Нива шевроле замена сайлентблоков верхних рычагов

Сайлентблоки Шевроле Нива. Устройство и предназначение. Замена.

Невзирая на то, что некие работы по ремонту подвески кара производятся по регламенту, не исключены и внеплановые вмешательства. В любом автосервисе имеется прайс-лист, где указана стоимость той либо другой услуги без учета цены запчастей. Посреди всего списка числится замена сайлентблоков. Не любой автовладелец понимает, что же это все-таки за узел и для что он служит. Меж тем, работа эта дорогостоящая, потому большая часть автомобилистов предпочитают проводить подобные манипуляции без помощи других. Если, например, поменять сайлентблоки Нивы Шевроле без помощи других, то на ремонте фронтальной подвески получится сберечь несколько тыщ рублей.

Устройство и предназначение сайлентблока

При движении кара по дороге, а в особенности при движении его по неровностям, подвеска воспринимает на себя большие перегрузки. При всем этом некие узлы подвески должны оставаться подвижными. Идет речь о рычагах, при этом не принципиально, мультирычажная ли подвеска либо система MacPherson.

Когда рычаг вращается относительно точки опоры, мы говорим о шарнирном соединении. Но рычаг подвески кара испытывает на для себя осевые, круговые и угловые перегрузки. При всем этом все колебания нужно гасить, а не передавать на кузов. В таковых вариантах роль шарнира делает сайлентблок. Принцип устройства всех сайлентблоков однообразный. Различаются они только формой либо размером. Он представлен 2-мя концентрическими втулками, меж которыми находится резиновая(полеуритановая) вставка. Резина относительно втулок бездвижно закреплена, и вибрировать она может лишь за счет своей упругости.

Таковым образом, сайлентблок дает возможность не попросту шарнирного, а упругого соединения рычага и оси. Они бывают нескольких видов. Некие из их не имеют наружной обоймы. Резиновое изделие запрессовывается в проушину рычага (под рычагом мы тут осознаем хоть какое крутящееся тело), но принцип его работы при всем этом не меняется.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) дефектов сайлентблоков

Буквально указать ресурс сайлентблоков нереально, ведь все зависит от свойства резиновой вставки и критерий эксплуатации кара. Но любой осознает, что рано либо поздно придется выполнить их подмену. Существует несколько методов самостоятельной диагностики. Все эти методы можно воплотить комплексно, чтоб вынести четкий вердикт относительно ремонта.

До этого всего, хотелось бы отметить, что неисправный сайлентблок служит предпосылкой понижения маневренности кара на трассе, также вызывает посторонние шумы либо стуки в подвеске.

Хоть какой шофер сходу же ощутит конфигурации в худшую сторону. Но подобные симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) появляются и при неисправности шаровых опор, так что придется действовать способом исключения.

• Для удобства следует вывесить колесо. Придавая ему переменные усилия в верхней и нижней точках, необходимо покачивать ступицу в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода весьма просто определяется. Принципиально убедиться, что источником этого свободного хода служит конкретно сайлентблок, а не шаровая опора.
• Нужно зрительно оглядеть весь узел крепления рычага. На резинках допускаются маленькие трещинкы, но больших разрывов быть не обязано. Разрыв ободка резины, которая видна из-под втулки, — это еще не повод для беспокойства, но признак скорого выхода из строя сайлентблока.
• Ось вращения рычага и ось сайлентблока должны совпадать. Если они находятся под углом друг к другу, то это гласит о том, что резина начала разрушаться, и под перегрузкой внутренняя втулка относительно наружной сместилась.

Некие мастера рекомендуют монтажкой распереть рычаг и покачать его. Но создать это на нагруженной подвеске проблематично, потому приведенных методов диагностики полностью довольно.

Как поменять сайлентблоки Нивы Шевроле

Самостоятельная замена является довольно трудозатратным занятием. Даже если в описании все так просто, то в реалии придется издержать свое время. Сложность состоит в том, что часто тяжело извлечь болты крепления рычага. К тому же запрессовка и выпрессовка сайлентблоков обязана проводиться при помощи особых устройств. В остальном метод можно представить в виде пошаговой аннотации.

Вывешивается одна сторона кара на домкрате, а колесо снимается.

Вторым домкратом сжимается пружина. Для этого нужно подставить домкрат под нижнюю чашечку и начинать подымать кар.

Инсталлируются пружинные стяжки.

Нижний рычаг опускается, и крепление стабилизатора снимается.

Откручивается нижняя шаровая опора. Если гайка не поддаётся сходу, используйте WD-шку.

Снимается пружина, и откручивается гайка нижнего рычага.

Снимается болт рычага (нужно уяснить количество шайб и как они стояли).

Выпрессовываются старенькые и запрессовываются новейшие сайлентблоки. Для этого можно употреблять пресс либо особое приспособление.

Пространство, куда будет запрессована наружная втулка, обрабатывается наждачкой и смазывается литолом.

Устанавливается нижний рычаг.

Снятие верхнего рычага является продолжением всех работ, потому пружина не устанавливается. Откручивается верхняя шаровая опора. За ранее очистите резьбы щеткой по сплаву и обработайте WD-шкой.

При всем этом ступицу следует подвязать проволокой, по другому повредится тормозной шланг.

Откручивается гайки верхнего рычага.

Снимается рычаг. Направьте внимание на регулировочные шайбы. Ни при каких обстоятельствах не убирайте их.

Выпрессовываются и запрессовываются сайлентблоки.

Опосля запрессовки сайлентблоков производится сборка подвески

Опосля сборки нужно посетить автомастерскую для выполнения работ по развал-схождению. По другому придется нередко поменять резину.

Советы

Для того, чтоб извлечь закисший болт, его приходится нагревать газовой горелкой. Потому что он посиживает сразу в обеих втулках, то его распиливают напополам болгаркой. Сайлентблоки перед выпрессовкой нередко приходится выжигать. При всем этом внутренняя втулка освободится, а внешнюю втулку можно пропилить ножовкой по сплаву. Невзирая на трудности, при желании любой сумеет совладать с данной нам работой.

Источник: chevniva.ru

Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы

Нива Шевроле получила от собственной старшей родственницы переднюю подвеску фактически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особенных требований к элементам подвески потенциального джипа никто не предъявляет, основное — надёжность. За этих четыре 10-ка лет подвеска, вправду, показала себя полностью хорошо, если не считать свойство расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сейчас у нас на повестке денька.

Старенькые и новейшие сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели лучшую от современной систему, причём система и размеры поменялись лишь для нижних фронтальных.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками традиционных ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старенькой конструкции

Ресурс сайлентблоков старенькой конструкции составлял от 2-ух до трёх лет, зависимо от интенсивности эксплуатации и погодных критерий.

Опосля 2008 года

Опосля 2008 года нижние сайлентблоки получили другую систему, что позволило прирастить их ресурс практически в два раза, но задачи с качеством деталей различных производителей остались прежними.

На новейших деталях поперечник внутренней втулки вырос на 2 мм, а наружный поперечник на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старенькые втулки хорошо выходили у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У других производителей свойство плавает.

Новейшие втулки на сборочный поток поставляет завод « Анвис Групп ». И о новейших артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старенькыми, получили номер 2101-2904040 , новейшие нижние, усиленные — 2121 2904040 .

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так издавна стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь отменная и нужная, но не стоит принимать полиуретан неоспоримо экзальтированно и дело вот в чём.

Полиуретан непревзойденно отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Традиционный обыденный сайлентблок

Например, амортизаторные втулки из него получаются достаточно долговременными. Но сайлентблок в главном работает на скручивание, а артикуляция подвески джипа предполагает огромные углы поворота рычагов. И с сиим лучше управляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и подольше.

А чем они ужаснее?

К тому же полиуретан опасается высочайшей температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тыщу км.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для городка, асфальтовых дорог, может быть, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле употребляется в главном на бездорожье, необходимо совершенно точно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, сейчас по процедуре подмены. Работа хлопотная и долгая, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тыщ рублей. Конкретно таковая стоимость подмены сайлентблоков у профессионалов.

