Не заводится заз 968м

В данной нам теме отвечено 0 раз и проглядели 12258 раза!

forumroditeley.ru -> админ -> запорожец

Просмотров темы Завести запорожец в зимнюю пору. Если машинка не заводится в мороз: 12258
Общая оценка: 5.00 :: Малая оценка: 5 :: Наибольшая оценка: 5 :: Всего оценило: 2
Понравилось? Оцените по пятибальной шкале!

Страничка 1 из 1
Создатель Сообщение

Всем здрасти, дорогие обладатели запорожцев. Уже за окном каверзная зима с ее непредсказуемой погодой, с морозами либо оттепелями!. Иногда с утра мы встаем с постели и ужасаемся показателю на градуснике, что за окном -17 либо -24 мороза. Время от времени мы думаем, попивая чай либо кофе , сидя у стола, а заведу я ли сейчас собственный кар, будь то ниссан либо ваз. Сейчас мы побеседуем о том, как в зимнюю пору завести запорожец , что созодать, если не заводится запорожец , что созодать, если запорожец не заводится в мороз . В зимнюю пору завести запорожец можно так же, как и другую обычную машинку хоть какого производства. Не стоит мыслить, что эта машинка, я имею ввиду про украинскую марку ЗАЗ, таковая уж капризная в воззвании в зимнюю пору.

Как мы знаем, неважно какая машинка, если она исправная и ухоженная владельцем, заведется в хоть какой мороз до -30. Любые машинки ведут себя по-разному. У каждой машинки собственный норов, собственный каприз, и к каждой машине нужен тот, тот подход, который понимает лишь его владелец либо хозяйка.

Всем обладатели других машин, не считая запорожцев, думаю, будет не любопытно читать дальше эту статью, посвященную очевидному вопросцу, который так исконно тревожит ЗАЗистов, как нормально в зимнюю пору завести запорожец . Мне кажется для вас будет скучновато и обыденно. А если нет, читаем далее с энтузиазмом. Думаю, для хозяев стареньких российских авто мои советы тоже посодействуют!

Чтоб завести в хоть какой мороз запорожец , даже если это ЗАЗ-968А, ЗАЗ-966, ЗАЗ-965(горбатый), ЗАЗ-968М (как моя). не надо прилагать много усилий и не изобретать велик!

Для того, чтоб в мороз завести старенькый кар необходимы некие условия, которые так третируют обладатели этих авто:

1. Исправные свечки
2. Верно отрегулированный угол зажигания
3. Бодренький аккумулятор
4. Соответственное по сезону моторное масло
5. Хорошего свойства бензин
6. Карбюратор

Почти все запамятывают, что предзимняя всеохватывающая подготовка кара сказывается на эксплуатации в целом в зимнюю пору. Люди нередко ленятся и не смотрят за собственной машинкой, ругая автопром. Основным фактором всех бед является сам обладатель кара!

Завести в зимнюю пору запорожец можно даже и при -28. На данный момент, когда на улице температура колеблется от -12 до -21, я с фуррором завожу собственный кар. Для меня, сейчас, сколько у меня были авто, запорожец является образцом свойства. Вы не удивляйтесь, запорожец я заводил и в -34, когда моя попка реальна примерзала к ледяному сиденью, но Я ЗАВЕЛ! Ключ в замке зажигания туго и с трудом проворачивался, запорожец ведь простоял всю ночь (то есть темное время суток) на открытой местности, не в гараже! Когда приехал домой, с удивлением вызнал, что мои соседи, обладатели хваленных инжекторных иномарок, как досадно бы это не звучало, не завели и пошли пешком на работу.)))) Вот для вас и запор.

Признаюсь, моему аккуму, который оживает запорожец по утрам, уже 8 лет! Да, да, вы не ослышались, на запорожце стоит 8 -летний аккумулятор! Крутит бодро, забавно, радуя мой слух. Его я купил в дальнем уже в 2005 году, когда в нашей семье возникла ОКА. Ока была поменяна на другю машинку в 2010 году и на данный момент аккумулятор живет на моем запорожце. Как для вас это. У неких автовладельцев аккумулятор служит 2 года и изменяется на новейший! Я думаю, заботливо ухаживая за МУТЛУ, аккумом, он платит мне хорошем.

Мои советы по уходу аккума:
1. если машинка стоит в гараже, забирайте аккумулятор с собой домой, В ТЕПЛО, если на улице от -10 и ниже.
2. впору смотрите за плотностью на самом аккуме
3. смотрите за зарядкой генератора

Что-то мы отвлеклись от темы как верно завести запорожец в зимнюю пору . Итак вот, я расскажу, что любит мой запорожец , чтоб его завести в хоть какой мороз.

Мой запорожец любит:
1. моторное масло 10w30. Оно жидкое и соответствует правилам эксплуатации на украинской иномарке.
2. все закрылки для остывания ЗАКРЫТЫ
3. когда ставить на ночь (то есть темное время суток), растягивать заслонку ОБЯЗАТЕЛЬНО воздушную заслонку, при всем этом нажав несколько раз газулькой. Так я обогащаю смесь, практически ее готовя к запуску на утро! Это применимо даже, если машинку оставляю на полдня либо бросаю кое-где, зная, что нескоро к ней подойду!
4. исправный мотор. У меня компрессия на моторе 6.5-7.0 при заявленной заводом-изготовителем 7.2
5. верно работающий стартер. Стартер у меня супер, крутит так, как ротор на комбайне! Если кто такое явление не лицезрел в близи- соболезную, что не можете осознать ту мощь силы вращения якоря! У меня машинка заводится С ПОЛОБОРОТА С КЛЮЧА!
6. свечки. Свечки я покупаю простые. Как я писал ранне здесь, в иной статье, на моем запорожце, стоят свечки А17, а не А23, как советует завод-изготовитель “Коммунар”.
7. тьфу-тьфу, у меня стоит карбюратор так отлаженный, что сам удивляюсь как он работает!

Как завести с утра кар.
Днем я не включаю как все фары для оживления аккума. Для меня это неестественно! Все делаем не спеша, на уровне мыслей разговаривая со собственной машиной. Правую руку кладу на привод воздушной заслонки карбюратора, выжимаю до упора, до полика, педаль сцепления, выключаем скорость, если запорожец поставили на передачу, и начинаю заводить. Никогда не стремлюсь завести с первого раза. Помните, не пытайтесь завести так. Вы так сделаете забияки на коленвале и на коренных и шатунных вкладышах! Сберегайте их! Не жмем на газ. Заводим. Просто прокручиваем так несколько раз, а позже если чувствуете что сможете завести, крутим стартер и нажимаем на педаль акселератора, чтоб завести и начинаем держать обороты. Если заглох – не неудача. Пробуем снова. Вот и завели. Через минуту, зависимо от температуры мороза, по-тихоньку отпускаем педаль сцепления! Прогреваем и в путь!
Когда завели запорожец, запускаем печку и через несколько минут наслаждаемся теплом в салоне!

Я думаю, здесь нет волшебства, нет магии, как запустить запорожец в мороз , ведь завести такую машинку в мощные холода нетрудно, только следуя своим нехитрым правилам пуска в зимнюю пору кар! Эти правила применимы к хоть какой машине. Самое основное, никогда не пытайтесь завести кар с первого раза . Никогда. Помните – самый нездоровой износ всего мотора на машине происходит конкретно в 1-ые минутки пуска в зимние холода. Холод, густая взякость моторного масла и в кпп делают томные перегрузки в целом для мотора!

Скажу еще одну хитрость. НЕ пытайтесь сходу рвать машинку с места. Для начала трогайтесь на 1 передаче, потом на 2-ой, равномерно переходя на третью. Чувствуйте машинку, слейтесь с ней, чувствуйте что если при нажатии газа машинка сама рвет вперед, переключайте передачи! Проехайте так до 40 км/ч на третьей передаче и лишь позже переключайтесь на 4 ! Помните: вы прогревали мотор на месте, но не полностью прогрели коробку, в какой залито густое масло! Конкретно непрогретый кпп нередко не дает быстро начинать путь.

Думаю, все мои нехитрые советы посодействуют Для вас завести запорожец в зимнюю пору, в мощные холода, когда даже ключ в замке зажигания проворачивается так с трудом.
Фортуны на дорогах за рулем запорожца – не поломаться и не застрять в сугробах!
Если у вас есть вопросцы, есть задачи как завести старенькую машинку – задайте вопросец!

Источник: forumroditeley.ru

ЗАЗ968М нужно посодействовать

как провильно выставить зажигание на холостых? откуда начинать крутить трамблёр и когда остановится?

Янн:- Ваш ЗАЗ заводиться ? Либо его движок лишь что перебрали? Выставить можно как в книжке написано ,по меткам . А можно на ходу . Выезжаите на прямой ровненький участок дороги ,разгоняетесьна 4 передаче, до 60 км в час и резко нажимаете на педаль акселератора . Должен прослушиваться КРАТКОВРЕМЕННЫЙ “стук пальцев”. Если его нет -зажигание позже ,если очень стучат зажигани преждевременное. Желаете ранее -крутить навстречу вращения бегунка трамблёра ,позже по ходу.

Янн, разрешите с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

pahasuper, если у Вас нет способностей регулировки зажигания на ходу, регулируйте по метке МЗ и лампочке. Движок ЗАЗ весьма чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания. Некорректная установка ведет к падению мощности и перегреву мотора.
Если нет книжки могу отсканировать нужные разделы.

Красивенькая машина(и не заржавевает нифига),а 965 -вообще краса.
А у нас ,сцуки,их своим ходом не металлолом загоняют.

Поводу металлолома, я перед новеньким годом сдавал списанные кузова, своим ходом пригнали два ЗАЗИКА на спидометре по 5000 км, правда инвалидные, владельцев уже нет, а возится с ними не желают (не реализовать, не переоформить) , вот и здают что-бы снять с учёта в ГАИ (Госавтоинспекция МВД России – ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения).

В сегодняшних критериях сдают:Зил,Маз-краны,прибывшие своим ходом.
Козловые краны распиливают на металлолом,башенный кран -туда же.Бетоносмесители,бункеры для цемента. много неплохого и различного. – в металлолом.
Новейший движок ЯАЗ,коробки от тракторов в сборе в неплохом состоянии,камаз без мотора в сборе с консервации.

ODES написал :
Янн, разрешите с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

Янн:- Может оно и так ,я не спорю .Основное знать принцип. Но лишь для кабюраторных моторов.

спасибо за советы но мне подходят врядли.я весь задок за поседением и за боковой обивкой выложил поролоном сейчас я не слышу как стучат клапана либо пальцы да ещё и глушак шумит.всё равно спасибо.

помогите разобратся с неувязкой. в дождик либо сырую погоду вся торпеда что любопытно изнутри влажная прямо капает!как туда может попадать вода?уже и стекло посадил на гермет всё равно течёт!подскажите пожалуйста.

Янн написал :
Основное знать принцип. Но лишь для кабюраторных моторов.

Согласен! У меня был 968М в 87 году. Выставлял на разгоне на 2-ой передаче. Тапку в пол. Если есть краткосрочное грльм – тогда все в порядке.

заз 1991года у меня с 2007 сначала гул был я по нему и настраивал.позже перебрал трамблёр приобретенный новейший оказался фуфло, когда вращал бегунок цеплялся за крышку за один из контактов.в итоге собрал один из трёх,снимал 3 раза инспектировал центробежный регулятор, свободный ход вала, зазоры, конденсатор,всё в норме!выставляю так поначалу по метке и лампочке,позже на холостых сразуже приходится смещать трамблёр на наиболее ранее зажигание пока обороты начинают расти и звук становится наиболее чёткий но поворачивать приходится совершенно мало в границах подстройки.но дело в том в целях эксперемента ставил и намного наиболее ранее на ходу гула никакого нет просто машинка тупит и на оборотах ниже чем положенно на холостом ходу движок трясёт.может дело не в зажигании почему нет соответствующего гула не понимаю.в движке менял лишь карболитовую шестерню поставил алюминивую но опосля подмены уже намотал тысячи 4 всё было нормально.использую присадку к маслу.а когда крайний раз регулировал зажигание немогу услышать гул и людей просил слушать.а мощность движка слегка свалилась!потому и прошу совета. помогите разобратся если нужно буду обрисовывать все свои деяния.

Источник: mastergrad.com

Не заводится заз 968м

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение дефектов электрооборудования кара проще, чем его механических частей. Имея электронную схему и простой пробник, можно поочередно прозвонить цепь и отыскать обрыв либо замыкание.

Резвому выявлению дефектов содействует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — 10.

К примеру, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не пылает лампа плафона — перегорел предохранитель, пылает — неисправность в цепи сигнала.

Чтоб стремительно отыскивать неисправности, в машине обязана лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

В один прекрасный момент ночкой в городке у нас отключился габаритный свет впереди и сзаду. При этом ближний и далекий свет фар был. Сделалось ясно, что нужно начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не отдала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, нашли, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их поближе друг к другу, вернули надеждый контакт.

Не пылает лампа в фаре либо заднем габарите — не торопитесь поменять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось стабильно вернуть даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” конкретно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется время от времени в горении лампы “в полунакал”. Это разъясняется образованием обходной цепи, когда заместо параллельного соединения ламп выходит последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно найти, не выходя из салона. Для каров, снаряженных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мерцании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О методах обнаружения дефектов в системе зажигания говорится практически в каждой книжке о карах. Напомним последовательность поиска дефектов. Сначала инспектируют наличие искры на выходе из катушки зажигания, потом на одной из свеч.

Искру на катушке зажигания рекомендуется инспектировать последующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” примерно на расстояние 5 мм, включите стартер либо прокрутите коленчатый вал мотора пусковой ручкой. Если искра проскакивает меж проводом и “массой”, означает, эта часть системы в порядке.

Можно создать такую проверку без прокручивания мотора. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой временами жмите на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с недвижной пластинкой.

Длительное время нас преследовал странноватый отказ в системе зажигания. При пуске, в особенности в дождик, движок останавливало^, как подхватывали цилиндры и отключался стартер. С течением времени приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, весьма близко подступал к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный недостаток просто: отсоедините от катушки зажигания провод, пригодный к клемме Б К. Если опосля этого Движок будет нормально работать, означает, отсоединенный провод кое-где пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно найти и конкретное пространство замыкания.

Неисправность свеч зажигания при работе мотора оп ределяется по дерганию мотора. Молвят, что движок “троит”. Найти свечу — определенную виновницу — нетрудно. Попеременно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала мотора.

Совершенно свечки на “Запорожце” изредка отказывают совершенно. Обычно отказавшая свеча позже “оживает” и продолжает нормально работать. Посодействовать ей вернуть работоспособность можно, используя старенькый метод: отсоедините колпачок, чтоб от его контактной втулки до центрального электрода свечки образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать движку в таком положении пару минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал мотора. При всем этом в большинстве таковых случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостающего тока в обмотке тягового реле, в итоге что пружина опять возвращает якорь реле в начальное состояние, и так все повторяется.

Более возможная причина — разряженная аккумуляторная батарея. В зимнюю пору это явление может наступить опосля неоднократных неудачных пусков мотора. Если есть полная уверенность в неплохом состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Иной предпосылкой быть может неисправность доп реле стартера, размещенного на стене в моторном отделе. Это просто проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (последние правые). Если стартер заработает, означает, дело в реле.

Скрежет шестерен сначала запуска — достаточно всераспространенный недостаток у “старых” каров. Но у нас он проявился на новеньком ЗАЗ-968М. В зимнюю пору при заводке, когда на счету любой ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все таки прорывался к маховику, и движок с трудом заводился. Обусловили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера мотора, что приводило к неуравновешенному входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось сложным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось лишь на прохладном движке. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на движок и очень затянули гайки крепления. С того времени этот недостаток не проявлялся.

И все таки самой нередкой предпосылкой скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода либо забои зубьев маховика. Обычно довольно поменять привод стартера, и обычная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, нужно добавочно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в главном на ощупь через освободившееся отверстие в картере мотора. Забоины на зубьях можно снять ратфилем.

Один недостаток стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать опосля выключения мотора по последней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сходу представить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. При этом разрыв на глаз был не виден, и лишь прозвонив поочередно весь провод, нашли тончайшую трещинку, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, устранили неисправность, но потом она еще два раза повторилась. Видимо, недостаток появлялся от того, что провод был очень натянут и при переменных термических отягощениях он обрывался. Недостаток проявлялся постоянно опосля остывания мотора. Во всяком случае, опосля наращивания провода и ликвидации его натяжения меж выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; ранее шофер навряд ли допустит. Быстрее всего, это пылают провода и сначала те, по которым проходит большенный ток.

В один прекрасный момент, подъезжая к кемпингу, мы ощутили запах, а потом салон стал наполняться белоснежным дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не возникал.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, равномерно перетерлась краями отверстия в кожухе мотора и провод замкнул на “массу”. Этого бы не вышло, если б резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на собственном месте в отверстии.

Источник: ziper65turbo.narod.ru

ЗАЗ 968м (ZAZ 968m) , 1984, отзыв

Технические свойства

Отзыв обладателя

риобрел за 2000 с движком 30лс. Прежний владелец — ярко выраженный парикмахер. Руки из ж… ЗАЗ ожидал конкретно меня, чтоб умереть у меня на руках. Опосля получения номеров пищу, вдруг удар, заглох. Запорики никогда не чинил и не разбирал. Открыл капот — вроде мотор ниже, чем был. Оказалось, что сломалась опора (поперечина) мотора и он свалился бы на дорогу, но повис на полуосях. Ес-но не заводится. Потянул меня на буксире сострадательный Москвич 412, но шофер оказался опьяненным, резко дернул, трос разорвался и вышиб карабином ему заднее стекло. Доехал уже ночкой. Днем на СТО — молвят, что лишь к ним и лишь снимать движок. Хрен для вас. Сам вырос под машинкой — поначалу М-401, позже ВАЗ отца. Поднял машинку, подставил молочный металлический ящик, опуская, скооперировал отверстия и поменял за 15 мин.

Через 2 мес. лопнула полуось (всего поменял у этого гада 8 полуосей, 4 ступицы — подступают от кардана УАЗа), еще через месяц разорвался сателлит, подмялся под дифференциал и выжал кусочек литого картера КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Благо работал на заводе томного краностроения (Январка): ночкой загнал в цех, приподнял краном, лег, открутил двиг + КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), опустил, открутил крайние нити, поднял кузов, мотор на земле, отсоединил ломанную КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), поменял приобретенной в обед ранее. Все делал впервой без книги. Чтоб не прокачивать сцепление, отсоединял его от блока, потому совладал один за 5 час.

Через полгода разорвался коленвал, купил за 100 руб старенькый двиг (еще стоял 30 лс), достал КВ, дал в шлифовку, собрали — поездил 2г. Утром при заводке грохот — опят КВ! Купил двиг 40 л.с. На обоих моторах менял кольца, цилиндры, шатунные вкладыши, ездил много. Жрал 14 л по городку, но пер как танк. Снял фронтальное сидение — один раз двигалось (30 км.) 6 чел, при этом один весил около 150 кг. Едем, машинку тянет на право. Выхожу, глядь — фронтальное правое приспущено, полез за насосом, толстяк вышел — колесо выпрямилось. Атас! Полуоси и ступицы ломались, в главном, за городом, но был готов — постоянно был с собой мешок запчастей. При этом когда ломалась ступица, отваливалось совершенно заднее колесо и пропадали тормоза. Счастье, что ломалось лишь на маленькой скорости и на поворотах.

Проходимость запредельная, волги отдыхали. Проезжал фактически всюду. В зимнюю пору грел минут 20 Шмелем, поэтому что опосля —15 завести — хрен. Влепил Электронику 3МК, свалился расход и заводилась ручкой от 2-х плоских батареек. Как-то не закрепил бензошланг на карбюраторе — пожар, КЗ, проводка сплавилась в один кусочек. Купил таковой же ЗАЗ, но без док-тов, снял проводку и за недельку, вечером под пивко, всё поменял, в карбюраторе от пожара повело верхнюю крышку и поплавило поплавок — перепаивал и доводил фланцы на плите. Эх, юный был.

Колеса перебортировать в дороге — а не фиг созодать, две камеры постоянно с собой. Скверная изюминка ЗАЗ — как начал подвеску перебирать впереди, дошел до зада, начинай снова впереди. Прогуливалась нормально, без люфтов около 5000 км, позже грохот и носит по дороге, нагревался естественно, средняя по трассе — 100-110 (так было, потому и жрал бенз немеряно). Дал в деревню, через несколько мес. разорвался вал гл.передачи. Совершенно менял и лазил во всё, кузов варил не один раз по-серьезному. Поменять ступичный подшипник ночкой, под фонарем — да нет заморочек (30 мин.). В трамблере провод к прерывателю оборвался — находил 15 мин. Запасной был с собой, поменял, поехал. Когда в очередной раз эта дрянь ломалась (естественно с утра, до поездки, все собрались, супруга, ребенок, друзья в машине), то хотелось спалить.

Источник: autoback.ru

Cорок сороков: тест-драйв ЗАЗ-968М

Он не был ни горбатым, как 965-й, ни ушастым, как 966-й с 968-м. Потому его называли «эмкой» либо «мыльницей» – за гладкие бока и индекс М при цифровом обозначении. ЗАЗ-968М возник в продаже в 1980-м году, и это была уже 3-я модернизация модели в данном кузове – опосля перевоплощения 966-го в 968-й (1971 г.) и 968-го в модель 968А (1974 г.).

С одной стороны, это было самое приметное наружное преображение модели, а с иной, это оказался тот нечастый для русского автопрома вариант, когда рестайлинг не только лишь убрал с кузова устаревшие элементы, да и оставил образ машинки гармоническим и целостным. О этом можно спорить, но почти все ценители все таки считают, что Запорожец-Эмка вышел в целом даже увлекательнее исходника 968-го. Не считая наружности, крайний из Запорожцев получил некие технические обновления и пару улучшений в плане удобства – хотя ни то, ни другое не было принципным.

Ну, привет!

В потоке русских городов этот Запорожец смотрелся полностью внушительно благодаря традиционным пропорциям трехобъемного кузова и подходящим габаритам, ведь он всего на 28 см короче тольяттинской копейки. Непременно, это был плюс в очах пользователя: чем больше – тем лучше. Ведь принципного влечения к компактности русские автолюбители не испытывали – пробок тогда не было, улицы запаркованными машинками не запруживали, ну и все гаражи были обычными – 5х3 либо 6х4 м.

А вот дверей лишь две – мало будет! В очах пользователя, хоть он и был на уникальность неизбалован, – это один из основных недочетов всех ЗАЗов русского периода. Это сейчас мы знаем массу восхитительных двух- и трехдверок – жарких хэтчбеков, элитных купе и дешевеньких тудоров, а тогда… Не много дверей – означает ущербный, ну и все здесь. Довольно вспомянуть, что даже Таврию и «восьмерку» длительно клеймили прозвищем Запорожец конкретно за эту изюминка кузова.

Дверь довольно мощная, раскрывается грубовато и смотрится с торца, с ее отогнутой филенкой, как лючок бронепоезда. Здесь, естественно, Запорожцу минус. Зато сиденья от Жигулей – это, непременно, плюс, хотя это достоинство конкретно модели 968М. На ней же возникла блокировка откидывания кресла вперед при захлопнутой двери. Посиживать впереди просто здорово, так как ноги можно растягивать безо всяких ограничений. Места больше, чем в ВАЗах и Москвичах тех лет.

Очередное замечание, уж не понимаю, куда его – в плюсы либо в минусы: фронтальное правое сиденье как и раньше просто демонтировать, что почти все обладатели делают, чтоб перевозить на его месте грузы (о багажнике мы еще побеседуем) и облегчить высадку пассажиров на заднее сиденье.

Просвет на «галерку» – широкий, а пол маленький, хотя из-за низкого дверного проема процесс быть может и труднее, чем у современных хэтчбеков-«трехдверок». Задний диванчик тоже подозрительно похож на ВАЗовский, и посиживать на нем по меркам класса полностью комфортно – места хватает.

Насчет практичности

Багажник у всех Запорожцев, как вы понимаете, впереди. Ужаснее то, что он тесноват – 0,197 кубометра, т.е. около 200 л.. Мало (у Жигулей было порядка 350-380 л), и притом конфигурация нерентабельная – нужный размер по форме плоско-конический, из-за наклонного пола. И это все при том, что багажник «эмки» серьезно перепланировали, из него убрали запаску, бачки гидравлики и оба штатных набора инструмента, другими словами у предков-«ушастиков» этот отсек был еще меньше – приблизительно в 1,5 раза. В общем, небольшой багажник – недочет значимый, хотя и не решающий. Так как обладатели научились его восполнить установкой доборной конструкции на крыше – раз, и уже упомянутой ликвидацией правого фронтального кресла – два.

Крышка багажника тяжела, газовых подпорок либо пружин-помощников нет, увлекательной конструкции петли заносят в процесс открывания механические призвуки. И совсем разбивает все иллюзии о эргономичности Запорожца допотопный стержень-упор, который я должен поставить, чтоб не держать громоздкую крышку рукою…

Заглянем сзаду

А вот и реальный капот – тот, что закрывает движок. Он сзаду, и это даже как-то взбадривает, ведь у почти всех куда наиболее почетаемых каров ХХ века движок спрятан там же. Удачно пройдя квест по поиску клавиши открывания капота, подхожу к корме и поднимаю крышку. Она тоже тяжела не по размерам, опять необходимо ставить подпорку, а вот вид под ней раскрывается несколько другой, нежели у 966-й и 968-й моделей.

Источник: www.kolesa.ru

Почему заз шанс не заводится

Неувязка, когда у машинки не заводится движок очень всераспространена у автолюбителей. Детище российского автопрома кар “Заз шанс” не исключение из правил. “Заз шанс не заводится” – такие слова ранее часто слетали с уст хозяев этого кара ранешних годов выпуска.

Совершенно, этот кар начал делается ещё в Корее в 1993. На местности Русской Федерации он продается с 2009 года под торговой маркой “ЗАЗ Chance” и его модельный ряд составляет 12 видов.
Если резюмировать отзывы хозяев новейших моделей ЗАЗ Chance, то, в целом, приреканий фактически нет. Машинка отлично укомплектована, с коробкой зажигания и стартером заморочек не возникает, и услышать от автолюбителя “заз шанс плохо заводится” можно было нечасто.

Машинка, обычно, заводится просто, даже если за бортом в -10 -15 градусов мороза, жалоб фактически не возникает.
Посреди самых всераспространенных обстоятельств, почему плохо заводится на прохладную заз шанс, это:

  • аккумулятор. Сперва обладатели грешат конкретно на это. Но как указывает практика, это не постоянно является следствием того, что заз шанс плохо заводится;
  • свечки зажигания. Часто случается, что по неаккуратности либо неосторожности свечки зажигания бывают “залитыми/убитыми/испорченными”. При покупке/смене новейших свеч не стоит забывать про зачистку высоковольтных проводов. Необходимо отметить, что по поводу установки свеч на за шанс, представления завода-изготовителя и профессионалов разнятся. Изготовитель советует установку свеч A15SMS с зазором 0,7-0,8 мм, специалисты же придерживаются представления, что оптимальна установка свеч зажигания NGK BPR6ES V-Line №2 с зазором 0,8 мм;
  • блокировка мотора системой сигнализации. Следует убедиться что “сигналка” не выдает ошибок либо сбоев.

Предпосылки по кторым заз шанс плохо заводится

Это самые всераспространенные предпосылки.

Но бывает, случаются из ряда вон выходящие и парадоксальные вещи, как, к примеру, “заз шанс не заводится на жаркую”, а когда температура падает ниже нуля машинка может завестись без особенных заморочек!
Одна из обстоятельств этого может заключаться в поломке либо нехороший установке регулятора холостого хода (датчик холостого хода, РХХ). Бывает, что ломается один из болтов крепления и если датчик холостого хода возвратить в начальное положение, кар заведется как “с пол оборота”. Это отлично можно разъяснить, если из курса физики у вас есть зания о термодинамике. Дело всё в том, что при падении температуры ниже нуля прокладка (уплотнительная резинка) датчика холостого хода становится несколько обширнее, тем РХХ плотно посиживает, и крепление недостающего болта не надо. Как становится тепло, РХХ ворачивается в своё начальное положение и начинает “болтаться”, не давая движку завестись.

Источник: chancecar.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector