Новый лямбда зонд не работает

pawolny › Blog › Вся правда про лямбда-зонд

Бензиновому движку для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором горючее очень много и отлично сгорает, именуется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это значит, что на одну часть горючего следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо изменяется зависимо от режимов работы мотора и смесеобразования. Движок становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) охарактеризовывает — как настоящая топливно-воздушная смесь далека от хорошей (14,7:1). Если состав консистенции — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, означает налицо излишек воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность вырастает. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые движки развивают наивысшую мощность при недочете воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как малый расход горючего достигается при излишке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таковым образом соотношение L при работе мотора повсевременно изменяется и спектр 0,9 — 1,1 является рабочим спектром лямбда-регулирования. В то же время, когда движок прогрет до рабочей температуры и не развивает большенный мощности (к примеру работает на ХХ), нужно по способности наиболее серьезное соблюдение равенства L=1 для того, чтоб трехкомпонентный катализатор сумел стопроцентно выполнить свое назначение и уменьшить размер вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таковым образом, чтоб выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его обычно циркониевый (употребляется глиняний элемент на базе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение зависимо от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Система его подразумевает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а иная — с выхлопными газами снутри трубы. Зависимо от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика возникает сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, быть может низким (0,1…0,2В) либо высочайшим (0,8…0,9В). Таковым образом датчик кислорода — это типичный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о высококачественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала меж положениями “Больше” и “меньше” весьма мал. Так мал, что его можно не разглядывать серьезно. Контроллер воспринимает сигнал с ЛЗ, ассоциирует его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал различается от рационального для текущего режима, изменяет продолжительность впрыска горючего в ту либо иную сторону. Таковым образом осуществляется оборотная связь с контроллером впрыска и четкая подстройка режимов работы мотора под текущую ситуацию с достижением наибольшей экономии горючего и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с оборотной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет лишь один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу мотора через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик различается от однопроводного наличием отдельного земельного провода сигнальной цепи. Недочеты таковых зондов: рабочий спектр температуры датчика начинается от 300 градусов. До заслуги данной нам температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Сделалось быть нужно устанавливать этот датчик как можно поближе к цилиндрам мотора, чтоб он подогревался и обтекался более жарким потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это заносит задержку в момент включения оборотной связи в работу контроллера. Не считая того, внедрение самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) просит нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и наращивает возможность сбоя (отсутствия контакта) в цепи оборотной связи.
Обозначенных недочетов лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен особый нагревательный элемент, который включен обычно постоянно при работе мотора и, тем, уменьшает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же дозволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Но остается один недочет — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недочета лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для собственных целей — два на обогрев, а два — сигнальные. При всем этом вкручивать его можно потому что заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с обогревом может устанавливаться заместо такового же, но без обогрева. При всем этом нужно смонтировать на кар цепь обогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое прибыльное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается оборотная подмена — установка однопроводного датчика заместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и естественно нужно, чтоб резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как осознать как работоспособен датчик? Ввобще-то для этого будет нужно осциллограф. Ну либо особый мотор-тестер, на мониторе которого можно следить осциллограмму конфигурации сигнала на выходе ЛЗ. Более увлекательными являются пороговые уровни сигналов высочайшего и низкого напряжения (с течением времени, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня увеличивается (наиболее 0,2В — криминал), а сигнал высочайшего уровня — понижается (наименее 0,8В — криминал)), также скорость конфигурации фронта переключения датчика из низкого в высочайший уровень. Есть повод задуматься о грядущей подмене датчика, если продолжительность этого фронта превосходит 300 мсек. Это усредненные данные. В настоящей жизни для оценки состояния лямбда-зонда нужно провести цикл измерений. Не имея под рукою мотор-тестера либо осциллографа найти неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, имеющейся в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в собственной памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация дефектов делается с помощью запоминания особых кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Но не постоянно можно с уверенностью поставить точный диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) о неисправности лямбда-зонда пользуясь лишь бортовой системой диагностики. О этом стоит держать в голове! Не поленитесь съездить на диагностику.

На что поменять? Самое наилучшее — это поменять датчик на таковой, какой стоит в перечне запчастей для Вашего кара. В таком случае гарантия работоспособности системы опосля подмены будет 100%. Но не постоянно по денежным суждениям прибыльно гоняться за уникальными каталожными датчиками. Ведь этот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для остальных моделей. И они по механизму работы схожи, а снаружи весьма похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять иной. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить очень кругленькую сумму, купив “жигулевский” датчик от конторы Bosch за 10-20$ заместо буквально такового же на самом деле, но фирменного за 100$ и работать он будет никак не ужаснее. Отыскать ЛЗ в магазине на данный момент можно все почаще и почаще, а означает они будут дешеветь.

Порядок подмены ЛЗ такой:

1. Отсоединить кабель ЛЗ от проводки.

2. Снять старенькый ЛЗ используя пригодный ключ. Лучше если это будет высочайшая головка либо накидной — так возможность разрушить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем движке. Т.е. пока трубопровод и датчик жаркий. В неприятном случае есть возможность отломать датчик либо сорвать резьбу, т.к. сплав сжимается и выворачивать весьма тяжело. Выворачивайте датчик до того времени, пока из отверстия не пойдет дымок. Позже глушите машинку и откручивайте совершенно.

3. Отрезать аккуратненько провода от старенького ЛЗ и соединить с проводами новейшего, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы приобрели. Но обыденные цвета и назначение проводов даны чуток выше, на картинах.

4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) “А” и “Б” — обогрев, “С” — сигнальный. Провода обогрева белоснежного цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — темный.

5. 4-ый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и накрепко прикрутить к массе мотора. Проверить также соединение мотора с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления головного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

6. Вкрутить новейший ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Довольно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

7. Соединение проводов не стоит производить скруткой проводов — этот вариант ненадежен и длительно не проживет. Самое наилучшее — это спаять все положенные провода и хорошо заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

Источник: www.drive2.com

Тема: Лямда зонд то работает, то не работает.

Функции темы
Поиск по теме

Lupo Регистрация 26.10.2011 Адресок Междуреченск Сообщений 181

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 9

Лямда зонд то работает, то не работает.

Хороший денек всем. Лямбда зонд работает не размеренно. У меня стоит мультитроник и я вижу его работу. Вот варианты его работы:
1) Заводим. Опосля прогрева датчик начинает работать, как положено. От 0 до 1,0 вольта. Может так работать не один денек. При любом запуске.
2) Заводим. Опосля прогрева датчик не работает. Указывает повсевременно 0,9-1,0 вольт. Расход на 10-30% выше. Глушу машинку. Завожу. Начинает работать, как положено. От 0 до 1,0 вольта.
3) Заводим. Опосля прогрева датчик начинает работать, как положено. От 0 до 1,0 вольта. Позже при движении зависает на 0,9-1,0 вольт. Перестает другими словами работать. Глушу машинку. Завожу. Начинает работать, как положено. От 0 до 1,0 вольта. Может повторяться пару раз.
При прогреве плавненько падает кое-где от 1,65 (буквально не помню) до рабочего режима. Что это? Контроллер мотора помирает? Провода все проверил. Сам датчик новейший. Bosch. Со старенькым было то же самое.

Выскакивает ошибка 537. Так же были ошибки в различное время 516, 513, P1570, 282. Опосля стирания возникает лишь 537 повсевременно.
Как меньше создать фото.

Touareg Регистрация 26.07.2013 Адресок ТиНАО Сообщений 2,944 Записей в дневнике 7

Спасибо:
Получено: 160
Отправлено: 91

— Добавлено чуток позднее —

прям зависает либо идёт сигнал? т.е. это(лямда) продолжает выдавать 09-10 либо же мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) глупо зависает на приёме сигнала на одной цифре?

— Добавлено чуток позднее —

лямда же выдает напряжение зависимо от содержания воздуха в выхлопе а питается она повсевременно вроде. ну и может правда там воздуха нет по его верным свидетельствам)

Lupo Регистрация 26.10.2011 Адресок Междуреченск Сообщений 181

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 9

Нет. Не зависает. Показания изменяются. При накате краткосрочно может на 0 свалиться. На фото даже видно, мало колеблется. В границах 0,1 вольта.

Lupo Регистрация 26.10.2011 Адресок Междуреченск Сообщений 181

Читайте также:  Колёса для ваз 2109
Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 9

Сейчас сделал очередное наблюдение. Похоже лямбда работает, как положено. Дело не в ней. Утром ездил по делам и лямбда зонд работал нормально. Стоял во дворе, машинка работала на холостых. Вдруг машинка газанула сама по для себя и лямбда завис на 1,05. Расход под 2 л/ч. Обороты 840. Читаю ошибки. Конкретно в это время записались три ошибки: 520, 523, 282. Заглушил, завел опять. Все снова работает. Что это быть может?

Passat Регистрация 22.03.2013 Адресок Нижний Новгород, РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) Возраст 29 Сообщений 1,803 Записей в дневнике 3

Спасибо:
Получено: 87
Отправлено: 89

почему по три числа? ошибки состоят из 5 цифр. либо сначала два нуля?

— Добавлено чуток позднее —

00282 – положение дроссельной заслонки привода (V60)

00282 – положение дроссельной заслонки привода (V60): неправдоподобно Сигнал
Вероятные симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)
Холостого хода очень высока
Idle Регулирование скорости в режиме Limp
Система круиз-контроля (CCS) не работает
Вероятные предпосылки
Датчик положения дроссельной заслонки привода (V60) застряла
Проводка / разъемы от / до положения дроссельной заслонки привода (V60) неисправен
Вероятные решения
Проверьте положение дроссельной заслонки привода (V60)
Проверка системы круиз-контроля (CCS)

00282 – положение дроссельной заслонки привода (V60): Куцее замыкание на массу
Вероятные предпосылки
Датчик положения дроссельной заслонки привода (V60) неисправны / заклинило (Застрял Закрыто)
Проводка / разъемы от / до положения дроссельной заслонки привода (V60) неисправен
Вероятные решения
Проверьте положение дроссельной заслонки привода (V60)
Проверьте проводку / разъемы от / до положения дроссельной заслонки привода (V60)

00282 – положение дроссельной заслонки привода (V60): Куцее замыкание на плюс
Вероятные предпосылки
Датчик положения дроссельной заслонки привода (V60) неисправен / заклинило (заело в открытом положении)
Проводка / разъемы от / до положения дроссельной заслонки привода (V60) неисправен
Вероятные решения
Проверьте положение дроссельной заслонки привода (V60)
Проверьте проводку / разъемы от / до положения дроссельной заслонки привода (V60)

— Добавлено чуток позднее —

00537 – Lambda (кислородного датчика) Регулирование

00537 – Лямбда (кислородный датчик) Регулирование: Верхний предел
Вероятные симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)
неактивным Lambda Control
Движок работает грубая
Вероятные предпосылки
Подключение и / либо разъем (ы) с / на Лямбда-зонд (ы) неисправен
Lambda Control / Датчик (ы) неисправен
Инжектор (ы) неисправен / заблокирован
Регулятор давления горючего неисправен
Топливный насос неисправен
Топливный бак пуст
Вакуумные / утечки воздуха
Вероятные решения
Проверка лямбда-контроля / Датчики
Проверка / Ремонт проводки и / либо разъем (ы) с / к Лямбда-зонд (ы)
Проверка / Поменять / Clean Инжектор (ы)
Проверка / подмена регулятора давления горючего
Проверьте / поменяйте топливный насос
Проверить уровень горючего
Вакуумные / дымовые испытательные шланги / клапаны и поменять утечки из их

00537 – Lambda (кислородного датчика) Регулирование: Нижний предел
Вероятные симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)
неактивным Lambda Control
Движок работает грубая
Вероятные предпосылки
Фильтр с активированным углем электромагнитный клапан 1 (N80) Течь / приклеивание
Инжектор неисправен (не запирается стопроцентно)
Регулятор давления горючего неисправен
Вероятные решения
Проверка / подмена Угольный фильтр Электромагнитный клапан 1 (N80)
Проверка / Поменять / Clean Инжектор (ы)
Проверка регулятора давления горючего

Источник: passatworld.ru

Лямбда-зонд — что это, признаки неисправности и методы проверки

Инжекторные движки экономны и миролюбивы к экологии в отличии от карбюраторных моторов. Больших характеристик инженеры достигнули благодаря датчикам в системе питания. Один из датчиков, который конкретно влияет на смесеобразование – это лямбда-зонд либо кислородный датчик.

Если он выходит из строя, можно следить утрату мощности, большенный расход горючего, нестабильную работу мотора.

Для чего в каре нужен лямбда-зонда, пространство расположения

Лямбда-зонд нужен для измерения коэффициента содержания кислорода в горючей консистенции. Он устанавливается постоянно в районе приемной трубы до катализатора и определяет размер несгоревшего кислорода в продуктах сгорания. Эта информация дозволит ЭБУ готовить лучшую смесь.

Более отлично сгорает смесь, в какой содержится 14,7 частей воздуха и одна часть горючего. Это рациональные характеристики, если кислород находится в огромных количествах, то смесь бедная, если воздуха меньше, то богатая.

Сгорание богатой консистенции наименее отлично – можно следить понижение мощности, завышенный расход горючего.

Потому что моторы в карах работают на совсем различных режимах, то среднее соотношения воздуха и горючего может не соблюдаться. Для контроля свойства консистенции в системах питания используют кислородные датчики.

На базе сигналов от лямбды ЭБУ в силах оценить свойство консистенции. Если обнаружены характеристики, которые не соответствуют нормам, смесь корректируется.

Механизм работы кислородного датчика

Принцип деяния кислородного датчика довольно обычной. Лямбда-зонд должен ассоциировать показания с какими-то безупречными плодами, чтоб осознавать, как изменяется процент кислорода в консистенции, потому замеры проводятся в 2-ух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.

Таковой подход дозволяет датчику ощущать разницу, если соотношения топливной консистенции изменяется.

ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электронный импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электронные сигналы. Для измерения используются особые электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.

В работе лямбды употребляется принцип гальванических частей – смена критерий хим реакций приводит к изменению напряжения меж 2-мя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение вырастает. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.

Дальше импульс, который возникает на шаге хим реакций, отчаливает на ЭБУ, где характеристики сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В итоге корректируется работа системы питания.

Датчик кислорода работает на хим реакциях, но при всем этом система его относительно обычная. Основной элемент – особый наконечник из глиняних материалов. В качестве сырья употребляется диоксид циркония, а пореже – диоксид титана.

Наконечник покрыт напылением из платины – конкретно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, иной стороной – с воздухом в атмосфере.

Электроды лямбда-зонда имеют одну изюминка. Так, чтоб реакция проходила эффективнее и характеристики были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе выполняются при условии определенных температур.

Для того, чтоб наконечник вышел на рабочие свойства и подходящую электропроводимость, температура среды обязана составлять 300-400 градусов.

Для обеспечения подходящего режима температур вначале лямбда-зонд устанавливался в конкретной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало подходящую температуру опосля прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сходу. До того, как лямбда довольно нагреется и начнет выдавать четкие характеристики, ЭБУ употребляло сигналы остальных датчиков. Лучшая смесь в процессе прогрева не приготавливалась.

Некие модели кислородных датчиков обустроены электронными нагревателями. Благодаря им лямбда может резвее выходить на рабочие температурные режимы. Обогрев употребляет энергию бортовой сети кара.

Признаки и предпосылки неисправности датчика

При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы стают наиболее ядовитыми. Найти это можно с помощью специального диагностического оборудования. При всем этом никаких наружных признаков не будет, также, как и не будет никакого особого аромата.

Растет расход горючего. Водители, обычно смотрят за тем, как заполнен топливный бак, стараются найти скорость, при которой расход мал. Завышенный расход будет сходу же приметен. Зависимо от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в границах от 1 л до 4 л.

Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неправильный сигнал. Это может приводить к неверной работе катализатора. Он перегревается прямо до красноватого цвета и выходит из строя.

Кар будет дергаться, и шофер сумеет услышать хлопки. Лямбда перестает сформировывать правильные сигналы, в итоге – нестабильный ХХ. Обороты могут колебаться в весьма широких спектрах.

Понижаются динамические свойства. Кар теряет мощность. Эти признаки можно следить в очень запущенных вариантах. Датчик не работает на прохладном моторе, а кар всячески говорит о неисправности.

Посреди обстоятельств поломок можно выделить:

  • Повреждения, вызванные сильными ударами, ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб), наездами на бордюр;
  • Неправильную работу ДВС и трудности в работе системы зажигания, когда элемент перегревается и выходит из строя;
  • Засор системы и плохое горючее. Чем больше в бензине томных металлов, тем резвее лямбда выйдет из строя;
  • Поршневая группа – нередко из-за изношенной ЦПГ в выпускной коллектор попадает масло, а продукты его сгорания забивают зонд;
  • Замыкания в проводке;
  • Бедная либо очень богатая смесь;
  • Попадание излишнего воздуха в систему выхлопа;
  • Пропуски зажигания;
  • Топливные присадки.

Как проверить лямбда-зонд мультиметром

Когда наблюдаются рывки при движении, завышенный расход горючего, и пылающий “чек”, то стоит провести диагностику. Эти признаки могут гласить и о остальных дефектах, но если есть мультиметр, то можно проверить кислородный датчик своими руками. Спецы советуют инспектировать лямбду через измерение напряжений.

Но до этого всех измерений необходимо прогреть ДВС. Если лямбда прохладная, она не будет работать. Также рекомендуется по способности снять датчик и оглядеть его и проводку на предмет грязищи и повреждений. Если датчик деформирован, электрод поцарапан либо покрыт сажей, нагаром, то лучше его поменять.

Измерения напряжения в цепи обогрева

Включают зажигание, щупами протыкают провода, которые идут к нагревателю. Можно также втыкать щупы мультиметра в разъем. Напряжение будет приблизительно равно напряжению в бортовой сети. Если движок не запущен, то напряжения может и не быть.

Обычно плюс приходит к нагревателю впрямую. Минус подает блок управления. Если отсутствует плюс, следует проверить цепи от аккума до датчика. Если отсутствует минус, тогда необходимо проверить цепь от ЭБУ до датчика.

Проверка нагревателя

Можно проверить работоспособность кислородного датчика с помощью омметра. Весьма нередко поломка связана со спиралью обогрева либо проводкой к ней.

Для проверки омметр присоединяют меж контактами нагревателя. Если нагреватель исправен, то омметр покажет сопротивление от 2 до 10 ОМ. В цепи обогрева сопротивление будет от 1 кОм до 10 мОм. Если сопротивления нет, то стоит выискать обрыв в проводке.

Опорное напряжение

Имея под рукою мультиметр, можно проверить опорное напряжения. Для этого включают зажигание, потом определяют напряжение меж проводом сигнала и массой.

В верно работающей лямбде напряжение будет в границах 0,45 В. Если имеются отличия хотя-бы на 0,2 В, то трудности с сигнальной цепи либо нехорошая масса.

Проверка сигнала с датчика осциллографом

Движок нужно прогреть. Осциллограф подключают меж сигналом и массой. Потом поднимают обороты до 3000 и наблюдают за переменами показаний. Сигнал должен изменяться в границах от 0,1 В до 0,9 В. Если осциллограф четкий и видно, что конфигурации в наиболее узеньком спектре, то лямбда неисправна.

Читайте также:  Часто моргает лампочка сигнализации

Также стоит засечь время, в течении которого показания опускаются от большего уровня к наименьшему. За 10 секунд показания должны изменяться 10 раз. Если смены происходят пореже, тогда может показаться ошибка под датчику.

Ошибки лямбда-зонд в бортовой системе кара

В большинстве случае ДВС сам дает подсказку есть ли неисправности в работе датчиков. Довольно подключить диагностическое оборудование и считать коды дефектов.

Если все плохо, то в ЭБУ будет выдавать последующие ошибки – это P0131, P0134, P0171. Наиболее тщательно о их в видео ниже.

Также будет зажигаться лампочка «проверьте движок», но тут буквально установить причину можно лишь с помощью диагностики. Чек зажигается и в случае остальных заморочек.

Источник: autovogdenie.ru

Что созодать с нерабочим лямбда-зондом

Дата: december 30, 2016 10:51 am

Найдите испытанного спеца по чип-тюнингу в г. Москва.

Содержание:

Ездить с неисправным кислородным датчиком недозволено. Машинка теряет в динамике, увеличивается расход горючего. Потому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки либо программно отключают лямбда-зонд. Какой из методов лучше? Разобрали плюсы и минусы всякого.

Поменять лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения трудности. Одна из их — поменять датчик лямбда-зонда. Создать это можно без помощи других, купив новейшую деталь в спец магазине либо автосервисе. Направьте внимание на маркировку, которая нанесена на старенькый зонд. С буквально таковой же должен быть новейший зонд.

Подмена происходит непременно на охлажденном движке и отключенном зажигании. Для начала от старенького устройства отключаются провода. Потом гаечным ключом отсоединяется старенькый зонд, а на его пространство ставится новейший. Работать нужно осторожно, не срывая резьбу.

Если не убеждены, что справитесь, обратитесь к спецам. Где могут поменять лямбда-зонд? В любом автосервисе за маленькие средства. Спецы сделают работу отменно. Последующие 50 000–100 000 км уникальный кислородный датчик отработает на непревзойденно.

Преимущество установки новейшего датчика кислорода

  • Сберегает горючее от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход горючего, потому установка новейшего возвратит его в норму;
  • Улучшает работу мотора;
  • Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
  • Уменьшает выброс вредных веществ.

Значимый минус такового решения — стоимость. Стоимость новейшего лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машинки отключен либо выбит катализатор, подмена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Нередко на кислородном датчике скапливается копоть, а снутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машинки теряется тяга, понижается наибольшая скорость и вырастает расход горючего. Один из вариантов решения трудности — очистка лямбда-зонда.

Как проходит очистка кислородного датчика:

  1. Перед очисткой зонда пристально осмотрите его. Если есть повреждения, или система деформирована, то неисправность навряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, то лямбда-зонд можно чистить.
  2. Для вас пригодится ортофосфорная кислота, которая отлично разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической чистки: стальная щетка, наждачка, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного сплава, и датчик станет непригодным к использованию.
    Снимите кислородный датчик с кара и расположите в кислоту. Чтоб убыстрить процесс, возьмите мягенькую кисть и умеренно нанесите жидкость по всей поверхности.
  3. Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. Опосля помойте устройство теплой водой и кропотливо высушите.

К огорчению, очистка помогает далековато не постоянно.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик следует поменять либо отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный либо неправильно работающий кислородный датчик нереально починить, но можно поменять на дорогостоящий новейший либо установить обманку. Почти все автовладельцы выбирают этот обычной метод обмана электрического блока управления. При всем этом обманка отправляет ЭБУ усредненный (схожий на рабочий) сигнал и комп задумывается, что все нормально. При всем этом теряется весь смысл адаптивности мотора. Комп не соображает как отменно готовится смесь и как экологичен выброс. Без обычного датчика ЭБУ сходит с мозга, что приводит к завышенному расходу горючего и остальным неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

  • Механическая обманка на лямбда-зонд. Эта всепригодная запчасть устанавливается фактически на все авто. Снутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они мало очищаются и электрический блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
  • Электрическая обманка на лямбда-зонд. Она специально программируется под определенную марку, размер и год выпуска кара, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих вариантах сигналы с первого и второго кислородного датчика будут различными. ЭБУ воспримет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сопоставлению с иными решениями, маленькая, потому это самая пользующаяся популярностью процедура.

Обманка на лямбда-зонд, в отличии от подмены датчика либо чип-тюнинга, не учитывает различные характеристики и условия работы мотора. К примеру, регулировку впрыска горючего. Потому при автоматической корректировке показания через некое время выйдут за границы условно-нормальных опять вылезет ошибка Р0140 и зажгется чек.

Отключить лямбда-зонд программно

Опосля физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих опосля него, неотклонимый шаг. Без адаптации находящийся опосля катализатора 2-ой датчик передает некорректные характеристики выхлопа, зажигается чек и движок уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом горючего и нехороший динамикой.

Отключение лямбда-зондов программно при помощи чип-тюнинга принесет приятные призы:

  • Увеличатся характеристики мощности и вращающего момента;
  • Снизится расход горючего (по сопоставлению с аварийным режимом);
  • Улучшится тяга на низах;
  • Станет отзывчивей педаль акселератора;
  • Улучшится общая динамика кара, разгон станет наиболее быстрым;
  • Переключения коробки будут наиболее плавными;
  • Оптимизируется работа мотора с включенным кондюком, машинка не станет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в Рф и странах СНГ (Содружество Независимых Государств — региональная международная организация (международный договор), призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР).

Источник: adact2.ru

MEGA-CARS › Блог › Ремонт и диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) каров. Лямбда-зонд. Неисправности и последствия.

При выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто возникают несколько осязаемых последствий:
• Увеличенный расход горючего
• Нестабильная работа мотора авто (рывки)
• Нарушается работа катализатора (увеличивается токсичность)
Чтоб проверить лямбда-зонд, для начала можно вывернуть и провести визуальную проверку (так же как и зрительная проверка свеч может о многом поведать).
На карах устанавливается некоторое количество видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит уяснить что в любом из вариантов один из их является сигнальным (часто чёрный), а другие предусмотрены для подогревателя (обычно они белоснежного цвета).
Как можно проверить лямбду:
Для проверки будет нужно цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, так как у него время «дискретизации» существенно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут наиболее поточнее. Перед проверкой следует прогреть авто так как лямбда верно работать при температуре наиболее 300C°.
Поначалу отыскиваем провод подогрева:
Заводим движок, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (рядовая цешка) соединяем с кузовом кара. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на любой контакт провода и смотрим за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен демонстрировать неизменные 12 В. Дальше минусовым щупом вольтметра пытаемся отыскать минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, снова же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Проверка лямбда-зонда тестером:
Берём электрический милливольтметр неизменного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда движок прогреется (5-10 мин) потом необходимо глядеть на стрелку вольтметра. Она обязана временами ходить меж 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт наименее 8-и циклов — ЛЗ пора поменять. Также к подмене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 либо 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь очень бедная либо очень богатая. Так как напряжение датчика кислорода всегда обязано поменяются и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется очередной резвый метод проверки лямбда зонда. Следует создать так:
Аккуратненько прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), иной контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Неизменные показания (например, всё время 0,2) либо показания, выходящие за эти рамки, либо колебания с наименьшей амплитудой молвят о неисправности зонда.
Исключения:
• всё время 0,1 — не достаточно кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, неувязка в чём-то другом.
Если есть время и желание можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и добавочно проверить датчик лямбда зонд.
1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите кар, и, нажав педаль акселератора, повысьте обороты мотора до отметки 2500 оборотов за минуту. Используя устройство для обогащения топливной консистенции, устройте понижение оборотов до 200 за минуту.
2. При условии, что ваш кар оборудован топливной системой с электрическим управлением, вытащите вакуумную трубку из регулятора давления горючего. Поглядите на показания вольтметра. Если стрелка устройства приблизится к отметке 0.9 В, означает, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в границах наименьших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи горючего, и установите параллельно ему вольтметр. Повысьте обороты мотора до 1500 оборотов за минуту. Характеристики вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи обогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть наточенными иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккумулятор на не запущенном движке (около 12В).
Если нет плюса необходимо пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, так как он постоянно идет впрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Не считая как померить напряжения мультиметром, можно замерить к тому же сопротивления для проверки исправности нагревателя (2-ух белоснежных проводов), но необходимо будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику непременно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задачка лишь проверить его и прийти к выводу.
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, потом включив зажигание измеряем напряжение меж сигнальным и проводом массы. Почти всегда опорное напряжение лямбда-зонда обязано быть 0,45В.
Как проверить лямбда зонд тестером
• Прогреваем движок и глушим;
• Осматривает датчик на предмет загрязнений;
• Отключаем от колодки, подключаем его к тестеру;
• Запускаем движок, нажимаем на педаль акселератора чтоб довести обороты до отметки 2500 о/мин;
• На дисплее тестера показания должны приближаться к отметке 0,9V, и скакать то вниз, то ввысь;
• Когда указывает меньше 0,8, лямбда неисправна.
Но необходимо отметить, что таковая проверка животрепещуща для 3-мя и 4-мя проводами, а вот широкополосный лямбда-зонд имеет чуток остальные числа.
Широкополосный 5-ти проводный датчик кислорода имеет другую распиновку и спектр измерений выходящий за границы штатных значений, а конкретно в спектре от 0 до 5 В.
На тех авто где устанавливается лямбда без подогревателя, устанавливать можно хоть какой всепригодны кислородный датчик, в том числе и с подогревателем (чтоб подключить излишние провода необходимо применять реле), но ели напротив, то этого созодать недозволено.
Размещение компонент
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Для управления выбросами таковых составляющих ОГ, как CO, HC и NOx, осуществляется контроль концентрации кислорода в ОГ при помощи подогреваемых датчиков кислорода (HO2S), устанавливаемых на фронтальной и задней стороне каталитического нейтрализатора. Сигнал фронтального датчика кислорода употребляется для управления отношением воздух/горючее (оборотная связь управления топливом), сигнал заднего датчика употребляется для контроля корректности функционирования фронтального датчика и нейтрализатора.
Для обеспечения оборотной связи в системе управления топливом и корректности функционирования данной нам системы температура датчика кислорода обязана быть выше определенного малого значения. В датчике кислорода имеется нагревательный элемент, с помощью которого удается уменьшить время прогрева датчика и обеспечить надежность его функционирования во всех режимах эксплуатации кара. Управление сиим нагревательным элементом осуществляется ЭБУД при помощи импульсного сигнала, модулируемого по коэффициенту наполнения. Питание на нагревательный элемент подается от головного реле, а его активация осуществляется ЭБУД методом подключения к цепи «массы».
ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Если сопротивление подогревателя нижнего датчика кислорода выше пороговой величины, ЕСМ распознает это как неисправность датчика и регистрирует код P0141.
УСЛОВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Условие регистрации Вероятная причина
Cтратегия регистрации DTC a. Проверка подогревателя
1. Нехороший контакт
2. Разрыв либо куцее замыкание на массу в цепи питания
3. Разрыв в цепи управления
4. S2

Читайте также:  Ремонт порогов ваз 2112 своими руками видео

Условия активации a. Напряжение АКБ: 10,7

16,1 В
a. Температура отработавших газов: 350

Пороговое значение a. Внутреннее сопротивление > Пороговая величина

Время диагностики a. 6 сек.

Включенное состояние контрольной лампы неисправности a. Три поездки
S1 – фронтальный кислородный датчик, S2 – задний кислородный датчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Позиция ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление нагревательного элемента (Ом) Прибл. 9,0 Ом при (20°C)

Схема цепи диагностики
ФОРМА СИГНАЛА И ДАННЫЕ
Для обеспечения управления подачей горючего с «замкнутой петлей» датчик кислорода (HO2S) должен быть прогрет до малой рабочей температуры. С данной нам целью в датчике имеется интегрированный нагревательный элемент, уменьшающий время прогрева датчика и поддерживающий его работу при всех критериях движения. Подогреватель датчика кислорода врубается опосля пуска мотора, кроме режимов прохладного запуска и убыстрения с высочайшей скоростью. Управление подогревателем производит ЕСМ средством сигнала с изменяемой скважностью. Напряжение питания к нагревателю подается от головного реле, а соединение его цепи с «массой» обеспечивается ЕСМ.

Источник: www.drive2.ru

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Дата публикации: 20 декабря 2016 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О2 (либо проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать размер несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти характеристики очень важны, потому что благодаря поддержанию определенных пропорций горючего и воздуха, происходит более действенное сгорание топливовоздушной консистенции. Самым наилучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной либо, напротив, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе горючего и мощности мотора.

Хоть снаружи датчик кислорода и не смотрится, как «актуально принципиальная» деталь, он делает весьма важную функцию, потому неважно какая неисправность лямбда зонда, «симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)» которой мы разглядим, обязана быть немедленно исправлена.

