На заведенной машине проваливается педаль тормоза

Renault Scenic 1.5 dCi › Logbook › Проваливается педаль тормоза

Всем доброго времени суток! Есть вопрос. Стала проваливаться педаль тормоза. На заглушенном двигателе твёрдая, на заведенном с третьего качка твёрдая, но всё равно постепенно проваливается. Уровень жижи в норме. Не уж то попал на ГТЦ? Подскажите, ведь это вряд ли завоздушивание, верно?

Обновление. Всем здрасьте! С наступающими новогодними праздниками! Здоровья вам и железным коням.

Проверил машину Клипом. По блоку ABS ошибок нет, провел активные тесты. Насос работает, клапаны работают. Но не очень как то активно отстреливают педаль тормоза.

Чтобы прояснить картину, подведу итог.
На заведённом двигателе тормоза прокачиваются с третьего нажатия. Потом постепенно уходят в пол.
При заглушенном двигателе прокачивается со второго нажатия, но педаль медленно и уверенно уходит в пол. Лишних деталей покупать не хочется. На что похоже?

Заменили тормозную жидкость, проблема ушла) Всё было просто. Был сильно завоздушен контур переднее левое — заднее правое. С заднего правого вышло много воздуха.

Renault Scenic 2009, engine Diesel 1.5 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Recommendations

Comments 11

Если на заведенной часто(много раз подряд) нажимать педаль тормоза с большой силой, педаль начнет дубеть, так как вакуумному насосу нужно время что бы в камере вакуумного усилителя создать разряжение. Если заглушить, педаль сразу дубеет, или на втором-третьем нажатии? Тормозит нормально, в начале хода педали?

Похоже, что на заглушенном двигателе педаль дубеет на второй нажим. В начале хода педали она сразу проваливается, где то в середине хода начинает вяло тормозить. Если энергично сделать два-три качка, то машина останавливается

Когда это начало проявляться? Юзом пускал? Буксовал? На заглушенной после нескольких качков. дубовая в начале хода (где-то 1-1,5 см допускается, до соприкосновения штока вакуумника с поршнем ГТЦ ) или есть продавливание?

Юзом не пускал, буксовал три раза кратковременно

В общем, расскажу свою историю. А можешь и сам у меня в бортжурнале посмореть про блок абс www.drive2.ru/l/485865668172841056/. Я бы смотрел в сторону блока АБС. Объясню. Когда буксуешь, и срабатывает так называемый тракшн контрол, регулируется не только крутящий момент двигателя, но и притормаживается буксующее колесо (Включается насос блока абс и нагнетает давление в соответствующий контур). В моё случае выяснилось, что в полости плунжерной пары и самого насоса АБС-а оказалась вода, началась коррозия и плунжера стали гнать воздух в тормозной контур. Мне повезло, это выяснилось когда на даче заезжал на участок под горку в дождь буксуя. Я в тот день, доолжен был отцу машину отдать, он на ней собирался в европу на отдых ехать… И хорошо что не поехал на моей, а взял свою. Педаль стала вялой но тормозила нормально. Поехал в гараж разбираться, поменял и ГТЦ (думал перепускает), и вакуумник, В итоге, после того как пустил по территории гаражного кооператива юзом пару раз, педаль провалилась в пол. В магистрали был воздух. Гнал его насос блока АБС (сразу в это верить не хотелось, зная сколько гемора это принесет). Менял блок. Самый простой способ проверить, это на свободном участке, где нет никого вокруг, пустить пару раз юзом. Если пошла проваливаться дальше, значит блок АБС передает привет. При этом на машине уже лучше не передвигаться своим ходом. Другой способ, это с помощью клипа (насчет пирена не знаю), сделать тест насоса и каждой тормозной ветви нажимая на педаль тормоза, если педаль начнет проваливаться и отдача в педаль будет всё меньше и меньше с каждым срабатыванием клапанов абс, значит это он, блок абс. Вакуумник скорее жив, ГТЦ думаю тоже. У меня пробег 230т.

У меня пробег близок к 230, клип дома есть. Теперь знаю чем заняться на праздники… Спасибо за информацию. Я смотрел в сторону гтц и ВУТ. Тему не закрываю, будет обновление

Источник: www.drive2.com

Сообщества › Ford Escort Club › Блог › Проваливается педаль тормоза на работающем двигателе

На заглушенном движке педаль держится без каких либо провалов, если двигатель завести педаль при нажатии проваливается на половину и стопорится, тормоза есть, но не уверенные, заменил гтц, вакуум, прокачал полностью 3 или 4 раза всю систему, заменил задние тормозные цилиндры и шланги передние супорта проверил все работает как надо, нигде подтеков нет, есть еще такая приблуда как на фото, решено было ее выбросить и соединить напряму трубки, так понимаю регулятор задних тормозов (почему он в подкапотке, а не возле балки задней не понимаю), может кто сталкивался?

Дополнение:
Выбросил с системы регулятор, ничего не изменилось, тормоза ватные дальше и провал педали, возможно засорение трубок тормозных?

Смотрите также

Метки: провал педали тормоза

Комментарии 21

ГТЦ менял на новый или разбирал, чистил и собирал обратно с ремкомплектом? У меня были симптомы точь в точь как у тебя. Такая ватная педаль была именно после разборки и сборки цилиндра. Нажималась на 34 хода. Машина тормозила, но до юза сорвать было невозможно. При заглушенном движке педаль работала довольно упруго, усилие нужно было прилагать хорошее, но все равно дальше середины нажать не получалось при всем желании и приложении сил, а при заведении движка просто проседала на 34 хода. Мучался два дня, потом выяснил, что допустил ошибку при сборке цилиндра. Там две камеры. Поршень ближайшей к вакууму камеры блокируется винтом, т.е. нужно установить механизм первого поршня на место, взять пруток или отвертку и сильно нажать на него, так, что бы сжать пружину. Закрутить винт снизу и после отпустить ее. При правильной сборке поршень не должен болтаться внутри цилиндра. Можно посветить фонариком и убедиться, что он заблокирован винтом. После установить второй поршень. Если первый поршень окажется не зажат винтом, то тормоза будут ватными.

проблема обнаружена, дело в вакууме как оказалось, поставил старый вакуум теперь другая проблема, дубовые тормоза и нифига не тормозит, надо искать вакуум

А вот это верный признак не работающего вакуума. У тебя до замены вакуум работал. Если бы вакуум не работал, то у тебя не проваливалась бы педаль при заведении двигателя, а раз когда ты заводишь двигатель ты без особого усилия можешь нажать педаль, то значит вакуумный усилитель в порядке. 100% проблема в цилиндре. Уже проходил такое.

Гтц новый брал, но тут уже такое, осталось вакуум найти

Я НЕ УВЕРЕН, но в этой приблуде по моему регулируется давление задних в зависимости от наклона автомобиля, да и в принципе соотношения силы торможения зад-перед

Ну да, это оно, но просто уже не знаю что, система проста вакум-гтц-трубки-эта приблуда-тормозные поршни, еще думаю может мотор очень сильный вакуум создает?

Так подожди, так же и должно работать, так и проверяют работу вакуумного усилителя.
Нажимают на тормоз и заводят авто, если педаль провалилась, значит работает.

Читайте также:  Со временем это пройдет

Ну так ситуация в чем, раньше был 1.4 сейчас установил 1.6 а тормозная система та же

Ну и что, какая разница

Та просто уже не знаю в какую сторону плясать, деньги идут а проблема все та же

Я тебе еще раз говорю это же не пробема, а так и должно быть.
Ты нажимаешь тормоз, и когда заводишь он усиливает нажатие тормоза, то есть сильнее дожимает педаль. Если так не будет значит он не работает.

Ситуация в том что тормоз нажимается очень легко до определенного момента а потом просто стопорится и все, торможение есть но как жвачка, тормозит слабо

не знаю, может плохо прокачали?

4 раза прокачали разными способами, и старым способом нажатия и принудительным

не знаю, может плохо прокачали?

