Не заводится заз 968м

В этой теме отвечено 0 раз и проглядели 12258 раза!

forumroditeley.ru -> администратор -> запорожец

Просмотров темы Завести запорожец зимой. Если машина не заводится в мороз: 12258
Общая оценка: 5.00 :: Минимальная оценка: 5 :: Максимальная оценка: 5 :: Всего оценило: 2
Понравилось? Оцените по пятибальной шкале!

Страница 1 из 1
Автор Сообщение

Всем здравствуйте, дорогие владельцы запорожцев. Уже за окном коварная зима с ее непредсказуемой погодой, с морозами или оттепелями!. Порой утром мы встаем с постели и ужасаемся показателю на градуснике, что за окном -17 или -24 мороза. Иногда мы думаем, попивая чай или кофе , сидя у стола, а заведу я ли сегодня свой автомобиль, будь то ниссан или ваз. Сегодня мы поговорим о том, как зимой завести запорожец , что делать, если не заводится запорожец , что делать, если запорожец не заводится в мороз . Зимой завести запорожец можно так же, как и другую обыкновенную машину любого производства. Не стоит думать, что эта машина, я имею ввиду про украинскую марку ЗАЗ, такая уж капризная в обращении зимой.

Как мы знаем, любая машина, если она исправная и ухоженная хозяином, заведется в любой мороз до -30. Каждые машины ведут себя по-разному. У каждой машины свой норов, свой каприз, и к каждой машине нужен тот, тот самый подход, который знает только его хозяин или хозяйка.

Всем владельцы иных машин, кроме запорожцев, думаю, будет не интересно читать далее эту статью, посвященную банальному вопросу, который так извечно волнует ЗАЗистов, как нормально зимой завести запорожец . Мне кажется вам будет скучно и обыденно. А если нет, читаем дальше с интересом. Думаю, для владельцев стареньких отечественных авто мои советы тоже помогут!

Чтобы завести в любой мороз запорожец , даже если это ЗАЗ-968А, ЗАЗ-966, ЗАЗ-965(горбатый), ЗАЗ-968М (как моя). не нужно прилагать много усилий и не изобретать велосипед!

Для того, чтобы в мороз завести старый автомобиль нужны некоторые условия, которые так пренебрегают владельцы этих авто:

1. Исправные свечи
2. Четко отрегулированный угол зажигания
3. Бодрый аккумулятор
4. Соответствующее по сезону моторное масло
5. Отличного качества бензин
6. Карбюратор

Многие забывают, что предзимняя комплексная подготовка автомобиля сказывается на эксплуатации в целом зимой. Люди часто ленятся и не следят за своей машиной, ругая автопром. Главным фактором всех бед является сам владелец автомобиля!

Завести зимой запорожец можно даже и при -28. Сейчас, когда на улице температура колеблется от -12 до -21, я с успехом завожу свой автомобиль. Для меня, на данный момент, сколько у меня были автомобили, запорожец является эталоном качества. Вы не удивляйтесь, запорожец я заводил и в -34, когда моя попа реальна примерзала к ледяному сиденью, но Я ЗАВЕЛ! Ключ в замке зажигания туго и с трудом проворачивался, запорожец ведь простоял всю ночь на открытой местности, не в гараже! Когда приехал домой, с удивлением узнал, что мои соседи, владельцы хваленных инжекторных иномарок, увы, не завели и пошли пешком на работу.)))) Вот вам и запор.

Признаюсь, моему аккумулятору, который оживает запорожец по утрам, уже 8 лет! Да, да, вы не ослышались, на запорожце стоит 8 -летний аккумулятор! Крутит бодро, весело, радуя мой слух. Его я купил в далеком уже в 2005 году, когда в нашей семье появилась ОКА. Ока была поменяна на другю машину в 2010 году и сейчас аккумулятор живет на моем запорожце. Как вам это. У некоторых автовладельцев аккумулятор служит 2 года и меняется на новый! Я думаю, бережно ухаживая за МУТЛУ, аккумулятором, он платит мне добром.

