Момент затяжки гбц лада калина 8 клапанов

Головка блока цилиндров мотора 1,6 л – снятие и установка

1. Сливаем из мотора охлаждающую жидкость.

2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свеч.

3. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

4. Снимаем шкив распределительного вала.

Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но нужен торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше за ранее разобрать.

5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.

6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

7. Ключом Тогх Е14 умеренно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

8. Мало оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода

ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.

9. Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязищи и отложений керосином либо дизельным топливом.

2. Мед шприцем либо грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей воды.

3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старенькой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

При установке головки блока цилиндров постоянно используйте новейшую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.

5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при всем этом направляющие втулки должны войти в надлежащие отверстия прокладки.

6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтоб направляющие втулки вошли в надлежащие отверстия головки.

Повторное внедрение болтов крепления головки блока цилиндров допускается лишь в этом случае, если их длина не превосходит 135,5мм.

7. Штангенциркулем либо слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной наиболее 135,5 мм заменяем.

8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, опосля чего же даем маслу стечь, выждав около получаса.

9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.

10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, обозначенной на фото) в четыре приема:

— затягиваем болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);

— затягиваем болты моментом 69,4 – 85,7 Н-м (7,1 – 8,7 кгс-м);

— доворачиваем болты на 90°;

— снова доворачиваем болты на 90°.

11. Последующую сборку исполняем в последовательности, оборотной снятию.

Источник: kalina-lada.com

Момент затяжки гбц лада калина 8 клапанов




скачать фото на телефон

Содержание:
Управление по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118

Моменты затяжки резьбовых соединений на каре Лада Калина ВАЗ 1118

Детали Резьба Момент затяжки, Н•м (кгс•м)
Движок
Болты крепления головки блока цилиндров

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубахи остывания

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Гайки болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления насоса охлаждающей воды

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей воды

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Гайка крепления фланца доп глушителя

Болт крепления кронштейна фронтальной опоры подвески к движку

Гайка болта крепления фронтальной опоры мотора

Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к агрегату

Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к движку

Гайка болта крепления левой подвески мотора

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Источник: car-exotic.com

77-3 Ремонт Kalina

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для подмены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, также при полной раз­борке мотора.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором либо за ранее де­монтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечис­ленными узлами.
Работу исполняем на эстакаде либо смотровой канаве. Снимаем экран мотора. Сбрасы­ваем давление горючего в системе питания (см. «Подмена топливного фильтра»).
Отсоединяем клем­му провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода горючего от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из мотора (см. «Проверка уровня и подмена охлаждающей воды»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свеч зажигания (см. «Проверка состояния и подмена свеч зажигания»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы остывания.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.

. снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаж­дения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлажда­ющую жидкость от блока обогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления движком от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регуля­тора холостого хода»), также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей воды (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидко­сти»);
— концентрации кислорода (см. «Сня­тие управляющего датчика концен­трации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков термометра охлаждающей воды (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика термометра охлаждающей воды») и аварийного давления масла (см. «За­мена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей воды, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные крепления впуск-ной трубы (см. «Подмена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнитель­ного глушителя от катколлектора (см. «Снятие доп глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка термических зазоров в клапанном механизме мотора»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Подмена сальника распределительного вала»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Шестигранником «на 10» отвора­чиваем 10 винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилинд­ров в сборе с ресивером, впуск­ной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать голов­ку удобнее с ассистентом).

(*8*)

Снимаем прокладку головки бло­ка цилиндров.
По мере необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Подмена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив пространство уста­новки.

. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.

Снимаем термостат в сборе.

. и его прокладку.
Отворачиваем датчик указателя тем­пературы охлаждающей воды (см. «Снятие датчика указателя тем­пературы охлаждающей воды»).
Маркером помечаем клапаны

При разборке клапанного меха­низма подкладываем под тарел­ку рассухариваемого клапана упор (древесный брусок).
Рассухариваем клапан (см. «Подмена маслоотражательных колпачков кла­панов») и снимаем тарелку пружины, внешную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.

Вынимаем клапан из направляю­щей втулки.
Аналогично демонтируем остальные клапаны.
Перед сборкой головки блока ци­линдров железной щеткой уда­ляем нагар с поверхности камер сго­рания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в оборотной по­следовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и на­носим на стержни клапанов узкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старенькых про­кладок, грязищи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепле­ния головки масло и охлаждающую жидкость.
Новейшую прокладку головки блока ци­линдров и саму головку устанавлива­ем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и за­тягиваем их в четыре приема по схеме:

Порядок затягивания винтов го­ловки блока цилиндров
1-ый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
2-ой прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
3-ий прием — доворот винтов на 90°;
4-ый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повтор­но лишь в этом случае, если они вы­тянулись до длины не наиболее 135,5 мм. Если длина больше, заме­няем винты новенькими

Источник: wiki.zr.ru

Лада Калина Хэтчбек Amphetamine™ › Бортжурнал › ОЖ в цилиндре.Подмена прокладки ГБЦ.

Обнаружены бульки в расширительном бачке(маленькие такие, и много их):

…чем это черевато сходу сделалось понятно, в воздухе зависло предвкушение огромного ремонта)…Принято решение было для полной убежденности взглянуть, что со свечками.Выкручивание традиционно-с первого цилиндра, начал высматривать криминал и здесь сходу “страйк”…на свече на электроде еле приметный налет(нагар) красного цвета-прям в цвет охлаждающей воды, которой СОД заправлена.4,3,2 котлы в границах нормы, лишь 1-ый “краснухой” мучается.Ожидал этого момента…и вот он настал-пробой прокладки головки блока цилиндров(ГБЦ).Почему ждал-пробег практически сотка, как понимаю, прокладка ГБЦ имеет свойство “пробиваться” в границах 70-80-90 тыщ(не спорю-может и ранее)…сотня-это уже край, хотя мож и есть естественно исключения(больше сотки которые проходили).Не стал забрасывать в далекий ящик этот ремонт, а сделал уже на последующий денек…можно было конеш прокатиться и так-дикой утечки ОЖ не наблюдалось(её совершенно не наблюдалось-уровень в норме был, видно не так давно начала прокладка пропускать), завоздушивания тоже не было-все работало в штатном режиме…это полез взглянуть заряд на аккумуляторе, ДВС работал…аккумулятор рядом с бачком и вот чисто случаем увидена таковая неудача.
Для начала принято решение было выяснить, че по чем на СТО поменять.Звонок, говорю нужно поменять прокладку головы.На другом конце телефонного провода выдают практически последующую инфу(это не видя машинку в реале, наверное экстра-сенсорно у их диагнозы (заключение о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии) ставить заведено и что поменять необходимо!)):прокладки под подмену, все патрубки СОД и охлаждайка под подмену, мойка, шлифовка башки, работа…короче высчитали там че то под 6 рябчиков за все.
Звонок на СТО был формальностью), стоимость вопросца была интересна-для сопоставления…сам поменял эту прокладку в домашних условиях-без ям, подъемников и иных, облегчающих житуху автомобилиста, приспособлений…при всем этом заполучил опыт и практические познания(ранее не разу не снимал башку, познания по снятию были лишь теоретические), а так же возникло пару подходящих ключей-это как приз).
Что все-таки пригодилось для подмены:
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка меж кат-коллектором и резонатором.
3.Динамометрический ключ(ДМК)-для протяжки болтов ГБЦ с определенными усилиями.
4.Длинноватая звезда(голова)-так же для протяжки головы…для чего ее необходимо приобретать-именно длинноватую:можно и недлинной открутить болты, но не все…клапанная кровать будет мешать, не подлезть короткой-вот таковая вот система…не много того, что эта звезда необходима-её ещё и доработать нужно-сточить пару мм в круг.

Перебегаем конкретно к снятию всего того, что держит башку в моторном отделе.В “букваре” описание пространное по демонтажу, но там и коллекторы впуска-выпуска сдергивать, и…много всего.Я же делал по известному почти всем принципу:”Что увидел-то и открутил”).Постараюсь кратко разложить по пт, что снимал(может кому сгодится, кто будет созодать без СТО и “букваря”):
1.Снять аккумулятор.
2.Скинуть короб воздушного фильтра.
3.Слить ОЖ с блока.
4.Отсоединить патрубки термоса и подводящие к дроссельному узлу шланги.
5.Отбросить шлангу-переходник к топливной рампе и соединительную колодку форсунок.
6.Отключить датчики:РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, давление масла, на кат-коллекторе(в моем случае 2 шт.)…
7.Сдернуть шланг вакуумного усилителя и провод “массы” на впускном.
8.Снять крышку головы и трос с ДУ
Правая сторона и центр свободны), сейчас лево-ремень ГРМ мешает и его футляр…
9.Для начала ставим верхнюю мертвую точку(ВМТ) по меткам на шкивах распред-, колен- валов, а так же на маховике еще метка есть.По большенному счету ВМТ и не надо выставлять-один хрен каленвал прокручивать и поршня от нагара чистить, но я выставил по запаре.
10.Дальше-стопорнуть узкой отверткой маховик(в зубья её через смотровое окно), открутить болт, который держит шкив распредвала и снять всю эту балалайку в лице самого шкива, ремня ГРМ, натяжного ролика.
11.Последующее действие-демонтаж защитного экрана.Держит его помпа 3-мя болтами и сверху еще одна гайка.Некие отгинают просто его, я попробовал было, но не стал издеваться-в итоге открутил аккуратненько и так же аккуратненько снял…помпу без него прикрутил-на время подмены естественно.

Левая сторона свободна…сейчас остается низ…кат-коллектор:
12.Открутить 3 гайки на соединении коллектора и резонатора, а так же 2 гайки, которые, как я сообразил, фиксируют сам коллектор и держат его(эти 2 гайки в итоге отломались-заржавело там все).

Остается крайний пункт:
13.Открутить 10 болтов, которые держат саму башку.Здесь уже обретенная ранее звезда нужна.

Вот и все, что необходимо создать для снятия ГБЦ(может что-то упустил, пишу по памяти-смотря чисто на фотки ремонта…ну и снимаю ГБЦ не любой денек:D)).Снимается голова в сборе совместно с коллектором, впуском, дросселем, термостатом…в общем со всем тем, что по описанию в “букваре” необходимо снимать.

Источник: www.drive2.ru

Таблица моментов затяжки соединений

Думаю, что почти все знают о том, что большая часть ответственных резьбовых соединений на каре Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. Другими словами, любой таковой болт либо гайка должны затягиваться с определенной силой. Это необходимо для того, чтоб:

  1. Не свернуть резьбу, как это достаточно нередко выходит в практике российских автовладельцев. А то почти все привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, к слову, тоже время от времени тянул с таковой силой крепления неких узлов и деталей, что приходилось часто поменять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
  2. Во-2-х, для того, чтоб соединение было завернуто довольно агрессивно и не появлялось самопроизвольного откручивания.

До недавнешнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но опосля покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня животрепещущими. Надеюсь, что и почти всем иным обладателям Калины они тоже будут полезны. Таблицу не так давно отыскал на просторах Веба, ну и в почти всех руководствах она есть, но чтоб не отправлять собственных неизменных читателей на иной ресурс, решил все таки выложить ее тут. Думаю, что излишней эта информация никак не будет.

Видите ли сами, список весьма большенный и кто-бы мог помыслить, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам необходимо применять динамометрический ключ. Но сейчас даже ради энтузиазма, пройдусь по главным элементам собственной Калины и проверю, как все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.

Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 шага. Ниже приведен порядок действий наиболее тщательно:

  1. Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
  2. Снова крутим любой до 70-85 Н*м
  3. Тянем все болты на 90 градусов
  4. Крайний прием — совсем закручиваем еще на 90 градусов

Порядок и схему протяжки всех 10 болтов обрисовывать тут не буду. Все сделаю чуток позднее, когда буду обрисовывать функцию по снятию и установке ГБЦ на собственной Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал тогда и уже все распишу все деталях и с подробными фото ремонта.

