Нет зарядки на холостом ходу

Почему генератор не заряжает аккумулятор кара?

Частая неисправность «системы электроснабжения» ординарна – генератор не дает зарядку или «пробуждается» лишь на больших оборотах. Сиим славятся российские генераторы как за счет общего низкого свойства производства, так и из-за ряда конструктивных изъянов. Столкнувшись с неувязкой недозаряда аккума, стоит разобраться с причинами препядствия – кому бывало оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что неплохого в этом не много.

Система авто генератора

Хоть какой генератор, кроме моделей неизменного тока, делает многофазный переменный ток – три либо четыре фазы зависимо от мощности. Для чего такое усложнение, если в бортсети все равно употребляется лишь неизменный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а основное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с недвижных обмоток статора. Соответственно нет и заморочек с выгоранием коллектора (ток в нем еще меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтоб конвертировать многофазный переменный ток в неизменный, употребляется диодный мост. Как минимум он содержит несколько массивных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На неких генераторах есть и доп диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор издавна уже не реле: заместо электромеханического устройства для управления генераторами используются электрические схемы, но заглавие «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют идиентично – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они увеличивают либо снижают напряжение на выходе генератора так, чтоб удержать его в данных границах от 13,7 В (старенькые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высочайшее энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в их ЭБУ управляет напряжением, поднимая его опосля пуска мотора для убыстрения зарядки аккума, а потом снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от наружной сети («Жигули», большая часть иномарок) и от самого генератора через доп диоды моста (переднеприводные ВАЗы). 2-ая схема считается наименее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до больших оборотов, выдаёт довольно тока, чтоб сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Вероятные предпосылки дефектов

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккуму, то 1-ое, что приходит в голову на карах с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах не много чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, повсевременно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт усугубляется, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Поначалу генератор дает не много зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» опосля перегазовки, потом отказывает вполне. Сами по для себя щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно просто почувствовать, как его можно выдвинуть, чтоб закончила ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинноватой щетки. Направьте внимание, что почаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где накапливается грязюка и продукты износа щеток, щетка стирается резвее. Это приметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по для себя канавка не так жутка, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами поперечника – прямое указание на подмену контактных колец либо ротора в сборе.
На забугорных генераторах встречается моноблочная система, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Подмена такового моноблока – дело недешевое, ну и тупо это созодать при износе одних щеток. Потому их перепаивают, подбирая пригодные от российских генераторов либо электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, кроме износа контактных колец, возможных обстоятельств неисправности незначительно – сравнимо малые токи не дают обмотке сгорать, еще почаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: поначалу измеряется сопротивление меж кольцами коллектора, потом – меж кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во 2-м – «нескончаемое» (нет недлинного замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Очередной из обстоятельств по которым генератор не дает зарядку — это более нагруженные узлы: статор и диодный мост. При неизменных перегрузках они перенагреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, маленьким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом либо пробоем диодов. Снаружи симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) похожи – падает мощность генератора (не работает одна либо две фазы), или генератор отказывает вполне.

Статор оценивается сначала снаружи – не обязано быть видно потемнений изоляции и аромата подгоревшего. Потом при помощи тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше инспектировать при помощи аккума и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диодик таковым образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь ординарна: «минус» от аккума подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу попеременно подключаем к любому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не пылает – диоды выгорели. Дальше меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не зажигается, по другому это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем функцию, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не зажигается. При оборотном подключении обязана пылать на всех фазах. Доп диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При всем этом неисправности статора и диодного моста тесновато соединены: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответственной фазе, потому что она оказывается замкнута накоротко.

Неувязка с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Наружные (как на старенькых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел опосля включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь меж клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках опосля включения зажигания: оно быть может меньше бортового, но быть должно. Не инспектируйте реле-регуляторы без перегрузки: напряжение на выходе в этом случае быть может, но при подаче перегрузки на неисправное реле-регулятор оно резко свалится, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомяните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с доп диодиками оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор лишь ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подступает лишь одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если доп диоды в мосту исправны.

Читайте также:  Лада гранта течет коробка

В генераторах со наружным возбуждением неотклонимы хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, 2-ой – «плюс» зажигания. Это весьма всераспространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема просто расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такового типа опосля включения зажигания напряжение на клемме IG находится непременно, по другому возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как отыскать


Источник: topmekhanik.ru

Нет зарядки на холостых оборотах, пака не подкинешь газу.

#1 Dimjan

#2 ZergSP

#3 aleksei163

#4 Овен

#5 Dimjan

Неисправность возникла либо постоянно была ?

#6 Овен

ранее появлялась изредка .. временами, потом перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не следил за сиим. А в крайнее время, всякий раз опосля простоя машинки 2-3 часов.

#7 Dimjan

Другими словами, “всякий раз опосля простоя” ты нашел опосля подмены перегоревшей лампочки ?
Поставь наиболее сильную лампу либо в параллель к имеющейся подбери резистор, чтоб гена возбуждался на холостых.

#8 Овен

т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

#9 MaestroSan

#10 Вехомечтатель

Таковая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке уникальная.

#11 mpaxmopucm

#12 romman

Y22DTH пака хорошо не подкинешь оборотов, пылает лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

З.Ы. поиск по данной для нас теме ничего не отдал.

#13 Glider

во время переборки движка дал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности). зарядка появлялась лишь опосля того как газанешь. и лампочка зарядки повсевременно горела еле еле, в мгле видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,нашли что узкий проводок не прикручен

#14 Kaf

#15 Dimjan

Да, это все симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) обрыва провода на обмотку возбуждения, либо отвратительного контакта либо перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть – на больших оборотах генератор самовозбуждается и дальше уже может работать на всех оборотах.

#16 Dimjan

#17 MaestroSan

Сейчас сделалось ещё инереснее ))) Лапочка генератора закончила пылать совершенно! НО она рабочая, но на неё не приходит сигнал, а смптоматика таже, пака не подкинешь оборотов гена не возбуждается. Очистка контактов пустое дело, щётки гены в норме, буду лазить поглубже . лишь опосля праздничков ))))))))))

#18 Сэн Сэй

#19 samalk

было, счас вспомянул, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) буквально также. заведешь и если не успеешь сходу газануть – пылает лампочка. газанешь посильнее – пошло возбуждение. время от времени приходилось повторять заводку , чтобы с первыми тактами работы сходу успеть газанутью так ездил. позже отыскал 3-ий проводок (из идущих на “пилюлю) посиживал на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

гляньте по схеме либо по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и отыскиваете оборванный провод

и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был узкий по сопоставлению с иными, видимо он лишь для возбуждения

Источник: forum4x4club.ru

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

Функции темы
Поиск по теме

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

В общем я увидел, что когда длительно машинка работает на холостых, то высасывается вполне аккумулятор. Померял напряжение на холостых оборотах – 12,2 В, на 2000 о – 13,5 В.
Поменял щетки на генераторе (были изношены до максимума). Поставил генератор на пространство, завел – напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 о тоже 14,5В. Проехался незначительно. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккумулятор(((
Кто сталкивался может с таковым? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ожидать 2 недельки не охото.
Варианты у меня такие: регулятор напряжения или диодный мост, или х.з. что еще.

P.S. Самое увлекательное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сходу опосля установки его на пространство и первого пуска мотора напряжение на холостых – 14,5В, а вот позже уже 12,2.

Как я понимаю на холостых аккумулятора не весьма заряжается. У меня в мороз машинка час на холостых стояла – так я клавишей двери открыл – машинка заглохла. Отсюда и вывод.

Но разряжаться то аккумулятор не должен по хоть какому!

У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто погиб прямо на трассе за 60 км до городка, за недельку перед гибелью выдавал 10,5 В. Вылечил подменой – брал на разборе за 2,5k. Может и недешево, но выбора не было – доехал до разбора на аккуме, и там заглох.

На холостых оборотах – 12,2 В это напряжение заряженного аккума.
Требуется ревизия контактов генератора.

Дак я понимаю, что 12.2 это напряжение аккумулятора, т.е. приход с гены совершенно 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.

На холостых оборотах сними минусовю клему с аккума, если заглохнет попробуй добавить газу и снова снять, если все равно глохнет – диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то лишь регулятор.
ИМХО регулятор полюбому поменять, а раз полез то уж лучше наверное, диодный мост смени тоже. Сами катушки изредка выходят из строя и с течением времени не теряют собственных параметров, не вижу смысла брать договор, если неувязка лишь в напруге.

Мне здесь контрактник подгоняют за 1000р. Поменять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал – весьма недешево, а если неоригинал – то лучше уж договор.

Ну это ты напрасно, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM – никаких заморочек. У меня договор вызывает больше колебаний, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я издавна подумываю поставить экран перед ним, уж весьма много говна на него летит.

Крайний раз правилось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .

К слову, вот увлекательный способ диагностики работы генератора http://injectorservice.com.ua/alternator.php , с описанием главных частей, их предназначением, механизмом работы и вероятные предпосылки дефектов.

Всем привет! Чтобы не плодить ветки, подскажите, желаю поменять гену, поставить контрактный. Машинка – старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого мотора еще подойдет без переделок либо с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!

У меня двиг 3Е(ген с большенный круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной практически, лишь +12в выходит в самом низу(года 3-4 езжу без вопросцев). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А глядеть нужно по крепежу.

Читайте также:  Ремонт жестянки авто своими руками

Спасибо! Кто еще с чего же ставил, делитесь, друзья!

Ребята, дурью не майтесь.
Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ лишь если напряжение на нем ниже обозначенных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (прямо до 15), даже на холостых, но напряжение сглаживает диодный мост. Потому что при 14,5в аккумулятор начинает закипать. Потому обычный вольтаж – 14,5. Это идеал. Другими словами 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно лишь НО. При включении перегрузки вольтаж падает прямо до 12,5 – это если врубить далекий, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно – вольтаж отбирают пользователи. В ответ на это клапан поднимает обороты чтобы восполнить утраты. Отсюда следует что ниже 13,5 без перегрузки с гены приходить не может! Если ниже – гена дохлый и совершенно напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккума. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккумулятор – чтобы избежать закипания.
Различаются гены друг от друга лишь силой тока. Ставил для себя от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. Другими словами при включении фар, печки просаживаться не так очень будет как штатный. Но в принципе те же яичка лишь вид с боку. И пихать труднее – он в аккурат пролазит за пихлом.

Источник: forums.drom.ru

Нет зарядки на холостом ходу

У меня гена 65 ампер обычный.

65 ампер обычный для чего же. Это я к тому, что возникновением своим этот генератор был в свое время должен Волге ГАЗ-3102. На ней была осязаемо увеличена мощность штатных потребителей ( галогенные лампы в головных и ПТФ, подогрев заднего стекла, омыватели фар высочайшего давления, транзисторное зажигание итп) и для исправления баланса мощности потребовался наиболее мощнейший источник питания. Этот гена позже переполз в штатную комплектацию 402го мотора. Он тоже комплектовался двухручьевым шкивом как на 24ке. Наименьшего в поперечнике чем этот я не видал. А на УАЗ таковой генератор полностью мог попасть с увеличенным шкивом, как это было в моем варианте. Из каких побуждений это делалось сказать тяжело. Но невзирая на свои 65А макс отдачи, с увеличенным шкивом этот генератор на ХХ тоже может достаточной зарядки не давать.

Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в итоге на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совершенно хорошая, но 13.2-13.6. А на огромных оборотах размеренно 14, не принципиально что включено (не считая лебедки) (С)

Вот тоже заморочился сиим вопросцем. Купил ПАЗовский безщёточный гену на 72 А.
На холостых с фонарями напруга падает до 12,5-12,7 В. На ходу 13,6-13,9 В. Плюс ко всему, на холостых движок начинает нагреваться, не глядя на новейшую помпу и новейший трёхрядный УАЗовский радиатор. Плюс к этому, родной регулировочной планки хватает не на длительно, т. к. даже с новеньким ремнём она применена уже на 2/3. Вот я и пошевелил мозгами, что самым хорошим будет прирастить поперечник шкива коленвала, убив при всем этом сходу трёх зайцев. Потому что УАЗовод я ещё не опытнейший, есть вопросец к знатокам. Есть ли в природе пригодные по креплению и вылету шкивы(под клиновый ремень) с бОльшим поперечником, либо нужно его колхозить без помощи других. Если колхозить, то как лучше и надёжней это создать.

Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в итоге на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совершенно хорошая, но 13.2-13.6. А на огромных оборотах размеренно 14, не принципиально что включено (не считая лебедки) (С)

Вот тоже заморочился сиим вопросцем. Купил ПАЗовский безщёточный гену на 72 А.
На холостых с фонарями напруга падает до 12,5-12,7 В. На ходу 13,6-13,9 В. Плюс ко всему, на холостых движок начинает нагреваться, не глядя на новейшую помпу и новейший трёхрядный УАЗовский радиатор. Плюс к этому, родной регулировочной планки хватает не на длительно, т. к. даже с новеньким ремнём она применена уже на 2/3. Вот я и пошевелил мозгами, что самым хорошим будет прирастить поперечник шкива коленвала, убив при всем этом сходу трёх зайцев. Потому что УАЗовод я ещё не опытнейший, есть вопросец к знатокам. Есть ли в природе пригодные по креплению и вылету шкивы(под клиновый ремень) с бОльшим поперечником, либо нужно его колхозить без помощи других. Если колхозить, то как лучше и надёжней это создать.
А я не че переделывать не стал. Брал японский тахометр, подключил, выставил обороты приблизительно 650-700 и счас на ХХ работает нормально. Естественно если все по включать то чуток отходит от 0 к минусу, но я ДОВОЛЕН.

Источник: forum.uazbuka.ru

Идёт ли заряд аккума на холостом ходу мотора

Тем водителям, которые изредка пользуются своими авто, приходится сталкиваться с неувязкой разрядки аккумуляторной батареи. Если машинка долгое время стоит без движения, то это не означает, что АКБ не растрачивает собственный заряд. В любом современном тс имеется довольно потребителей, способных в куцее время привести источник питания к нулевым рабочим показателям. Почаще всего к таковым тихим «пожирателям» энергии относят сигнализацию, центральный замок, часы и пр.

Некие автомобилисты убеждены, что генератор начинает отдавать для АКБ достаточный заряд уже на холостых оборотах. Иная часть автовладельцев с таковым утверждением не соглашается. Разберёмся дальше, заряжается ли аккумулятор на холостом ходу и благодаря каким факторам получится повысить эффективность процесса.

Механизм работы генератора кара

Утверждение, касающееся того, что заряд авто батареи происходит только во время движения тс, является неверным. Поступление электропитания не зависит от вращения колёс машинки. Практически тогда выходит, что во время долгого стояния в пробках с включенным мотором АКБ совсем не получает на клеммы входящий ток, но это не соответствует реальности.

Процедура генерирования энергии в ДВС имеет свои индивидуальности. Для пуска мотора внутреннего сгорания врубается от аккума электромотор (стартер). Он обеспечивает первоначальное вращение коленвала, который вращающий момент передаёт через несколько посредников на колёса. В почти всех моделях каров на вольную хвостовую часть коленчатого вала вешают разные ременные передачи. Таковым образом маленькая часть вращающего момента задействуется для вращения вала авто генератора тока.

Коленвал мотора и ротор генератора вращаются синхронно.

В генераторе имеется ротор с обмоткой (крутящаяся часть) и статор (недвижная часть) с обмоткой. При вращении механическая энергия преобразуется в электронную в магнитном поле. Получаемый ток передается на АКБ для заряда батареи. Из схожей схемы разумеется, идёт ли зарядка аккума на холостом ходу. Для процесса не непременно вращение колёс машинки либо её движение по дороге, довольно получить вращение коленчатого вала.

Читайте также:  Карбюратор солекс не реагирует на винт качества

Постоянно ли хватает вырабатываемой генератором энергии

По маркировке на корпусе токогенерирующего оборудования просто выяснить производительность аппаратуры. Новейшие агрегаты будут создавать столько энергии, на сколько рассчитана система, включая заряд батареи и расход главных потребителей.

Шофер постоянно проинформирован о состоянии и степени заряда батареи. Для этого на приборную панель выведен световой индикатор в виде красноватой стилизованной прямоугольной иконки с «+» и «-». Во время старта мотора она зажигается и сияет недолговременное время (несколько секунд опосля старта либо всегда до старта ДВС). Если индикатор пылает долгое время, то это свидетельство отсутствия восполнения энергии основного бортового электроприбора. Нужно провести кропотливую диагностику для восстановления работоспособности электронной системы.

Индивидуальности зарядки от холостого хода для АКБ в зимнюю пору

Для каров «холостыми» принято именовать обороты, во время которых на ДВС не оказывается перегрузка (кар стоит). В это время происходят такие процессы:

  • поддержка мотора в рабочем состоянии;
  • разогреваются главные воды до рабочих температур;
  • все системы приходят к работоспособному состоянию.

Производители устанавливают для разных марок машин свои значения «холостого хода». Если какие-то характеристики в действительности оказываются ниже, тогда это признак разбалансировки систем и действий.

Стоит учесть, что процесс передачи заряда на АКБ не зависит от времен года. Этот принцип соблюдается при разных температурных показателях. Индивидуальностью процесса в прохладное время года будет то, что во время холодов батарея начинает ужаснее брать заряд. Процесс приметно стабилизируется, как мотор под капотом отлично прогреет окружающий объём.

Главный предпосылкой отвратительного старта АКБ в зимний период являются нередкие недлинные поездки. За такие отрезки пути не происходит получения тока в достаточном количестве, что равномерно приводит к полной разрядке.

Значения употребления энергии различным оборудованием

Когда зарядка вашего аккума на так именуемом «холостом ходу» не даёт подабающего результата, то виновниками могут оказаться некие пользователи, включенные в бортовую сеть. Такие электроприборы, зависимо от марки машинки либо модели электрооборудования, способны оттягивать на себя до четверти киловатта. Разглядим таблицу фаворитных «пожирателей» энергии в машине.

Внутренняя подсветка салона и габариты 40-45 Вт
Ближний/далекий плюс противотуманки 200-250 Вт
Вентилятор обогревателя max 200-220 Вт
Заднее стекло (подогрев) 100-150 Вт
Топливный насос 75-80 Вт
Аудиосистема >100 Вт

Суммарная потребляемая мощность оказывается довольно значимой, чтоб выдержать одному генератору без помощи АКБ. При пришествии определённых значений сплетенная проводкой система непременно для понижения перегруза будет переключаться на частичный отъём энергии от батареи.

О мощности генераторов в различных машинках

Высчитать предельное значение мощности сумеет любой школьник, учивший по физике раздел электро энергии. Довольно работу перемножить с течением времени, в течение которого она проводилась. Сама работа рассчитывается, исходя из текущих значений напряжения и силы тока. В большинстве легковых машин бортовая система рассчитывается на то, что пользователи будут отбирать в среднем порядка 1000 Вт.

В этом случае, когда у вас в авто возрастает количество электронных потребителей, то следует помыслить не только лишь о поднятии емкости аккума, да и о подмене генератора на наиболее мощнейший. Это дозволит заряжаться АКБ даже на холостых оборотах мотора.

Подзарядится ли аккумулятор на холостом ходу

Когда работает мотор, то главным источником питания электрооборудования становится генератор. Вопросец о том, заряжается ли ваш аккумулятор на малых либо холостых оборотах, зависит от различных причин. К примеру, если в машине не включены главные электроприборы, такие как наружное освещение, подсветка салона, аудио, кондюк либо печка, подогрев стекла либо обогрев кресел, то излишек вырабатываемой энергии поступает на АКБ.

С подзарядкой возникнут трудности, если большая часть потребителей станет оттягивать энергию на себя. Также будут трудности в зимнюю пору, ведь батарея воспринимает ток в холод ужаснее.

Источник: remam.ru

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Тоета Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Чт апр 09, 2020 2:14 am

генератор на холостых не дает заряд

  • Создатель
  • Сообщение

генератор на холостых не дает заряд

Сообщение razon11 » Пн июл 16, 2012 7:17 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Юрий М. » Пн июл 16, 2012 7:26 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение razon11 » Пн июл 16, 2012 8:21 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Юрий М. » Пн июл 16, 2012 8:58 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Risha » Пн июл 16, 2012 10:07 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение razon11 » Пн июл 16, 2012 10:32 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Юрий М. » Вт июл 17, 2012 5:17 am

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение razon11 » Вт июл 17, 2012 8:52 am

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Юрий М. » Вт июл 17, 2012 6:41 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение AWUS » Вт июл 17, 2012 6:51 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Юрий М. » Вт июл 17, 2012 7:04 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение васо » Вт июл 17, 2012 7:16 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Spawn42 » Пн авг 06, 2012 8:35 am

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Spawn42 » Пн авг 06, 2012 10:54 am

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Сергофан » Пн авг 06, 2012 9:29 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Spawn42 » Пн авг 13, 2012 10:50 pm

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение kaznacheyvandal » Ср окт 31, 2012 11:25 pm

а где таковой на 100А находится? не под рулем справа случаем?

у меня тоже появилась проблемка..когда заводишь, то на прогревочных и во время движения напругу указывает в районе 14В..на прогретой авто,на холостых напруга падает до 11-12в. Поставил новейшие щётки и регулятор напряжения-никаких конфигураций. Но я то чую что аккумулятор недозаряжается. Ну и при включении потребителей напруга падает, панель тусклее сияет..
Может в диодном мосте неувязка? думаю перепаять самому. Тока не понимаю какие там диоды стоят.

Re: генератор на холостых не дает заряд

Сообщение Spawn42 » Чт ноя 01, 2012 12:45 pm

а где таковой на 100А находится? не под рулем справа случаем?

у меня тоже появилась проблемка..когда заводишь, то на прогревочных и во время движения напругу указывает в районе 14В..на прогретой авто,на холостых напруга падает до 11-12в. Поставил новейшие щётки и регулятор напряжения-никаких конфигураций. Но я то чую что аккумулятор недозаряжается. Ну и при включении потребителей напруга падает, панель тусклее сияет..
Может в диодном мосте неувязка? думаю перепаять самому. Тока не понимаю какие там диоды стоят.

Источник: tcm-club.ru