Мои рекомендации по уходу аккумулятора:
1. если машина стоит в гараже, забирайте аккумулятор с собой домой, В ТЕПЛО, если на улице от -10 и ниже.
2. вовремя смотрите за плотностью на самом аккумуляторе
3. следите за зарядкой генератора

Что-то мы отвлеклись от темы как правильно завести запорожец зимой . Так вот, я расскажу, что любит мой запорожец , чтобы его завести в любой мороз.

Мой запорожец обожает:
1. моторное масло 10w30. Оно жидкое и соответствует правилам эксплуатации на украинской иномарке.
2. все закрылки для охлаждения ЗАКРЫТЫ
3. когда ставить на ночь, вытягивать заслонку ОБЯЗАТЕЛЬНО воздушную заслонку, при этом нажав пару раз газулькой. Так я обогащаю смесь, буквально ее готовя к запуску на утро! Это применимо даже, если машину оставляю на полдня или бросаю где-то, зная, что нескоро к ней подойду!
4. исправный мотор. У меня компрессия на моторе 6.5-7.0 при заявленной заводом-изготовителем 7.2
5. четко работающий стартер. Стартер у меня супер, крутит так, как ротор на комбайне! Если кто такое явление не видел в близи- сочувствую, что не сможете понять ту мощь силы вращения якоря! У меня машина заводится С ПОЛОБОРОТА С КЛЮЧА!
6. свечи. Свечи я покупаю обыкновенные. Как я писал ранне тут, в другой статье, на моем запорожце, стоят свечи А17, а не А23, как рекомендует завод-изготовитель “Коммунар”.
7. тьфу-тьфу, у меня стоит карбюратор так отлаженный, что сам удивляюсь как он работает!

Как завести утром автомобиль.
Утром я не включаю как все фары для оживления аккумулятора. Для меня это противоестественно! Все делаем не спеша, мысленно разговаривая со своей машинкой. Правую руку кладу на привод воздушной заслонки карбюратора, выжимаю до упора, до полика, педаль сцепления, выключаем скорость, если запорожец поставили на передачу, и начинаю заводить. Никогда не стремлюсь завести с первого раза. Помните, не пытайтесь завести так. Вы так сделаете задиры на коленвале и на коренных и шатунных вкладышах! Берегите их! Не нажимаем на газ. Заводим. Просто прокручиваем так пару раз, а потом если чувствуете что можете завести, крутим стартер и жмем на педаль газа, чтобы завести и начинаем держать обороты. Если заглох – не беда. Пробуем еще раз. Вот и завели. Через минутку, в зависимости от температуры мороза, по-тихоньку отпускаем педаль сцепления! Прогреваем и в путь!
Когда завели запорожец, запускаем печку и через пару минут наслаждаемся теплом в салоне!

Я думаю, тут нет волшебства, нет магии, как запустить запорожец в мороз , ведь завести такую машину в сильные холода несложно, лишь следуя своим нехитрым правилам запуска зимой автомобиль! Эти правила применимы к любой машине. Самое главное, никогда не пытайтесь завести автомобиль с первого раза . Никогда. Помните – самый больной износ всего мотора на машине происходит именно в первые минуты запуска в зимние холода. Холод, густая взякость моторного масла и в кпп создают тяжелые нагрузки в целом для мотора!

Скажу еще одну хитрость. НЕ пытайтесь сразу рвать машину с места. Для начала трогайтесь на 1 передаче, затем на второй, постепенно переходя на третью. Чувствуйте машину, слейтесь с ней, чувствуйте что если при нажатии газа машина сама рвет вперед, переключайте передачи! Проехайте так до 40 км/ч на третьей передаче и только потом переключайтесь на 4 ! Помните: вы прогревали мотор на месте, но не в полной мере прогрели коробку передач, в которой залито густое масло! Именно непрогретый кпп часто не дает резво начинать путь.

