Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

Тема: Неувязка со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Неувязка со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Всем привет! Поделитесь опытом пожалуйста.
Приехал на машине в гости, заморочек с выжимом сцеплениявключением передач не было полностью. Оставил машинку на стоянке, на улице было приблизительно минус 20, через 2 часа прихожу, завожу, выжимаю сцепление, а оно нереально мягкое, практически проваливается, передачи само собой не втыкаются, но при отпускании педалька сходу ворачивается в начальное положение (т.е. не зависает в выжатом состоянии).
Помыслил что попал воздух в систему, попробовали прокачать 2-мя методами:
1. Обычным, когда один накачивает педаль сцеления и держит, а 2-ой человек открываетзакрывает штуцер прокачки. Не посодействовало.
2. Подачей воды через шприц в оборотную сторону, через штуцер прокачки (жидкость в бачке весьма незначительно поднялась, и не стала подниматься, и шприц вмять больше не выходило ни на мм. Не посодействовало.

Ранее, в течение крайнего года, у меня были 2 раза похожие ситуации, виновником в каких оказывался Основной Цилиндр Сцепления. Опосля подмены которого всё приходило в норму. НО! Оба прошлых раза симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) были иными, а конкретно – педаль сцепления не ворачивалась до конца на своё пространство, и при попытке прокачать сцепление в прошлые разы, педаль проваливалась до конца в нажатое состояние, и там оставалась. А в сей раз, педаль весьма резко ворачивается назад в начальное положение, просто она ооочень мягенькая.

Опять заказал ГЦС, в сей раз дешевенький Metalcaucho, т.к. не уверен что в сей раз виной всему является конкретно ГЦС. Пока что жду прихода детали. (ранее ставил OSSCA, который сломался практически через месяц, а позже поставил FTE, с подменой всей тормозной воды на TRW).
Порекомендуйте, как вы считаете в чем быть может причина? Может выжимной подшипник либо корзина сцепления быть предпосылкой данной задачи?
Заблаговременно весьма признателен за любые представления!

Крайний раз правилось Xaero777; 28.01.2019 в 14:02 .

То что никто не дал ответ это не значит что форум мёртв, просто – моё мировоззрение – нужно бы для тебя полистать и поспрашивать в определенной теме про МКП, там понимающие люди могут быть либо самому выискать в данной для нас теме похожие вопросцы http://astraclub.ru/forums/130-Механическая-КПП

Вчера без помощи других поменял ГЦС, неувязка ушла, соответственно предполагаю что дело было конкретно в нём. Но при прокачке сцепления, из штуцера прокачки, в трубочку которую я вставил в штуцер (прозрачный шланчик), выходила какая то белоснежная смесь, которая позже вроде как преобразовывалась в обыденную тормозную жидкость.
И прокачали видимо не до конца, в самом начале нажатия находится легкая “проваленность” либо “мягкость”, практически 1-1.5 сантиметра, дальше идет туго. Сейчас утром опосля ночного простоя (на улице было минус 12), было тяжело включить первую передачу, но позже вроде как доехал нормально до работы. Необходимо наверняка снова прокачать испытать.

И еще! За ГЦС сходу стоит “баченок” алюминевый, который как я сообразил, сглаживает пинки при резком отпускании толи сцепления, толи газа. Этот баченок я брал с разборки, т.к. у меня было дтп в каком магистраль ГЦС мачалась. Итак вот:
Я меняю ГЦС выходит, уже 3-й раз за крайний год, почему они так нередко выходят конкретно у меня из строя? Может быть ли что из-за этого баченка? Допустим он загрязнён снутри, либо нечто схожее? Что находится снутри него?

Источник: astraclub.ru

Сцепление сделалось мягеньким: предпосылки и ремонт

Без сцепления невозможна обычная езда на каре с МКПП, потому что не получится переключать передачи обыденным методом. Проблемы в этом узле случаются, хотя не так нередко. Обычно, шофер сам ощутит, что есть неувязка. Один из признаков дефектов — педаль сцепления стала мягенькой.

Функции сцепления на каре

Сцепление служит для передачи вращающего момента от мотора на КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), опосля что момент передается на колеса. Ординарными словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается с помощью педали сцепления, которой шофер практически повлияет на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Выходит, нажатием на педаль шофер выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и употребляется принцип несжимаемой воды (в этом случае, тормозной). Почаще всего в современных карах установлен конкретно гидравлический привод, потому что он наиболее совершенный и надежный. В любом случае, когда на каре очень мягенькая педаль сцепления, не включаются передачи и появляются остальные трудности с переключением, обычная эксплуатация без ремонта просто невозможна.

Главные предпосылки мягенького хода педали сцепления

Чтоб выдавить педаль сцепления при на сто процентов исправном приводе нужно приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некие водители специально выставляют мягкое сцепление. Но почаще всего это является признаком поломок и проблем, тем наиболее, если шофер замечает разницу по сопоставлению с нормой. Для механического и гидравлического привода проблемы будут различными, не считая случаев механической поломки неких деталей.

  • Начнем с гидравлического привода сцепления. До этого всего, нередкой неувязкой является воздух в системе. Во время хоть какого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягеньким. В этом случае следует проверить свойство затяжки штуцеров трубопровода, также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и головного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр почаще всего заклинивает, а основной при выходе из строя теряет плотность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягенькой педаль сцепления в прохладное время года опосля простоя машинки, а во время прогрева все приходит в норму, тогда необходимо проверить основной цилиндр. Быстрее всего, придется поменять его манжет.

  • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить проблему в механическом приводе сцепления труднее, потому что часто придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, также поломка лапки привода более нередко бывают предпосылкой мягенького сцепления. Также неувязка быть может связана с разрушением одной либо нескольких демпферных пружин ведомого диска. Часто это тоже можно узнать лишь опосля разборки.

Что в итоге

Если без специальной опции сцепление сделалось мягеньким, находить предпосылки и делать ремонт необходимо как можно быстрее. Помните, езда с неисправным сцеплением является опасной, также приводит к усиленному износу разных деталей, частей и узлов.

В итоге отметим, что полная подмена всего привода требуется лишь в отдельных вариантах. Обычно, удается ограничиться подменой неких отдельных деталей и следующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае появления дефектов. Советы и советы.

Передачи включаются туго либо не включаются скорости на механической коробке: главные предпосылки неисправности и вероятные проблемы.

Правильное переключение передач на каре с механической трансмиссией: когда включать ту либо иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление кара: предназначение, виды, устройство, механизм работы. Нередкие неисправности сцепления в устройстве коробки кара, признаки проблем.

Предпосылки затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве коробки на карах с АКПП по сопоставлению с механической либо механизированной КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Индивидуальности и отличия.

Читайте также:  Триммер бензиновый форум отзывы

Источник: krutimotor.ru

Мягкая педаль сцепления – предпосылки неисправности

Гидравлический привод системы выключения сцепления употребляется в автомобилестроении с давних времен, лет так 100. Систему фактически не меняли полста лет. И все-же рано либо поздно привод выходит из строя, поздно – если вы фанат размеренной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – 1-ый индикатор работы корзины и головного цилиндра. Педаль сцепления стала мягенькой, означает, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, часто конкретно она исчерпала собственный ресурс.

Мягкая педаль сцепления предполагает целый букет сопутствующих проблем:

  • плохо переключаются скорости, рокот и гул в коробке, синхронизаторы работают на пределе способностей;
  • замедленное возвращение в обычное состояние;
  • недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы резвее.

Самым противным из вероятных вариантов, когда педаль сцепления мягенькая и передачи не включаются, является поломка либо разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие что сцепление повсевременно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость возникает запах подгоревших накладок, с пружиной не все в порядке, может быть, нужна подмена всей конструкции корзины.

Часто водители считают предпосылкой возникновение неисправности и того, что педаль сцепления стала мягенькой, просто некорректную регулировку, деформацию либо поломку вилки, несоблюдение главных рабочих характеристик устройства. Для роста эффективности стоит прирастить ход штока, и мягенькая педаль пропадет.

Почаще всего водители сетуют, что педаль стала мягенькой опосля подмены сцепления. Если регулировка не помогает, следует очень отменно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В процессе хоть какого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если опосля сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно кропотливо, система будет непременно завоздушена, как следствие, – педаль мягенькая, без намеков на работу.

Время от времени для доборной проверки проводят ординарную и эффективную функцию. Делают пару качков мягенькой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода воды к рабочему цилиндру до возникновения пузырьков воздуха либо подтекания «тормозухи». Выполнив несколько раз функцию, проверяем уровень воды в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при всем этом не обязано быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – основной и рабочий. Мягкость усилия гласит о наличии в передающей цепи педаль – вилка – выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как указывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а основной – к потере плотности и потере нагнетающих функций.

Если обозначенные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягенькой, снимите основной цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно утрата возможности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом либо чертовским истиранием манжет.

Как вариант, недостаток, связанный с возникновением эффекта мягенькой педали, часто устранялся подбором тормозной воды с наиболее высочайшей вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления возникновение мягенькой педали значит деформацию и разрушение лапки привода либо выжимного подшипника. Чтоб проверить работу всякого элемента, придется провести огромную работу, чтоб разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику. Если недостаток проявляется временами, предпосылкой быть может разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в место меж дисками, тем, не давая пружине на сто процентов включить сцепление.

Незначительно полезной инфы на видео:

Источник: mashintop.ru

Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

Нужна помощь. со сцепелением не понятно, что – в прохладную погоду 1-ая передача врубается одним пальцем. При температуре выше 20 градусов первую передачу нереально воткнуть, не сделав 4 -5 качка педалью. На ходу сцепление может совершенно пропасть – педаль весьма мягенькая и передачи включаются с трудом, но время от времени становится лучше. Грешил на рабочий цилиндр – поменял – неувязка осталась, жидкость не уходит. Все это зависит от температуры. как я сообразил.

масло в коробке взгляни либо не много либо жидкое, когда холодно густеет и шестеренки стремительно останавливаются + может чутка вести сцепление

Тут верно произнесли. У вас быстрее всего жидкое масло в коробке либо его практически НЕТ. При веденом сцепление таковая урунда будет.
Дальше прокачай сцепление и проверь компенсацыонное отверстие.
Тут расписано как.
Сцепление.

Начнём с того. Как верно проверить само сцепление на машине. Работает оно нормально либо уже навязывается на ремонт либо подмену?

1) При в ключном моторе и стоящем каре. Нажмите на педаль сцепления и через секунду паузы плавненько а не резко включите передачу заднего хода. Секунду необходимо выдержать, что бы разъеденные валы коробки от мотора закончили вращаются в итоге торможения о густое трансмиссионное масло. А потому что передача заднего хода не имеет синхронизатора (которое тормозит валы коробки принудительно, уравнивая скорости вращения валов.), то если сцепление всё равно ведётся вы услышите удары зубьев шестерёнок. Если вы ничего не услышали то значить у вас сцепление на сто процентов отключает коробку. Проще говоря сцепление не ведётся. Этот метод годен для всех коробок и каров. Фронтальное приводных и задних.

Главные предпосылки скрежета зубьев при включения задней передачи.

Полное отсутствие масла в коробке. На это показывает, Что, паузу опосля выжима педали сцепления и включением задней передачи, приходится созодать больше. А так же. При повторном включение передачи заднего хода, не отпуская педали сцепления, скрежета уже нет.

Перегретое искривлённое сцепление либо усадка пружины сцепления самой корзины.

Не верная регулировка сцепления.

Погнутая вилка сцепления либо покоробленная. Фото снизу.

2) Включаете первую передачу и отпускаете плавненько сцепление. У вас как минимум обязано оставаться 4 см припаса хода педали сцепления до полного отпускания педали. Когда сцепление схватит диск и начнёт вращать коробку. Если у вас будет меньше, значить вероятны предпосылки.

Лопнула либо насквозь пробита вилка сцепления.

Ведомый диск сцепления практически на сто процентов выработался.

Ослабление либо просадка лепестковой пружины самого сцепления также его выработка в месте касания выжимного диска.

И самая частая причина у джипов которые гоняли по грязищи безбожно мучая сцепление. Перегрев и отпуск главной лепестковой пружины.

И некие наиболее редчайшие недостатки. К примеру приходилось вынимать и сваривать лопнувший напополам блок педалей на HONDA. При нажатие на педаль сцепления отломившиеся часть блока проваливалась во вовнутрь. Хотя с наружи, блок смотрелся полностью целым. Только кода на него с усилием давили он начинал гнуться. А вот попытайтесь это узреть, это, засунув ногу и голову с рукою державший фонарик под панель устройств за воздуховоды и провода. Пришлось ДВА денька повозится до этого чем отыскал этот недостаток.

3) Сцепление может начинать схватывать и в самом начале опускания сцепления но потянуть машинку может лишь практически в самом конце хода педали. Либо ход педали от момента касания и до полного схватывания сцепления будет наиболее трети хода педали.

При заклепывание на диск сцепления феродола. Сам диск когда на него наклёпывали новейший феродол или плохо сжали в месте клепания или совершенно не сжимали. Потому диск становится толще нормы по толщине. и по этому он имеет очень огромную внутренние полости для сжатия. Время от времени бывает, что даже на сто процентов выжатое сцепление всё равно ведется. В этом случае подкладываю миллиметровые шайбочки под 6 болтов крепящие сцепление. Достаточно нередко это может быть через нижний либо верхний люк корзины сцепления. В итоге этого возмещается излишняя толщина диска сцепления. Через тыщ 20. 50 сцепление приработается и шайбочки можно вытащить.

Сам диск сцепления кривой. Отнесите его токарю и пусть он его зажав в станке. Не проточит а загибая его вилкой удалит всё биение на нём.

Читайте также:  Откуда идет сигнал на тахометр

Может быть при всем этом что машинка начнёт трогаться с места рывками. Виной тому различный по толщине ведомый диск сцепления и сразу не верно отрегулированные лапки сцепления либо сама тарельчатая пружина сцепления скривилась. Фото ниже. В итоге при нажатой педали сцепления, сцепление отходит о диска не умеренно где то 5мм а где то 6мм. А сам ведомый диск имеет толщину где то 8мм а на обратной стороне 9мм. В итоге где сцепление отошло всего 5мм диск собственной толстой стороной 9мм будет там сначала тормозится а пройдя это узенькое пространство сделает свободно пол оборота по широкой части 6мм не зажимаясь. Вот для вас и удары и рывки при отпускание сцепления. Это очевидная нехорошая работа ремонта.

4) Самый основной тест. Он указывает на сколько держит сцепление. Необходимо его уже поменять либо если вы некорректно отрегулировали оно покажет, что диск сцепления нужно поновой отрегулировать. У фронтальное приводных.

1-ый метод. Разгоняете кар на 2-ой передачи до 40 кл в час. И резко бросаете газ. Ни при каких обстоятельствах не давите при всем этом на педаль сцепления. У неплохого сцепления. Мотор должен так же резко начать тормозить, без набора оборотов, так что вы почувствуете толчок, начнёт активно тормозить машинку. у слабенького сцепления мотор начнёт тормозить машинку с той же скорость как и разгонять кар с неким переходом оборотов в пике перехода от газа на отсутствие газа.

