штуцер, предназначенный для подвода антифриза к дроссельной заслонке на авто с тросиковым приводом.

    • Перед установкой настоятельно рекомендуем испытать термоклапан. Проверка термостат в домашних условиях не отнимет у вас много времени.

    • Чтобы не обжечься при сливе антифриза, температура двигателя должна быть на порядок ниже рабочего диапазона.
    • При замене термостата с пластиковым корпусом придерживайтесь рекомендованного усилия затяжки. При необходимости используйте динамометрический ключ.

    Как часто нужно менять

    Производители не регламентируют сроки замены термостата. Предполагается, что механизм крайне надежный и подлежит замене только в случае выхода из строя. В целом такой подход более чем оправдан для владельцев авто с механическим термостатом. Если в системе охлаждения использовалась только допустимая охлаждающая жидкость, механическому износу подлежат лишь стержень и направляющая втулка термоклапана. Случается это не ранее 125-150 тыс. км.

    По-другому дело обстоит с электронными термостатами. В их конструкции предусмотрен нагревательный элемент, который может выйти из строя на пробеге до 100 тыс. км. Исключением из исправила являются отдельные модели термостатов с электронным управлением. На ум приходят конструктивные дефекты изделий GM, которые выпили немало крови владельцев Opel, Chevrolet. Замена термостата требуется едва не каждые 30-40 тыс.км. Поэтому владельцы рекомендуют менять штатные устройства сразу на усовершенствованные модели термоклапанов.

    Термостат играет важнейшую роль в поддержании теплового баланса двигателя. Поэтому рекомендуем изучить, как достоверно проверить термостат при обнаружении первых признаков его неисправности. В статье описаны основные симптомы, свидетельствующие о поломке и необходимости замены. Также рекомендуем изучить устройство и принцип работы термостата.

    Источник: spasiboauto.ru