Когда отпускаешь педаль газа машина дергается

Communities › Nissan Club › Blog › Машина дёргается при отпускании педали газа.(Решено)

В чём может быть проблема? При отпускании педали газа происходит рывок. Разгоняется нормально, заводится с пол оборота.
Возможно что с дроссельной заслонкой или датчиком дз. Помогите советом куда смотреть?
Nissan Micra k11 1.3i CG13DE

UPD:проблема решилась после промывки дроссельной заслонки вот такой аэрозолью.

Recommendations

Comments 47

Была такая штука у меня. Проблема крылась в умирающей катушке зажигания.
В процессе езды дёрганий не наблюдается периодических?
Свечи давно менялись?

Толчёк при отпускании педали газа. Недавно купил. Как продиагностировать?

К сожалению, катушки никак не диагностируются. Только если катушка выходит из строя полностью и окончательно, то её можно вычислить. Правда, если заморочиться, то можно купить хотя бы одну заведомо исправную катушку и по одной менять, ища таким образом неисправную, дающую толчки. Я таким образом у себя нашёл.

Но если ты не менял свечи после покупки, то рекомендую их первым делом поменять на новые.

Я думаю толчки были бы и при езде(при нажатой педали газа), а это просто при отпускании педали во время движения

поэтому и спрашивал про дёрганья в процессе езды 🙂 у меня были редкие, еле заметные. иногда казалось, будто с машиной что-то не так, не по возможностям едет.

а так: дело может быть в МАФЕ, как ещё один вариант

Благодарю за совет) Будем смотреть)

🙂
я просто про свой случай рассказал, а по факту — конечно надо ехать к грамотному диагносту. ни в коем случае не к официалам. те считают ошибки. Скажут, что ошибок нет и попросят отдать им тысячу в лучшем случае 🙂 в худшем случае ещё и сломают что-нибудь

К сожалению или к счастью там где я живу нет оф.центра Nissan))

Тут ещё дело в том что это же не механика? АКПП принимает сигнал от ДПДЗ, то есть по идеи когда бросаешь газ коробка должна отключаться от мотора. До 100 км/ч должна отключаться примерно.

Ну всё равно, работа форсунок зависит от показаний ДПДЗ и МАФ

Датчик массового расхода воздуха

Тут ещё дело в том что это же не механика? АКПП принимает сигнал от ДПДЗ, то есть по идеи когда бросаешь газ коробка должна отключаться от мотора. До 100 км/ч должна отключаться примерно.

Там и автоматов не было для Европы. Только МКПП и Вариатор…

Было так, настраивал ДПДЗ на 0,50 вольта, + мультиметра втыкал в белый провод, — на массу, включай зажигание и крути датчик, и опережение зажигания было сбито, это было на трамблёрном sr20de. Можно до 0,55 динамика увеличится и расход

Наиболее правильное решение! Для моих авто только я сам могу что то сделать, ибо когда обращался в СТО по Ниссанам-там сначала падали в обморок(теряли сознание)а потом советовали что то на уровне…ПОДКАЧАЙ колесо. Такие там СПЕЦЫ…твою мать! Гонору-Тьма тьмущая, деньжищи требуют немалые…, а знаний-0.

В том то и дело, что только в вышеуказанных пределах оборотов(у меня так), на других не дергается… ! В инструкции тоже указаны именно эти обороты при работе системы ПХХ.

Тогда нужно обратится к хорошему мастеру для настройки

Один из вариантов-при каких оборотах происходит все это? Если менее 1500-то возможно это следствие работы системы принудительного ХХ(когда при отпускании педали газа прекращают работать форсунки…), а по достижении 1200 оборотов-система ПХХ выключается и начинают работать форсунки. При этом происходит незначительное подергивание авто. Стоит немного нажать на педаль газа и все приходит в норму. У меня так и происходит. А вот как избавиться-до сих пор не могу определиться. Думаю что надо правильно отрегулировать ДПДЗ и ХХ(винт упора дроссельной заслонки при полностью отпущеной педали газа). Но это все для моего дв Л20Е. Идея может и у вас иметь место быть.

Читал на формах подобную проблему…
При любых оборотах…и происходит не поддёргивание, а толчёк…

т.е. едешь, отпускаешь педаль газа и машина не сразу идет накатом, а сначала как пинок под зад ?! подобная фигня бывает

Едешь, всё нормально, даже если слегка отпускаешь педаль, рывок и она едет не простым накатом, а заметно тяжелее чем до нажатия на газ. Приходится добавлять газ и отпускать, а это постоянные рывки (

ну у меня 2 предположения: клинит тормоза или проблема с топливной магистралью. Давно фильтра менял?

Машина недавно преобетена. С тормозами проблем не наблюдалось.

проверь накат машины. возьми разгон небольшой и поставь на нейтраль и посмотри будет ли так же быстро и уверенно останавливаться авто

Источник: www.drive2.com

Дёргается при езде при сбросе газа.

Опции темы
Поиск по теме

Дёргается при езде при сбросе газа.

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

Свечи смотри и прокладку под моновпрыском

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

Читайте также:  Можете ли вы обогнать грузовой автомобиль

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

у меня такое было на своей А4.при езде резко убираешь газ получается рывок и также при наборе скорости.я менял ДТОЖ.ты спросишь почему?датчик на мозги подавал не правильную информацию о температуре двигателя.поэтому мозги не понимали сколько топлива подавать.и не понимали мотор холодный или горячий.все симптомы были как у тебя.

Источник: forums.drom.ru

Почему машина дергается при нажатии или отпускании педали? 6 возможных причин

Много водителей интересуется, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа. Причем, проявляется эта проблема, как на карбюраторах, так и на инжекторах. И далеко не в каждом автосервисе могут найти причину. Связано это с большим количеством проблем, которые могут вызвать такое поведение автомобиля. Зачастую автолюбитель, поездив по специалистам, друзьям, а также посетив нескольких шаманов, просто свыкается с мыслью, что у его авто такая особенность. Но, на самом деле нет такой проблемы, которую невозможно устранить (единственная неустранимая проблема сверчки в «девятке»), если внимательно проверить все возможные причины, то можно найти неисправность.

Содержание

Почему машина дергается при нажатии или отпускании педали? На инжекторах чаще всего виновником оказывается, не отрегулированный датчик положения дросселя. В таком случае, ЭБУ (электронный блок управления) реагирует на изменения с задержкой, и дает неверные команды. Вот поэтому, и появляется непонятное дерганье при увеличении газа или его уменьшении. Устраняется причина путем регулировки датчика. После проведения регулировки, вы сможете забыть о проблеме надолго.

Для работы вам потребуется наличие тестера, с его помощью прозванивают датчик, и доводят всю эту систему до должных показаний.

Некачественное топливо

Иногда, такие симптомы проявляются вскоре после заправки. Тут вас можно поздравить, вы залили топливо, имеющее в составе взвесь твердых частиц. Дерганье появилось из-за засора фильтров, а возможно и форсунок. Для устранения, придется прочистить всю топливную систему. Это займет достаточно много времени, но другого варианта здесь просто нет. Запомните заправку, на которой заправлялись, и туда больше не заезжайте.

В самом сложном случае у вас засорятся форсунки. Их можно прочистить самостоятельно, даже не снимая их с двигателя, Но, намного эффективнее будет снять их, и прочистить на специальном стенде. В самом лучшем случае, некачественное топливо будет содержать воду, и постепенно израсходуется.

Неисправность электронного блока управления часто приводит к дерганию автомобиля. Причина в неверном считывании показаний, а также неправильных команд. В таком случае, впрыск топлива производится с задержками. Проблема может проявляться не только при работе с газом, но и в других режимах. При компьютерной диагностике будет выдаваться «ошибка ЭБУ».

Лечится проблема с помощью перепрошивки оборудования. В особо тяжелых случаях может потребоваться замена всего блока. Если не заниматься устранением проблемы, то к дерганию вскоре прибавятся проблемы с повышенным расходом топлива и прочие неприятности.

Карбюратор

На карбюраторных двигателях причина может быть подклинивании дроссельной заслонки, а также троса газа. Это приводит к неверному управлению питанием автомобиля. Обычно достаточно обработать дроссель специальными веществами, и разработать его. Можно заодно поменять трос привода газа. Возможно, он заржавел и не дает дросселю открываться/закрываться своевременно. Пожалуй, это одна из наиболее простых причин для дергания машины, при работе с газом.

Зажигание. Проблемы с зажиганием также могут являться причиной плохого поведения автомобиля. Чаще всего, происходит это совместно с общим падением мощности двигателя. При появлении подергивания при движении, обязательно проверьте правильность работы этой системы. Начинать проверку стоит со свечей, если они выдают плохую искру, то имеет смысл продолжить проверку.

Диагностика

Как видите, причин для проблем с автомобилем при работе с педалью газа предостаточно. Осталось только выяснить в чем истинная причина. Для этого, придется проверить все перечисленные системы. Начинать лучше с компьютерной диагностики. Это с большой долей вероятности позволит вычислить неисправный узел. Но, так происходит далеко не всегда. С высокой степенью точности опознается неисправность ЭБУ, остальное может и не выдавать ошибки. ДПДЗ при этом, вообще не выдает никаких ошибок. Дело в том, что он хоть и неправильно, но работает, и блок управления считает, что все в норме.

Для установления точной причины придется вручную проверить все узлы, которые могут вызывать такую проблему. Для ускорения процесса можно оценить различные дополнительные факторы. Например, проблема с зажиганием сопровождается потерей мощности. Засоры топливной системы проявляются вскоре после заправки. Оценив сопутствующие признаки, вы значительно быстрее найдете причину.

Заключение. Как правило, подергивание автомобиля является следствием сбоя настроек в системах, связанных с управлением и работой двигателя. Чтобы определить, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа, придется провести достаточно много различных действий. Ведь причин здесь может быть несколько, а на глаз определить, что отвалилось в вашем случае, просто невозможно.

Источник: autoflit.ru

Популярные автомобили

Дергает авто при нажатииотпускании педали газа. МКПП

Добрый день, Кадабра!

Помогите советом, не могу понять в какую сторону смотреть, чтобы излечиться от недуга.

Honda Accord 2.2i 1990, инжектор, бензин, МКПП.

Проблема в следующем: при нажатии или отпускании педали газа, в движении при включенной передаче происходят 2-3 мягких толчка. После толчков можно хоть тапку в пол давить толчков не будет, главное полностью не закрывать дроссельную заслонку. Проблема проявляется так же при отпускании педали газа, как только педаль полностью отпускается происходят 2-3 мягких толчка.

В пробке выглядит все печально: трогаемся, 2-3 толчка, катимся, отпускаем педаль, 2-3 толчка и так по кругу пока с ума не сойдешь, или пока не доедешь до места назначения.

Что было сделано для устранения проблемы:
Замена свечей
Замена ВВ проводов
Чистка дросселя
Чистка форсунок
Чистка впускного коллектора
Чистка клапана EGR
Замена датчика положения дроссельной заслонки
Замена сцепления
Замена рабочего и главного цилиндра сцепления
Замена всех подушек двигателя
Замена топливного фильтра

Наблюдения:
ХХ не плавает.
После того как толчки прошли, проблем в движении не наблюдается, плавный разгон и регулировка газа педалью без каких либо странностей и провалов.
На холостую двигатель не дергает и плавно набирает обороты

Теории:
1) Во время закрывания дроссельной заслонки идет сигнал на комп “Заслонка закрыта” далее от компа идет сигнал “Открыть КХХ” и в зависимости от того как покажет кислородный датчик (лямбда зонд), согласно топливной карте, комп будет лить топливо через форсунки.
Если лямбда зонд будет врать, то смесь может получится слишком богатой или слишком бедной.
Лямбда зонд уже менялся, на очередной ОЕМ, и не факт что он сильно подходит по характеристикам ведь чем-то же они отличаются.

2) Грязный фильтр грубой очистки топлива, который находится прямо в баке. Ну и скопившиеся тонны говна за 25 лет использования авто.

3) Проблема с коробкой и приводами. До МКПП я еще самостоятельно не добирался, сцепление меняли гаражные Васи, доверия к которым теперь уже никакого нет (после ремонта ДВС пришлось многое допеределывать самому).

Читайте также:  Старлайн б9 инструкция по эксплуатации читать онлайн

Есть расхожее мнение что умирают триподы в приводах, но характерных признаков умирания я не обнаружил (хрусты, звоны). И могут ли они давать такой эффект?

Так же встречал в интернетах, что возникает “люфт дифференциала”, не сталкивался с таким и вообще насколько это возможно.

В сети упоминается эта проблема на различных авто от Нексии и автоваза до Ауди и БМВ. Конкретного и четкого лечения не нашел, кому-то помогло одно, кому-то другое, а кому-то вообще не помогло. Из того что уже помогло кому-то – все сделано

Прошу помощи, совета. Что делать и куда смотреть. Возможно кто-то сталкивался с подобным или слышал как подобное можно вылечить.

Источник: autokadabra.ru

Почему при нажатии на газ машина дергается?

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

  • Появление неисправностей в работе клапанов;
  • Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
  • Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

  • Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
  • После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
  • В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
  • Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

  • Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
  • При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
  • Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

  • При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
  • При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
  • Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
  • Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
  • Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

  • Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
  • Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
  • Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

Читайте также:  Реле фонарей заднего хода

К примеру, проблема с комплектом свечей характерна у транспортных средств под маркой Nissan. Связано это с оснащением их двигателя модели СА-18 специальной конструкцией бесконтактного трамблера. Корпус трамблера содержит в себе коммутатор, при неисправности которого сигнал об искре не поступает на бортовой компьютер, и происходит такое специфическое движение машины. Исправить рывки мотора можно только при полной замене комплектующих трамблера.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Видео: машина дергается при движении – несколько причин

Источник: vaz-russia.com

Сбрасываем газ => рывок и клюем носом (причины ?)

RomanNN

Завсегдатай

Всем привет !
Хотелось бы услышать предположения знатоков по такой проблеме:
начинаем движение на первой передаче, идем в разгончик, тут, к примеру, какое то препятствие (яма на дороге), сбрасываю газ и следует ощутимый клевок носом. На второй передаче такая же хрень. На третьей иногда и клевок этот не такой сильный. На 4-ой вроде не наблюдается. Ведь не должно такого быть. Ход авто должен быть плавный.

Вопрос: с чем может это быть связано ? Спасибо заранее.

Pasha@VR6

2b || !2b

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

100% – система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.

еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.

alexB3

Мастер советчик

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

RomanNN

Завсегдатай

я понимаю, что это торможение двигателем, но неправильное оно. говорю же клюет конкретно, как будто все люфты вместе собрались и выложились. о как.
на классике на моей старой, карбюраторной ессно, нет такого и не было никогда. в пробке тащишься, например, на первой или второй, газульку сбрасываешь – все плавно, никаких тебе рывков, поднажал – поехали дальше, опять же плавно.
картина на Пассате: та же пробка, сбрасывая газ – выжимать приходится сцепление, чтобы не было клевка. и, кстати, нажимая газульку, тоже лучше подмогнуть сцеплением, чтоб не было рывка (а подушки двигателя то новые).

Вот так ездим. Что скажете ?

RomanNN

Завсегдатай

100% – система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.

еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.

Гольфовод

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

RomanNN

Завсегдатай

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

во, во . точно
кстати, ABU – это чего такое ? какая система ? это я к тому, что если эта проблемс есть не только на Дигифанте, то, возможно, это не проблема этого впрыска, а чего то другого.

А ДПДЗ где стоит ? И есть ли он на Дигифанте, если знаешь, конечно.

RomanNN

Завсегдатай

Kentlavr

Правильный товарищ

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

во, во . точно
кстати, ABU – это чего такое ? какая система ? это я к тому, что если эта проблемс есть не только на Дигифанте, то, возможно, это не проблема этого впрыска, а чего то другого.

А ДПДЗ где стоит ? И есть ли он на Дигифанте, если знаешь, конечно.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Чуть-чуть похожее наблюдается. Но только если резко отпустить педаль газа. Машинка носом. конечно, не клюёт, но толчок чувствуется. Если резко отпускать с высоких оборотов (скажем, с 3000 и выше), то всё ок. Если отпускать плавно – всегда всё ок.

2 RomanNN: ABU, как и ABD – MonoMotronic.

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

Если быть более точным, то плавного набора и сброса оборотов при неисправности которую я описАл – НЕТ. Т.е. или ты разгоняешься не в меру (непроизвольно – не желая этого-машина сама ехает) или ты (машина) резко сбрасывает обороты (причем не так как обычно сбрасывает при торможении двигателем а СИЛЬНО). при сбросе оборотов на скорости (скажем на 6-=ти) этого не так заметно как при езде в пробке.

Датчик Положения Дроссельной Заслонки – Активатор (он же шаговый мотор). ставиться на моновпрыске. но я специально акцент на нем не делал, потому что неисправность была не в нем – а собственно в проводке (в ее изоляции и сухости).

а симптомы и их причины могут быть схожи в разных системах эл. впрыска. наверно. ну. я так думаю.

Источник: vwts.ru