Думаю, все мои нехитрые советы помогут Вам завести запорожец зимой, в сильные холода, когда даже ключ в замке зажигания проворачивается так с трудом.
Удачи на дорогах за рулем запорожца – не поломаться и не застрять в сугробах!
Если у вас есть вопросы, есть проблемы как завести старую машину – задайте вопрос!

Источник: forumroditeley.ru

ЗАЗ968М надо помочь

как провильно выставить зажигание на холостых? откуда начинать крутить трамблёр и когда остановится?

Янн:- Ваш ЗАЗ заводиться ? Или его двигатель только что перебрали? Выставить можно как в книге написано ,по меткам . А можно на ходу . Выезжаите на прямой ровный участок дороги ,разгоняетесьна 4 передаче, до 60 км в час и резко нажимаете на педаль газа . Должен прослушиваться КРАТКОВРЕМЕННЫЙ “стук пальцев”. Если его нет -зажигание позднее ,если сильно стучат зажигани раннее. Хотите раньше -крутить навстречу вращения бегунка трамблёра ,позднее по ходу.

Янн, позвольте с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

pahasuper, если у Вас нет навыков регулировки зажигания на ходу, регулируйте по метке МЗ и лампочке. Двигатель ЗАЗ очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания. Неправильная установка ведет к падению мощности и перегреву двигателя.
Если нет книги могу отсканировать нужные разделы.

Красивенькая машинка(и не ржавеет нифига),а 965 -вообще красота.
А у нас ,сцуки,их своим ходом не металлолом загоняют.

Поводу металлолома, я перед новым годом сдавал списанные кузова, своим ходом пригнали два ЗАЗИКА на спидометре по 5000 км, правда инвалидные, хозяев уже нет, а возится с ними не хотят (не продать, не переоформить) , вот и здают что-бы снять с учёта в ГАИ.

В нынешних условиях сдают:Зил,Маз-краны,приехавшие своим ходом.
Козловые краны распиливают на металлолом,башенный кран -туда же.Бетоносмесители,бункеры для цемента. много хорошего и разного. – в металлолом.
Новый двигатель ЯАЗ,коробки от тракторов в сборе в хорошем состоянии,камаз без двигателя в сборе с консервации.

ODES написал :
Янн, позвольте с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

Янн:- Может оно и так ,я не спорю .Главное знать принцип. Но только для кабюраторных моторов.

спасибо за советы но мне подойдут врядли.я весь задок за седением и за боковой обивкой выложил поролоном теперь я не слышу как стучат клапана или пальцы да ещё и глушак шумит.всё равно спасибо.

помогите разобратся с проблемой. в дождь или сырую погоду вся торпеда что интересно изнутри мокрая прямо капает!как туда может попадать вода?уже и стекло посадил на гермет всё равно течёт!подскажите пожалуйста.

Янн написал :
Главное знать принцип. Но только для кабюраторных моторов.

Согласен! У меня был 968М в 87 году. Выставлял на разгоне на 2-ой передаче. Тапку в пол. Если есть кратковременное грльм – тогда все в порядке.

заз 1991года у меня с 2007 в начале звон был я по нему и настраивал.потом перебрал трамблёр купленный новый оказался фуфло, когда вращал бегунок цеплялся за крышку за один из контактов.в результате собрал один из трёх,снимал 3 раза проверял центробежный регулятор, люфт вала, зазоры, конденсатор,всё в норме!выставляю так сначала по метке и лампочке,потом на холостых сразуже приходится смещать трамблёр на более ранее зажигание пока обороты начинают расти и звук становится более чёткий но поворачивать приходится совсем немного в пределах подстройки.но дело в том в целях эксперемента ставил и намного более ранее на ходу звона никакого нет просто машина тупит и на оборотах ниже чем положенно на холостом ходу движок трясёт.может дело не в зажигании почему нет характерного звона не знаю.в движке менял только карболитовую шестерню поставил алюминивую но после замены уже намотал тыщи 4 всё было нормально.использую присадку к маслу.а когда последний раз регулировал зажигание немогу услышать звон и людей просил послушать.а мощность движка слегка упала!поэтому и прошу совета. помогите разобратся если надо буду описывать все свои действия.

Источник: mastergrad.com

Не заводится заз 968м

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.

Источник: ziper65turbo.narod.ru

ЗАЗ 968м (ZAZ 968m) , 1984, отзыв

Технические характеристики

Отзыв владельца

риобрел за 2000 с двигателем 30лс. Прежний хозяин — ярко выраженный парикмахер. Руки из ж… ЗАЗ ждал именно меня, чтобы умереть у меня на руках. После получения номеров еду, вдруг удар, заглох. Запорики никогда не чинил и не разбирал. Открыл капот — вроде мотор ниже, чем был. Оказалось, что сломалась опора (поперечина) двигателя и он упал бы на дорогу, но повис на полуосях. Ес-но не заводится. Потянул меня на буксире сердобольный Москвич 412, но водитель оказался пьяным, резко дернул, трос лопнул и выбил карабином ему заднее стекло. Доехал уже ночью. Утром на СТО — говорят, что только к ним и только снимать двигатель. Хрен вам. Сам вырос под машиной — сначала М-401, потом ВАЗ отца. Поднял машину, подставил молочный железный ящик, опуская, совместил отверстия и поменял за 15 мин.

Через 2 мес. лопнула полуось (всего поменял у этого гада 8 полуосей, 4 ступицы — подходят от кардана УАЗа), еще через месяц лопнул сателлит, подмялся под дифференциал и выдавил кусок литого картера КПП. Благо работал на заводе тяжелого краностроения (Январка): ночью загнал в цех, приподнял краном, лег, открутил двиг + КПП, опустил, открутил последние нитки, поднял кузов, мотор на земле, отсоединил ломанную КПП, заменил купленной в обед ранее. Все делал в первый раз без книжки. Чтобы не прокачивать сцепление, отсоединял его от блока, поэтому справился один за 5 час.

Через полгода лопнул коленвал, купил за 100 руб старый двиг (еще стоял 30 лс), достал КВ, отдал в шлифовку, собрали — поездил 2г. Утречком при заводке грохот — опят КВ! Купил двиг 40 л.с. На обоих моторах менял кольца, цилиндры, шатунные вкладыши, ездил много. Жрал 14 л по городу, но пер как танк. Снял переднее сидение — один раз ехало (30 км.) 6 чел, причем один весил около 150 кг. Едем, машину тянет вправо. Выхожу, глядь — переднее правое приспущено, полез за насосом, толстяк вышел — колесо выпрямилось. Атас! Полуоси и ступицы ломались, в основном, за городом, но был готов — всегда был с собой мешок запчастей. Причем когда ломалась ступица, отваливалось совсем заднее колесо и пропадали тормоза. Счастье, что ломалось только на небольшой скорости и на поворотах.

Проходимость запредельная, волги отдыхали. Проезжал практически везде. Зимой грел минут 20 Шмелем, потому что после —15 завести — хрен. Влепил Электронику 3МК, упал расход и заводилась ручкой от 2-х плоских батареек. Как-то не закрепил бензошланг на карбюраторе — пожар, КЗ, проводка сплавилась в один кусок. Купил такой же ЗАЗ, но без док-тов, снял проводку и за неделю, вечерком под пивко, всё поменял, в карбюраторе от пожара повело верхнюю крышку и поплавило поплавок — перепаивал и доводил фланцы на плите. Эх, молодой был.

Колеса перебортировать в дороге — а не фиг делать, две камеры всегда с собой. Гнусная особенность ЗАЗ — как начал подвеску перебирать спереди, дошел до зада, начинай опять спереди. Ходила нормально, без люфтов около 5000 км, потом грохот и носит по дороге, грелся конечно, средняя по трассе — 100-110 (так было, поэтому и жрал бенз немеряно). Отдал в деревню, через несколько мес. лопнул вал гл.передачи. Вообще менял и лазил во всё, кузов варил неоднократно по-серьезному. Поменять ступичный подшипник ночью, под фонарем — да нет проблем (30 мин.). В трамблере провод к прерывателю оборвался — искал 15 мин. Запасной был с собой, поменял, поехал. Когда в очередной раз эта дрянь ломалась (естественно утром, перед поездкой, все собрались, жена, ребенок, друзья в машине), то хотелось сжечь.

