Что нужно для хорошей музыки в машину

Построение музыкальной системы в машине

Прослушивание и выбор компонент

При выбирании акустики нужно обусловиться с её размером и местом установки. Более пользующейся популярностью является установка в подиумы на двери. Не наименьшую роль играет размер и установочная глубина акустики. Часто бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится подгонять под приобретенные составляющие. Советы при выбирании акустики – отличные 2-компонентные динамики известного бренда. Чем различаются компонентная акустика от соосной – подробнее в данной статье.

Усилитель – неотъемлемое звено хорошо построенной аудио системы в каре. Выбирать следует посреди продукции именитых фирм. Такие, изготовлены из высококачественных девайсов, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают высококачественное звучание. Рекомендую к чтению: как избрать авто усилитель

Не наименее важную роль играют провода для автозвука. Они разделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода обязано быть 4 Ga, акустического – 8 Ga. Это не является эталоном, а зависит от номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода различаются длиной и наличием/отсутствием управляющего провода.

Нужен ли конденсатор для автозвука

Почти все добавляют в систему конденсатор. При выбирании нужно учесть, что на 500 Вт номинальной мощности системы, довольно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, чтоб избежать заморочек при подключении.

Когда в машине установлен усилитель с сабвуфером и они играют на 90-100% мощности, напряжение на аккуме может существенно падать, т.к. они потребляют весьма огромную мощность. Просадка при работающем движке может достигать 12,5-13,0 В. Но дело не в конденсаторе, а в силовых проводах и методе их подключения. Если установлены китайские провода, то просадка напряжения бывает значимой. Если ставим отличные толстые провода и обеспечиваем надежный контакт – просадка будет малой. Конденсатор не защищает, а лишь копит энергию снутри, чтоб позже выдать скопленную мощность для работы усилков. Если стоит высококачественный аккумулятор и надежные провода, то никакой конденсатор не нужен.

Если в пике пошла просадка, “кондёр” одномоментно дал заряд, а позже? На моментальных пиках он поможет, а если баса много – чем заряжаться будет. Почти всегда конденсатор перевоплотиться в прекрасный бочонок с вольтметром, т.к. толку от него будет 0. Кабель должен быть высококачественным и не наиболее.

4 схемы автозвука в машине

Установка музыкальных компонент

Установка начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного места в салон. Подобрав провода, тянем плюсовой и минусовой провод от аккума в салон, через технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через сплав, должны быть одеты в кусок пластмассовой либо резиновой трубки, во избежание недлинного замыкания на массу.

Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики с мидбасовыми сформировывают «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, приблизительно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таковым образом, заставляем динамики играться на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Другими словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый – на водительское.

Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены раздельно от акустических и межблочных. Допускается их обоюдное пересечение под углом в 90 градусов. Лучше каждую группу проводов проложить раздельно, в том числе и от штатной проводки кара.

Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается употреблять в корпусе, и он был куплен совместно с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для авто с кузовами «хэтчбек» и «универсал» – в сторону пятой двери. Если планируется самостоятельное изготовка корпуса, понадобится статья “как создать корпус для сабвуфера”.

Настройка музыкальной системы в машине

Опосля подключения, музыкальную аудио систему нужно настроить. Под настройкой предполагается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера и настройка чувствительности.

Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, потому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

Шаг 1-ый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуфера в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в спектре 50-70 Гц (единица частоты периодических процессов в Международной системе единиц СИ).

Шаг 2-ой. Устанавливаем на усилителе фильтр для переднего канала в положение «HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в спектре 70-90 Гц (единица частоты периодических процессов в Международной системе единиц СИ).

Шаг 3-ий. Настройку чувствительности производим последующим образом: на усилителе ставим в «0», на авто магнитоле увеличиваем громкость до предела. Потом поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону роста, до возникновения искажений в звучании системы. Незначительно убавляем – чувствительность настроена.

Источник: amastercar.ru

Правила неплохого автозвука

Почти всех автовладельцев полностью устраивает звук штатной аудиосистемы их машинки. Но истинному меломану обязательно захочется чего-то большего. Разберемся, как создать, чтоб ваша машинка перевоплотился в концертный зал на колесах, и сколько средств на это будет нужно.

Обычно, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего пользователя: основное, чтоб можно было слушать радио, время от времени подключить телефон через Блютуз либо флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на наибольшей громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару доп динамиков, это не приводит к существенному улучшению свойства звучания. И установка обладателем приобретенного в не далеком гипермаркете сабвуфера тоже не решит препядствия. Ездить, дребезжа багажником и мигая фонарями от просадок напряжения в бортовой сети, совершенно не круто. Аудиоподготовка в каре — процесс поочередный. Поначалу делают виброизоляцию, позже меняют динамики, а опосля добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, к примеру, поставить неплохую акустику, но не приготовить двери, эффект лишь ухудшится.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

1-ое, с чего же стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, также установка штатных динамиков на твердые кольца из фанеры либо МДФ. При всем этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти легкие манипуляции разрешают добавить «глубины» звучания. В среднем таковая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сберечь, сделав все без помощи других. Потратив еще пару тыщ, можно добавить звукоизоляции: в салоне станет приметно тише.

Если планируется подмена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией лишь дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет довольно виброизоляции шириной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника лучше уже 4 мм. Таковая прослойка дозволит повысить твердость поверхностей и избавиться от дребезжания сплава, пластика и обшивок.

Звучная музыка сломала зеркала.

ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

Чтоб достигнуть улучшения свойства и громкости звука и при всем этом обеспечить неопасную работу всей системы, требуется малый набор девайсов. В него входят отличные динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Естественно, лучше будет к тому же поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а наиболее продвинутое устройство поможет поточнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики поменять просто – вывернул старенькые, поставил новейшие. Но не все так просто. Чтоб поменять динамики, нужен целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккума до усилителя, который, быстрее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм 2 , а лучше с припасом — 50 мм 2 , и непременно медные — они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются раздельно — или по иной стороне кара, или по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтоб избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем далее межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

Ниша под запасное колесо.

Чтоб обезопасить себя от вероятного недлинного замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не далее 40 см от аккума. С оборотной стороны, в усилителе, уже есть собственный предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они владеют огромным припасом громкости, при всем этом довольно отменно играют. Поперечник динамиков будет зависеть от способности установки в вашем каре: 16 или 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета цены установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на наивысшую чувствительность и, сделалось быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно мало мощности, при всем этом вы добьетесь полностью недостижимых для обыкновенной акустики децибел. Верно настроенные эстрадные динамики играют верно и сочно, различия по качеству с соосной акустикой вы не заметите.

ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

Сабвуферы бывают для различных целей и задач. Но никогда не стоит брать готовые варианты со интегрированным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если охото больше низких частот, можно направить внимание на экономные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» нужно подбирать с 1,5-кратным припасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который выходит при работе устройства на максимуме. В спец мастерской для вас сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В экономном и среднем ценовом секторе (когда, к примеру, стоимость сабвуфера не наиболее 20 000 рублей) не стоит заострять внимания на обозначенную наивысшую мощность динамика – это рекламный ход для вербования покупателей. При таковой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Весьма советуем установку вольтметра на видном месте в салоне кара — это дозволит смотреть за просадками напряжения в сети. Подключать нужно на самый большенный пользователь — усилитель для сабвуфера. Усилители работают верно лишь при напряжении не наименее 12 вольт. Если штатного аккума не хватает, то лучше поменять на AGM. Этот тип аккумов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при перегрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это разработка производства свинцово-кислотных аккумов. Отличие батарей AGM от традиционных в том, что в их содержится абсорбированный электролит, а не водянистый, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такового типа аккумов — это стоимость и большенный вес. Но плюсов больше: высочайшая отдача, весьма резвый заряд (для полной подзарядки им довольно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, плотность (можно положить на бок и не переживать о вредных парах кислоты, что принципиально при установке аккума в багажнике).

Читайте также:  Расчет экономии газа и бензина

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти средства вы получите весьма неплохой, детализированный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, иной для сабвуфера. Припас громкости дозволит озвучивать маленькой пляж в летнюю пору, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого не достаточно, поглядите до чего же можно дойти в поисках безупречного автозвука на примере моего личного кара.

OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

База всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в данной машине суммарно около 7 кВт) просит особенных критерий эксплуатации. Под капотом установлен генератор завышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два заместо запасного колеса. На подключение аккумов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина всякого с большенный палец.

Пожертвовать пришлось не только лишь «запаской», да и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумов, три шуточки — любой на собственный тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов любой.

Вначале здесь стояли остальные сабвуферы, наименее массивные, и наиболее слабенький усилитель. Позднее я поменял сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. 1-ый был мощностью 2 кВт, сейчас уже на 5,5 кВт. На данный момент звуковое давление в салоне моего кара добивается 151 дБ (Децибел — логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений). При таковых цифрах прирост всякого децибела на слух — увеличение громкости в дважды, а по деньгам сумма возрастает в геометрической прогрессии. К примеру, смена усилителя на наиболее мощнейший с улучшением результата на 1,5 дБ (Децибел — логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений) обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такового количества динамиков были вручную сделаны дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство буквально бы не совладало, потому его поменяли магнитолой с микропроцессором: он дозволяет отправлять на любой динамик тот спектр частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть особый регулятор под рукою, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет таковой конфигурации совершенно не низок. Много ручной работы, установленных проф компонент. Стоимость доработок в данный момент составила уже порядка 270 000 рублей, практически сравнявшись с ценой самого кара. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал остальные батареи, чтоб прибавить пару 10-х децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла очень поменяться.

Источник: 5koleso.ru

Сколько стоит высококачественный и грамотный АвтоЗВук? Как хорошо собрать музыкальную автосистему?

Весьма нередко можно повстречать мировоззрение, что высококачественные и грамотные автозвуковые системы – это довольно драгоценное
наслаждение. Почаще всего эту инфу распростроняют люди, у каких система собрана другого формата – в
частности SPL (на громкость либо на звучный звук). И одним из оправданий для себя либо каких то советов из
инета они как раз дают инфу, что SQ (системы на свойство звука) – это безрассудно длорого, для чего туда лезть, для чего это созодать.
По сути эта инфа не правдивая, я бы даже произнес мало лживая, поэтому что грамотная система
SPL будет стоить существенно дороже хоть какого SQ проекта.

SQ – saund quality.
Cтандартное обозначение авто систем,
строящихся для заслуги наибольшего свойства
звучания.

S PL – saund Pressure Level.
Направление в АвтоЗвуке, когда в жертву качеству –
достигается наибольшая громкость.
Вообщем, кроме звука в жертву приносится также Ваши

уши и остальные актуально принципиальные органы.

Лично я настоятельно не рекомендую увлекаться SPL и поберечь Ваше здоровье. Желание подъехать с звучным сабом к Вашему ПТУ с течением времени пройдет, а вот необратимые конфигурации с организмом торговцы SPL Для вас врядли возвратят.

Итак давайте же все таки посчитаем сколько будет стоить по минимум высококачественная и грамотная автозвуковая система. Чтоб подсчтитать сколько стоит собрать звук, мы будем употреблять новейшие компонеты. Но если вы собираете из бу компонент ,то эта стоимость будет существенно падать. Но снова же, Вы должны осознавать, что этот риск остается за Вами. Также я тут не буду касаться темы проводов и всего, что соединено с проводами, с их качеством и т.д. И конешно я не буду касаться цены установки системы по обычный причине – в любом регионе эта стоимость будет очень варьироваться, ну а кто-то эту систему решит собрать сам.

Если вы желаете выстроить сестыму конкретно на свойство звука, вы должны уяснить самое основное – не принципиально какая стоимость данной системы, доступная она, финансово накладная, весьма финансово накладная, средней цены, не принципиально, собираете вы ее сами либо для вас кто-то помогает, Принципиальное правило номер Один – это не ее стоимость и остальные нюансы, а то что бы она была собрана хорошо и сбалансировано.

Начнём считать (подсчет в евро Вы будете созидать на наших картинах таблицах ниже): грамотная музыкальная система в неотклонимом порядке обязана в с ебя включать – источник звука, авто звуковой микропроцессор,который будет стопроцентно управлять нашей системой, управлять задержками, добавлять срезы на любой динамик раздельно, работать с эквалайзером. Посколько наша система будет проф, поканальной, то на любой рабочий динамик нам будет нужно по каналу усиления. Потому, если мы стремимся к минимальному бюджету, то это 2-ух полосная система поканальная (впереди у нас будут стоять твитеры и мидбас и сабвуфер сзаду). Потому нам пригодится либо четырехканальный усилитель на фронт на работу с мидбасами+твиттерами +моноблок на саб либо все вероятные варианты с пятиканальным усилителем либо с 3-2-канальными усилителями. Либо же вариант с 4 канальным усилителем, который будет работать на мидбасы и мостом на саббуфер+двухканальный, который будет работать на твиттеры. В любом случае – это 6 раздельно регулируемых каналов.

Ту систему, которую я для вас предложу, как эталон, не будет включать в себя какие то наименования определенных марок. Мы будем дискуссировать лишь вопросцы ценовые и в какую стоимость тот либо другой компонет может поместится.При всем этом эта система будет играться весьма классно и быстрее всего будет играться в 4-5 раз лучше наиболее дорогих проектов, которые собираются в студиях, но малограмотно. Также, эта система будет такового класса, при котором не постыдно будет выехать к примеру на АвтоЗвуковые соревнования и демонстрировать там весьма неплохой итог.

1-ое звено нашей системы – это источник звука. В роли источников звука может в нашем случае служить несколько устройств – это либо ваша штатное головное устройство либо некоторая брендовая магнитола (Пионер) либо сторонее устройство (Кар ПС), которые вы сможете имплантировать либо в штатную систему, выведя картину с компютера на штатный экран.

Если допустим, мы берем штатную голову, то нужно осознавать таковой нюанс, что в любом случае штатное ГУ будет нужно распаять (доработать), что может быть в 90% случаев.

Доработать – это вывести аналоговый сигнал с ЦАПА, в обход штатного усилителя данной магнитолы (наружного либо встроенного в магнитофон) Другими словами, мы из штатной головы выводим обыденные 2 тюльпаньчика , которые пойдут у нас далее.Таковая процедура стоит маленьких средств и на технические характеристики ГУ не влияет, не считая того – мы получим с него очень незапятнанный звук.

Стоит направить внимание, что если мы все-же меняем головное устройсвто на некое брендовое, то нужно выбирать то ГУ, которе в для себя будет содержать авто звуковой микропроцессор.Это сбережет бюджет весьма значимо т.к. нам не нужно будет брать аудиопроцессор, как отдельный блок.

Мы можем пойти по нескольким путям. Это либо распайка штатного ГУ либо ставим некоторое сторонее ГУ от неплохого производителя либо мы устанавливаем КАРПС.

Последующее звено нашей системы – это авто звуковой микропроцессор. Конкретно он дозволит нам стопроцентно поканально управлять полностью всеми источниками звука и всеми излучателями звука (либо просто говоря каждым динамиком в системе по отдельности). Раздельно дозволит управляить мидбасами, твиттерами, сабом, также раздельно сумеет выставлять на любой динамик задержку звуковую, срезы, раздельно сумеет работать с эквалайзером. Другими словами аудиопроцессор – это мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) нашей музыкальной системы.

Последующее звено опосля звукового микропроцессора – это усилитель. Усиливать нам придется раздельно мидбасы, твиттеры, сабы. Для этого нам пригодится 5 каналов усиления (пара твитеров, пара мидбасов и один сабвуфер).

В итоге, вариантов у нас несколько – либо мы берём 4- канальный усилитель, который у нас будет работать на мидбасы и на твиттер + некоторый моноблок, который будет работать на саб. Либо мы берем некоторый 5-канальный усилитель, который у нас будет работать с первыми 4-мя каналами на мидбасы и на твиттеры и одним каналом на саб.

Перейдем сейчас к акустике. Так как у нас 2-полосная акустика будет стоять впереди, нам пригодятся мидбасы и твиттеры. Что касается мидбасов, то конкретно этому компоненту нужно уделить особенное внимание. По факту, данный компонент у нас должен весьма отлично играться и на басах и при всем этом весьма отлично отыгнрывать и средниче частоты в том числе, посколько среднечастотников в нашей системе т.к. она двухполосная нету. Всё же система трехполосная со среднечастотником доп будет очень выбиватсья за рамки малого бюджета на высококачественный и грамотный автозвук.

Что касается мидбасов, если мы будем разглядывать вариианты не азиатского производства, а динамики, которые произведены в Европе, то в целом хороший мидбас для 2-х полосной системы можно приобрести за полностью человечные средства.

Также нам пригодятся твиттеры (высокочастотники). Что касается твиттеров, то тут мало поординарнее. Даже азиатского производства твиттера от почти всех производителей играют наиболее чем достойно. Но Вы должны направить внимание на то, что в 2-полосной системе твиттер должен играться как-можно ниже по частотному спектру и выдерживать при низких срезах неплохую нагрузку. С иной стороны количество на рынке твиттеров, которые могут играться низковато и выдержить при всем этом перегрузки при довольно хорошей громкости наиболее чем довольно от почти всех производителей. Также из вариантов можно разглядеть в составе 2-полосной системы так именуемые широкополостные динамики.

Читайте также:  Москвич 403 тюнинг фото

Если у вас авто типа “паркетник”, т.е. высадка довольно высочайшая (Ниссан Экстрейл например), то широкополосник – полностью разумное решение. Оно дозволит музыкальную сцену поднять как-можно выше. Если мы берем традиционный кар типа седан, с обыкновенной высадкой, то часто вариант с твиттером будет более приоритетным.

Что касается саббуфера – на него возлагается не самая непростая задачка. Он нам должен воспроизводить самый низкочастотный тракт дополняя нашу передную музыкальную систему. Часто даже азиатские обыкновенные сабы играют наиболее чем достойно и наиболее чем отлично. Саббуфер – это один самых обычных компонент в подборе. Так же направьте внимание с сабами, что они могнут быть 2 типов корпусов. Это тип корпуса либо закрытый ящик либо фозенвертор.

Подведем результат. Мы имеем несколько вариантов по источникам звука, любой из которых будет владеть определенной ценой, мы имеем также аудиопроцессор, пятиканальный усилитель, передние мидбасы, передние твиттеры либо широкополосники и саббуфер. Из этих компонетнов можно сорбать весьма неплохую, а основное грамотную
музыкальную систему, которая будет вас веселить любой денек. Все компонетны имеют довольно длинный срок
работы и вы будете воспользоваться ими не только лишь в одной каре, да и в последующем.

Источник: buticar.com

Музыка в машине: с чего же начать?

Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сходу возникает классиче­ский российский вопросец: «Что созодать?» На данный момент поглядим!

Недовольными звучанием штатных аудиосистем почаще всего оказываются обладатели каров среднего ценового сектора: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.

Обычно, различные заводские комплектации таковых машин не различаются многообразием вариантов аудиоподготовки: в наилучшем случае, есть возможность выбора 2-3 систем. При этом различаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков либо наличием наиболее многофункциональной магнитолы.

В наименьшем варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не охото особо критиковать производителей, но в машинках среднего ценового сектора аудиосистема добавляется просто «чтоб была». И нередко, даже заказав самую накрученную аудиоподготовку, обладатель оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: нужно облагораживать.

И созодать это идеальнее всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо нередко происходит так, что, опосля того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.

Меняем динамики

1-ое, с чего же стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то наиболее приятное слуху, – это подмена штатных динамиков на наиболее высококачественные и классом выше.

Потом делается малая аудиоподготовка. Тут, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и избавляют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.

Подмена штатной акустики и звукоизоляция в мастерской изольется для обладателя не в такую уж огромную сумму – за все совместно с работой попросят

15 000-25 000 руб. Но звук системы обменяется осязаемо, а его свойство станет приметно иным.

Весьма почти все на этом и останавливаются. Если у обладателя нет каких-либо особенных претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то подмены штатной акустики совместно с звукоизоляцией нередко оказывается довольно.

Подключаем усилитель

Если нет – тогда последующий шаг: установка наружного, доп усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Сущность – в том, что имеющийся в штатной магнитоле интегрированный усилитель при увеличении громкости заносит в аудиотракт системы преломления по всему диапазону частот: т. н. клипирование.

Наружный же усилитель дозволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, отличные характеристики по его нарастанию и т. д. Одним словом, с наружным усилителем звук выходит чище и лучше.

Но неувязка заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на наружный усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.

Самый обычный метод – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до подходящего для подключения к наружному усилителю.

Стоит таковая схема мало: 1 000-2 000 руб. Но при всем этом все преломления частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во наружный усилитель. Достоинство таковой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.

Наиболее продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «умственно» обрабатывают сигнал. Обычно, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.

Но более продвинутым методом является доработка конкретно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.

Логичной кандидатурой, чудилось бы, является обычная подмена штатной магнитолы на новейшую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего выдумывать не нужно – лишь подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат очень солидного уровня!

Но основная неувязка, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это энтузиазм к ним преступных частей: по­просту говоря, воровство. Хоть какое, даже самое обычное устройство как магнит притягивает воров. Найти разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – вариант обычный.

Не считая того, нештатные аппараты нередко требуют достаточно сложную и драгоценную установку в панель, потому почти все решают конкретно доработать штатное устройство.

Очевидно, если охото иметь «продвинутый» функ­ционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Блютуз, цветного ЖК-дисплея и остального, чем балуют на данный момент пользователя производители аудиотехники, магнитолу придется поменять.

К слову, подмена магнитолы может потребоваться и для того, чтоб поменять штатную акустику кара.

В ряде машин высочайшего ценового сектора (к примеру, Ауди и Мерседес) одни динамики поменять нереально – нужно поменять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему умственного управления, то хоть какой апдейт связан с очень суровыми техническими сложностями. В неких карах высочайшего класса совершенно нереально отрешиться от штатной аудиосистемы.

Ставим сабвуфер.

3-ий шаг – установка сабвуфера. Доходят до него не все: наиболее высококачественные динамики уже начинают хорошо «басить». Вместе с наружным усилителем, звук и так выходит очень высококачественным и незапятнанным, что для обыденного юзера полностью довольно.

Вообщем, нередко охото большего, а если обладатель слушает современную электрическую музыку, то без саб­вуфера не обойтись.

К слову, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных средств. А конкретно: от покупки готового «саба» со интегрированным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.

В продаже на данный момент много всяких «ящиков» и «бочек» по легкодоступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за маленькие средства в «гаражном» сервисе. Лишь ничего неплохого от таковой вот «установки» не получится! Практически наверное выйдет непонятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.

Чтоб сабвуфер зазвучал верно и по-настояцему прекрасно дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустику с учетом места кара. И лишь так!

По стоимости, совместно с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет приблизительно на 50 000-90 000 руб.

…и новейшую магнитолу.

Сколько в сумме набежало?

Ну и крайний шаг – подмена магнитолы. Как мы уже гласили, это делается как ради новейшего функцио­нала, так и звучания самого аппарата. К слову, почти все устройства высочайшего класса предоставляют только спартанские способности: «прямое предназначение» – крутить диски, и настолько же аскетичный дизайн.

Если не брать составляющие класса Hi-End, а ставить просто высококачественные элементы узнаваемых производителей, то за подмену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машинки, приобретенной за 1 млн руб., наверняка, не так и много. Хотя, можно ли совершенно с чем-либо соизмерить наслаждение, получаемое от хорошей музыки.

Источник: www.kolesa.ru

Крутая и дешевая аудиосистема в кар

Все знают, что автопроизводители очень сберегают на аудиосистеме и ставят самые дешевенькие составляющие – “чисто для галочки”!

Предлагаю для вас варианты не дорогих, но высококачественных компонент для подмены штатной аудиосистемы, основываясь на собственном опыте и собственном восприятии звуков и музыки! Информация чисто ознакомительная, не нужно принимать ее как аннотацию по применению.

Для начала разглядим головное устройство

Предлогаю избрать – KENWOOD KMM-304Y

Он имеет микропроцессор с задержками и фильтрами и 6 RCA выходов, что дает возможность создавать различные варианты систем. Kenwood KMM-304Y может дозволить выстроить благопристойно звучащую систему в весьма умеренном бюджете.

Можно даже организовать поканалку без отдельных усилителей – в режим 3-WAY можно подключить динамик к ГУ. Тогда отдельный усилитель пригодится лишь для сабвуфера. Проще и дешевле уж некуда.

Но мы побеседуем о наиболее высококачественной системе, свнедрением усилителей!

Дальше разглядим акустику!

В фронтальные двери – Компонентная АС Ural AК-74.С

У данной акустики все задатки хорошей акустики, но за мелкие средства!

Корзина покрыта антирезонансным покрытием. Комфортные клеммы пружинного типа. Диффузор из упрессованной целлюлозы обеспечен фазовыравнивающей пулей, что дозволяет сделать лучше звук на определенных частотах! Свойство сборки не плохое следов клея либо кривых частей в конструкции не найдено.

Звук точный, четкий, равновесный, низов мало, но зато весьма детальные ударные, высочайшие частоты в меру точные и воздушные!

В задние двери либо полку – Соосная АС Ural АК-74

Фактически все достоинства и плюсы как и у их старших братьев Компонентная АС Ural AК-74.С, тоько все в одной конструкции!

Усилитель для акустики

Мне весьма приглянулся 4х канальный Усилитель Ural BV 4.70

Почему спросите вы? Да поэтому что у него все задатки неплохого и драгоценного усилителя, лишь дешевле раза в 3-4.

1) Позолоченые контакты

2) Разъемы сходу под “кабель” (не нужно приделывать клемки)

3) Качественые составляющие

4) Небольшой размер – Длина – 237 мм. Ширина – 255 мм, Высота – 51 мм

Читайте также:  Почему когда заводишь машину она глохнет

5) Выход для подключения очередное усилителя, если вдруг не хватает для подключения доп компонент

6) В предстоящем этот усилитель можно употреблять даже в поканалке (фильтра разрешают создать это)

Далее разглядим сабвуфер и усилитель для него

Предлагаю взять JBL Stage 1200B и SWAT M-1.500

Сабвуфер JBL Stage 1200B хоть и не мощнейший, но в меру высококачественный, подойдет для надбавки к низким частотам, отменно и буквально, выделяя нижние частоты! Конечо он не будет трясти окна и гонять ветер, он не для этого! Бас весьма резвый и четкий. Никакой долбежки и гудежки, звук приятный. Глубины и мощности баса естественно же недостаточно. Но за свою стоимость хороший саб!

Малогабаритный и легкий сабвуфер, который без заморочек поместился в хоть какой багажник. Аккуратненько обтянут карпетом, имеются защитные грили.

Усилитель SWAT M-1.500 – это весьма малогабаритный моноблок. У него отличные фильтра и настрой, есть сабсоник (хотя для JBL Stage 1200B он и не нужен) и есть фазовый регулятор (плавный) он даст возможность соглосовать фронтальные динамики и сабвуфер! Таковой усилитель я ставил в БМВ X5 в нишу где был СД-ченжер на сабвуфер Kicker, играет верно, контролирует динамик отлично!

“Номинальная выходная мощность при 4 Ом” – 300 Вт, а у сабвуфера “Номинальная мощность при 4Ом” – 250 Вт, что в полне приемлемо и не даст сжечь для вас динамик, вроде бы вы не желали!

Так же этот моноблок подойдет и для наиболее массивного саба, т.к. он способен раскачать 500Вт в 2Ом

Настройка

На усилителях выставляем Gain на середину, фильтра OFF либо FLAT, на магнитоле включаем 3-way и в кроссоверах выставляем “срезы”. “Подрезаем” сверху саб и снизу акустику, тем состыковываем их. Акустику можно “поррезать” и сверху, кто не любит весьма высочайшие частоты. Наиболее тщательно о настройке вы сможете отыскать в вебе!

Вывод

Лично я все эти составляющие прослушивал и они мне весьма приглянулись! По этому смело советую к преобритению и подмене штатки на наиболее качественую систему.

Источник: club.dns-shop.ru

Что нужно для хорошей музыки в машину

Данная статья посвящена автовладельцам и автолюбителям, которые лишь начинают думать о подмене штатной автоакустики.

Обстоятельств на это быть может огромное количество сами осознаете, но самые всераспространенные:

«Захрипели» динамики из-за перегрузки либо механических повреждений, попадания вовнутрь различного рода загрязнений и тд.

Иная всераспространенная причина как понятно нет предела совершенству и весьма почти все в поисках «собственного» звука не отыскали еще “того” звучания которое было бы по характеру, а то что есть не нравится тогда и Вы начинаете думать о приобретении чего-то по серьезнее и по лучше.

Рано либо поздно перед вами встанет вопросец выбора колонок в машину из всего того обилия что есть в наше время на рынке.

Всем, кто сталкивается в первый раз и в особенности новеньким просто нужно знать и свободно ориентироваться в технических свойствах динамических головок.

У кого есть дома усилитель либо домашний кинозал отлично представляют, что эта аппаратура звучит еще сильнее и лучше, чем хоть какое головное устройство в машине. Ранее мы разглядывали что получить мощность выше 20 Ватт от 12 Вольт без каких или преобразователей DC/DC просто не может быть по законам физики и схемотехники. Тот факт, что на магнитоле написано 4 Х 50 Ватт показывает только на наивысшую мощность, но никак не на долговременную с низким уровнем искажений. Конкретно потому на долю динамиков приходится весьма большая ответственность «вытянуть» общее звучание системы за счет собственных способностей. Если динамики окажутся слабенькими по мощности Для вас они не доставят ни мельчайшего наслаждения от прослушивания возлюбленной музыки, которое Вы ждали от их – это пустая растрата средств.

Что-бы создать в предстоящем верный выбор предлагаем уяснить для начала какие же бывают виды колонок в машину. Итак, авто акустика бывает 2-х видов:

КОАКСИАЛЬНАЯ И КОМПОНЕНТНАЯ

На этом фото изображен пример как смотрится соосная акустика

Соосная акустика – имеет в собственном составе несколько динамиков, они воспроизводят весь диапазон звуковых частот слышимый человечьим ухом. Все динамики в таковой системе размещаются на одной общей “корзине”.

На этом фото изображен пример как смотрится компонентная акустика

Компонентная акустика – буквально также состоит из нескольких динамиков, но основное отличие таковой системы состоит в том, что все динамики размещаются по всему салону кара, а не сосредоточены в одной «корзине». Для всякого частотного спектра предназначен собственный динамик который воспроизводит лишь определенную полосу частот. К примеру для проигрывания НЧ (низкие частоты) и СЧ частот служит так именуемый “мидбас” либо он еще известен под заглавием как средний бас (в переводе с британского). Для проигрывания ВЧ (Высокие частоты) служит отдельный динамик, именуется он твитер либо пищалки так именуют его в народе. Благодаря разнесению по салону авто конкретно компонентные колонки разрешают получить роскошную и объемную сцену.

Коаксиальные колонки наиболее демократичные по стоимости и стоят время от времени в разы дешевле в сопоставлении с компонентными системами. Это нисколечко не значит что они какие то нехорошие по звуку, просто любые колонки создаются под определенные задачки у данной акустики эти самые задачки наиболее обыкновенные чем у остальных видов. Но есть и свои плюсы соосная акустика проще в установке и стоит маленькие средства.

Динамики по воспроизводимому диапазону частот бывают МНОГОПОЛОСНЫМИ И ШИРОКОПОЛОСНЫМИ.

Широкополосные динамики имеют в собственном составе всего один диффузор, который воспроизводит довольно широкий диапазон частот.

Многополосные системы состоят из нескольких (от 2 до 5) интегрированных динамиков.

По форме динамические головки бывают круглые и овальные на свойство звучания это нисколечко не влияет.

Влияют такие свойства как:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (sensivity). Малые значения – 84-86 Дб, но лучше если будет около 92 Дб. Чем выше будет чувствительность динамика тем, наименьшую мощность нужно к нему подводить, другими словами например динамику с большенный чувствительность довольно будет и 30 Ватт чтоб его раскачать, а другому и 100 Ватт будет не достаточно. Конкретно потому чем больше этот параметр тем совершенно точно лучше!

РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА (Fs). Чем ниже это значение, тем наиболее глубочайшие низкие частоты сумеет выдаст данный непосредственно взятый динамик. Лучший показатель лучше – от 50 до 80.

ОБЩАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Qts). Малое значение обязано находится в границах – 0,4-0,6. Если желаете высококачественный звук выбирайте модель где этот показатель выше малых значений.

МОЩНОСТЬ: Бывает номинальной (длительной) и наибольшей (пиковой). Номинальная – это та мощность которую динамик может хоть часами тихо выдерживать без повреждений, а наибольшая – это мощность которую может переварить динамик обычно в несколько секунд без риска повреждения и выпуска магического дыма 🙂

Систематизация размеров авто динамиков:

Большая часть, авто динамиков имеют обычные размеры. Круглые динамики бывают обычно поперечником: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма) и 16 см (6,5 дюйма). Овальные динамики, в основном, выпускаются размером 15х23 см (6х9 дюймов), но изредка встречаются “овалы” размерами 18х25 см (7×10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов).

В наше время существует большущее количество компаний на рынке специализирующихся на выпуске акустики, некие из их дешевенькие родом из Китая, а некие весьма даже неплохи собой и имеют за своими плечами внушительную репутацию, но как следствие и наиболее высшую стоимость.

Так как их отличить спросите Вы? Честно сказать это задачка не из легких, уже на рынке находится выше 200 производителей. Есть и Китайские компании которые не совершенно «барахло», так же как есть и откровенные подделки на известные и пользующиеся популярностью компании производителей. Самое основное будьте бдительны и не нарвитесь на такую продукцию не покупайте колонки за 100$ настоящая стоимость которых приравнивается 20-30$.

Вот перечень рекомендуемых неких компаний которые стоит брать: DLS, Hertz, Infinity, JBL, Alpine, Alphard, Blaupunkt, MTX, Focal, Rockford Fosgate, Boston Acoustic, Nakamichi, Morel.

Колонки выпускаемые под брендами Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic «левыми» естественно не являются, естественно если это уникальная продукция, но в большинстве собственном конкретно эти компании более нередко подделываются. Свойство звука у таковых динамиков среднее и они полностью подходят для подмены отслуживших штатных динамиков.

Выбирать колонки лишь по размерам магнита будет полностью неверным решением. Если магнит огромных размеров – это совершенно не означает что перед нами некий супер динамик. В современных моделях акустики употребляется неодимовый магнит, который весьма небольшой по своим размерам и владеет роскошной эффективностью.

Лучше обращайте свое внимание на диффузор и подвес они размещены на лицевой стороне динамика. Самым наилучшим вариантом когда диффузоры изготавливают из бумаги либо упрессованного картона с неотклонимой водоотталкивающей пропиткой (для наибольшей защиты в грозных критериях работы – кар таким и является), для подвеса диффузора — используют мягенькую резину либо каучук. Брать динамики с тряпочными либо поролоновыми подвесами очень не советуем.

Высокочастотные динамики они же твитеры лучше получать конкретно шелковые они более приятные на слух по звучанию в следствии “правильной” АЧХ.

Если находится в колонках наружный кроссовер – замечательно, у вашей системы будет не плохое разделение частот способом фильтрации.

И пожалуйста, запомните самое основное в акустике — это пространство ее установки. Имейте ввиду, что даже самый дорогой и высококачественный динамик без акустического дизайна не даст ожидаемого эффекта другими словами не оправдает Ваши средства потраченные на него. Чтоб услышать наиболее наименее высококачественный звук, колонки нужно установить в акустический размер. В большинстве каров в заводском выполнении этот размер представляет собой не что другое как консервную банку если разглядывать исходя из убеждений акустики.

Что-бы динамик хоть как-то зазвучал установленный в дверях кара их нужно непременно обработать шумо-вибро изоляцией и закрепить динамик не к сплаву, а через доп древесное проставочное кольцо.

Если Вы все сделаете верно в Вашем авто будет обязательно высококачественный звук!

Советуем соблюдать осторожность и не путать полярность при подключении что-бы не находить позже куда же пропал бас :), поэтому что колонки в таком случае будут работать в противофазе это приведет к отсутствию НЧ (низкие частоты).

На этом все. Хотим Для вас высококачественного звука в собственный кар слушая который не возникнет желания выключить его, а напротив создать еще чуточку по громче! 🙂

Спасибо всем за просмотр! Неплохого Для вас настроения :))

Источник: avtousilok.kz