Кардан между коробкой и раздаткой нива

Как устранить вибрацию кардана
Правильная установка раздаточной коробки (центрирование)

После второй переборки КПП, сразу же после первой – устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на “заднем приводе” отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на “отладку” уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! – в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в “щадящих” режимах.

Следующий шаг – замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле “родного”, так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) – радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект – менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в “избранном” закладочку в интернете.

Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус“.

Или иными словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки – и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ – передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R– радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами – мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не “скручивать кузов”. Вот
теперь – можно и под машину.


1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) – более чем достаточно.


4. Меряем слева

5. Меряем справа


6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно.

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме “задачу 8-ми гаек в трех измерениях”. Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть – и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что “динамическое центрирование” достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на “Крокодиле”), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Читайте также:  Покраска в переход видео

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно “НО”.
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном “шаманстве”?
Что произошло с моим “Крокодилом” после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,”дядьки в грязных
комбинезонах”, когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

Источник: lada-niva.ru

Лада 4×4 3D 21213, Нифка › Бортжурнал › Промвал между КПП и раздаткой

Вначале когда я только купил Ниву и посмотрел конструкцию промвала между КПП и раздаткой я был очень удивлен конструкции. Особенно тому моменту что раздатку относительно КПП нужно соосно выставлять с помощью регулировочных пластин и… в общем это нереально!
Так и не поняв почему конструктора сделали такой промвал

а не как у того же ГАЗ-69 и тп по типу крестовина-крестовина и подвижное шлицевое соединение

И так родилась идея промвала типа ШРУС-ШРУС.

Но всё бы так и осталось в голове, потому что в Саратове я не нашел человека который смог бы нарезать шлицы… если бы не один человек с Нивофорума www.niva4x4.ru с ником павлуха, который изготовил пару валиков на пробу один поставив себе, а второй я у него купил.

И пролежал этот валик у меня без дела с мая по август. Решил объединить замену раздатки с установкой промвала.

Отдал токарю на работе у Zmey089 на проточку под сальник КПП фланец моста/раздатки. И изготовление шайбы. Хорошей стали не было, был только гвозделин, поэтому шайбу мне сделали из вертолета КПП. Толщина шайбы 5 мм.

Вначале собрал один конец валика. Напрессовал ШРУС со стороны стопорного кольца, заложил смазку, забил пластиковую заглушку и надел пыльник. И рассчитал с какой стороны у меня будет движущаяся часть. У меня движущаяся часть получилась со стороны КПП, там расстояние от ШРУСа до гайки больше.

Снял раздатку, снял вертолет с КПП. На КПП замерил насколько накручивается гайка, обрезал гайку, так как ее конец ни какой роли не играет, а ход валика ограничивает

Установил переточенный фланец с шайбой и на резьбовой фиксатор закрутил гайку. Отрезал болгаркой заподлицо с гайкой конец вала КПП. Всё, теперь возврата нет, промвал уже не поставишь!

Затем поставил РК на тоже место по следу от подушек и замерил расстояние между фланцами.
Обрезал лишний конец валика и поставил валик без второго ШРУСа, чтобы убедиться, что расстояния достаточно. Так снимал ставил валик 3 раза. Чуть подрезал и снова ставил. Когда расстояние стало идеальным надел пыльник и второй ШРУС и заложил смазку. Пластиковая заглушка ШРУСа здесь не нужна.

Открутил раздатку, вывесил ее на подставке и отодвинул назад, чтобы валик свободно пролез. Соединение фланца КПП с ШРУСом посадил на герметик. Поднял раздатку и прикрутил ее опоры к кузову.

Менять с одной стороны у ШРУСа шпильки на болты для облегчения установки не стал, решил, что со шпильками и само контрящимися гайками будет надежнее.
Прикрутил карданы… всё можно ехать!

Промвал прошел испытания 1300 км, местами в жестких нагруженных условиях таская спиленное дерево. Всё отлично, но есть ряд минусов:.
— Первое, раньше от сильной раскачки РК держал промвал, теперь промвал дал полную свободу РК и она свободно болтается на двух подушках. Обязательно надо ставить третью опору!
— Второе, сразу после установки при динамичном разгоне или большой нагрузке шла сильная вибрация. Постепенно вибрация ушла. Во всём были виноваты новые ШРУСы которые очень туго работали на поворот.

Плюсы:
— Не требуется выставлять РК.
— Можно завалить РК назад, тем самым разгрузив крестовину заднего кардана, собственно так я и сделал.
— На скорости 90 больше нет вибрации да и на любой другой больше ее нет.
— Еще авто стало лучше «чувствоваться», чувствуется что в трансмиссии есть жесткая связь с двигателем. Дня три не мог привыкнуть, глох на светофорах и тяжко было по началу трогаться в горку.

Вовремя я полез менять всё это.
А вот что произошло с родным промвалом

Источник: www.drive2.ru

Промвал между КПП и раздаткой в НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Промвал между КПП и раздаткой в НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

В начале, когда я только купил Ниву и посмотрел конструкцию промвала между КПП и раздаткой, я был очень удивлен конструкции. Особенно тому моменту что раздатку относительно КПП нужно соосно выставлять с помощью регулировочных пластин и… в общем это нереально! Так и не поняв, почему конструктора сделали такой промвал

а не как у того же ГАЗ-69 и тп по типу крестовина-крестовина и подвижное шлицевое соединение

И так родилась идея промвала типа ШРУС-ШРУС.

Но всё бы так и осталось в голове, потому что в Саратове я не нашел человека, который смог бы нарезать шлицы, изготовил пару валиков на пробу, один поставив себе, а второй я у него купил.

Читайте также:  Приора универсал люкс цена

И пролежал этот валик у меня без дела с мая по август. Решил объединить замену раздатки с установкой промвала.

Отдал токарю на работе на проточку под сальник КПП фланец моста/раздатки. И изготовление шайбы. Хорошей стали не было, был только гвозделин, поэтому шайбу мне сделали из вертолета КПП. Толщина шайбы 5 мм.

Вначале собрал один конец валика. Напрессовал ШРУС со стороны стопорного кольца, заложил смазку, забил пластиковую заглушку и надел пыльник. И рассчитал с какой стороны у меня будет движущаяся часть. У меня движущаяся часть получилась со стороны КПП, там расстояние от ШРУСа до гайки больше.

Снял раздатку, снял вертолет с КПП. На КПП замерил насколько накручивается гайка, обрезал гайку, так как ее конец никакой роли не играет, а ход валика ограничивает

Установил переточенный фланец с шайбой и на резьбовой фиксатор закрутил гайку. Отрезал болгаркой заподлицо с гайкой конец вала КПП. Всё, теперь возврата нет, промвал уже не поставишь!

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ!

Затем поставил РК на тоже место по следу от подушек и замерил расстояние между фланцами.
Обрезал лишний конец валика и поставил валик без второго ШРУСа, чтобы убедиться, что расстояния достаточно. Так снимал ставил валик 3 раза. Чуть подрезал и снова ставил. Когда расстояние стало идеальным надел пыльник и второй ШРУС и заложил смазку. Пластиковая заглушка ШРУСа здесь не нужна.

Открутил раздатку, вывесил ее на подставке и отодвинул назад, чтобы валик свободно пролез. Соединение фланца КПП с ШРУСом посадил на герметик. Поднял раздатку и прикрутил ее опоры к кузову.

Менять с одной стороны у ШРУСа шпильки на болты для облегчения установки не стал, решил, что со шпильками и само контрящимися гайками будет надежнее.
Прикрутил карданы… всё можно ехать!

Промвал прошел испытания 1300 км, местами в жестких нагруженных условиях таская спиленное дерево. Всё отлично, но есть ряд минусов:.
— Первое, раньше от сильной раскачки РК держал промвал, теперь промвал дал полную свободу РК и она свободно болтается на двух подушках. Обязательно надо ставить третью опору!
— Второе, сразу после установки при динамичном разгоне или большой нагрузке шла сильная вибрация. Постепенно вибрация ушла. Во всём были виноваты новые ШРУСы которые очень туго работали на поворот.

Плюсы:
— Не требуется выставлять РК.
— Можно завалить РК назад, тем самым разгрузив крестовину заднего кардана, собственно так я и сделал.
— На скорости 90 больше нет вибрации, да и на любой другой больше ее нет.
— Еще авто стало лучше «чувствоваться», чувствуется что в трансмиссии есть жесткая связь с двигателем. Дня три не мог привыкнуть, глох на светофорах и тяжко было по началу трогаться в горку.

Вовремя я полез менять всё это.
А вот что произошло с родным промвалом

Еще немного и муфту бы полностью разорвало, и тогда я бы просто встал посреди дороги.

Раздаточная коробка НИВА

Что такое раздаточная коробка и для чего она нужна
Установка антивибрационных ручек

Источник: www.spike.su

Вибрации раздатки, промвала, стуки карданов

Имя: Кирилл
Рег.: 18.04.2005
Тем / Сообщений: 3 / 3076
Откуда: Москва, Тушино
Возраст: 37
Авто: Было 3 Нивы, 3 ШНивы (в тч FAM), Спортаж1, сейчас третий Патр 2016

На предыдущей машине 2121 был шрус, вибраций практически не было ваще (немного было при 90-100), Несмотря на то, что при ремонте коробки раздатку воткнул обратно совершенно от балды, ничего не центрируя :D. Ща стоит с крестовиной- при 4в кпп и нейтралке в рк вибра есть, но немного. А под нагрузкой( при интенсивном разгоне от 40 до 60) ваще невозможно, такое ощущение, что машина ща рассыпется :(, но это наверно все-таки не он.

По поводу надежности шруса. Меня в нем достали постоянно выкручивающиеся через 500 км шпильки и все-таки у него больше шансов развалиться в неподходящем месте, при сильном издевательстве может срезать шпильки, тады кирдык.

Рег.: 13.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 233
Откуда: Moscow
Возраст: 43
Авто: 21214, 02 г.в. 65 тык., серебро

Ремонтировал промвал. Менял шарнирное соединение (так оно по моему называется) в сервисе. После этого начался гул ощутимый. Хорошо слышно когда машина стоит, сидишь за рулем, дверь откроешь и чуть свесишся к днишу, погазуешь – слышо оч. хорошо и на ходу тоже.

А чего это могёт быть, я ума не приложу. Куда сервисменам тычить за непорядок.

Раздатка отбалансирована, вибраций особых вроде нет.

Рег.: 10.02.2005
Тем / Сообщений: 8 / 246
Откуда: Томск
Возраст: 46

Рег.: 13.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 233
Откуда: Moscow
Возраст: 43
Авто: 21214, 02 г.в. 65 тык., серебро

Рег.: 10.02.2005
Тем / Сообщений: 8 / 246
Откуда: Томск
Возраст: 46

Имя: Кирилл
Рег.: 18.04.2005
Тем / Сообщений: 3 / 3076
Откуда: Москва, Тушино
Возраст: 37
Авто: Было 3 Нивы, 3 ШНивы (в тч FAM), Спортаж1, сейчас третий Патр 2016

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Чтоб не заводить новой темы.

Были вибрации раздатки на разгоне и торможении двигателем.
поехал поменял поменять по гарантии промвал в сборе (со шрусом).
который стоял (прошел 45тык) с виду был вроде нормальный, не заедал, только пружинил в одну сторону ( при установке в любое положение шруса, возвращался в одну сторону).
Поставили новый, (сам шрус наклонялся в сторону потуже- может потому что новый?) проехал 500м и сорвал шлицы , поменяли еще раз, проехал 1км и . На этом промвалы на складе кончились, пришлось оставлять машину в сервисе.
через день забрал. После 5тык на новом промвале стала наблюдаться опять такая петрушка. На непрогретой машине чувствуется раздатка слегка ходит вперед назад(в нейтрале) примерно со скоростью вращения промвала и гул легкий появился. Забить? Может притрется или лечить?

Источник: www.niva4x4.ru

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

30 сообщений на предыдущих страницах
Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваТрансмиссия
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Кардан бьет? Несколько вопросов по кардану и раздатке.

    Кардан бьет? Несколько вопросов по кардану и раздатке.

    Сообщение longer » 26 авг 2011, 16:33

    начну издалека. в прошлом году по лету начала появляться вибрация на 60-80 км/ч. со временем все сильнее и сильнее, и диапазон вибрирующих скоростей расширился. снял задний кардан, увидел, что сильно люфтит задняя крестовина, заменил – все как рукой сняло:)

    кардан был турецкий, Tirsan, как и на всех ШН 2007 года выпуска, передний – Гродно.

    Для на всякий случай переставил этот кардан вперед, назд – Гродно, и год ездил без проблем. сейчас, к осени, опять сзади появилась подобная вибрация, со временем к ней добавился еще и звук в такт. Снял задний кардан, прокатился на передке с блокировкой – вибраций ноль.

    Поболтал крествоин – да, люфтецы есть небольшие. Ввиду отсутствия крестовины на замену шприцанул его пожирнее (не отовсюду смазка вылезла, но уж лучше, чем ничего), поставил – вибра стала слабее и в более узком диапазоне скоростей (так же 60-80, хотя было от 40 и до 100). когда ставил, обратил внимание, что задний фланец РК немножко люфтит влево-вправо и вперед-назад, едва-едва, меньше миллиметра. насколько это критично? не слишком хорошо знаком с устройством раздатки, отсюда

    вопрос номер один:

    чтобы устранить люфт фланца, достаточно ли скрутить старую гайку и затянуть новую нужным моментом? или там все не так, как в редукторе?

    вопрос номер два

    как проверить, какой именно люфт (крестовин кардана или фланца) вызывает эти самые ибрации и звуки? у меня мысль только одна – опять снять задний кардан, передний, условно исправный (думаю, за год работы впереди у него не очень крестовины износились), поставить назад и катнуться. Если будет продолжать бить – значит, и раздатка виновата. Если нет – значит, только кардан. еще подкинете идею?

    вопрос номер три – по крестовинам (менять-то по любому надо)/ на сайте Белкарда необходимая крестовина имеет номер 2121-2201025-30

    но в продаже, например, в Ниве 4х4, есть для Белкарда только 21211-2202025-82

    никак не пойму – это одна и та же крестовина?

    вопрос номер четыре – кардан с люфтящими крестовинами, будучи установлен вперед, где углы работы минимальны – будет бить или нет?

    Источник: www.niva-club.net

    Нива – Клуб / Niva – Club

    Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

    Форумы

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваТрансмиссия
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Кардан бьет? Несколько вопросов по кардану и раздатке.

    Кардан бьет? Несколько вопросов по кардану и раздатке.

    Сообщение longer » 26 авг 2011, 16:33

    начну издалека. в прошлом году по лету начала появляться вибрация на 60-80 км/ч. со временем все сильнее и сильнее, и диапазон вибрирующих скоростей расширился. снял задний кардан, увидел, что сильно люфтит задняя крестовина, заменил – все как рукой сняло:)

    кардан был турецкий, Tirsan, как и на всех ШН 2007 года выпуска, передний – Гродно.

    Для на всякий случай переставил этот кардан вперед, назд – Гродно, и год ездил без проблем. сейчас, к осени, опять сзади появилась подобная вибрация, со временем к ней добавился еще и звук в такт. Снял задний кардан, прокатился на передке с блокировкой – вибраций ноль.

    Поболтал крествоин – да, люфтецы есть небольшие. Ввиду отсутствия крестовины на замену шприцанул его пожирнее (не отовсюду смазка вылезла, но уж лучше, чем ничего), поставил – вибра стала слабее и в более узком диапазоне скоростей (так же 60-80, хотя было от 40 и до 100). когда ставил, обратил внимание, что задний фланец РК немножко люфтит влево-вправо и вперед-назад, едва-едва, меньше миллиметра. насколько это критично? не слишком хорошо знаком с устройством раздатки, отсюда

    вопрос номер один:

    чтобы устранить люфт фланца, достаточно ли скрутить старую гайку и затянуть новую нужным моментом? или там все не так, как в редукторе?

    вопрос номер два

    как проверить, какой именно люфт (крестовин кардана или фланца) вызывает эти самые ибрации и звуки? у меня мысль только одна – опять снять задний кардан, передний, условно исправный (думаю, за год работы впереди у него не очень крестовины износились), поставить назад и катнуться. Если будет продолжать бить – значит, и раздатка виновата. Если нет – значит, только кардан. еще подкинете идею?

    вопрос номер три – по крестовинам (менять-то по любому надо)/ на сайте Белкарда необходимая крестовина имеет номер 2121-2201025-30

    но в продаже, например, в Ниве 4х4, есть для Белкарда только 21211-2202025-82

    никак не пойму – это одна и та же крестовина?

    вопрос номер четыре – кардан с люфтящими крестовинами, будучи установлен вперед, где углы работы минимальны – будет бить или нет?

    Источник: www.niva-club.net