Источник: autoback.ru

Cорок сороков: тест-драйв ЗАЗ-968М

Он не был ни горбатым, как 965-й, ни ушастым, как 966-й с 968-м. Поэтому его называли «эмкой» или «мыльницей» – за гладкие бока и индекс М при цифровом обозначении. ЗАЗ-968М появился в продаже в 1980-м году, и это была уже третья модернизация модели в данном кузове – после превращения 966-го в 968-й (1971 г.) и 968-го в модель 968А (1974 г.).

С одной стороны, это было самое заметное внешнее преображение модели, а с другой, это оказался тот нечастый для советского автопрома случай, когда рестайлинг не только убрал с кузова устаревшие элементы, но и оставил образ машины гармоничным и целостным. Об этом можно спорить, но многие ценители все же считают, что Запорожец-Эмка получился в целом даже интереснее исходника 968-го. Кроме внешности, последний из Запорожцев получил некоторые технические обновления и пару улучшений в плане комфорта – хотя ни то, ни другое не было принципиальным.

Ну, привет!

В потоке советских городов этот Запорожец смотрелся вполне солидно благодаря классическим пропорциям трехобъемного кузова и соответствующим габаритам, ведь он всего на 28 см короче тольяттинской копейки. Несомненно, это был плюс в глазах потребителя: чем больше – тем лучше. Ведь принципиального влечения к компактности советские автолюбители не испытывали – пробок тогда не было, улицы запаркованными машинами не запруживали, да и все гаражи были стандартными – 5х3 или 6х4 м.

А вот дверей только две – маловато будет! В глазах потребителя, хоть он и был на редкость неизбалован, – это один из главных недостатков всех ЗАЗов советского периода. Это сегодня мы знаем массу замечательных двух- и трехдверок – горячих хэтчбеков, элитных купе и дешевых тудоров, а тогда… Мало дверей – значит ущербный, да и все тут. Достаточно вспомнить, что даже Таврию и «восьмерку» долго клеймили прозвищем Запорожец именно за эту особенность кузова.

Дверь достаточно массивная, открывается грубовато и выглядит с торца, с ее отогнутой филенкой, как люк бронепоезда. Тут, конечно, Запорожцу минус. Зато сиденья от Жигулей – это, безусловно, плюс, хотя это достоинство именно модели 968М. На ней же появилась блокировка откидывания кресла вперед при захлопнутой двери. Сидеть впереди просто здорово, поскольку ноги можно вытягивать безо всяких ограничений. Места больше, чем в ВАЗах и Москвичах тех лет.

Еще одно замечание, уж не знаю, куда его – в плюсы или в минусы: переднее правое сиденье по-прежнему легко демонтировать, что многие владельцы делают, чтобы перевозить на его месте грузы (о багажнике мы еще поговорим) и облегчить посадку пассажиров на заднее сиденье.

Проем на «галерку» – широкий, а пол низкий, хотя из-за низкого дверного проема процесс может быть и сложнее, чем у современных хэтчбеков-«трехдверок». Задний диванчик тоже подозрительно похож на ВАЗовский, и сидеть на нем по меркам класса вполне удобно – места хватает.

Насчет практичности

Багажник у всех Запорожцев, как вы знаете, спереди. Хуже то, что он тесноват – 0,197 кубометра, т.е. около 200 литров. Маловато (у Жигулей было порядка 350-380 л), и притом конфигурация невыгодная – полезный объем по форме плоско-конический, из-за наклонного пола. И это все при том, что багажник «эмки» серьезно перепланировали, из него убрали запаску, бачки гидравлики и оба штатных комплекта инструмента, то есть у предков-«ушастиков» этот отсек был еще меньше – примерно в 1,5 раза. В общем, маленький багажник – недостаток весомый, хотя и не решающий. Поскольку владельцы научились его компенсировать установкой дополнительной конструкции на крыше – раз, и уже упомянутой ликвидацией правого переднего кресла – два.

Крышка багажника тяжела, газовых подпорок или пружин-помощников нет, интересной конструкции петли вносят в процесс открывания механические призвуки. И окончательно разбивает все иллюзии об эргономике Запорожца допотопный стержень-упор, который я должен поставить, чтобы не держать массивную крышку рукой…

Заглянем сзади

А вот и настоящий капот – тот, что закрывает двигатель. Он сзади, и это даже как-то бодрит, ведь у многих куда более уважаемых автомобилей ХХ века двигатель спрятан там же. Успешно пройдя квест по поиску кнопки открывания капота, подхожу к корме и поднимаю крышку. Она тоже тяжела не по размерам, снова нужно ставить подпорку, а вот вид под ней открывается несколько иной, нежели у 966-й и 968-й моделей.

Источник: www.kolesa.ru

Почему заз шанс не заводится

Проблема, когда у машины не заводится двигатель весьма распространена у автолюбителей. Детище отечественного автопрома автомобиль “Заз шанс” не исключение из правил. “Заз шанс не заводится” – такие слова ранее зачастую слетали с уст владельцев этого автомобиля ранних годов выпуска.

Вообще, этот автомобиль начал производится ещё в Корее в 1993. На территории Российской Федерации он продается с 2009 года под торговой маркой “ЗАЗ Chance” и его модельный ряд составляет 12 видов.
Если резюмировать отзывы владельцев новых моделей ЗАЗ Chance, то, в целом, нареканий практически нет. Машина хорошо укомплектована, с коробкой зажигания и стартером проблем не возникает, и услышать от автолюбителя “заз шанс плохо заводится” можно было нечасто.

Машина, как правило, заводится легко, даже если за бортом в -10 -15 градусов мороза, жалоб практически не возникает.
Среди самых распространенных причин, почему плохо заводится на холодную заз шанс, это:

  • аккумулятор. Первым делом владельцы грешат именно на это. Но как показывает практика, это не всегда является следствием того, что заз шанс плохо заводится;
  • свечи зажигания. Нередко случается, что по неаккуратности или неосторожности свечи зажигания бывают “залитыми/убитыми/испорченными”. При покупке/смене новых свечей не стоит забывать про зачистку высоковольтных проводов. Стоит отметить, что по поводу установки свечей на за шанс, мнения завода-изготовителя и экспертов разнятся. Изготовитель рекомендует установку свечей A15SMS с зазором 0,7-0,8 мм, эксперты же придерживаются мнения, что оптимальна установка свечей зажигания NGK BPR6ES V-Line №2 с зазором 0,8 мм;
  • блокировка двигателя системой сигнализации. Следует убедиться что “сигналка” не выдает ошибок или сбоев.

Причины по кторым заз шанс плохо заводится

Это самые распространенные причины.

Но бывает, случаются из ряда вон выходящие и парадоксальные вещи, как, например, “заз шанс не заводится на горячую”, а когда температура падает ниже нуля машина может завестись без особых проблем!
Одна из причин этого может заключаться в поломке или плохой установке регулятора холостого хода (датчик холостого хода, РХХ). Бывает, что ломается один из болтов крепления и если датчик холостого хода вернуть в исходное положение, автомобиль заведется как “с пол оборота”. Это хорошо можно объяснить, если из курса физики у вас есть познания о термодинамике. Дело всё в том, что при падении температуры ниже нуля прокладка (уплотнительная резинка) датчика холостого хода становится несколько шире, тем самым РХХ плотно сидит, и крепление недостающего болта не нужно. Как только становится тепло, РХХ возвращается в своё исходное положение и начинает “болтаться”, не давая двигателю завестись.

Источник: chancecar.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector