Комбинация приборов своими руками

Изготовление комбинации приборов ВАЗ своими руками

Существует множество способов того, как сделать приборную панель автомобиля индивидуальной, например, установить накладку, заменить подсветку на светодиодную или затонировать ее. В этой статье не будет инструкций по доработке панели, речь пойдет о создании панели приборов с нуля.

Статья преследует цели показать автолюбителям один из вариантов эксклюзивного тюнинга приборной панели. Подобная работа требует знаний в области электротехники, программирования и дизайна.

От привычной комбинации приборов нового образца потребуется только корпус, все остальное будет изготовлено самостоятельно. Первым делом выполняется построение схем, затем по ней заказывается двухсторонняя плата, либо делается вручную. Потребовалось просверлить около 200 отверстий.

Мозг всей приборки – микроконтроллер Atmega128A. Экран позаимствован у телефона Nokia Color TV Android 2SIM. Начинается сборка платы, впаиваем драйверы MBI5039, которые управляют светодиодами, а затем и остальные элементы схемы. После сборки заливаем прошивку. Выполняем первые испытания.

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Первые испытания самодельной приборной панели на автомобиле.

Стоит отметить, что данный проект занял у автора очень много времени и сил. Главная цель – получить эксклюзивную приборную доску и “+5 к имиджу”. Схемы, шаблон накладки, прошивку автор выкладывать не будет, иначе работа перестанет быть индивидуальной и потеряет смысл. Другая работа этого автора – установка БК в панель.

Кстати, более простой тюнинг панели – установка колодцев.

Какую приборную панель вы бы выбрали для ВАЗ 2110?

Источник: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Цифровая приборная панель на автомобиль своими руками

Такую приборную панель можно собрать на любой автомобиль, это универсальное устройство. Мы собирали приборную панель на базе уже существующей под названием Venator.

Для ее создания потребуются следующие комплектующие:

  • Контроллер Arduino MEGA
  • Планшет с операционной систем Androir
  • Модуль Wi-Fi esp8266
  • Преобразователь питания с 12 до 5 вольт (можно использовать любое автомобильное зарядное устройство для мобильных телефонов).

К контроллеру Arduino подключаются все датчики автомобиля. В нашем случае потребовалось еще установить датчик скорости в коробку передач вместо тросика привода спидометра. А так же завести провод в салон автомобиля от коммутатора зажигания, чтобы контроллер смог отображать обороты двигателя (это нужно было сделать, так как в ОКЕ не был установлен тахометр).

Схема

Датчики к контроллеру подключить необходимо по следующей схеме:

Скетч (прошивка) для контроллера Arduino Mega

Скачать готовый скетч в файле можете по этой ссылке.

unsigned long micros_sp = 0, micros_th = 0;
volatile int tz;
volatile int sz;
volatile int sp; //импульсы спидометра
volatile int th; //импульсы тахометра
int analogInput [15]; //массив аналоговых значений
int digitalInput[29]; //массив цифровых значений
String resultString = «»; //строка
int i; //счетчик циклов
//********************************************************************
void setup() <
for(i=0; i
digitalInput[i]=0;
>
for(i=0; i
analogInput[i]=0;
>
Serial.begin(115200);
Serial2.begin(115200); //инициализация ком порта
attachInterrupt(0, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронтам импульса
attachInterrupt(1, tahometr, RISING); //прерывание тахометра по фронтам импульса
>
//********************************************************************
void loop() <
analogInput[0] = analogRead(0); // B13 напряжение
analogInput[1] = analogRead(1); // B24 топливо
analogInput[2] = analogRead(2); // B21 температура охлаждения
analogInput[3] = analogRead(8); //
analogInput[4] = analogRead(7); //
analogInput[5] = analogRead(3); //
analogInput[6] = analogRead(4); //
analogInput[7] = analogRead(9); //
analogInput[8] = analogRead(10); //
analogInput[9] = analogRead(11); //
analogInput[10] = analogRead(12); //
analogInput[11] = analogRead(13); //
analogInput[12] = analogRead(14); //
analogInput[13] = analogRead(15); //
analogInput[14] = analogRead(6); //

digitalInput[0] = digitalRead(4); // зажигание
// digitalInput[1] = digitalRead(5); //
//********************************************************************
digitalInput[2] = digitalRead(53) + //
digitalRead(51) * 2; //
//********************************************************************
digitalInput[3] = digitalRead(5) + // A14 левый поворот
digitalRead(6) * 2; // A13 правый поворот
//********************************************************************
digitalInput[4] = digitalRead(8) + // A18 ближний
digitalRead(9) * 2; // A17 дальний
//********************************************************************
digitalInput[5] = digitalRead(10) + // А16 птф передние
digitalRead(11) * 2; // A15 птф задний
//********************************************************************
digitalInput[6] = digitalRead(23); // A23 чек
digitalInput[7] = !digitalRead(21); // B 9 — уровень тж
digitalInput[8] = !digitalRead(31); // A19 — ручник
digitalInput[9] = digitalRead(25); // B 3 износ колодок
digitalInput[10] = !digitalRead(45); // B10 — лампа топлива
digitalInput[11] = !digitalRead(51); // B12 — уровень ож
digitalInput[12] = !digitalRead(47); // А24 — давление масла
digitalInput[13] = digitalRead(27); // A20 лампа вентилятора
digitalInput[14] = !digitalRead(29); // A23 зарядка
digitalInput[15] = digitalRead(33); // A 5 абс
digitalInput[16] = digitalRead(35); // A20 srs
digitalInput[17] = digitalRead(37); // A 3 ремень
digitalInput[18] = digitalRead(39); // B 1 двери
digitalInput[19] = 0;//digitalRead(22); // B 2 p
digitalInput[20] = 0;//digitalRead(24); // А22 r
digitalInput[21] = 0;//digitalRead(26); // A 7 n
digitalInput[22] = 0;//digitalRead(28); // B 6 d
digitalInput[23] = 0;//digitalRead(30); // B 5 s
digitalInput[24] = digitalRead(41); // A 8 резерв
digitalInput[25] = 0;//digitalRead(32); // A 9 резерв
digitalInput[26] = digitalRead(43); // A10 резерв
digitalInput[27] = 0;//digitalRead(34); // A11 резерв
digitalInput[28] = digitalRead(49); // B 4 резерв

resultString = String(resultString + sp);
resultString = String(resultString + «,»);
resultString = String(resultString + th*10);
resultString = String(resultString + «,»);
for(i=0; i
resultString = String(resultString + analogInput[i]);
resultString = String(resultString + «,»);
>
for(i=0; i
resultString = String(resultString + digitalInput[i]);
>
resultString = String(resultString + «:n»);
// Serial2.print (resultString);
Serial.print (resultString);
resultString = String(«»);
tz = tz — 1;
sz = sz — 1;
if (tz == 0)

if (sz == 0)
delay(50);
>
//********************************************************************
void speedometr() < //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию
sp=(900000.0/( micros() — micros_sp));
micros_sp = micros();
sz = 10;
>
//********************************************************************
void tahometr() < //измеряем частоту на входе тахометра по прерыванию
th=(2900000.0/( micros() — micros_th));
micros_th = micros();
tz = 10;
>

Настройка ESP-8266

Перед тем как подключать Модуль ESP8266 к схеме его нужно прошить и настроить в режиме прозрачного моста Tcp2uart (tcp to uart), чтобы полученные данные с ком-порта он передавал планшету по Wi-Fi.

Прошивать лучше через USB-UART преобразователь, который должен иметь выход источника 3.3V для питания ESP8266. Так же этот источник должен обеспечить необходимый ток не менее 200мА.

Готово! Теперь при подключении модуля ESP-8266 к ардуино он работает в режиме прозрачного моста и по Wi-Fi передает необходимые данные.

Приложение «Приборная панель для планшета»

Приложение можете скачать по ссылке.

Благодарим пользователя Frud портала Drive2 за опубликованную версию приложения и описание метода установки приложения:

После установки приложение уже будет работать. Для того чтобы включить его автозагрузку необходимо сделать следующее:

После установки необходимо зайти в настройки Андроид, в раздел «Домашний экран», выбрать приложение приборной панели VenatorLite2. Очень важный момент! Выйти в настройки Андроида из приложения приборной панели для возврата стандартного Launcher-a нельзя. Перед тем как установить приложение вместо Launcher-a необходимо убедиться что в настройки можно зайти из статусбара. Иначе вернуть стандартный лаунчер будет проблематично.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед установкой автозагрузки желательно настроить и отладить работу приложения.

После запуска приложения нужно зайти в настройки (нажать на значок шестеренки справа вверху). Тут надо указать ip-адрес и порт (В нашем примере этими значениями являются: адрес 192.168.4.1 и порт 3333).

Осталось все подключить и протестировать. Если все сделали правильно, то при вкючении устройства и подаче на 4-ый пин ардуино «плюса» приборная панель включится.

А вот как выглядит приборная панель, установленная в ОКУ:

Желаем успеха в реализации данного проекта

Источник: autofeel.ru

Самостоятельный тюнинг приборной панели ВАЗа (33 фото)

Владельцы автомобилей ВАЗ часто экспериментируют с некоторыми деталями своих машин, не исключением стал и хозяин данного авто, решивший добавить эксклюзивности приборной панели. Так как обычную накладку парень посчитал банальной, он решил самостоятельно изготовить новый щиток приборов.

P. S. Стилистику автора мы оставили неизменными.



начинка делалась для привычной многим приборки Калина/Приора/21104.




утюгом “переводим” с листа тонер, который прикроет дорожки от травли злым хлорным железом. снять фотобумагу, прихуяренную утюгом к идеально гладкой меди – процедура увлекательная, лучше заранее наесться успокоительным и включить фоном Энигму.

вытравливаем, достаём, смываем ацетоном тонер и радуемся, что у нас получилась плата. хитро почесав яйцо закрадывается мысль – ну так-то чО, осталось только спаять, и почти всё готово! ага.

вы когда-нибудь вышивали крестиком? я – нет, но думаю что это почти так же увлекательно и захватывающе как сверление

200 дырок сверлом, размером с хер майского жука.

первыми паяем блоки питания, потому как оно ежели чего – так вот тебе и пожалуйста, микросхему с 64 ногами и ценой 5 рублей за ногу придётся отправить к крысам в мусоропроводе на исследования причины того, почему она “поломалась напополам” от 12В вместо 3.3В которые блок питания решил выдать. один из блоков работает на микросхеме LM2596HV-ADJ. как-то раз я купил их у китайцев чуть ли не пол килограмма, обрадовался что не дорого. так вот это чудо китайской промышленности с громким звуком решило со мной поделиться красотами своего внутреннего мира через секунду после включения. что самое удивительное – облазив с лупой вокруг всей конструкции я не нашёл ни одной причины для её гордого китайского харакири.

заменили сгоревший LM2596 из которого лишние вольты выпали в дырку, начинаем потихоньку паять детальки. вот он!
моск всей приборки, микроконтроллер Atmega128A. говоря человеческим языком – это 8битный компьютер в одной микросхеме, при всей своей милипиздричности, образно, он чуть ли не как 286й комп, но умеет очень много чего без обвязки.

подключаем дисплей, готовимся радоваться, подключаем питание и. огребаем вагон хуёв по причине китайского “качества”, на модуле дисплея не пропаяна “гребёнка” с его 40 контактами.

отпаиваем шлейф, отпаиваем “гребёнку”, очищаем, паяем своими руками, своим оловом, своим флюсом, моем, подключаем и идём курить, осознавая свою невъебенность.

дальше паяем драйверы MBI5039 которые управляют светодиодами. ну как тут удержаться и не припаять несколько диодиков, чтобы увидеть красненькие огоньки? расинг не за горами! тюнинг наступает семимильными шагами! уже как минимум +5 к имиджу!

платка обрастает деталюшками. перемычки и провода пока на соплях, сейчас важно чтобы работало, порядок со временем наведётся.

подцепляем дисплей, заливаем тестовую прошивку. работает! я ж почти экзибит теперь! у меня в ТАЗике не только расинг, а ещё и почти ДВА монитора!

а в темноте так вообще не то что расинг, а прям стритрасинг! чтобы палками не забили – не сцать, яркость регулируется, глаза ночью не выжжет.

далее разбираем штатную приборку, берём знакомый нам фрезеровочный станок и дорабатываем корпус

примеряем плату в корпусе. это белое засохшее – не следы моей радости, это флюс так после мойки выглядит. настолько радоваться пока рано

ну со второй стороны тоже всё влезло, теперь дело за накладкой.

с внешним видом всегда проблемы. сколько не рисуй – через час кажется что надо что-то переделать.
звонил Артемию Лебедеву, приценился, узнал чтобы заказать дизайн у него мне придётся 10 раз продать квартиру которую я снимаю чтобы взять первоначальный взнос для кредита на покупку 9 этажного дома, а потом его продать, этого должно хватить.
подумал что это не выгодно, а то ещё и посадят. так что вот он, первоначальный эскиз. если сравнить с этой, как говорит моя бабушка:
“вообще – похож. как коза на быка. только шерсть не такая.”

в общем накидываем новый эскиз используя всякие эти ваши дизайнерские фотошопы, корелдро, 3д максы и т.д.
я в этом не силён, я блять автоэлектрик, умею паять, умею – не паять. ещё могу прикрутить гайку на клемме аккумулятора и перебрать стартер.
могу много советующему клиенту палец капотом прищемить. но дизайн – это не моё.
по этому рисую всё из простейших объектов и мне хватает чтобы понять что я собрался делать.
кстати, огромное спасибо моей любимой за то, что она придумала расположение шкал и стилизацию под “злобную мордочку”.

потом упрощаем, и подгоняем к модели платы под реальные точные размеры. от 3Д уже начинает дёргаться глаз.
при словах “приборка” девушка начинает подыскивать тяжёлый предмет чтобы переебать мне если не замолчу или не сменю тему.
кстати, когда вы это читаете – меня вполне возможно уже выгнали из дому или забили насмерть тарелкой или тапком.

получаем примерно такой итоговый вид


рисуем макет накладки в корелдро. ненавижу его. вот он и удобный, и приятный в работе стал, но не люблю его, хоть убей.

потом нарезка первого макета из плёнки. и увлекательная процедура “выборки”. набор “юный хирург” в работе.

примерка со слезами выколупанного в течение часа макета

второй макет, подтверждение концепции адаптивной шкалы, до 80км/ч шаг 5км/ч, далее – 10км/ч.
ну и подбор светофильтров для шкал и индикаторов.

вот и итог разработки. далее будет такая же накладка но более высокого качества, новый не затёртый корпус,
ну и пиктограммы светиться белым не будут, что понятно.

Источник: trinixy.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Хотел бы представить ещё одну технологию переноса рисунка, надписи и другой грфики на лицевую панель при изготовлении какого либо прибора или конструкции. Сама идея взята из ЛУТ. Суть заключается в том, как снять проект панели или надпись с листа распечатанного на принтере. Как и в ЛУТ, берётся подложка от всевозможных самоклеющихся плёнок, которые могут выдержать температуру лазерного принтера. Далее вырезаем подложку под формат А4, по длине короче на сантиметр, и накладываем на простую бумагу для принтера. Край листа загибаем на сантиметр и под этот загиб вставлям подложку. Печать должна происходить на той стороне подложки, на которую приклеивалась самоклейка.

Затем распечатываем проект.

Берём скотч или самоклейку для обклейки учебников. Это зависит от размера проекта.

Наклеиваем на то, что распечаталось, без складок и воздушных пузырей.

Снимаем скотч или самоклейку и распечатанный проект остаётся на скотче, как в данном случае.

Далее это всё наклеиваем на поготовленную поверхность лицевой приборной панели. То, что показано на фото, это не готовый проект шкалы, а пример реализации технологии. Есть ещё способ которым я пользуюсь при оформлении лицевых панелей. Проект панели распечатывается на простом листе для принтера, обрезается по размеру с небольшим припуском. Потом покрывается позрачным лаком в несколько слоёв с межслойной просушкой. Получается как пластик, и не надо ламинировать. Потом этот листик приклеивается к подготовленной панели, а оставленый припуск загибается на заднюю сторону. Пример того как это выглядит видно на следующем фото.

При приклейке лакированного листа к подготовленой панели есть одна тонкость. Не каждым клеем можно пользоватся. Момент, ПВА и всякие прочие суперклеи исключаются по той причине, что они проступают сквозь бумагу и рстворяют лаковое покрытие. Можно использовать двустороннюю липкую ленту или использовать клей для резиновых изделий, разбавив его бензином до нужной консистенции. Использую эти два метода уже более полугода. Первый метод хорош при реставрации, второй – для более качественных изделий. Автор статьи: sania.

Обсудить статью ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Практический пример создания простейшего преобразователя для того, чтоб из напряжения одной пальчиковой батарейки получить 9V.

Источник: radioskot.ru

IndiBoard (панель приборов для автосимов своими руками)

Сегодня я закончил создание устройства, которое предназначено для вывода информации из автосимуляторов на панель со светодиодными индикаторами.

С момента начала моего увлечения автомобильными симуляторами, такими как GTR 1 & 2, Race, GT Legends и т.п., мне всегда не давала покоя мысль об улучшении своего игрового железа. Я дорабатывал свои рули, делал USB джойстики, делал свои педали, но все это казалось мелочью, по сравнению, с тем что я видел на зарубежных симрейсерских сайтах. Там народ собирал дома кокпиты, подключал приборы от настоящих автомобилей, создавал всякие мелкие аппаратные приблуды для игр. Но все разработки, что я видел были закрытыми и платными. Поэтому я решил сделать свой вариант приборной панели…
В качестве мозга девайса я выбрал ATmega 8535, при небольшой цене (

5$) он имеет 4 порта ввода-вывода и может работать с протоколом RS 232.
Для отображения информации выбрал семисегментные индикаторы, с LCD не хотелось заморачиваться, и, к тому же они не так интересно смотрятся: )
Переднюю панель заказал в фирме, которая занимается наружной рекламой. Конечно это не то, что я хотел изначально, но пока я доволен.
Теперь о софтовой части.
Так как, я не знаю ни одного языка программирования (кроме Си для микроконтроллеров, на котором и написана прошивка для девайса), то решил использовать конструктор программ HiAsm. За несколько вечеров изучения среды, я сделал свое первое приложение. Оно читает Memory Mapped File созданный игрой, преобразовывает нужные данные и через ком-порт отправляет их на устройство.
Девайс имеет два режима работы: игровой и служебный. В служебном режиме отображается загрузка процессора, памяти, время и дата. В игровом — скорость, обороты двигателя и т.д…

Рабочий режим:

Игровой режим:

Видео работы:

Устройство совместимо с играми от Simbin (GTR, Race07, RaceON, GTR Evolution, GT Legends) и Ultimate Mortal Kombat 3: )
В будущем планирую расширить список поддерживаемых игр и перевести плату на планарный монтаж. На этом пока все.
Спасибо за внимание.

Оговорюсь, статья не моя, ее попросил опубликовать мой брат, в песочницу ее не взяли.
В комментариях к статье отвечает тоже он.
Update: автор получил инвайт на хабр. Теперь все вопросы к нему.
Также доступен архив, в котором лежит схема, прошивка и софт.

Источник: habr.com

Улучшаем приборную панель автомобиля

Панель приборов один из важных элементов салона, на который обращает внимание водитель, во время езды. Её тюнинг всегда бросается в глаза. Расскажем о принципах и базовых способах улучшения панели.

В современных иномарках там находится целый комплекс приборов и датчиков, включая небольшие дисплеи.

Как можно оттюнинговать панель приборов

Сразу хочется сказать, что границы тюнинга панели приборов ограничены только вашей фантазией, на вкус и цвет выбирать только вам. Но все же в большей части можно выделить замену штатного освещения, добавление освещения датчиков, стрелок и других компонентов.

Кроме освещения можно сменить и внешний вид панели, добавив специальные наклейки на приборы. Таким образом, сменится внешний вид панели приборов. Некоторые автолюбители умудряются самостоятельно делать подобные наклейки, распечатав на лазерном принтере, на самоклеющейся бумаге.

Третий способ и самый дорогой, это полная замена панели приборов на тюнингованную. Чаще всего это может быть полностью другое расположение приборов, разноцветная подсветка, наличие дополнительных приборов. Самым современным считается установка большого дисплея вместо аналоговых приборов, но такое удовольствие будет стоить немалых денег.

Подсветка приборов на основе светодиодов

Не редко бывает, что тусклая заводская подсветка панели приборов смешивает показатели приборов или вовсе их не видно. Так же из-за такой подсветки устают глаза водителя, что может привести к несчастному случаю.

Самым современным способом считается светодиодная подсветка на основе лент. Во-первых, их легко купить в любом автомагазине, а во-вторых, быстро и легко установить. Первое, что нам понадобится это снять панель приборов, в зависимости от марки и модели автомобиля, панель снимается по-разному, поэтому процесс откручивания и снятия панели описывать не будем.

Далее стоит хорошо дружить с паяльником, потребуется снять штатные лампочки и на их место припаять светодиодную ленту. В качестве крепеже пайки можно использовать два небольших проводка, но не сильно тонких, из-за нагрузки могут перегореть.

Желательно расположить светодиодную ленту равномерно по всей поверхности. Как показывает практика, лучше припаять несколько недлинных лент, чем одну длинную, и вероятность сгорания меньше, и нагрузки на одно питание не будет.

Если же не дружите с паяльником, то лучше обратится к опытным, так как здесь нужно быть аккуратным и тонным, малейшее замыкание может спалить всю панель приборов.

После того, как только припаяли все ленты, стоит проверить, навесным монтажом подключить панель приборов и включить подсветку, если все сделано правильно, все ленты будут светиться. Сами ленты можно прикрепить с помощью двухстороннего скотча, таким образом, подсветка будет распределяться равномерно на все приборы. Остается только собрать все в обратном порядке, закрутить панель приборов и наслаждаться.

Пленка вместо светодиодов

Более простым способом можно считать использование пленки вместо светодиодов или светодиодной ленты. Плюсом этого способа считается простота и меньшие затраты. Начало работы аналогичное, как и в предыдущем случае. Стоит открутить и снять панель приборов, далее разобрать её до основания, где находится подсветка. Теперь же процедура начинается отличаться. Обычно заводская подсветка белого цвета (в отечественных автомобилях), а цвет меняется благодаря пленке на приборах с обратной стороны.

Чем прозрачней пленка, тем ярче будет подсветка приборов, в зависимости от цвета пленки будет и подсветка приборов. Принцип построен таким образом, что свет от стандартной подсветки проходит через пленку, тем самым меняя цвет и подсвечивая приборы.

Здесь как говорят, расцветка будет ограничена вашей фантазией, можно сделать цифры одного цвета, стрелки другого, а линии третьего. Некоторые любители, подчищают наждачной бумагой, нулёвкой, основание приборов с обратной стороны (со стороны подсветки), чтоб ярче казались цифры и показатели. Пленку можно использовать как специальную, так же продается в автомагазинах, так и найти самостоятельно с подручных материалов. Большим плюсом можно считать то, что никаких изменений в электронику не будет внесено, а значит и никакого замыкания не может быть.

Клеим наклейку на приборную панель

Кроме выше наведенных способов относительно изменения цвета подсветки, можно сменить и внешний вид, то есть изображение приборов, как их будет видеть водитель.

Для этого чаще всего используют специальные наклейки. Для этого стоит разобрать панель приборов и добраться до подложки приборов, на которую нанесены значения и цифры.

Стоит помнить, что наклейки продаются под каждую модель, марку и год выпуска автомобиля отдельно. С примера случаев, может быть один и тот же автомобиль, марка и модель, даже год выпуска, а панель приборов разная. В одном будет тахометр, в другом его нет. Поэтому наклейки стоит подбирать очень внимательно.

Прежде чем клеить, примерьте поверхностно на заводскую панель, подходит ли по крепежам, нечего ли не мешает для ровной наклейки. Если же старое покрытие можно снять, то лучше это сделать, новая наклейка будет выглядеть намного симпатичней. Теперь же, когда все подошло поверхность, на которую будете клеить стоит протереть обезжиривателем. Приклейте одну сторону, и прижимая наклейку медленно оттягивайте защитный слой. Разгладить стоит так, чтоб не было воздуха под наклейкой, иначе от температуры через несколько месяцев она отстанет от поверхности.

После пройденных процедур можете собрать все обратно и навесным монтажом посмотреть насколько качественно улучшилась панель приборов. Далее собираем все в обратном порядке, установив панель на положенное место.

Меняем панель приборов на новую

Как ранее мы вспоминали, помимо наведенных способов есть еще самый дорогой, но и самый качественный вариант, это полная замена панели приборов. Сейчас в моде панели приборов, в основе которых лежит большой дисплей вместо аналоговых приборов.

Даже на отечественные автомобили можно установить такое чудо и панель приобретет современный вид. При выборе стоит помнить все параметры вашего автомобиля, так как даже разные двигателя могут играть роль в выборе. Такая панель позволить полностью подстроить приборы по вашему вкусу, их расположение, подсветку и другие параметры. Одним словом, сделать все по вкусу водителя. Ниже мы навели видео пример работы такой панели приборов на автомобиле ВАЗ 2114.

В основе такой технологии лежит большой дисплей на всю панель приборов, миникомпьютер на базе Android и набор устройств, Wi-Fi, Bluetooth.

Такая замена обычно недолгая, но дорогостоящая, поэтому прежде стоит подумать, нужно ли вам такое или просто для красоты.

Цена тюнинга панели приборов

Стоимость деталей может зависит от того, что вы хотите получить в результате. Для примера, светодиодная лента длиной в 10-15 см. обойдется порядка $1-2, если же брать цветную пленку, то затраты итого меньше или вообще можно найти дома в гараже подобную.

Что ж касается дисплея вместо панели приборов, то на тот же ВАЗ 2114 он обойдется в $300-400. Но все же, опять все зависит от модификации, установленного программного обеспечения и набора дополнительных функций такой панели приборов. В среднем замена всей панели занимает пару часов времени.

Видео интерактивный дисплей на ВАЗ 2114:




Источник: fastmb.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector