Электронное зажигание на иж ода

Communities › ИЖ 2126 Ода › Blog › Бесконтактное зажигание

Хотелось бы спросить у знающих людей. Чисто случайно нашел на разборке бесконтактное зажигание. На что обратить внимание при покупке? И может ли оно не подойти к моему двигателю УЗАМ 1,7?

Recommendations

Comments 21

Всем спасибо! Все мои сомнения развеяны)))

бери если там комплект.

бери просто трамблёр с ДХ и переделывай под двухконтурное зажигание это самый вариант для авто будет

насколько я знаю, модели трамблёров БСЗ и КСЗ для Узамов совпадают… в смысле первые четыре цифры… 1.7 или 1.8 — как и в карбах, нет принципиальной разницы… для своего мотора уточнял…

покупать стоит? или нет?

1500 стоит новый КСЗ… по крайней мере у нас… я бы не раздумывал и брал…

Конечно бери — сейчас только новая катушка стоит 700-800 руб, а тут сразу трамблер, бобина, коммутатор

Бсз выпускаемое для узама-шлак. В любом случае там хрен знает какие углы опеопережения зажигания. А, если ещё и на базе волховского, с магнитов индукционных датчиком, то и не работает после 5к оборотов

так не стоит заморачиваться и покупать?

Нет. Я жалею, что в своё время купил новый трамблер бсз, так и валяется в гараже

новый стоит 3600 в магазине у нас. На такие деньги я не готов. Это почти половина стоимости двигателя Ваз б/у)))

так не стоит заморачиваться и покупать?

Конечно бери, если комплект полный и за 1 тыс., их новые комплекты за несколько тысяч уже не везде купить можно

Бсз выпускаемое для узама-шлак. В любом случае там хрен знает какие углы опеопережения зажигания. А, если ещё и на базе волховского, с магнитов индукционных датчиком, то и не работает после 5к оборотов

А вы каждый день и по нескольку раз крутите УЗАМ до его паспартно предельных 5-ти тыс? Для УЗАМа с его тяговитостью самые ходовые до 3-3,5 тыс, СОАТЭ крутится до этих оборотов нормально

Только в редкий день, когда приходится по максимуму экономить бензин, я не кручу узам. И зимой, если мало езжу и двигатель не успевает прогреться

Для ответа на Ваш вопрос надо знать номер трамблера и понимать, что БСЗ состоит не только из трамблера, к нему еще надо коммутатор, косу проводов и другую катушку.
Трамблеры делятся еще под 92-й и под 80-й бензин (отличаются настройками ЦРОЗ). Есть 2 типа БСЗ на УЗАМ:
1. подороже — МЗАТЭ на датчике холла (от восьмерки в корпусе москвича) — то что надо по ЦРОЗ, но ДХ не шибко надежен, может выйти из строя.
2. подешевле — СОАТЭ (старый оскол) индуктивное (на базе волготрамблера в корпусе москвича) — немного не такие ЦРОЗ поэтому настраивается потяжелее и вакуумкорректор возможно придется отключить (я не отключал), надежность и долговечность у этой системы бесконечная. Из ее особенностей следует отметить, что надо привод трамблера развернуть на 180 градусов или провода подключать в другом порядке не от цифры 1, а от 4.
Езжу на обоих вариантах, устраивают оба, на москвиче СОАТЭ, а на Оде перешел с СОАТЭ на МЗАТЭ из любопытства и стремления к совершенствованию, разницы в итоге ни какой, кроме как у СОАТЭ сложнее добиться точных настроек, но субъективно на нам искра мощнее, чем на МЗАТЭ, на котором уже ДХ заменить пришлось однажды, притом с СОАТЭ ДВС после 3,5 тыс. крутится потяжелее, с МЗАТЭ на верхах повеселее, но ездить на УЗАМЕ больше 3,5это тоже редкость.
Нормально отлаженная и настроенная КСЗ работает не хуже, главное помнить, что силиконовые провода с распределенным сопротивлением в большинстве случаев имеют офигительное сопротивление (которое разнится по всем проводам и никто его не проверяет), если к ним приплюсовать свечи с резистором (еще сопротивление) подпольно/китайские с фиг знает каким зазором, обгоревшие контакты в трамблере и не правильный их зазор, то в итоге искра очень слабая, много пропусков в зажигании и одна головная боль.

Там все это есть: трамблер, коса, бобина и коммутатор. Но вот марку к сожалению не посмотрел! Просто сразу отдавать деньги не решился, потому как не знают с какого мотора снято.

А выбор в моторах какой ? УЗАМ или ВАЗ ? Там по концевику трамблера можно понять с какого мотора снято — если мелкая шестеренка, то ВАЗ, если шайба с двумя выступами — УЗАМ. А от какой модели УЗАМа — это не важно.

самое главное что мне нужно было знать что от какой модели УЗАМ не важно! Спасибо за информацию!

У меня был УЗАМ-331 1.5л на Оде — я туда ставил БСЗ зажигание на основе комплекта от 2108.
Сейчас у меня УЗАМ-248 2.0л на Фабуле — тоже поставил туда такой же, разницы не заметил. Коммутатор может отличаться в кодировке индексом после точки, но все можно подстроить углом опережения и настройками карбюртора

Источник: www.drive2.com

7. Система зажигания двигателя УМПО-331

Распределитель зажигания 47.3706: 1 – муфта привода; 2 – уплотнитепьное кольцо; 3 – валик распределителя с пластиной; 4 – пружинная заглушка масленки; 5 – масленка; 6 – конденсатор; 7 – кулачок; 8 – клемма низкого напряжения; 9 – крышка распределителя; 10 – токоразносная пластина ротора; 11 – пружина контактного уголька; 12 – контактный уголек; 13 – ротор; 14 – сальник кулачка; 15 – пружина крепления крышки распределителя; 16 – подвижная пластина с подшипником; 17 – грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 18 – корпус распределителя; 19 – подшипник валика распределителя; 20 – фильц кулачка; 21 – неподвижная пластина прерывателя; 22 – тяга вакуумного регулятора опережения зажигания; 23 – вакуумный регулятор; 24 – подвижная пластина прерывателя; 25 – винт крепления контактов; 26 – прерыватель в сборе; 27 – пружины грузиков центробежного регулятора опережения зажигания; 28 – штифт крепления муфты привода распределителя; 29 – пружинное кольцо; 30 – прокладка привода распределителя; 31 – привод распределителя в сборе.

В двигателе УМПО-331 применяется батарейная система зажигания с номинальным напряжением в первичной цепи 12 В. Система состоит из катушки, распределителя с механическим прерывателем, проводов высокого и низкого напряжения и свечей зажигания. Система зажигания обеспечивает воспламенение рабочей смеси в камерах сгорания цилиндров в соответствии с очередностью работы цилиндров.

Электропитание к системе зажигания подается от выключателя зажигания.

Катушка зажигания Б-117А – по-вышаюший трансформатор, преобразует импульсный ток низкого напряжения в ток высокого напряжения. Обмотки катушки установлены в корпус из тонкой оцинкованной стали, закрытый крышкой из изоляционного материала. Для охлаждения обмоток в корпус катушки залито трансформаторное масло. В крышке выполнены два низковольтных вывода и гнездо для провода высокого напряжения.

Распределитель зажигания модели 47.3706 предназначен для прерывания тока в цепи низкого напряжения и распределения импульсов тока высокого напряжения по свечам зажигания, В этом узле также конструктивно объединены автоматы регулирования момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель.

Корпус распределителя отлит из алюминиевого сплава. Внутри корпуса вращается валик, состоящий из двух частей. На верхней части валика выполнен четырехгранный кулачок и установлен ротор (бегунок). Нижняя часть валика, приводимая во вращение от коленчатого вала двигателя, соединяется с верхней через центробежный регулятор опережения зажигания. При вращении нижнего валика распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, и кулачок поворачивается на определенный угол, размыкая контакты прерывателя с некоторым опережением, которое тем больше, чем быстрее вращается валик распределителя.

Прерыватель состоит из стойки с неподвижным контактом, рычажка с подвижным контактом и текстолитовым (или пластиковым) упором, который под действием пластинчатой пружины прижимается к четырехгранному кулачку верхней части валика распределителя.

Пластина, на которой смонтирован прерыватель, установлена на шарикоподшипнике, позволяющем ей поворачиваться относительно кулачка. Пластина соединена тягой с диафрагмой вакуумного регулятора. Под действием разрежения, передаваемого через трубку из штуцера карбюратора на диафрагму вакуумного регулятора, тяга поворачивает механизм прерывателя вместе с подвижной пластиной относительно кулачка, обеспечивая тем самым оптимальный момент зажигания при работе двигателя в различных режимах.

Для исключения сильного подгорания контактов прерывателя параллельно им подсоединен конденсатор. Он установлен снаружи на корпусе распределителя.

Сверху корпус распределителя закрыт пластиковой крышкой с гнездами для проводов высокого напряжения. С внутренней стороны крышки распределителя расположены выводы контактов проводов высокого напряжения, а в вывод центрального провода вмонтирован подпружиненный уголек, который упирается в токоразносную пластину ротора. Ротор служит для распределения тока высокого напряжения от катушки зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1-3-4-2). Валик распределителя вращается против часовой стрелки (при виде сверху).

Свечи зажигания А20Д1 (или их аналоги) – неразборной конструкции, ввернуты в#тверстия в головке блока цилиндров с правой стороны.

Схема системы зажигания двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель зажигания; 5 – свечи зажигания; 6 – распределитель зажигания; 7 – прерыватель; 8 – катушка зажигания; 9 – контактный болт стартера.

« предыдущая страница
6.6. Разборка карбюратора ДААЗ-2107-1107010
^
к оглавлению
следующая страница »
7.1. Описание конструкции

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Источник: www.autoprospect.ru

Контактная система зажигания — ИЖ 2126 «Ода» и «Фабула»

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление AZLK 6 года/лет, 1 месяц назад.

Читайте также:  Техобслуживание тормозной системы автомобиля

Данная система зажигания используется на двигателе ВАЗ 2106 на ИЖ 2126.

Двигатель оборудован контактной (классической) системой зажигания с применением распределителя зажигания с механическим прерывателем.

Напряжение цепи: 12 Вольт

Система зажигания Москвича (АЗЛК) 2141 состоит из:

1. Катушки зажигания

3. свечей зажигания,

4. Свечных наконечников

5. Выключателя (замка) зажигания

6. Проводов цепей низкого напряжения

7.Приводов цепей высокого напряжения

Содержание

1. Возможные неисправности контактной системы зажиания

2. Последовательность регулировка зажигания

3. Последовательность установки зажигания на двигателе ВАЗ 2106

4. Схема контактной системы зажигания

5. Схема катушки

1. Возможные неисправности контактной системы зажиания

При проверке системы зажигания на автомобиле обратить внимание на состояние контактных соединений в цепях низкого и высокого напряжения, а также на состояние поверхности пластмассовых деталей и крышек распределителя зажигания и катушки, а также корпусов свечных наконечников.

Загрязнение указанных выше поверхностей может привести к утечке тока цепи высокого напряжения и вызвать перебои в работе двигателя.

Схемы, необходимые для регулировок ниже

Схема №1: установочные метки на шкиве коленвала и крышке привода механизма ГРМ двигателя ВАЗ 2106

Указатель деталей схемы №1

1 – метка опережения зажигания на 10°;

2 – метка опережения зажигания на 5°;

3 – метка опережения зажигания на 0°;

4 – метка ВМТ на шкиве

Схема №2: установочные дублирующие метки на маховике и картере сцепления двигателя мод. 2106

Указатель деталей схемы №2

1 – метка 5° до ВМТ на маховике;

2 – метка 0° до ВМТ на маховике;

3 – установочная метка ВМТ на картере сцепления;

5 – картер сцепления

2. Последовательность регулировка зажигания

1. Проверить состояние рабочей поверхности контактов прерывателя. В случае большого переноса металла с одного контакта на другой зачистить их плоской абразивной пластинкой. Применение для этой цели надфилей и наждачной бумаги недопустимо. Ликвидировать полностью углубление на контакте рычажка прерывателя не рекомендуется, так как при этом может быть снят слой вольфрамового покрытия, что приведет к резкому сокращению срока службы контактов.
2. Протереть чистой, смоченной бензином замшей или тканью, не оставляющей волокон, контакты прерывателя, токоразносную пластину ротора, наружную и внутреннюю поверхности крышки распределителя. Зачистка поверхностей контактов крышки абразивным инструментом не рекомендуется, так как при этом произойдет увеличение зазора между ними, что ухудшает условия работы катушки зажигания.
3. Проверить зазор между контактами прерывателя, который должен быть равен (0,4±0,05) мм. Для этого выполнить следующее:1. вращая коленчатый вал, установить кулачок 22 в такое положение, при котором зазор между контактами прерывателя будет максимальным;
2. проверить щупом зазор. При его несоответствии норме ослабить винт 33 и отверткой, вставленной в специальный паз б, сдвинуть контактную стойку прерывателя на необходимое расстояние. По окончании регулировки винт 33 затянуть до упора.

Внимание!

Регулировка зазаров = восстановление угла замкнутого состояния контактов (УЗСК) по косвенному признаку, которым и является зазор.

Смазывание распределителя осуществляется путем закапывания нескольких (3 – 5) капель моторного масла на войлочный фильц 9 и в капельную масленку 32 (предварительно открыв отверстие в масленке поворотом пластинчатой крышки), а также смазывания осей прерывателя и подвижных частей распределителя. При этом не допускать попадания масла на контакты прерывателя.

3. Последовательность установки зажигания на двигателе ВАЗ 2106

1.Присоединить контрольную лампу (12 в) одним проводом к выводу (клемма низкого напряжения), а другим – к массе.
2. Включить зажигание.
3. Повернуть коленчатый вал до положения, при котором токоразносная пластина бегунка будет направлена в сторону контакта четвертого цилиндра на крышке распределителя, а метка 4 (см. схема №1)совпадает с меткой 2 или метка 1 (см. схема №2) совпадает с меткой 3. При этом поршень четвертого цилиндра не дойдет до ВМТ на 5° при измерении по углу поворота коленчатого вала.
4. Ослабить гайку кронштейна крепления распределителя и повернуть корпус распределителя зажигания по часовой стрелке до замыкания, контактов прерывателя (лампа погаснет).
5. Медленно повернуть корпус распределителя против часовой стрелки до загорания контрольной лампы; при этом слегка прижать бегунок ротора против часовой стрелки, чтобы выбрать зазоры.
6. Остановить корпус распределителя точно в момент загорания контрольной лампы (контакты прерывателя находятся в начале фазы размыкания).
7. Проверить точность установки контактов прерывателя на размыкание, поджимая кулачок против часовой стрелки и одновременно слегка прижимая к нему пальцем рычажок. При этом контрольная лампа либо погаснет, либо уменьшится свечение ее нити.
8. Удерживая корпус распределителя в таком положении, затянуть гайку.
9. Выключить зажигание, поставить крышку распределителя на корпус и закрепить ее двумя пружинными защелками.

4. Схема контактной системы зажигания

Схема контактной системы зажигания двигателя ВАЗ 2106

Указатель деталей контактной системы зажигания двигателя ВАЗ 2106

1 – выключатель зажигания;
2 – блок предохранителей и реле;
3 – блок управления ЭПХХ;
4 – генератор;
5 – электромагнитный клапан;
6 – микропереключатель;
7 – свечи зажигания;
8 – распределитель зажигания;
9 – катушка зажигания;
10 – аккумуляторная батарея

5. Схема катушки

Катушка зажигания Б117-А для двигателя ВАЗ 2106

Указатель деталей катушки зажигания Б117-А для двигателя ВАЗ 2106 в автомобилях ИЖ 2126 «Ода» и «Фабула»
1 – изолятор;
2 – корпус катушки зажигания;
3 – изоляционная бумага обмоток;
4 – первичная обмотка;
5 – вторичная обмотка;
6 – изоляция между обмотками;
7 – клемма вывода конца первичной обмотки;
8 – контактный винт;
9 – клемма высокого напряжения;
10 – крышка;
11 – клемма “ Б” вывода начала первичной и конца вторичной обмоток;
12 – пружина центральной клеммы;
13 – каркас вторичной обмотки;
14 – наружная изоляция первичной обмотки;
15 – скоба крепления катушки;
16 – наружный магнитопровод;
17 – сердечник

Источник: moskvich-4.ru

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.

  • Перейти на страницу:

Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.

Сообщение Konst » 26 апр 2005 17:42

Установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ) на автомобиль Москвич – 21412

Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества:

• Биение и вибрация бегунка в датчике-распределителе практически не оказывают влияние на равномерность распределения искрообразования по цилиндрам двигателя;
• Отсутствие в датчике-распределителе подвижных контактов прерывателя существенно повышает надежность и упрощает техническое обслуживание датчика (отпадает необходимость периодической зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между ними);
• Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
• обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах, значительно снижающих напряжение в бортовой сети автомобиля (БСЗ практически не вызывает изменения параметров искрообразования даже при падении напряжения до 6 В).
• Энергия искрового разряда при использовании БСЗ на средних оборотах вращения коленчатого вала в 3. 4 раза выше, чем при классической системе зажигания, в связи с этим даже значительное отложение нагара на свечах зажигания не оказывает существенного ухудшения искрообразования в цилиндрах двигателя.
• Схема коммутатора обеспечивает защиту катушки зажигания от перегрузки, повышая надежность и срок службы всей системы. После остановки двигателя первичная обмотка катушки зажигания принудительно отключается, что обеспечивает сохранность катушки при длительной стоянке автомобиля с включенным зажиганием при неработающем двигателе.
• За счет того, что в датчике-распределителе отсутствует контактная группа, при высоких оборотах двигателя обеспечивается четкое и бесперебойное искрообразование, чего нет в КСЗ.

В бесконтактной системе зажигания, вместо контактного распределителя зажигания, установлен датчик-распределитель. Изображение датчика-распределителя типа 54.3706, устанавливаемого на двигатель УЗАМ дано рис. 1. В датчике-распределителе взамен контактов прерывателя используется магниточувствительный полупроводниковый элемент — электронный микропереключатель (датчик Холла), работа которого основана на физическом эффекте Холла. Для учета влияния режимов работы двигателя (частота вращения коленчатого вала и нагрузка) на величину угла опережения зажигания в конструкции датчика – распределителя, предусмотрен центробежный механический и вакуумный автоматический регуляторы, сходные с аналогичными автоматами классических систем зажигания.
Распределение высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя в датчике-распределителе производится с помощью вращающегося бегунка.
Коммутация первичной обмотки катушки зажигания в БСЗ производится электронным коммутатором рис.1 преобразующем управляющие импульсы с датчика – распределителя зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Для повышения энергии искрообразования первичная обмотка выполнена с малой величиной активного сопротивления (0,45 Ом), благодаря чему максимальная сила тока в первичной обмотке катушки зажигания перед искровым разрядом достигает большой величины (до 10 А, вместо 3. 5 А у катушек классической системы зажигания). Поэтому катушки БСЗ не взаимозаменяемы с катушками контактной системы зажигания. Применение их в классической системе зажигания приведет к немедленному выгоранию контактов прерывателя.

Для установки БСЗ на двигатель УЗАМ, требуется приобретение следующих компонент. Рис.1.

1. Датчик – распределитель зажигания (трамблер) – 54.3706
2. Катушка зажигания от ВАЗ 2108 – 27.3705
3. Коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 – 95.3734 (36.3734)
4. Жгут соединительных проводов.
5. Качественные высоковольтные провода (необязательно, но желательно)
6. 2 самореза.

Установка БСЗ на автомобиль не представляет сложности и на её установку уходит не больше полутора часов. Для начала аккуратно демонтируем старую систему зажигания. Для удобства работы, рекомендуется снять решётку радиатора и воздуховод радиатора. Тем самым мы обеспечим свободный доступ к распределителю зажигания. Открутив гайку крепления трамблера, отсоединив низковольтный и высоковольтные провода, отсоединив трубку вакуумного корректора УОЗ – снимаем трамблер. Со старого трамблера снимаем уплотнительное резиновое кольцо, оно понадобится для установки на новый трамблер (в комплекте с новым трамблером уплотнительного кольца нет).
От катушки зажигания отсоединяем высоковольтный провод, и низковольтные провода. Провода идущие к контакту ”К” (кроме провода идущего к трамблеру) и к контакту “Б” на катушке зажигания в дальнейшем подсоединяются к новой катушке. Провод, присоединенный к контакту ВК, изолируется и больше не используется. Снимаем катушку зажигания и вместе с трамблером откладываем в запас, рис. 2.
Монтаж зажигания начинаем с установки нового трамблера. Одев на него резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаем его вместо старого, предварительно сориентировав привод трамблера с его ответной частью. Неправильно установить трамблер не получится (если особо не усердствовать), так как паз, куда вставляется ответная часть трамблера, имеет смещение от центра. Установив трамблер, подсоединяем трубку вакуумного корректора и высоковольтные провода. Рис. 3
Находим место для установки коммутатора (я установил его на правый брызговик). Желательно, что бы место установки было как можно дальше от нагревающихся деталей, и брызг попадающих в подкапотное пространство при движении автомобиля. Размечаем точки крепления, засверливаем их и крепим коммутатор на два самореза. Затем закрепляем новую катушку зажигания на месте старой. В конечном итоге получаем такую картинку. Рис 4.
Осталось развести жгут проводов. Здесь есть несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить особое внимание. В том жгуте проводов, который был мною приобретен, были плохо обжаты контакты и поэтому пришлось их переобжимать, а в дальнейшем, для пущей надежности пропаивать. Все разъемы, должны быть плотно вставлены и защелкнуты. Важно не перепутать провода, при подсоединении к катушке зажигания. Подключать жгут проводов следует по схеме приведенной на рис. 5.
После установки комплекта БСЗ, требуется выставить угол опережения зажигания. Если все компоненты зажигания исправны, и монтаж проведен без ошибок, то двигатель пускается сразу.

Читайте также:  Когда выйдет ларгус на метане

Источник: autoclub.tomsk.ru

ИЖ-Ода 1.7, проблема с зажиганием!

Renault Megane Экстрим

4 октября 2013, 19:04 #51

А слив обратно в бак от карбюратора есть, может бенз по нему уходит и в карб не попадает?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

4 октября 2013, 20:43 #52

Сергей И, 4 октября 2013, 11:00, #23

эх! где-бы посмотреть его в разрезе.

Малой13, 4 октября 2013, 10:57, #20

тогда вытаскивай привод и внимательно все смотри. Просто так ничего не бывает, а зажигание явно плавает.не среза ли у тебя на приводе шестерню эту бронзовую или из чего она там сделана, не срезало ли штифт этой шестерни.

Это наиболее вероятно. У меня была подобная неисправность, но причина была в отвернувшемся винте крепления бегунка в центре (бегунок соскочил с грузиков и болтался по кругу).

31 октября 2013, 21:35 #53

Подскажите люди.На холодный двиг.заводится с пол-тыка.Поездил,встал,если сразу то заводится,постоял минут 5-10 без подсоса не хочет.Раза 3-4 крутанёш заводится с натягом.Вчём проблема?Подскажите.дв УЗАМ 1.7 Карб.Озон Ёжик 91го года.

31 октября 2013, 21:40 #54

ALEXANDRE, 4 октября 2013, 13:53, #39

Тогда только в утиль На девятке был случай, когда на ходу упала тяга и двиг заработал не устойчиво. Сначала хорошенько попарился с карбюратором, не помогло. Потом включил сторбоскоп, оказалось, зажигание хз как ушло в позднее, хотя метки все совпадали. Поворотом трамблера выставил норму по стробоскопу, и все стало нормально. Так и ездил. Народ говорил, что грм на шкиве проскользнул, да что то не верится.

Саш, это не ремень проскользнул-это в трамблере металлический экран со шторками провернуло) Сталкивался я с этим)

31 октября 2013, 21:49 #55

9158906425, 31 октября 2013, 21:35, #53

Подскажите люди.На холодный двиг.заводится с пол-тыка.Поездил,встал,если сразу то заводится,постоял минут 5-10 без подсоса не хочет.Раза 3-4 крутанёш заводится с натягом.Вчём проблема?Подскажите.дв УЗАМ 1.7 Карб.Озон Ёжик 91го года.

Я бы начал вот с чего. Во-первых отрегулировал или проверил уровень топлива в карбе( мое подозрение на низкий уровень) во-вторых проверил бы бензонасос-возможно он не держит топливо. Тогда у тебя получается следующая картина-завел, прогрел мотор, выключил, ушел на 10 минут. Мотор то горячий, топливо испаряется из поплпвковой камеры. Начинаешь крутить-сначала заполняется топливная магисталь до насоса( т.к. насос не держит либо где то воздушку хапает) затем только топливо поступает в карб. И все это дело получается очень растянуто по времени

21 декабря 2013, 18:09 #56

здравствуйте всем. тоже такаяже ерунда при резком открытии доросельной заслонки слышен стук пальцев . тоже все перетряс . тут почитал может правда тромблер надо бесконтактный. но без нагрузки работает как часы . иеще думаю на вакумник который на тромблере шланчик поставить по жесче может в нем дело.

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

21 декабря 2013, 18:31 #57

Baks_2013, 21 декабря 2013, 18:09, #56

здравствуйте всем. тоже такаяже ерунда при резком открытии доросельной заслонки слышен стук пальцев . тоже все перетряс . тут почитал может правда тромблер надо бесконтактный. но без нагрузки работает как часы . иеще думаю на вакумник который на тромблере шланчик поставить по жесче может в нем дело.

Николай поставь безконтактное зажигание и не будешь мучатся

Я когда купил ОДУ то под сидением лежало три трамблёра,горсть свечей и с десяток кантактов всё это “добро”старый хозяин возил про запас

Поставил безконтактное

Renault Megane Экстрим

22 декабря 2013, 00:57 #58

Baks_2013, 21 декабря 2013, 18:09, #56

здравствуйте всем. тоже такаяже ерунда при резком открытии доросельной заслонки слышен стук пальцев . тоже все перетряс . тут почитал может правда тромблер надо бесконтактный. но без нагрузки работает как часы . иеще думаю на вакумник который на тромблере шланчик поставить по жесче может в нем дело.

Зажигание попозже можно сделать. Еще может пружинки ослабли в инерционном регуляторе зажигания или вакуумном, оно и уходит в более раннее. А вообще короткая детонация при резком увеличении нагрузки это признак нормально установленного зажигания для карбовых движков с распределителем. Если конечно она не продолжается после приема двигателем нагрузки.

2 января 2014, 15:57 #59

Подскажите что делать пропала искра, сначало было замыкание где предохранители. замкнули два провода на коробке с предохранителями, может какойто предохранитель згорел?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

3 января 2014, 18:30 #60

Roman24, 2 января 2014, 15:57, #59

Подскажите что делать пропала искра, сначало было замыкание где предохранители. замкнули два провода на коробке с предохранителями, может какойто предохранитель згорел?

Включи зажигание ключом и проверь наличие напряжения на катушке зажигания (А какой автомобиль?) (на замок напряжение обычно подаётся через предохранитель, можно посмотреть и на замке).

5 января 2014, 19:41 #61

ALEXANDRE, 22 декабря 2013, 00:57, #58

Зажигание попозже можно сделать. Еще может пружинки ослабли в инерционном регуляторе зажигания или вакуумном, оно и уходит в более раннее. А вообще короткая детонация при резком увеличении нагрузки это признак нормально установленного зажигания для карбовых движков с распределителем. Если конечно она не продолжается после приема двигателем нагрузки.

после набора оборотов гдето 1.5 тысячи стук пропадает но херегознает я дизилист . может бензин надо 95 мешать пополам? в дизеле проще или едет или нет а корбюраторный. попробую заменить на безконтактный тром.

26 марта 2014, 11:17 #62

После замены радиатора печки,тосол (с воздухом) при температуре 90гр.+ при выключении зажигания от радиатора через пароотводящий шланг под давлением поступает в расширительный бачек,переполняет его вплоть до вытекания наружу!В чём причина?

27 марта 2014, 04:33 #63

Сергей И, 26 марта 2014, 11:17, #62

После замены радиатора печки,тосол (с воздухом) при температуре 90гр.+ при выключении зажигания от радиатора через пароотводящий шланг под давлением поступает в расширительный бачек,переполняет его вплоть до вытекания наружу!В чём причина?

Сам же говоришь-воздух Машину глушишь-циркуляция прекращается, идет местный перегрев жидкости, расширение и в итоге-имеем то что имеем Выгоняй пробку.

10 мая 2014, 05:54 #64

У меня, вот такая проблема:

когда включаю зажигание, то стрелки на приборах, отклоняются- влево? При этом не работают фонари :поворотники, стоп сигналов, указатель включения задней передачи.

Дальний и ближний свет-работает.

Печка отопитель, включается.

Двигатель заводится-стартер крутит.

Из -за чего, это может быть?

а ещё было так:во время движения,подаю сигнал поворота,то фонари поворота,перестают мигать. т.е показывать,что я делаю манёвр. И стрелки,на всех приборах,начинаются ,,дёргатся,, влево.

При этом,лампы фонарей поворотов,горят в пол накала,и не мигают.?

Может где то коротит или нет с ,,массой,, что то?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

10 мая 2014, 08:13 #65

Это наиболее вероятно связано с плохим контактом на МАССУ. Масса на щиток приборов в первую очередь. (обычно это провода чёрного цвета).

10 мая 2014, 14:58 #66

Спасибо,Юрий,попробую что то поделать.

А то,так и авар. можно допустить.

9 октября 2014, 15:21 #67

у меня машина начала дергаться по неизвестному закону – поставил аварийное зажигание – все прошло. оказалось – ослаб контакт на трамблере (БСЗ), подогнул и все прошло

13 января 2015, 09:40 #68

замок зажигания плавиться где искать причину.

13 января 2015, 13:53 #69

поподробнее: плавится всегда при работе мотора? или при включении определенных потребителей? через замок зажигания много чего подключено.

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

13 января 2015, 18:24 #70

Лампочки в фарах вместо 55W по 100W поставил?

Читайте также:  Сальник редуктора заднего моста ваз 2107 цена

13 января 2015, 19:35 #71

нет, лампочки тут ни при чем – ведь ближний/дальний свет через реле включается, поэтому от лампочек 100 ватт сгорит предохранитель, а вот дворники? а может, было вмешательство и подключен доп. потребитель?

кстати, на моем ежаке прежний хозяин разгрузочное реле на зажигание поставил. как на восьмерках.

14 января 2015, 12:26 #72

механик 72, 13 января 2015, 13:53, #69

поподробнее: плавится всегда при работе мотора? или при включении определенных потребителей? через замок зажигания много чего подключено.

Источник: wroom.ru

Тюнинг мотоцикла Иж. БСЗ на Иж Юпитер

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой отказа работы одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора. Регулировка помогает, но, как правило, не надолго. Кардинально решается эта проблема – установкой бесконтактной системы зажигания на мотоцикл.

Одноканальное БСЗ.

Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.

Минимальный набор для установки

Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:

1. Коммутатор от ВАЗ 2108

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)

4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

5. Два автомобильных силиконовых высоковольтных провода необходимой длины с колпачками для свечей (можно купить комплект для ВАЗ и взять оттуда, можно просто найти б/у провода, предварительно убедившись в их работоспособности)

Далее, кроме комплектующих, нам понадобится небольшой ровный кусок листовой стали толщиной 1-1,2 мм, для изготовления модулятора и пластины под датчик Холла. Сразу предупреждаю, что нержавеющая сталь или цветные металлы для изготовления модулятора не подходят, так как они не являются магнитными материалами. Для изготовления пластины под датчик Холла можно использовать любой материал достаточной прочности.

Из инструмента могут понадобиться дрель со сверлами, напильники, зубило, молоток ну и другой инструмент, который, как правило, есть в любом гараже.

Процесс переделки

Демонтируем старую систему зажигания. Снимаем с мотоцикла пластину с контактами, конденсаторы, катушки зажигания с высоковольтными проводами. Коммутатор устанавливаем в правом бардачке.

Катушку зажигания крепим к раме под баком. Разъем проводки подключаем к коммутатору, подсоединяем черный массовый провод из разъема на массу. Провод с клеммы №1 разъема коммутатора подключаем к одной из клемм катушки. Вторую клемму катушки подключаем к старой проводке, к проводу на который подается «+12В» при включении зажигания. В старой проводке этот провод соединял обе катушки зажигания. От него же тянем дополнительный провод «+12В» на коммутатор, который подсоединяем к 4-му проводу в разъеме. Все тщательно изолируем. Провод с разъемом к датчику Холла заводим в полость генератора.

Можно проверить работоспособность системы. Подсоединяем датчик Холла к своему разъему, подсоединяем высоковольтные провода на катушку и на свечи зажигания. Обеспечиваем надежную массу свечам. Включаем зажигание и проводим металлическим предметом (можно плоской отверткой) через щель датчика Холла. На свечах должна проскочить искра. Схема работоспособна. (Если искры нет, то что-то подключено неправильно и необходимо все заново проверить.) Теперь осталось подать искру в нужное время в цилиндры, для этого:

Изготавливаем пластину для крепления датчика Холла.

Требований к форме пластины как таковых нет. Она должна обеспечивать крепление датчика Холла на определенном расстоянии от оси якоря.

Приблизительную разметку центрального отверстия и вырезов для винтов крепления к генератору можно скопировать со старой, снятой пластины крепления контактов. Размечаем крепление датчика Холла таким образом, что бы расстояние до задней стенки датчика через щель магнитов от центра якоря было в районе 60-65 мм. Можно проточить в изготавливаемой пластине дополнительные канавки в креплении к генератору для обеспечения небольшого вращения пластины вокруг оси (для облегчения установки момента зажигания), но можно этого и не делать, а просто прикрепить наглухо пластину к генератору. Сверлим, подтачиваем, подгоняем по месту, устанавливаем пластину с датчиком Холла на генератор.

Изготавливаем модулятор «Бабочку»

Следующий момент, необходимо точно измерить расстояние от центра якоря до задней стенки датчика Холла через щель магнитов. Это расстояние берем за основу для изготавливаемого модулятора. В чистоте радиус модулятора должен получиться на два миллиметра меньше, чем измеренное расстояние, это необходимо для зазора между стенкой датчика и краем модулятора.

Выпиливаем из листового металла квадратную заготовку с длиной стороны равной расстоянию от центра якоря до задней стенки ДХ умноженного на два. Размечаем центр квадрата. Размечаем от этого центра внутри квадрата одну окружность нужного радиуса, а вторую окружность радиусом примерно 15 мм. Размечаем сектора внутри большей окружности. Проводим линию через центр окружности. Отмеряем транспортиром или треугольником от центра угол в 60 градусов и проводим вторую линию через центр. На заготовке получается четыре сектора. Два по 60 градусов и два по 120 градусов. Узкие сектора помечаем карандашом или фломастером на выброс. Сверлим в центре размеченной квадратной заготовки отверстие диаметром 8 мм. Аккуратно вырубаем зубилом круг. Линия разметки окружности остается на заготовке. Далее в отверстие вставляем болт, зажимаем заготовку гайкой с обратной стороны и вставляем в патрон дрели. Включаем дрель и напильником или камнем выравниваем неровности и биения наружной кромки заготовки, полученные от зубила. Стачиваем до размера в чистоте. В результате получается идеальный круг нужного диаметра. Зажимаем заготовку в тиски. Аккуратно ножовкой или шлифмашинкой выпиливаем сектора до размеченной внутренней окружности. Внутреннюю часть сектора по нанесенной малой окружности вырубаем зубилом и обтачиваем напильником. Модулятор практически готов. Необходимо проверить, что бы противоположные срезы находились на одной прямой. Это нужно для синхронности в воспламенении цилиндров (на одинаковом расстоянии от ВМТ).

Достаточно, что бы хотя бы одна пара срезов лежала на одной прямой. Эти срезы секторов помечаем, что бы отличить их от нерабочих срезов. Дело в том, что искра образуется в момент ОТКРЫТИЯ шторки в датчике Холла. То есть, когда заканчивается прохождение металлической части через датчик и начинается вырез. Это важный момент и его необходимо учитывать при установке модулятора на мотоцикл. Коленвал вращается ПО часовой стрелке, поэтому располагаем рабочую грань – выходящей из датчика. Относительно не рабочей входящей грани рабочая, находится СЛЕВА.

Устанавливаем модулятор на якорь генератора. Тут может понадобиться регулировка. Обычно подкладывается набор из нескольких шайб либо под модулятор, либо под датчик, для совмещения шторки и прорези датчика. Шторка должна проходить примерно по центру прорези. Вращающийся модулятор не должен задевать стенок датчика.

Установка момента зажигания.

Для установки момента зажигания можно использовать приспособления для определения момента искры, но будем считать, что приспособлений нет. Определяем момент искры по самой искре. Для этого используем штатный индикатор, который идет в комплекте мотоцикла для установки поршня в положение 2,8 мм до верхней мертвой точки. Если индикатора нет, то любыми подручными способами устанавливаем правый поршень в положение 2,8 мм до ВМТ. Модулятор не должен быть затянут на якоре. Включаем зажигание и проворачиваем модулятор по часовой стрелке до пробоя искры в свече. Повторяем операцию и запоминаем положение модулятора относительно якоря при прохождении искры. Затягиваем модулятор, стараясь не провернуть его относительно найденного положения. (Вот тут пригодятся прорези на пластине)

Далее идет проверка и подгонка соосности рабочих граней модулятора, что бы искра была на обоих цилиндрах на одинаковом удалении от ВМТ. Прокручивая коленвал, проверяем еще раз правильность установки момента зажигания для правого цилиндра, запоминая положение индикатора при котором происходит искра. Переустанавливаем индикатор в левый цилиндр, устанавливаем опережение 2,8 мм от ВМТ по индикатору и ловим в этом положении искру. Если все совпадает и искра там, где нужно, можно вас поздравить, настройка завершена, заворачиваем свечи, запускаем и наслаждаемся отныне ровной, на всех оборотах, работой мотора.

Если у вас искра появляется раньше или позже, то выполняем следующие действия.

Вариант А. Если на левом цилиндре искра появляется позже положения 2,8 мм до ВМТ. Необходимо прямо на мотоцикле немного подпилить надфилем ту шторку, которая выходит с датчика Холла, что бы добиться более раннего появления искры. Модулятор в этом случае не откручивайте и не снимайте, а то придется все устанавливать заново!

Вариант Б. Если на левом цилиндре искра появилась раньше чем, на правом, то есть, не доходя до положения 2,8 мм до ВМТ. Отпускаем болт крепления модулятора и устанавливаем момент зажигания сначала для левого цилиндра. Далее повторяем все вышеописанные действия начиная установку момента зажигания с левого цилиндра, плюс используем вариант А для доводки правого цилиндра.

Редакция журнала благодарит Петухова Николая за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Источник: my-auto.biz