Тем более что на заглешенном авто педаль держит и не падает, если б был возх то бы палал по идее

не знаю я не мастер, и такие проблемы лучше в воочию смотреть, попробуй заехать к мастеру. Мне кажется либо плохо прокачано или что то с цилиндром

Та уже было тех мастеров да толком никто ничего сказать не могут, уже тыча пальцем в небо поменял почти все

при движение получается заблокировать колеса?

Только на скоььзкой поверхности, на асфальте нет, тормозит плохо

Ну и что, какая разница

Кстати регулятор часто выбрасывают, если меняют то надо регулировать, читал что ходят около 10 лет потом танцы с бубном поэтому проще выбросить и ничего критичного не будет

Источник: www.drive2.ru

Тема: Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.

Здравствуйте, нужно решить проблему с тормозами. Менял направляющие супорта, после этого стала проваливается педаль. Утечки нигде нет. Пробовал прокачивать, менял резинки на ГТЦ. При заведенном авто педаль плавно проваливается. Если на заглушенной, то педаль после пары качков жесткая и не проваливается. Прокачивал с выключенным зажиганием и даже с заведенным двигателем пробовал. Предположений 2:
а) остался воздух в блоке АБС ЕСП (хотя непонятно как он туда мог попасть, систему не завоздушивал);
б) всетаки неисправность ГТЦ (ремкомплект полностью заменил, но возможно уже поизносился сам метал. )
Какие будут мысли по этому поводу??

Педаль у всех всегда медленно уходит.

Скорп, (имя не прописали) .
Ну не до упора же в пол ?

именно в пол. и такого раньше не было

Ага. Это такая особенность .

63000 км../..вернулся в родные пенаты
Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8-Дизель / А/Т (просто Форч)) / до Луны. как до Луны.
Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
клубная карта #0137
” Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!”
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

ну вот не было у меня особенности этой. было все норм. если и продавливалась, то незаметно. а вот сейчас совсем беда( с горки даже на небольшой скорости плохо оттормаживается

Вакуумник поверить: путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель ещё не заведен. Через 2-3 качка педаль у тебя становится упругой. После мотор запускаешь . Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.
Жидкости уровень в порядке?

63000 км../..вернулся в родные пенаты
Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8-Дизель / А/Т (просто Форч)) / до Луны. как до Луны.
Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
клубная карта #0137
” Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!”
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

Мне кажется главный торм цил. перепускает.
Чудес не бывает. От направляющих этого не будет, а вот после замены ремкомплекта. Началось!

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».

Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.

Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.

Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».

Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Источник: autoclub-ssangyong.ru

Почему педаль тормоза проваливается?

Сегодня без видимых на то причин при нажатии на педаль тормоза она провалилась почти до пола. Тормоз схватывает, но слабо. Когда педаль у самого пола только тогда машина тормозит. Еле доехал до гаража. Перспектива не из радостных – оказаться жертвой ДТП. Подскажите в чем может быть причина. Как исправить?

Причинами провала педали тормоза могут быть:
Очень часто самое простое это снижение качества тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и вбирает в себя влагу может быть пришло время попенять жидкость, а также проверить ее уровень.
Также могут быть что главный тормозной цилиндр ( ГТЦ ) вышел из строя.
После замены тормозных дисков или колодок иногда случаются такие неприятности.
Неправильно отрегулированный зазор между поршеньком ГТЦ и педали в автомобиле.
Бывает педали и их тяги заржавели.
Неисправен вакуумный насос и т.д. Главное не паниковать, а выявить и устранить причину того, почему проваливается педаль.

А я бы сначала проверил уровень тормозной жидкости, потом прокачал тормоза. Если не поможет тогда смотрел главный тормозной цилиндр.

Возможно воздух попал в систему такое может быть из-за износа накладок тормозных колодок, барабанов, дисков. Нужно все проверить и принимать меры. С тормозами шутки плохи. Лучше всего обратится в сервис.

Десяток лет назад по неопытности я залил в систему некачественную тормозную жидкость. В итоге тормозные шланги разбухли и расслоились изнутри. Это так же привило в негодность и манжеты в ГТЦ. И аналогично у меня были проблемы с педалью тормоза. Воздух попадал в систему пришлось все менять. Может и у вас та же проблема.

Правильно отрегулировать между педалью и поршнем зазор. При большом зазоре шток педали не доходит до поршня ГТЦ и педаль проваливается. И на оборот при малом зазоре тормозная жидкость не дает педали доходить до конца. Как одно ток и другое ни есть правильным и приводит к проблемам с тормозами.

Читайте также:  Предохранитель моторчика печки приора

Если вы недавно меняли тормозные колодки то такое вполне может быть. Педаль первое время проваливается во время обкатки. До лейте тормозную жидкость и еще раз прокачайте тормоза. Во время прокачки под педаль тормоза подложите брусок 3-4 см. что бы педаль не упиралась в пол и все будет ОК.

У меня после замены тормозных дисков при торможении было такое ощущение как будто педаль тормоза проваливалась и била в ногу. Поехал к мастеру который менял тормозные диски. Он меня успокоил и сказал что после обкатки где то 400-500 км все наладится само собой. Так и получилось все постепенно стало в норму и сейчас все О К.

Если педаль тормоза проваливается до самого пола или срабатывает через раз или не возвращается на место, а с тормозной жидкостью и пружиной все в порядке, тогда без вариантов проблема в главном тормозном цилиндре. ГТЦ лучше заменить на новый. После замены тормозного цилиндра, тормозную жидкость лучше полностью заменить.

Проваливается педаль тормоза. Почему? Причина может быть в трещинах в шлангах или в поломке вакуумного насоса. В результате чего в тормозную систему попадает воздух.В итоге тормоза плохо работают необходимо прокачать тормоза, а лучше всего обратится к специалисту. С тормозами шутки плохи.

Без видимых причин и правильном обслуживании авто- отказ тормозов бывает очень редко. Если на вашем авто педаль тормоза уперлась (провалилась) до коврика надо давить на нее до упора. На современных авто- двухконтурная тормозная система. Может один из них отказал, и тормозит хуже, а педаль тормоза возьмет у пола. Если результата не будет быстро отпускать и нажимать педаль 5-6 раз должно восстановится давление в системе и вам удастся остановить авто.

Источник: megasos.com

Проваливается педаль тормоза – как обнаружить причину неисправности и устранить ее

Исправная тормозная система – один из основных факторов, влияющих на безопасность движения. Не следует оставлять без внимания даже самые малые отклонения в ее работе, их немедленно нужно устранять. Провалившаяся тормозная педаль – самая серьезная неисправность, которая может случиться.

1 Тормозная система – как устроена и работает

Чтобы понять, почему проваливается педаль тормоза, необходимо разбираться в устройстве и работе тормозов. На современных легковых автомобилях применяются гидравлические тормоза, неисправности которых практически не отличаются на разных моделях. Усилие от нажатия педали передается через тормозную жидкость на колеса и останавливает вращение. Жидкость работает в замкнутой системе, воздействуя на ее элементы. Гидравлическая тормозная система управляется педалью, заставляя жидкость воздействовать на следующие узлы:

  • главный тормозной цилиндр, от которого усилие направляется по колесам;
  • рабочие цилиндры – заставляют механику тормозов сработать и затормозить колеса;
  • механические – из колодок, воздействующих на диски или барабаны;
  • трубопроводы, по которым движется тормозная жидкость.

В современных авто устанавливается вакуумный усилитель, который повышает давление, увеличивая эффективность тормозов.

После нажатия водителя на тормозную педаль усилие передается на поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Он сжимает жидкость, которая по магистралям передает усилие на колесные цилиндры, установленные в каждом колесе. Они воздействуют на тормозные колодки, которые прижимаются к дискам или барабанам. При максимальном усилии вращение колес блокируется полностью. Тормозная система может быть дисковой, барабанной или комбинированной. Комбинированная тормозная система спереди оснащена дисками, обеспечивающими большую эффективность торможения, а сзади стоят барабаны.

Гидравлика обеспечивает плавное и равномерное прижимание колодок. Усилие, передающееся на них, зависит от того, как водитель жмет на педаль. От усилия зависит плавность работы тормозов, интенсивность: притормаживание или полная блокировка колес автомобиля. Когда педаль отпускается, пружины возвращают механизм в исходное положение, жидкость возвращается в ГТЦ. Параллельно с гидравлической системой в современных автомобилях работают вакуумный усилитель, антиблокировочная система (АБС), компенсатор.

Применение тормозного контура позволяет предупредить полный отказ тормозов. Если протечет один из рабочих цилиндров, а это довольно распространенное явление в гидравлической системе, остальные колеса будут тормозить. Существует несколько вариантов, позволяющих реализовать многоконтурную систему. При осевой системе контуры разделяются по осям колес. Диагональный контур разделяет передние и задние колеса по диагонали. Встречаются и другие комбинации разделения контуров.

2 Проваливается педаль – определение причин

Проваливание педали вызывается следующими факторами:

  1. Понизился уровень ТЖ в бачке до недопустимо малого. Создается разрежение, вследствие чего система завоздушивается.
  2. Сильная изношенность колодок и рабочих поверхностей. Ход поршней тормозных цилиндров увеличивается, педаль приходится выжимать до самого пола, но требуемого эффекта не возникает.
  3. Неправильно подобрана тормозная жидкость или смешаны разные типы. Неподходящая жидкость образует сгустки, препятствующие нормальной работе тормозов, разрушает резиновые детали.
  4. Жидкость закипает, педаль неожиданно и сильно проваливается. Одна из причин – агрессивный стиль езды при сильной жаре.
  5. Прорывы, пробои, неплотности в системе. Через них вытекает жидкость, внутрь засасывается воздух.

Проверку начинаем с осмотра компенсаторного бачка. Даже если уверены, что жидкость не уходит, уровень со временем понижается из-за износа колодок, дисков, барабанов. Ход поршней становится больше, жидкость уходит из бачка в систему. Уровень проверяем по меткам на компенсаторном бачке, при недостаточном – доливаем. Не следует ждать момента, когда об этом просигнализирует лампочка на панели приборов, надо проверять визуально время от времени. Если жидкость из бачка утечет полностью, произойдет попадание воздуха, понадобится прокачивание.

Доливать следует только однотипную жидкость, желательно одного производителя.

Ситуация, когда педаль неожиданно провалилась, а уровень нормальный говорит о том, что перегрелась и закипела тормозная жидкость. Независимо от применяемого контура кипит вся ТЖ. При этом интенсивно выделяются пузырьки воздуха, нарушая работу тормозов. Кроме агрессивной езды при жаре причиной может стать постоянное торможение при езде по наклонной местности. Следует избегать таких ситуаций, если тормозная система не приспособлена к ним. При необходимости тормозную систему дорабатываем установкой тормозных дисков с вентиляцией, применением специальной ТЖ.

Каждое ТО – не ежедневное – требует проверки износа тормозных колодок, дисков, барабанов. Езда при сильном износе увеличивает нагрев, детали изнашиваются быстрее. Проблема с барабанами и дисками устраняется заменой или проточкой. Работы следует выполнять для пары на оси. При износе колодок их заменяют новыми.

3 Заменили тормозные узлы – педаль уходит к полу

Часто после замены ТЖ или узлов нужного эффекта не наступает: провал педали остается или появляется периодически. Следует понимать, что определенное время это может наблюдаться, так как авто не эксплуатируется в обычном режиме. Узлы некоторое время притираются, при этом машина в движении дергается, педаль вибрирует. Легкая вибрация иногда передается на руль. Притирка может занять 250–400 км. Если признаки неправильной работы не прекратились, выясняем причины: проверяем детали на качество и правильную установку.

Медленный провал педали при торможении может указывать на проблемы с суппортом. Не обеспечивается полный прижим колодок, они быстро изнашиваются, и тормоза становятся малоэффективны. При нажатии на педаль чувствуется, как она медленно проваливается. В таком случае проверяем состояние суппорта, как он расположен по отношению к диску. Может оказаться, что суппорт смещен по вертикальной оси или ослаблено крепление. Проверку повторно проводим после ремонта хотя бы одного узла.

Читайте также:  На каких оборотах правильно переключать передачи

4 Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

5 Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Источник: tuningkod.ru

При работающем двигателе педаль тормоза проваливается: возможные причины и их устранение

Пожалуй, наиболее важная система в любом автомобиле – это тормоза. Невозможность своевременной остановки приводит к фатальным последствием. Поэтому так важно следить за состоянием всех узлов системы. И если при работающем двигателе педаль тормоза проваливается, это признак для внеплановой диагностики. Почему так происходит и как устранить проблему? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Проверьте уровень

Если педаль начала проваливаться, осмотрите бачок тормозной жидкости.

Куда девается?

Не всегда при работающем двигателе педаль тормоза проваливается из-за порванных манжет или трубок (об этом – немного позже). Возможен и естественный уход жидкости. Как это происходит? Со временем колодки (особенно на передней оси) изнашиваются. Поршням на суппорте требуется прилагать больше усилий для прижимания накладок к диску. Соответственно, для этого нужно больше рабочей жидкости.

Не смешивайте разные классы

Казалось бы, жидкость немного ушла, и, чтобы устранить проблему, достаточно просто долить ее до нужно уровня. Однако не все так просто. В разных автомобилях используются разные классы тормозной жидкости. Чаще всего встречается ДОТ-3 и ДОТ-4. Все они отличаются по свойствам и, что немаловажно, температуре закипания. Если долить в бачок тормозной жидкости не того класса, это губительно скажется на работе всей системы. Также данная смесь будет разъедать уплотнительные манжеты и прочие элементы. Поэтому важно уточнять, какая ранее использовалась тормозная жидкость в автомобиле. На отечественных марках ГАЗ и ВАЗ с завода применяют РосьДОТ четвертого класса.

Вакуумный усилитель

Почти на всех автомобилях, за исключением коммерческого транспорта, используется гидравлическая тормозная система. Ее конструкция предполагает наличие не только главного и рабочего цилиндра, но и вакуумного усилителя. Элемент достаточно надежен.

Воздух

Это еще одна проблема, из-за которой возникают перебои в работе механизмов. Завоздушивание тормозной системы опасно тем, что жидкость может закипеть. В результате снизить скорость на автомобиле будет и вовсе невозможно, разве что ручником. В чем причина? Воздух может попасть в систему при нарушении герметичности магистралей. Обычно в тормозной системе используют металлические трубки (медные либо алюминиевые). Однако на передних суппортах им нужно обеспечить подвижность. Ввиду этого в конструкции используются и резиновые трубки. Они имеют двойной слой. Если трубка перетерлась, у вас есть время заметить неисправность. Однако при игнорировании проблемы начнет перетираться и основной слой. В итоге жидкость будет вытекать, а вместо нее из атмосферы подсасываться воздух. Всегда обращайте внимание на лужи под машиной после стоянки. Возможно, в этот момент повредилась одна из трубок. Если при работающем двигателе педаль тормоза проваливается из-за наличия воздуха в системе, как решить проблему?

Инструменты для прокачки

Рассмотрим процесс прокачки на примере автомобилей волжского производства. Итак, для этого нам понадобится:

  • Прозрачная силиконовая трубка (ее диаметр должен быть идентичным штуцеру на суппорте или барабане).
  • Ключи на 8 и на 10.
  • Балонник.
  • Домкрат, противооткаты.
  • Емкость для слива старой жидкости. Подойдет пустая бутылка из-под минералки.

Кстати, в последнее время в магазинах стали появляться специальные ключи для откручивания тормозных штуцеров. Чем они полезны? В отличие от рожкового накидного инструмента, в них используется больше граней. А ведь штуцер имеет свойство закисать (находится в очень грязном месте). Поэтому есть риск «слизать» грани болта.

Приступаем к работе

Прокачка производится в определённой последовательности. Схема – крест-накрест. Сначала воздух выкачивается из заднего правого колеса. Затем – из переднего левого. Далее переходят к заднему левому и затем – к переднему правому диску. Итак, срываем болты с нужного колеса, ставим автомобиль на домкрат и устанавливаем упоры. Поднимать на зажатых колодках нельзя. Далее открываем капот и доливаем жидкость до максимума. Нам понадобится помощник, который по команде будет нажимать на педаль несколько раз.

Источник: fb.ru