Признаки и предпосылки неисправности лямбда зонда

Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя равномерно, потому выявить его неисправность можно, если впору направить внимание на последующие «симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)»:

  • Обороты на холостом ходу начали падать либо «плавать».
  • Кар дергается, а опосля пуска мотора слышны несвойственные для мотора хлопки.
  • Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль акселератора наблюдается замедленная реакция.
  • Движок очень перегревается, а расход горючего возрос.
  • Поменялся запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали наиболее ядовитыми).

В итоге вышедшего из строя датчика свойство топливной консистенции, попадающей в камеру сгорания, усугубляется, из-за чего же нарушается отлаженная работа мотора. Обстоятельств для этого быть может огромное количество:

  • Некорректная работа цепи накала либо пониженная чувствительность наконечника датчика.
  • Низкокачественное горючее с высочайшим содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и иных вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
  • Препядствия с системой обогрева лямбда зонда. Если обогрев закончил работать как необходимо, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
  • Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если некорректно установить угол опережения зажигания.
  • Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая повлияет на лямбда зонд.
  • Если нередко делается неоднократный пуск мотора.
  • Внедрение герметиков (в особенности силиконовых) для установки лямбда зондов.
  • Нарушен уровень компрессии в цилиндрах мотора. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
  • Забитые бензиновые форсунки мотора.

Если вы увидели, что не работает лямбда зонд, симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) не стоит игнорировать, потому что в неприятном случае вы обеспечите для себя много заморочек с каром. Дело в том, что большая часть современных машин, обустроены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый плохой момент. Но невозможность предстоящего передвижения – это еще не самое ужасное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и для вас придется произвести оплату дорогостоящий ремонт наиболее сурового узла.

Потому рекомендуется временами инспектировать состояние лямбда зонда. Создать это можно без помощи других.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) лямбда зонда делается при помощи вольтметра и омметра либо мультиметра, который подменяет сходу оба эти тестера. Чтоб проверить накальную спираль регулятора нужно отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это карий и белоснежный провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это неплохой символ.

Также проверка лямбда зонда мультиметром дозволяет выяснить чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтоб выяснить термоэлектрические характеристики элемента нужно включить и прогреть движок до 70-80 градусов. Опосля этого:

  • Доведите обороты мотора до 3000 и удерживайте этот показатель в протяжении 3 минут, чтоб датчик разогрелся.
  • Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машинки, а 2-ой – с выходом лямбда зонда.
  • Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз в секунду.
  • Резко нажмите на педаль газа и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а позже резко свалится на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а характеристики составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости подмены датчика.

Если напряжения совершенно нет, то, быстрее всего, причина неисправности кроется в проводке, потому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.

Полезно! Чтоб наиболее буквально уточнить свойства чувствительности лямбда зонда будет нужно проф оборудование – осциллограф.

Если ваш кар обустроен «умной» бортовой системой, то направьте внимание на сигнал «Check Engine», который может выдать последующие ошибки:

  • 0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неправильный сигнал.
  • 0131 – весьма слабенький сигнал датчика.
  • 0133 – лямбда медлительно откликается.
  • 0134 – нет совершенно никакого отклика.
  • 0135 – неисправность нагревателя лямбды.
  • 0136 – заземление второго датчика замкнуло.
  • 0137 – 2-ой датчик выдает весьма маленький сигнал.
  • 0138 – через-чур высочайший сигнал 2-ой лямбды.
  • 0140 – обрыв зонда.
  • 1102 – нереально считать характеристики, потому что сопротивление элемента очень низкое либо совсем отсутствует.

Но перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) при помощи специального тестера, направьте внимание на его наружный вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его настоящей работе, то может быть получится ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить достаточно просто, для этого нужно найти, в котором конкретно узле произошел сбой.

Если неувязка связана с контактами цепи, то сначала нужно отыскать пространство разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, тривиально, не идти от блока управления. Потому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их нужно обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться очистка всех частей системы. И здесь возникает закономерный вопросец, чем помыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и глиняний стержень наждачкой категорически запрещено. Потому нужно применять спец средства, созданные для растворения ржавчины.

Для чистки датчика нужно выполнить последующие шаги:

  • Демонтируйте лямбда зонд, за ранее нагрев его корпус до 50 градусов.
  • Снимите защитный колпачок.
  • Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она управится даже с самыми сложными отложениями).
  • Сполосните лямбду в воде, высушите и установите элемент назад. Не забудьте смазать резьбу датчика особым средством для сотворения полной плотности (но лишь не используйте силиконовый герметик).

Потому что стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то полностью уместно испытать выполнить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже позже приступать к установке новейшего элемента.

В заключении

Системы кара весьма чувствительны и нуждаются в неизменной диагностике и профилактических работах. Чтоб лямбда зонды и остальные элементы работали исправно, не сберегайте на неплохом горючем, ведь почаще всего конкретно плохой бензин приводит к резвому выходу из строя принципиальных рабочих частей.


Источник: avto-moto-shtuchki.ru