2-ой метод. Наиболее понятный для неопытных. Разгоняете кар на третей передаче до 40 кл в час. Надавливает сцепление, включаете вторую передачу. И бросаете сцепление (не так, что бы весьма резко но уж буквально не плавненько.) тут основное, что бы сцепление стремительно вошло в работу. У обычного сцепления. Мотор резко взвоет, вы почувствуете осязаемый толчок в перёд и у вашего соседа покажется я желание. Не выплеснуть из стакана для себя на колени кофе либо пиво. При всем этом кар будет еще резвее тормозить мотором (приблизительно в 2 раза), чем разгонялся на третей передачи. У слабенького сцепление. Этот переход при на сто процентов отпущенной педали сцепления будет размазываться, как как будто вы произвели резвый переход от полного газа до торможение мотором на третей передачи не трогая при всем этом педали сцепления. И мотор не резко набирает обороты производя торможение машинки мотором.

Ещё один признак слабенького сцепления. Вы едите приблизительно 70км в час резко даете газ на 4 передачи. Мотор при всем этом начинает набирать обороты резвее чем вы привыкли а машинка будет при всем этом медлительнее разгонятся. Этот эффект отлично проявляется в нехорошую погоду дождливую погоду либо когда вы переехали в брод.

Главные предпосылки отсутствия сцепления, другими словами вы нажали на педаль сцепления просто включили передачу а сцепление при отпускание педали буксует. Хотя сцепление новое либо о этом можно с большей уверенностью сказать.

А так же когда педаль сцепление отпускают а сцепление начинает схватывать лишь через 1. 2 секунды.

До этого всего не нужно в этом случае прокачивать систему от присутствия в ней воздуха. Систему нужно прокачивать если сцепление ведёт либо поточнее выражаясь при включение передачи слышен скрежет зубьев. В нашем случае сцепление буксует либо запаздывает но зубья при переключение не трещат. Для начало нужно снять люк с кожуха сцепления сверху либо снизу (на различных машинках по различному), потом нужно палочкой пошевелить сам нажимной диск (мотор выключен). Если нажимной диск вертится и шевелится значить сцепление не зажато. Если же подшипник не вертится значить он зажат и сцепление будет будет в большей либо наименьшей степени буксовать постоянно. Если сцепление на лапках то эти лапки нужно отрегулировать так, что бы расстояние от лапок корзины до подшипника было 1..2мм. Если на машине нет лючков в кожухе сцепления то в этом случае нужно пошевелить сам шток нижнего толкающего цилиндрика, который и толкает вилку. Шток должен постоянно просто хоть на 0,5мм но шевелится и вертится. Лучше если он будет шевелится с 1мм. больше не стоит потому что будет уменьшаться рабочий ход вилки и на на сто процентов выжатом сцепление ведомый диск будет большая возможность того, что сцепление не на сто процентов будет рассоединятся. Что и при ведет к треску зубьев при переключение передач. Что не есть гуд. Если он не будет иметь вольный свободный ход то он будет постоянно давить на вилку и в большей либо наименьшей степени сцепление будет постоянно буксовать не говоря уже о том что подшипник будет работать и давить на сцепление постоянно. Что тоже не есть гуд. Нежели шток вилки как и сам цилиндрик спрятан в корпусе сцепления и для вас до него не добраться по определению. То для вас остается лишь одно инспектировать сам основной подающий цилиндрик.

Самое основное в этом случае, что бы шток от педали давящий на поршень подающего цилиндрика ОБЯЗАТЕЛЬНО имел свободный ход. По другому шток будет повсевременно давить на подающий цилиндрик. В этом случае цилиндрик продвинется в перёд на 1..2мм и перекроет манжетиком компенсационное отверстие идущее в бочёк с тормозной жуткостью, в итоге что в системе возникнет рабочее давление и нижний цилиндрик будет всё время давить на вилку сцепления. О этом аспекте почти все не понимаю. Расстояние меж штоком педали сцепления и поршеньком подающего цилиндра обязано быть в границах 1. 1,5мм. либо 1. 2см холостого хода педали. Как выяснить имеется ли зазор меж штоком педали и самим цилиндрикам. Весьма просто. Снимете с педали сцепления пружину (так легче ощутить), отводите педаль до упора в сторону водителя и потом плавненько возвращаете её вспять. При наличие зазора в меж штоком и цилиндрикам вы услышите стук а так же же почувствуете его. И сходу опосля этого рука ощутит сопротивление потому что шток начнёт толкать цилиндрик, а на цилиндрик в это время будит давить противодействуя внутренняя пружина (возвращающая его в начальное положение и сама жидкость потому что в системе начнёт возникать давление.) Если вы не ощутили стука и не услышали его и давление будет противодействовать на педаль сходу как вы стали давить на неё, ну значить у вас зажат цилиндрик штоком. Укоротите длину штока педали.

Источник: forum.uazbuka.ru

Тема: Неувязка со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Неувязка со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Всем привет! Поделитесь опытом пожалуйста.
Приехал на машине в гости, заморочек с выжимом сцеплениявключением передач не было полностью. Оставил машинку на стоянке, на улице было приблизительно минус 20, через 2 часа прихожу, завожу, выжимаю сцепление, а оно нереально мягкое, практически проваливается, передачи само собой не втыкаются, но при отпускании педалька сходу ворачивается в начальное положение (т.е. не зависает в выжатом состоянии).
Помыслил что попал воздух в систему, попробовали прокачать 2-мя методами:
1. Обычным, когда один накачивает педаль сцеления и держит, а 2-ой человек открываетзакрывает штуцер прокачки. Не посодействовало.
2. Подачей воды через шприц в оборотную сторону, через штуцер прокачки (жидкость в бачке весьма незначительно поднялась, и не стала подниматься, и шприц вмять больше не выходило ни на мм. Не посодействовало.

Ранее, в течение крайнего года, у меня были 2 раза похожие ситуации, виновником в каких оказывался Основной Цилиндр Сцепления. Опосля подмены которого всё приходило в норму. НО! Оба прошлых раза симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) были иными, а конкретно – педаль сцепления не ворачивалась до конца на своё пространство, и при попытке прокачать сцепление в прошлые разы, педаль проваливалась до конца в нажатое состояние, и там оставалась. А в сей раз, педаль весьма резко ворачивается назад в начальное положение, просто она ооочень мягенькая.

Читайте также:  Лада веста св кросс концепт

Опять заказал ГЦС, в сей раз дешевенький Metalcaucho, т.к. не уверен что в сей раз виной всему является конкретно ГЦС. Пока что жду прихода детали. (ранее ставил OSSCA, который сломался практически через месяц, а позже поставил FTE, с подменой всей тормозной воды на TRW).
Порекомендуйте, как вы считаете в чем быть может причина? Может выжимной подшипник либо корзина сцепления быть предпосылкой данной задачи?
Заблаговременно весьма признателен за любые представления!

Крайний раз правилось Xaero777; 28.01.2019 в 14:02 .

То что никто не дал ответ это не значит что форум мёртв, просто – моё мировоззрение – нужно бы для тебя полистать и поспрашивать в определенной теме про МКП, там понимающие люди могут быть либо самому выискать в данной для нас теме похожие вопросцы http://astraclub.ru/forums/130-Механическая-КПП

Вчера без помощи других поменял ГЦС, неувязка ушла, соответственно предполагаю что дело было конкретно в нём. Но при прокачке сцепления, из штуцера прокачки, в трубочку которую я вставил в штуцер (прозрачный шланчик), выходила какая то белоснежная смесь, которая позже вроде как преобразовывалась в обыденную тормозную жидкость.
И прокачали видимо не до конца, в самом начале нажатия находится легкая “проваленность” либо “мягкость”, практически 1-1.5 сантиметра, дальше идет туго. Сейчас утром опосля ночного простоя (на улице было минус 12), было тяжело включить первую передачу, но позже вроде как доехал нормально до работы. Необходимо наверняка снова прокачать испытать.

И еще! За ГЦС сходу стоит “баченок” алюминевый, который как я сообразил, сглаживает пинки при резком отпускании толи сцепления, толи газа. Этот баченок я брал с разборки, т.к. у меня было дтп в каком магистраль ГЦС мачалась. Итак вот:
Я меняю ГЦС выходит, уже 3-й раз за крайний год, почему они так нередко выходят конкретно у меня из строя? Может быть ли что из-за этого баченка? Допустим он загрязнён снутри, либо нечто схожее? Что находится снутри него?

Источник: astraclub.ru

Неисправности сцепления – как найти?

Неисправности сцепления, пожалуй, самые нежданные и противные, поэтому что почти всегда кар на сто процентов обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление – в статье.

Содержание статьи:

  • Типовые неисправности
  • Как продлить срок работы
  • Заключение
  • Видео

Важный процесс в движении кара играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой сцепление постоянно будет в наличии. Рано либо поздно подвижный механизм выходит из строя и просит подмены, потому разглядим самые нередкие неисправности и продление срока работы механизма.

Почаще всего встречаются последующие поломки механизма сцепления:

  • неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело либо не переключаются совершенно);
  • сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (чувствуется подгоревший запах, кар не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);
  • не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;
  • шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;
  • шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

Неисправности сцепления

Итак, сейчас разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим либо гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной воды в питательном бачке, также неверной регулировки. Уровень воды нужно временами надзирать, и если он не соответствует норме, то необходимо подлить тормозной воды. Если уровень воды в питательном бачке повсевременно миниатюризируется, то это свидетельствует о нарушении плотности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), также о вероятном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная проблема может также произойти из-за завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха нужно прокачать систему.

Бывает такое, что опосля долговременной стоянки кара скорости совершенно отрешаются врубаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае нужно пару раз понажимать педаль сцепления, а позже вновь испытать включить скорость, если это не посодействовало, то можно заглушить движок, включить скорость, надавить педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратненько испытать запустить движок. Если данные процедуры не посодействовали, то нужно обратиться в сервис для ремонта сцепления.

Если кар не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это гласит о том, что сцепление выключено не на сто процентов. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска либо неверной регулировки привода сцепления. При эксплуатации кара в обычных критериях, подмена сцепления требуется к 100 тыс. км.

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Предпосылкой этого быть может деформация ведомого диска, также замасливание его фрикционных накладок. Крайнее может происходить из-за износа сальника коленвала либо первичного вала коробки переменных передач. Для того чтоб это проверить, нужно бросить кар на ровненьком чистом месте на ночь (то есть темное время суток), а с утра заглянуть под него впереди. Обнаружение капель либо лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Найти еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под кара будут слышны сторонний шум и скрежет, который теряется, если отпустить педаль сцепления, то это гласит о неисправности выжимного подшипника. Канителить с его подменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе других деталей сцепления, также может быть повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет огромные денежные издержки. Потому при подмене деталей сцепления, выжимной подшипник также нужно поменять.

Он может исправно работать, но опосля пары лет работы смазка в нем сохнет и выгоняется. Естественно, сухой подшипник длительно работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, быстрее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого либо нажимного диска, что в свою очередь востребует подмены этих деталей. Так же, естественно изредка, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки.

Как сберечь сцепление

Для того чтоб сцепление как можно подольше прожило, нужно придерживаться последующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении кара накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не употреблять кар по бездорожью и в качестве буксира.

Если третировать данными правилами, то подмена ведомого диска, а может быть и на сто процентов сцепления может потребоваться намного ранее. Для проверки износа ведомого диска нужно на прямой передаче резко надавить на акселератор. Если движок «взревел», а кар без охоты развивает скорость, чувствуется специфичный подгоревший запах, то это 1-ый признак того, что пора задуматься о подмене ведомого диска. Обычно, опосля того как сцепление подгорело, оно изнашивается на сто процентов в течение пары недель.

Заключение

Таковым образом, механизм сцепления в период эксплуатации не просит огромного внимания, но при возникновении обрисованных выше признаков, по способности нужно резвее поменять изношенные детали. А если пробег кара наиболее 100 тыс. км и предстоит далекая поездка, то лучше заблаговременно позаботиться и создать ревизию механизма сцепления кара.

Видео: неисправности сцепления


Источник: fastmb.ru