Быстрее всего Для вас пригодится болгарка.

Если выполнить все верно и соблюдать советы, можно совладать и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков лучше иметь особый съёмник.

Стоит он дешево и в арсенале всякого нивовода таковая штука обязана быть. На СТО втулки меняют при помощи пресса, а некие умудряются обойтись кувалдой и трубой пригодного поперечника. Тем не наименее для подмены нижних сайлентблоков понадобится ещё две стяжки для пружин и доп домкрат.

Четкий метод верхний рычаг

Процесс работы проходит последующим образом:

1. Устанавливаем кар на смотровую яму либо на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.

Используем домкрат как рычаг

Используем стяжки для пружин.

Здесь может понадобится болгарка.

Старенькый сайлентблок. Готовься к бою!

Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Обычное решение.

Запрессовываем новейшие сайлентблоки.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — необходимо открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При всем этом, если нижний рычаг ещё не собран, необходимо подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтоб не разрушить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по таковой же технологии, как и нижние, очень лучше применение съёмника, чтоб не находить приключений на свои сайлентблоки.

Видео о подмене сайлентблоков в фронтальной подвеске Шевроле Нива

Принципиальное замечание

И ещё одно принципиальное замечание: опосля сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков обязана проводиться лишь на стоящей на земле машине. Это теорема и игнорированию не подлежит.

В неприятном случае сайлентблоки протянут не наиболее тыщи км. Не считая того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это довольно огромное усилие и без длинноватого рычага верно зажать гайку не получится. Успешной всем подмены и по способности ровненьких дорог!

Источник: carfrance.ru

Замена сайлентблоков верхнего рычага фронтальной подвески Шевроле Niva

Инструменты:

• Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
• Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
• Зубило
• Молоток малый

Детали и расходники:

• Сайлентблок верхнего рычага (4 шт.)

Примечание:

Сайлентблоки подменяйте при их износе либо повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с кара, как описано тут.

2. Ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

3. Снимаем упрямую шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтоб его чашечка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при всем этом удерживаем болт от проворачивания).

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем 2-ой сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом внешную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новейших сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упрямыми шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину 2-ой сайлентблок.

12. Враспор меж проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из пригодного отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним поперечником 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашечку съемника в торец внешной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

Примечание:

В неких съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губы тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой пригодного размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в оборотной последовательности.

Примечание:

Гайки оси верхнего рычага совсем затягиваем в положении «кар на колесах». Опосля подмены сайлентблоков проверьте и по мере необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих особое оборудование.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Высококачественных фото ремонта

Источник: Шевроле niva устройство, эксплуатация, сервис и ремонт. Издательство “За рулём”.

Источник: carpedia.club

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие избрать и как поменять верхние шарниры фронтальных рычагов своими руками?

Чтоб поменять сайлентблоки на «Нива Шевроле» довольно простых слесарных способностей и обычного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

Предназначение и система

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) используются для соединения деталей подвески кара (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные перегрузки, возникающие во время езды.

Детали делаются в виде пары втулок с эластичной вставкой меж ними.

В магазинах имеются сайлентблоки фронтальных рычагов на Шеви Ниву 2-ух типов. 1-ый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Дальше система верхних резинометаллических шарниров не поменялась, а у нижних фронтальных выросли внутренний и наружный поперечникы на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило в два раза прирастить ресурс деталей.

Принципиально: верхние сайлентблоки новейшего и старенького эталона на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке необходимо уделять свое внимание на поперечник нижних «нивовских» шарниров.

Какие лучше избрать?

Увеличенные нижние шарниры не подступают к рычагам и осям фронтальной подвески каров, выпущенных до 2008 года. Потому выбирать можно только тип вставки — традиционная (резина) либо новенькая (полиуретан).

Достоинства и недочеты полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет последующие положительные моменты:

• полиуретан медлительнее стирается;
• материал не рассыхается при нагреве;
• полимер не теряет свои характеристики под действием моторного масла и иной брутальной химии.

Но полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют приметные недочеты:

• перегрузки на скручивание, возникающие в узле, стремительно разрушают материал (чтоб это не происходило, в шарнирах новейшего эталона применяется наиболее толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки стоят существенно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится жестким и нередко рвется при скручивании.

Потому нереально совершенно точно сказать какие шарниры лучше подходят вашему авто. Все зависит от критерий эксплуатации и конструкции крепления нижних фронтальных рычагов.

Митсубиши MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Митсубиши заслуженно числятся одними из наилучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именованием смог учитывать физические индивидуальности полимера и представил на рынок морозоустойчивые детали, потому MB633820 — наилучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на удобство и сохранность передвижения.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) неисправности

Чтоб проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и фронтальных рычагов, нужно:

• поддомкратить кар или вывесить на подъемнике;
• произвести зрительный осмотр (вставка не обязана иметь трещинок и разрывов);
• покачать рычаги, чтоб убедиться в отсутствии свободного хода.

Замена

Для выполнения работ для вас пригодится гараж с ямой, также обычный набор инструментов.

Нужные инструменты и материалы

До этого всего, необходимо запастись новенькими сайлентблоками. Также рекомендуется приобрести болты и гайки крепления рычагов, чтоб не употреблять старенькые.

Из материалов и инструмента пригодится:

• средство WD-40;
• воротки на ½” и 1/4″;
• рожковые ключи и головки с 13 по 24;
• крепкий вороток и труба, чтоб прирастить момент кручения;
• домкрат бутылочного типа;
• съемник;
• зубило;
• молоток.

Порядок проведения подмены

Работа производится поочередно для правых и левых фронтальных рычагов в последующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо.
2. Установить опору под нижний рычаг;
3. Поднять нижний рычаг домкратом либо незначительно опустить кар, чтоб нагрузить подвеску;
4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины фронтальной подвески

6. Снять рычаг, и непременно необходимо направить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, уяснить их размещение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Дальше снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старенькые сайлентблоки из проушин рычага при помощи специального съемника;

10. Запрессовать новейшие сайлент-блоки

Сборка узла производится в последовательности, оборотной разборке.

Принципиально! Совсем затягивать сайлентблоки необходимо опосля того, как авто будет снято с домкрата.

Видео: замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной аннотацией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Источник: nivaexpert.ru

Как создать подмену сайлентблоков фронтальных рычагов на Шевроле Нива

Подвеска Шевроле Нива сделана по принципу надежности. Она была получена от предыдущей модели джипа и не перетерпела существенных конфигураций. За 40 лет эксплуатации таковая система не нашла никаких суровых заморочек. Принципиально только подбирать высококачественные расходные материалы, чтоб она служила для вас длительно. Повторяющаяся замена сайлентблоков может проводиться без помощи других. Перед данной нам работой необходимо провести диагностику состояния подвески и избрать высококачественные детали для установки.

Что представляют собой сайлентблоки и их индивидуальности

Сайлентблоки – узлы, которые соединяют меж собой детали подвески и погашают ударные перегрузки при движении. Они поглощают колебания во время езды, обеспечивая удобство пассажирам и водителю. Детали представляют собой втулки с эластичными вставками.

В магазине вы сможете услышать вопросец, когда выпущена ваша Нива. Это весьма принципиально, потому что для моделей, сошедших с сборочного потока опосля 2008 года, сайлентблоки делают с увеличенным внутренним поперечником на 2 мм, а наружным – на 7. Благодаря этому увеличивается ресурс детали. При покупке принципиально уделять свое внимание на поперечник узлов.

Как осознать, что пора поменять детали

Проверка состояния сайлентблоков фронтальных рычагов и реактивных тяг происходит по аннотации:

• поднимите кар на домкрате либо подъемнике;
• проведите осмотр вставки на предмет разрывов и трещинок;
• покачайте элементы подвески, чтоб исключить свободный ход.

Если вы нашли чрезмерную подвижность, разрывы и трещинкы, то нужно срочно проводить подмену. Доп признаками износа узла являются:

• задачи с маневренностью кара;
• руль тяжело поворачивается либо машинка реагирует на вашу команду с задержкой;
• искривление развала-схождения;
• неравномерный износ шин.

Если вы протормозите, то ремонт подвески будет наиболее дорогостоящим. Но наиболее небезопасно то, что увеличивается риск трагедии, ездить на таком каре недозволено.

Какие сайлентблоки избрать для подмены

Для Нивы Шевроле выпускают сайлентблоки с резиновыми либо полиуретановыми вставками. Автолюбители нередко выбирают наиболее современный материал, но не учитывают его недочеты:

• материал стремительно разрушается при отягощениях на скручивание;
• высочайшая стоимость набора деталей;
• при эксплуатации при температуре ниже -20 °С, они нередко рвутся и теряют упругость.

Идеальнее всего полиуретановые вставки служат на деталях новейшего эталона, не стоит их брать для каров, выпущенных до 2008 года. Отважиться на сайлентблоки из полиуретана стоит по причинам:

• неспешный износ детали;
• устойчивость к нагреву;
• сохранение параметров под действием химикатов и моторного масла.

Если вы желаете поменять верхние сайлентблоки, то наилучшим выбором будет деталь Митсубиши MB633820, которые различаются устойчивостью к низким температурам и делают удобство при передвижении. Нижние узлы идеальнее всего подменять на традиционные из резины, предназначенные конкретно для Нивы Шевроле.

Подготовка к подмене узлов

Проводить работы необходимо в гараже, имея под руками не только лишь новейшие детали на Ниву Шевроле, да и набор инструментов:

• баллончик WD-40;
• набор воротков, головок и рожковых ключей;
• труба для роста момента кручения;
• домкрат бутылочного типа;
• зубило;
• молоток;
• особый съемник.

Если у вас будут все нужные инструменты, то на подмене сайлентблоков вы можете сберегать до 4-5 тыщ рублей. Потому стоит потратиться на съемник, хоть он и прирастит стоимость первого ремонта.

{Инструкция} по установке новейших сайлентблоков

Подмену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по схожей аннотации.

1. Поднимите кар с помощью домкрата. Снимите колесо.
2. Под нижний рычаг установите опору.
3. С помощью домкрата поднимите нижний рычаг либо, напротив, слегка опустите кар, чтоб перегрузка на подвеску возросла. Идеальнее всего воспользоваться вторым домкратом, чтоб стопроцентно сжалась пружина. Сиим методом вы добьетесь такового эффекта резвее.
4. Установите на пружину стяжки, а потом опустите 2-ой домкрат, чтоб понизить напряжение на стабилизатор поперечной стойкости.
5. Высвободите рычаг от хомута стабилизатора.
6. Вытащите из проушины болт крепления амортизатора, за ранее открутив его.
7. Удалите три гайки, которыми шаровая опора крепится к рычагу.
8. Уберите 2-ой домкрат и удалите пружину. Открутите гайку оси нижнего рычага, проставкой вышибите ось.
9. Демонтируйте рычаг. Направьте внимание на размещение регулировочных шайб оси фронтальной подвески. Постарайтесь уяснить их количество, чтоб при оборотной сборке не было заморочек.
10. С оси верхнего рычага отверните гайки. Удалите их совместно с шайбами.
11. Съемником выпрессуйте из проушин рычага старенькые детали. Если это не вышло создать инвентарем, то нужно пользоваться паяльной лампой либо газовой горелкой. Очистите посадочное пространство.
12. Установите новейшие сайлентблоки и этим же инвентарем опрессуйте их. Перед сиим лучше покрыть рычаг и втулку графитовой смазкой, Литолом либо Мовилем.

Сейчас для вас необходимо установить рычаг на пространство, не забыв верно расположить регулировочные шайбы. До того, как вы проведете установка данной нам детали, можно поменять сайлентблоки на верхнем рычаге. Эта операция проводится по наиболее обычный аннотации:

1. Переднюю ступицу совместно с суппортом привяжите к кузову, чтоб в процессе работ не перебить тормозной шланг.
2. Снимите верхний рычаг, открутив болты крепления оси и рычага к шаровой опоре.

Остальная работа происходит по этим же принципам, что и при монтаже деталей на нижний рычаг. Поначалу съемником удаляется изношенная втулка, а потом на ее пространство устанавливается новенькая. Не забудьте зачистить посадочное пространство верхнего узла и обработать его смазкой. Опосля монтажа данной нам части подвески проведите окончательную сборку.

Окончательную затяжку сайлентблоков необходимо проводить лишь на стоящей на земле машине. Производитель Нивы советует гайку нижней оси затягивать с усилием 100-170 Н. Опосля проведения подмены узлов на обеих сторонах рекомендуется на СТО провести развал-схождение. Это поможет прирастить срок службы подвески и резины.

Источник: ladaprofi.ru

Шевроле Niva Восставшая › Logbook › Замена сайлентблоков верхних рычагов

Пламенный привет всем, не понимаю сколько откатали эти сайлентблоки, похожи на пробег машинки 147000.
Порвался сайлентблок тот что у выхлопной, я с ним ещё км 500 откатал и всё таки решил поменять, тем наиболее уже менял на первой ниве. В общем вот:

Купил сайтенблоки БРТ, ДААЗ у нас нет.

Задумывался управляюсь по резвому, задумывался (.
Спрессовывал длительно, на любой рычаг по часа 2:

1-ый рычаг был испорчен подосланными шайбами, которые мне продали, проездил я с ним ещё 300км и сайлентблоки выжало.

Нашёл шайбы и всё переработал, сейчас в роди нормально! Но сайленты пришлось выбросить попорченные.

Price tag: 600 ₽ Mileage: 147,750 km

Шевроле Niva 2005, engine Gasoline 1.7 liter., 79 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Recommendations

Comments 24

Здрасти. А не понимаете внутренний поперечник шайбы?

не понимаю, там поперечник оси)

Здрасти. А не понимаете внутренний поперечник шайбы?

таковой же как и у сайленблока.

Размер шайбы. 32×17×2.5

еще бы про нижние поглядеть как поменять не снимая.

. Здесь все отлично показано

Мля, да как так! Я если обойму сайлента на ноджаке не подшлифую, сайлент и с кувалды не идёт. Помню как крутил съемник метровой трубой, по другому не шло. А здесь с молотка. Что за жесть:(

. Здесь все отлично показано

Чем он там прыскает? Керосин?

Означает необходимо спец сьемник с запрессовкой?

почаще неувязка в вы прессовки ), запрессовать просто 5 фотка.

а мне чудилось разламывать постоянно легче

для чего пресс, берешь зубило и за 5 минут сайлент вылетает, дальше головкой вроде на 32 в минуту все забивается назад

подольше рычаг снимать

каким образом на пресс рычаг торцом ставить? не особо представляю что-то. приспособы какие-то?

Все проще намного. Зажимаешь ось в тиски, откручиваешь гайки и зубилом выбиваешь сайлентблок, запоминаешь как стояла ось, в таком же положении запрессовываешь сайлент, позже с иной стороны так же, И затягиваешь гайки в тисках, ось обязана быть по отношению к рычагу так же как при снятом рычаге, до ремонта. И все. На все полчаса уходит

можно и без тисков

Да, без пресса тяжковато, в особенности если внутренняя втулка прикипела к оси рычага, насчёт протяжки даже никогда не вдавался, постоянно тяну на силу руки, чувствую закончило тянуться, означает всё, с течением времени опосля подмены по хоть какому нужно протянуть испытать, в особенности очень тянутся нижние саленблоки, бывает пару раз протягивать приходится

у меня всё прикипели, а во 2-м рычаге наружная часть прикипела как и внутренняя, вот я матом всё крыл, но вышло )

6,5-10,5 В любом случае, внутренняя втулка обязана упереться с одной стороны в шайбу под гайкой, с иной стороны в шайбу, которую ты менял, когда затягиваешь, то этот момент упора ощущается весьма отлично. Для сайлентблока около коллектора сделал экранчик. www.drive2.ru/l/10272287/

Спасиб означает накидным ключом до упора.) и дец подтянуть)

Источник: www.drive2.com