Источник: ladakalinablog.ru

Момент затяжки ГБЦ Лада Приора 8 и 16 клапанов своими руками

Почти все причины ведут к прогоранию прокладки. Почаще всего предпосылкой этому является перегрев мотора либо неисправности глушителя. Чтоб для вас не приходилось опять разбирать этот узел, постарайтесь сходу же создать всю работу верно. Если не соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ «Приоры», другими словами риск сломать крепления. Это повлечет за собой доп растраты.

Индивидуальности затяжки креплений

С данной работой сумеет совладать даже не специалист. Принципиально соблюдать два правила – момент затяжки и последовательность работы с крепежами. Момент затяжки на движках с 8 и 16 клапанами не имеет различий, тогда как последовательность различается. Направьте внимание на приведенные схемы, на их цифрами указана очередность затягивания болтов.

Уделить внимание блоку цилиндров нужно:

  • если в процессе использования от вибрации болты расшатались (неисправность находится по пропусканию прокладки);
  • опосля демонтажа ГБЦ и установки;
  • если заменена стальная прокладка;
  • во время тюнинга блока цилиндров.

Перед работой возьмите аннотацию от вашей «Приоры», чтоб разобраться в том, какой движок установлен на каре.

Как проводится работа

До этого всего приготовьте инструменты. Для вас будет нужно иметь:

  • динамометрический ключ;
  • набор ключей;
  • штангенциркуль;
  • вороток;
  • торцевые головки.

Любой болт затягивается в 4 подхода: 2 круга с различным моментом и столько же с поворотом на 90 градусов. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтоб крепежи на головке блока цилиндров были затянуты удачно:

  1. Постоянно подменяйте старенькые крепежи на новейшие. Дело в том, что крепежные элементы во время работы мотора находятся в напряжении. Это приводит к их износу и поломке.
  2. Кропотливо осмотрите кровать ГБЦ и остальные элементы. Изношенные либо деформированные части лучше поменять. Маленькая поломка либо трещинка может привести к глобальным разрушениям.
  3. Прокладку в процессе хоть какого ремонта стоит поменять на новейшую.
  4. Затяните любой в 4 подхода, соблюдая очередность. Не спешите с выполнением данной работы и повсевременно сверяйтесь со схемой, чтоб не запутаться. Новеньким советуем перед началом работ поглядеть аннотацию на видео. С ее помощью вы зрительно можете представить любой шаг и буквально не сделаете ошибку.
  5. Весь инструмент должен быть высококачественный, в особенности динамометрический ключ. Лучше одолжите его на денек, чем покупайте, стараясь сберечь. Неплохой ключ не может стоить копейки.

До начала работы выставите колена и распределительный вал в положение верхней мертвой точки. Поэтапно затягивание происходит последующим образом:

  • 1 круг с моментом 2 кгс/м (20 Н*м);
  • 2 круг с промежутком моментов от 7.1 кгс/м (69.4 Н*м) до 8.7 (85.7)
  • 3 круг – поворот на 90 градусов;
  • окончите работу еще одним поворотом на 90 градусов.

Соблюдайте описанные выше правила при сборке механизма, чтоб он прослужил для вас как можно подольше. Сверяйтесь со схемой, чтоб провести работу верно. Направьте внимание, что поначалу любой болт затягивается динамометрическим ключом с обозначенным моментом, а потом другие круги также проходят по схеме.

Не спешите во время затягивания, делайте плавные движения. При лишней затяжке крепеж просто ломается. Отлично, если то произойдет во время работы. Если вы закрепите ГБЦ очень прочно и не исправите ошибку, то в процессе работы болты могут разорваться, что приведет к дорогостоящему ремонту того узла. При слабенькой затяжке прокладка начнет пропускать. Если вы не сходу это обнаружите, то поломка станет наиболее чем суровой.

Источник: ladaautos.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector