Не нажимается педаль сцепления газель

Не нажимается педаль сцепления газель

Всем привет. Проблема у меня такая. педаль сцепления не нажимается. вообще. Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(. как будто упирается в какой то ограничитель. Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки. У меня такое первый раз:(. Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.

Кстати, предпосылок поломке, не было. сцепление работало нормально. просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(.

Уважаемый kosta, благодарю Вас за вашу оценку моего сообщения.:)

Когда на моей машине сломалась вилка – излом был вдоль вилки, то вилка перекосилась таким образом, что шток РЦС остался упертым в вилку и вилка в свою очередь лишилась возможности любого передвижения. В результате этого педаль сцепления тоже оказалась заклининой, т.е. ее не возможно было нажать как у автора темы.
Сообщение мое я считаю в тему, что подтверждает сообщение Ali-xan.

Кароче, тут дело такое. По ходу дела, заклинил ГЦС. У него шток не двигается. вообще не двигается, как будто запрессован. Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.

Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос. просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС “общаться” не доводилось.

попробуй зажать сам цилиндр “газовым” ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.

🙂 Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на “32”, а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка. )

Точно, я позабыл что на 402 крышка, а вот у 406 крышки нет, поэтому приходится ловить выжимной через окно вилки колокола.

Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Надо менять этот болт.
Опорная полусфера на нем изнашивается и острой кромкой начинает рвать гнездо в вилке.
Или на наждаке восстановить форму полусферы.
Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.

не, рвет как раз вокруг сам металл на расстоянии 3-5 мм от углубления, сфера до дыры не успевает протирать

Для большей жёсткости конструкции что-ли?
Именно для неё.:yes2:

Добавлено через 13 минут 20 секунд
Удобно ведь – пара болтов и можно оценить состояние корзины и диска.
Не “пара” а четыре болта М8.
.
Сомнительное удобство.
Соременный ам – детище технического прогресса, и лазить в него “из любопытства” глупое занятие.
Для того и стоит привод сцепления без регулировочного штока, чтобы не думать.
Поставил новый комплект сцепления и ездишь спокойненько.
Износилось – заменил, и снова ездишь.:)

Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор?
По вашему, мазать надо там, где нет необходимого зазора?

Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Графитка не вылезет.

Зачем там что либо вообще мазать?
Не мажь!

они и сейчас бывают, если поставили или если не выкинули.

Не бывают. Поролоновые кольца ложили туда, когда выжимной притягивала туда пружина. Сейчас выжимные постоянного вращения и до кольца, что бы смазать муфту не доходят. Давненько их уже не видно.

Кстати. В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.
Не путать иностранную смазку с литолом (насчет графитки не знаю, не пробывал). Смешивал я литол ради эксперимента с ферродоновой пылью (от карбарона), неделя при комнатной температуре и это камень.
На муфту выжимного действуют горизонтальные/вертикальные нагрузки, кроме своего веса? Нет. После отработки выжимного на муфте видно зеркало от того, что металл по металлу трется без смазки? На моей практике такого пока не было, но практика Влада куда больше, так что поверю с надеждой, что увижу когда-нибудь такое. )))

Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был. вроде бы на “32”, а оказался хлипенький.

И на крайняк, останется универсальный ключ. болгарка.
первый раз слышу что-бы гцс разбирали таким образом.там со стороны штока нужно вытащить распорную шайбу, инструментом типа загнутых заточеных пасатиж.

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
педаль колом может стать и от того, что последний сальник типа крышки, что стоит под пружиной может соскочить и закупорить дырку в магистраль.

Поменял рабочий цилиндр ,прокачал.
Теперь педаль нормальная ,но.
На заглушеной машине передачи втыкаются без сцепления ,а на заведеной не втыкаются вообще 🙁

Добавлено через 5 минут 58 секунд
[QUOTE=дамир63;1475025]Шевелится.Это вакуумник прогибается.

Что делать могла ли корзина или выжимной педаль непроваливается смотрел шток ходит пытался на лапку нажать нежмется вроде как выжата может сломалась.

Сними (приоткрой) лючок у вилки. Проверь как сидит вилка на лапках выжимного. Вдруг провернулся, его подклинило.

Всем доброго времени суток! Поймал проблему со сцеплением. Суть проблемы в следующем. Подъехал к светофору, остановился, стал трогаться, выжал сцепление – педаль пошла туго, с каким-то металлическим скрежетом. Выехал с перекрёстка, стал останавливаться, а педаль вообще ни с места. Перед этим ничего подобного не было. Цилиндр, который под капотом работает нормально.

Если рабочий работает, то м.б. вилка, выжимной, корзина. Надо смотреть. на яме.

Думаю, вилка. На яму – не обязательно. можно закатить машину одним бортом на поребрик, этого хватит, чтобы залезть, посмотреть.
да, вилка. Ее продавило на шаре.

А уж вилку поменять – плевое дело.
не в этом случае:)
Вырвать тяжело.

А что можно сделать, чтобы до гаража доехать? Или сначала вилку по любому менять надо?

1-ю включаешь на заглушенной машине, заводишь на скорости и 1-й потихоньку едь (если не можешь переключать передачи без сцепления). Желательно маршрут выбрать, чтобы не останавливаться и где машин поменьше. А так еще эвакуатор в помощь. Я бы не советовал лезть без ямы, т.к. может еще какой нибудь косяк вылезти.
А там тебе решать.

У меня вообще интересно получилось. На выходных покатался по окрестностям, небольшой кружок в 300 км, вернулся в город и началось.
Еду я по городу, выжимаю сцепление, включаю передачу, отпускаю педаль, а она остается нажатой.
Подковырнул ее ногой, попинал, отщелкнулась, передача включилась. На всякий случай встал на обочине, попытался опять нажать педаль, а она ни в какую, уперлась и все! Но я уперся в сиденье и все равно ее продавил. Сцепление было очень тяжелым, но работало. Я припарковался у обочины и полез смотреть уровень в бачке – он был в норме. Сел, понажимал педаль и с каждым разом она работала все легче и легче, пока не стала вообще невесомой, а сцепление перестало выключаться.
Домой я доехал на эвакуаторе.

На следующий день решил поставить новый ГЦС, который у меня давно лежал в запасе, ибо это был первый подозреваемый, поскольку бодро качал тормозуху в салон, а у него резьба оказалась под короткий штуцер бОльшего диаметра, так что обошелся ремкомплектом для старого.
Вилку и рабочий еще не проверял, но у меня ямы нет, так что с этими делами проще будет в сервис отогнать.

Какие будут прогнозы? Похоже на вилку?

Читайте также:  Реле фонарей заднего хода

Какие будут прогнозы? Похоже на вилку?

Без ямы можно было посмотреть как ведет себя РЦ. Если он работает то как минимум конец настал вилке.

А вот и решение.
Поддомкратил вчера правый бок и увидел, что вилка в странной позе, прижата к заднему краю окна, соответственно шток рабочего цилиндра вышел на максимум.
Поменял вилку, пыльник штока рабочего цилиндра, сорвал резьбу в одном из отверстий крепления рабочего цилиндра :haha: Во все упорные гнезда от души напихал смазку №158.
Болт опоры и в самом деле сточился сверху и там теперь не шарик, а непонятная фигура, похожая на котелок с крышкой, так что его тоже надо будет поменять.

Во вложении фото старой вилки. Была насажена на болт, снялась после хорошего удара рукой.

Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой

Не согласен в картере сцепления пыли и грязи как конь на. б грязь +смазка практически идеальная наждачка

погнуло шток рабочего цилиндра сцепления.
я бы поискал проблемы с корзиной. Скорее всего она, еще может (но редко) отломиться направляющая выжимного подшипника. Но скорее всего корзина.

А шток можно выточить у токаря, когда-то я даже из штанг 402-го мотора делал штоки:)

Источник: forum.allgaz.ru

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

Неполное выключение сцепления – сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):

– При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

– Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки – не менее 14 мм

– Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

– Коробление ведомого диска

Заменить ведомый диск или выправить его

– Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления – сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

– Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

– Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

– Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

– Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

– Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

– Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

– Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

– Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

– Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

– Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

– Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

– Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:

– Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

– Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

– Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

– Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра – подтекание жидкости

– Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами – подтекание жидкости

Источник: autoruk.ru

Форумы на www.gaz21.ru: Педаль сцепления “колом” – Форумы на www.gaz21.ru

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Трансмиссия
  • >Сцепление
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

Педаль сцепления “колом” не выжимается до пола Оценка:

#1 Migo

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 394
  • Регистрация: 13 Сентябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Тула
  • Настоящее имя: Михаил
  • Автомобиль: М-21В 1958 (перех.), Ford Model T 1924
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#2 Mayor

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8 239
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 55
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#3 Migo

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 394
  • Регистрация: 13 Сентябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Тула
  • Настоящее имя: Михаил
  • Автомобиль: М-21В 1958 (перех.), Ford Model T 1924
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#4 Tixomir

  • Авто-доктор
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 544
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Настоящее имя: Владимир
  • Возраст: 52
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Обычно такое явление наблюдается когда диск сцепления новый , либо “солдатик” (опорный палец вилки) вот,вот провалится через вилку,другими словами проблема с ходом поршня в РЦС ,у Вас его рабочий ход начинается в конце цилиндра и по этому педаль до пола не доходит ,т.к. поршень РЦС упёрся в стопорное кольцо ,которое установлено в цилиндре!

А если проблема с толшиной диска,то выход ,подложить под корзину шайбочки или проволочки ,между корзиной и маховиком!

#5 Большевикъ

  • Гуру
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 288
  • Регистрация: 12 Июль 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Екатеринбург
  • Настоящее имя: Игорь
  • Автомобиль: Газ-21 Л 1963 (2007), Москвич 423Н 1958 (2008)
  • Возраст: 36
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#6 RAV21

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 565
  • Регистрация: 14 Март 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Г.kиров
  • Настоящее имя: Андрей Рублёв
  • Автомобиль: Газ 21Р 1968 год,была Газ 2410 1990 год,была М 21-И 1959 год.
  • Возраст: 22
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#7 Viper

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 382
  • Регистрация: 28 Январь 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ilmenau, Deutschland
  • Настоящее имя: Андрей
  • Автомобиль: ГАЗ-21С (DE), ГАЗ-21Р (RU), BMW 325d (e91)
  • Возраст: 34
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

На улице зима, солнышко светит, на улице минус три градуса, завтра день святого Валентина и я решил навестить ласточку в гараже
Завелась Волга моментально без каких либо проблем.

Но, как описано в теме, у педали сцепления появился жёсткий упор в нескольких сантиметрах до коврика и момент зацепления сместился также к началу хода педали.
В последний день перед зимней спячкой менял манжету в РЦС и отрегулировал сцепление как положено. Ход педали и момент зацепления были как доктор прописал.
Но есть очень большое подозрение, что забыл вернуть на место оттяжную пружину вилки (стр. 39, поз. 34 из цветного альбома).

Читайте также:  Что залито в систему охлаждения уаз патриот

Видимо за время простоя поршенёк РЦС под остаточным давлением в системе и не имея сопротивления со стороны возвратной пружины продвинулся ближе к опорному кольцу (Тихомир в этом прав), выбрав в системе рычага все регулировочные зазоры и заполнив тормозной жидкостью рабочий цилиндр.

Источник: gaz21.ru

Тугая педаль сцепления

Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема — тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.

Виды привода сцепления

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

  1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
  2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

  • при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
  • рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
  • свободный ход педали приходится часто регулировать;
  • при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
  • сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

  • увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
  • заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
  • разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

  1. Утечка жидкости из контура.
  2. Завоздушивание системы.
  3. Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
  4. Выход из строя гидравлического поршня.
  5. Поломка корзины (чаще всего пружины).
  6. Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

  • смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
  • замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
  • сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
  • заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

  1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
  2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
  3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Источник: nahybride.ru

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
    • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

    Источник: krutimotor.ru

    avtoexperts.ru

    Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

    Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

    Виды привода сцепления:

    Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.

    Признаки неисправности педали:

    • Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

    • Педаль движется рывками;

    • Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

    • Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

    Причины тугой педали сцепления:

    • Заедание рычага педали;

    • Износ троса привода вилки сцепления;

    • Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

    • Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

    • Трещина в вилке привода подшипника;

    • Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

    • Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

    • Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

    • Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

    Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

    Что делать?

    Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

    При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

    Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

    В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

    При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

    Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

    Источник: avtoexperts.ru