Чем промыть лямбда зонд

Как почистить лямбда зонд

Стоимость новейшего датчика кислорода (либо лямбда-зонда) на некие модели каров добивается нескольких 10-ов тыщ рублей. Потому выход из строя этого элемента разумно вызывает у автовладельцев вопросец: можно ли вернуть неправильно работающий датчик кислорода и не брать новейший? Отметим сходу: в неких вариантах это вправду может быть. Все, что необходимо – это верная подготовка и хорошо проведенная чистка. О том, как почистить лямбда-зонд в домашних критериях и речь пойдет ниже.

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд – это датчик наличия вольного молекулярного кислорода (O2) в выхлопных газах. Если быть наиболее четким, датчик оценивает не наличие, а отсутствие кислорода в выхлопах. Устанавливается в выпускном тракте. Зависимо от экологического эталона, которому соответствует кар, в системе выпуска быть может установлено от 1 до 4 датчиков.

Механизм работы основан на генерации электродвижущей силы (напряжения) на выводах зонда под действием высочайшей температуры. Опосля прогрева раскаленными выхлопами до 300-350 °C меж 2-мя электродами датчика возникает напряжение, примерно равное 0,9 вольта. Один из электродов зонда сделан из диоксида цинка (ZnO2). К этому электроду и подводятся выхлопные газы. При контакте диоксида цинка с молекулярным кислородом происходит блокировка генерации электродвижущей силы. Напряжение на выводах проседает до 0,1 вольта.

Лямбда зонд контролирует кислород в системе выхлопа

Сигнал с датчика кислорода уходит в электрический блок управления движком (ЭБУ). Зависимо от предназначения (системный либо контрольный), зонд делает одну из 2-ух практических функций. В режиме настоящего времени на основании показаний с системного датчика ЭБУ изменяет топливно-воздушную смесь, стремясь создать ее очень приближенной к стехиометрическому соотношению. Контрольный зонд служит для оценки работоспособности каталитического нейтрализатора.

Необходимость чистки

В выхлопных газах, кроме углеводородов, воды и кислорода, находятся и остальные хим соединения. Некие из их плохо сказываются на работоспособности датчика. А именно, это продукты сгорания кремниевых соединений (обильно содержатся в силиконовых герметиках), смолянистые вещества и свинец. Все эти вещества способны залепить цинковый электрод и перекрыть доступ выхлопов к датчику. Сам зонд на теоретическом уровне остается работоспособным, но из-за недостающего либо на сто процентов блокированного доступа газов он отправляет неправильный сигнал в ЭБУ. Блок достаточно стремительно замечает это и говорит ошибкой на приборной панели.

Тут принципиальный момент: перед тем, как вернуть датчик кислорода одним из нижеперечисленных методов, нужно разобраться, в чем сущность задачи. Бытовая очистка лямбда-зонда своими руками поможет лишь в этом случае, если датчик конкретно засорился. В данной для нас процедуре не будет смысла, если с зондом случилась одна из остальных всераспространенных дефектов:

• нарушился контакт проводки;
• перегорел нагреватель либо произошел обрыв нагревательной цепи;
• на физическом уровне деградировала цинковая пластинка.

Потому поначалу необходимо выяснить, какую конкретно ошибку выдает электрический блок управления. Если ошибка расшифровывается как обрыв проводки либо неэффективная работа катализатора, чистка с большенный толикой вероятности не поможет. Если же ЭБУ говорит о неправильном сигнале с датчика – можно пробовать чистить.

Очистка ортофосфорной кислотой

Некие автомобилисты практикуют профилактическую чистку кислородного датчика. В особенности, если в качестве заливаемого в бак горючего есть сомнения.

Способы чистки

Чем промыть лямбда-зонд? Сейчас практикуются два главных метода. Разглядим их:

1. Очистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой. Ортофосфорная кислота наливается в маленькую емкость так, чтоб датчик опустился в нее примерно на 2/3. Перед началом процедуры рекомендуется мало прогреть тело зонда. Но не надо прокаливать его до высочайшей температуры. Максимум до 70-80 °C. Дело в том, что если раскаленный датчик поместить в прохладную кислоту, то из-за резких температурных перепадов может разорваться глиняний нагреватель. Также не стоит погружать зонд на сто процентов. С тыльной стороны в него должен поступать кислород снаружи, который нужен для корректной работы. Если залить эту полость кислотой, то это может сказаться на работоспособности. Датчик оставляется в кислоте на 2-3 часа. Опосля промывается водой, продувается сжатым воздухом либо сушится феном.
2. Очистка лямбда-зонда очистителем карбюраторов. На техническом уровне не различается от данной для нас же процедуры с применением ортофосфорной кислоты. Разница состоит в том, что зонд в этом случае нагревать не надо. Этот способ считается наименее действенным и употребляется при маленьких загрязнениях либо в качестве профилактических мер.

Судя по отзывам автовладельцев, очистка перечисленными выше методами помогает наименее чем в половине случаев. И тут основная причина неудач – неправильная оценка состояния датчика либо игнорирование необходимости в расшифровке ошибок. Если же неувязка заключалась в загрязнении – промывка, обычно, помогает.

Источник: tolkavto.ru

Как почистить лямбда зонд и стоит это созодать?

Датчик, измеряющий содержание вольного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), находится в любом современном каре. Из всех датчиков, участвующих в работе мотора, это более дорогой измерительный устройство. Потому при выходе детали из строя автомобилисты пробуют сберечь и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в чистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает большой энтузиазм у автолюбителей, как и ее конечный итог.

Роль датчика в работе мотора

Элемент представляет собой железный стержень с резьбовым или фланцевым наконечником для крепления снутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его глиняная рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи железным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электрическому блоку управления (контроллеру).

Чтоб разобраться в вопросце, как почистить лямбда-зонд и необходимо ли это созодать, лучше осознать, как он работает:

1. Задачка датчика – найти количество кислорода, оставшееся в газах опосля сгорания горючего. Для этого устройство помещают на участке выхлопной трубы меж бачком катализатора и выпускным коллектором. В новейших авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и опосля него.
2. Когда зонд обнаруживает большенный остаток кислорода, контроллер «лицезреет» это по изменению напряжения и описывает, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, опосля что изменяет соотношение воздуха и горючего.
3. Если кислорода не много, то смесь очень богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов или окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. Другими словами, кар может двигаться далее, но расход горючего растет, а поведение авто изменяется в худшую сторону (пропадает разгонная динамика). В целом это достаточно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на привезенных из других стран машинках и 50-100 тыс. км на российских.

Процедура чистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, нужно приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту или моющее средство на ее базе (к примеру, преобразователь ржавчины). Последующие деяния производятся в таком порядке:

1. Снять датчик (либо пару частей) с кара. Для этого необходимо отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
2. Механическим методом удалить нагар с железного защитного колпачка.
3. Взять маленькую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратненько налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтоб повысить интенсивность действия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, потом просушить методом продувки.
5. Установить деталь на пространство, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть советы, гласящие, что перед чисткой нужно срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать глиняний наконечник мягенькой кистью с кислотой, а потом поставить защиту на пространство, прикрепив контактной сваркой. Несложно додуматься, что разобрать таковым методом лямбда-зонд можно только в спец мастерской, так как у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтоб просунуть кисть.

Выводы и советы

По убеждению почти всех автомобилистов, слой копоти на глиняном наконечнике препятствует обычной работе устройства, так как мешает буквально оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за что блок управления начинает подавать горючее в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В реальности очистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 вариантах из 100, о чем свидетельствуют бессчетные отзывы автолюбителей на форумах.

Перечисленные выше признаки обычно свидетельствуют о настоящей поломке детали, в итоге ее все равно придется поменять. Отсюда несколько советов:

• сделайте диагностику на не далеком СТО и убедитесь в неисправности лямбда-зонда, поэтому что табло Check Engine зажигается и по остальным причинам;
• не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таковым методом вы сможете попортить полностью рабочий элемент;
• если зонд признан негожим спецом автосервиса, прочищайте смело, так как терять уже нечего;
• не пользуйтесь для чистки азотной либо серной кислотой, они очень брутальные;
• работы делайте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратненько, без брызг;
• обеспечьте проветривание помещения.

Опосля просушки и установки детали на пространство наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход горючего не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отчаливайте в ближний магазин за новеньким устройством. В подавляющем большинстве случаев вернуть лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новейший или установить обманку – электрический имитатор работы датчика.

Источник: autochainik.ru

Как почистить лямбда зонд в домашних критериях?

Все детали и узлы кара имеют собственный срок службы. Он быть может долгим, маленьким, но нескончаемым – никогда, потому любой элемент авто рано либо поздно нуждается в подмене. Лямбда-зонд не исключение. При этом выходит из строя он, к огорчению, достаточно нередко, а стоит дорого, потому логично, что бывалые автомобилисты в обход советам производителей отыскали метод (и даже не один), как почистить лямбда-зонд в домашних критериях, другими словами существенно уменьшить свои расходы на ремонт. Но обо всем по порядку.

Что такое лямбда-зонд, для что он нужен и почему так принципиально, что был он исправен?

Лямбда-зонт (его также нередко именуют кислородный датчик) – это особый датчик-контроллер, который определяет (оценивает) оставшийся в несгоревшей топливной консистенции (выхлопных газах) кара размер кислорода, ассоциирует его с номинальными значениями и отправляет приобретенные в итоге этого сопоставления данные в блок управления (БУ) топливной системой. Блок управления, в свою очередь, в целях оптимизации состава горючей консистенции наращивает либо уменьшает размер подаваемого в камеру сгорания горючего, влияя тем на содержание вредных веществ в выхлопных газах, динамику авто, устойчивость работы силовой установки и остальные свойства.

Отсюда разумеется – если датчик кислорода неисправен, другими словами отправляет в БУ неправильную информацию, то и подача горючего/кислорода будет выполняться с ошибками. Как следствие, машинка начнет много «есть», плохо разгоняться, неустойчиво работать и очень загрязнять окружающую среду (больше, чем это разрешают созодать принятые нормы экологичности). Не допустить же такую ситуацию можно только при помощи своевременной подмены вышедшего из строя датчика или его чистки в вариантах, когда она допустима, – сам датчик, его база не повреждены, а некорректную работу провоцируют скопившиеся на нем загрязнения (свинцовые отложения и сажа).

Как почистить лямбда-зонд в домашних критериях: {инструкция}.

Сперва этот лямбда-зонд необходимо отыскать. Создать это можно под капотом собственного кара перед катализатором. А в современных карах таковых датчиков ставится два – до и опосля катализатора, потому разглядеть их проще всего с ямы.

Обнаружив в собственной машине лямбда-зотд (-ы), демонтируйте его (их) при помощи ключа пригодного размера.

Потом перебегайте к чистке.

Метод №1 – очистка ортофосфорной кислотой.

Данный способ можно было бы именовать одним из самых обычных и стремительных, если б ни необходимость к полному/частичному доступу к керамико-платиновому основанию устройства, спрятанному за защитным железным колпачком, снять который не так и просто, беря во внимание невозможность работы ножовкой по сплаву, потому что она может разрушить рабочую базу. Что все-таки созодать? – Употреблять для данных целей токарный станок: с его помощью у самого основания лямбда-зонда резцом срежьте защитный колпачок около резьбы.

Если такового станка у вас нет, сможете испытать пользоваться ратфилем. Убрать с его помощью защитный колпачок у вас, естественно, не получится, а вот сделать окошки (5-миллиметровые отверстия) в нем – просто.

Итак, когда доступ к рабочему стержню лямбда-зонда обеспечен, сможете перебегать конкретно к процедуре его чистке.

Для этого возьмите не наименее 100 мл ортофосфорной кислоты (ее аналога: преобразователя ржавчины, флюса/кислоты для пайки и пр.), налейте ее в маленькую стеклянную емкость (рюмку, баночку, стакан и т.д.), а потом опустите туда сердечник засорившейся детали.

ВАЖНО: все устройство в ортофосфорную кислоту опускать недозволено!

Выждете 15-20 минут, помойте основание детали незапятанной водой, оставьте до полного высыхания. Если необходимо, повторите функцию, пока черно-коричневый сердечник вновь не приобретет железный колер.

Если ни со 2-ой, ни с третьей пробы очистить лямбда-зонд для вас таковым методом не удалось, попытайтесь усилить действие брутальной воды при помощи кисточки: повсевременно смачивая и омазывая основание, вы весьма скоро заметите, как загрязнения начнут сходить, возвращая детали начальный сияние.

К слову, если работы будут выполняться на лямбда-зонде со снятым защитным колпачком, то заместо кисточки можно применять что-то наиболее большое, к примеру, старенькую зубную щетку.

В конце очистительных работ кислородный датчик снова же рекомендуется кропотливо промыть незапятанной водой и хорошо высушить.

Если снимался колпачок, то перед установкой детали его возвращают на пространство при помощи аргоной сварки.

При применении данного способа необходимо держать в голове:

• ортофосфорная кислота (и ее аналоги в том числе) – опасное хим вещество, потому работать с ними нужно, соблюдая все правила сохранности и исключая ее попадание в глаза и вовнутрь организма;
• если лямбда-зонд очень засорен, то нареченных 15-20 минут для его полной чистки может не хватить, потому в особо запущенных вариантах время действия кислоты на сердечник следует прирастить до 1-3 часов, а время от времени и целой ночи (не наименее 8 часов);
• для проверки эффективности такового ремонта, обычно, требуется некое время, лишь оно даст возможность водителю оценить «поведение» авто и замерить расход горючего, исключение – загоревшаяся на панели устройств ошибка Check Engine, она неоспоримый признак того, что реанимировать засорившийся лямбда-зонд для вас не удалось;
• если в вашем каре защитный колпачок кислородного датчика имеет двойную оболочку (два слоя), быстрее всего, пропилить его ратфилем у вас не получится, потому единственный вариант чистки сердечника такового лямбда-зонда – замачивание его в кислоте вкупе защитным элементом.

Метод №2 – ускоренный.

Для его реализации для вас будет нужно все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка либо плита. Если выбор падет на последнюю, применять лучше самую небольшую конфорку (так будет удобнее): снимите с нее крышку, переверните и положите, слегка сместив в сторону, — так, чтоб она защищала (закрывала) газовую трубу от вероятного попадания туда кислоты.

Далее все просто: зажгите огнь, обмакните сердечник кислородного датчика в кислоту и кропотливо на этом огне разогрейте. Когда кислота начнет кипеть и прыскаться, на поверхности датчика начнет проступать зелено-голубая соль.

Дождитесь полного выкипания брутальной воды, помойте деталь незапятанной водой, опять обмокните в ортофосфорную кислоту и на огнь… — повторяйте эти деяния до того времени, пока лямбда-зонд не заблестит чистотой (в нашем случае ушло минут 15). Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать графитовой смазкой (чтобы тот не пригорел).

Лишь опосля этого деталь быть может возвращена на свое пространство.

Выводы, либо стоит итог потраченных на него сил и времени?

Как указывает практика, избавленный от сажи и копоти кислородный датчик начинает опять верно работать только в 1-2 процентах случаев, потому очень возлагать на описанные выше методы, очистки лямбда-зонд в домашних критериях своими руками, не стоит, в особенности если пробег превосходит 100 тыщ км пути, но в целях экономии собственного бюджета, испытать реанимировать данное устройство все таки стоит.

Видео.

Источник: autoepoch.ru

Как проверить кислородный датчик, признаки неисправности, очистка и восстановление

Лямбда зонд, либо как его еще именуют кислородный датчик, размещен в выпускном коллекторе, и нужен для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной консистенции. Зависимо от того, обедненная либо обогащенная смесь подается в камеры сгорания, кар будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как нужно.

Кислородный датчик подает сигналы электрическому блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение горючего и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы мотора.

Как у хоть какого другого элемента кара, у кислородного датчика могут показаться неисправности. Любой лямбда зонд имеет собственный ресурс, опосля выработки которого, он может начать работать некорректно, либо просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попробовать произвести его восстановление, но для начала его необходимо проверить.

Предпосылки, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести последующие предпосылки:

• одна из главных обстоятельств, в особенности животрепещущая в нашей стране — низкое свойство бензина, высочайшее содержание свинца в нем. Как досадно бы это не звучало, свойство бензина на заправке проверить нереально;
• попадание на корпус кислородного датчика тормозной либо охлаждающей воды;
• попытка почистить зонд без познания дела, либо не созданными для этого средствами.

Совершенно, кислородный датчик является деталью разовой, и не должен подвергаться попыткам чистки, промывки, и иным манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не наименее, его очистка — процедура очень всераспространенная.

Признаки неисправности кислородного датчика

До этого чем затевать очистку, нужно проверить работоспособность, и убедиться в том, что его вправду нужно почистить.
Главные признаки неисправности кислородного датчика смотрятся так:

1. существенно возрастает потребление (расход) горючего каром;
2. рывки кара при движении;
3. работа мотора становится нестабильной;
4. ранний выход из строя катализатора.

При наличии вышеперечисленных заморочек, полностью возможно то, что датчик кислорода вышел из строя, его необходимо проверить, полностью может быть, что он нуждается в очистке либо подмене.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (наиболее современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, без помощи других проверить не получится. Описание подступает только для наиболее простого, двухуровневого датчика.

Сперва стоит проверить его зрительно. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца гласит о том, что свойство применяемого вами горючего оставляет желать наилучшего.

Для предстоящей диагностики нам пригодиться вольтметр. Проверка работы делается лишь на прогретом движке, по другому показания будут неточными. Подключаем устройство к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания устройства должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуток почаще раза за секунду). Если это происходит намного пореже, если спектр колебаний больше обозначенного, либо показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора поменять.

Это касается датчика, изготовленного на базе оксида циркония, сигнал от него быть может от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в спектре от 0 до 5 В.

Очистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут повсевременно. Очистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый нередко встречающийся совет. Хотя пробовали его очистить и антиржавчиной, и иной химией. Рассказов про это хоть убавляй, правда как это результативно, и происходит ли опосля этого восстановление работоспособности проверить трудно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь полностью, а только рабочую его часть). Кто-то наслаждается только замачиванием, кого-либо итог совсем не устраивает, и снаружи лямбда совсем не изменяется, налет остается там же где и был. Может быть, играет роль процент концентрации кислоты.

Очистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок нужно аккуратненько снять, не повредив глиняную часть. Мягенькой кисточкой промывать до того времени, пока темный налет не смоется на сто процентов. Опосля этого датчик просушивается, а колпачок крепится назад при помощи сварки.

Без снятия

Это метод наименее хлопотный, и фактически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Временами обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты данной для нас самой реакции можно смывать водой. Функцию повторяем до того времени, пока он на сто процентов не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по чистке вы не дали предпочтение, установка датчика на пространство покажет, как действенной она была, при всем этом сходу проверить это тоже трудно. Как отлично прошло восстановление покажет время. Не исключено, что для вас придется отчаливать за новеньким датчиком, но вы хотя бы попробовали.
” alt=””>

Источник: znanieavto.ru

Чистим лямбда зонд (датчик кислорода) в домашних критериях

Очистку лямбда зонда (датчика кислорода) можно провести в домашних критериях несколькими методами и не принципиально с какого кара он был снят с Volkswagen Polo либо ВАЗ 2110/12.

Для что нужен лямбда зонд и как он работает можно почитать тут https://autotopik.ru/obuchenie/918-lyambda-zond.html.

Признаки неисправности датчика кислорода

Как мы все осознаем, ничего нет нескончаемого. Через определенное время датчик кислорода в наилучшем случает начинает выдавать некорректные данные в блок управления, в худшем случае совершенно перестает работать.

Предпосылки и признаки неисправности лямбда зонда можно выяснить на данной для нас страничке https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Но главный признак неисправности устройства это завышенный расход горючего и сниженная динамика кара, которые не тяжело не увидеть.

Через определенный пробег машинки датчик кислорода, а поточнее его глиняная база (циркониевая керамика) с платиновым напылением, покрывается свинцовыми отложениями, слоем сажи и нагара.

Непременно у обычного водителя сходу же возникает потребность в удалении данных отложений.

Но сложность ситуации состоит в том, что повлиять на керамическо-платиновую базу датчика кислорода механически с внедрением абразивных инструментов и материалов недозволено. База будет повреждена и устройство придется поменять.

Брать новейший лямбда зонд даже через 40 – 50 тыс. км. пробега авто будет недешево, потому очистка датчика кислорода, тема постоянно животрепещуще, но созодать это необходимо верно по аннотации обозначенной ниже.

Ортофосфорная кислота

Сущность способа состоит в том, что ортофосфорная кислота способна за пару минут (10 – 15), время от времени больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ пригодиться не наименее 100 мл данного хим вещества либо его аналогов (смотрите ниже).

Неувязка состоит в том, что необходимо аккуратненько демонтировать защитный колпачок, который сделан из нержавеющей стали.

Ножовкой по сплаву это создать можно, но чревато повреждением самой рабочей базы, потому данный метод исключен (хотя можно испытать на собственный ужас и риск).

Для этих целей употребляют токарный станок, при помощи которого у самой базы устройства, около резьбы, аккуратненько резцом срезают колпачок освободив тем доступ к рабочей базе датчика.

Но не у всякого есть доступ к токарному станку.

Решить данную делему можно при помощи ратфиля, которым аккуратненько пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный либо частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его очистке.

Опускать на сто процентов устройство в ортофосфорную кислоту недозволено, лишь сам сердечник.

Либо можно применять кисточку из натуральной щетины.

Кисточка обязана быть узкой, чтоб как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, кроме ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратненько смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться таковая картина: загрязнения будут равномерно сходить, а сам сердечник будет получать металлической колер.

Добившись результата, помойте датчик незапятанной водой, дайте ему высохнуть и по мере необходимости повторите функцию.

В предстоящем закрепите защитный колпачок (если он снимался) при помощи аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное пространство.

Если ранее появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недочеты и подводный камешки:

• не любой сумеет отыскать неплохого токаря, который выполнит такую работу, потому ратфиль для вас в помощь;
• опасность использования ортофосфорной кислоты, необходимо исключить попадания ее в глаза и во вовнутрь организма. Можно применять преобразователь ржавчины, в составе которого и заходит упомянутый компонент. Либо обратите внимания на такие наименования «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», обычно все это можно отыскать в строй магазинах, но это тоже небезопасные хим вещества;
• защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства ратфилем, тут выручит лишь замачивание сердечника;
• нереально стремительно проверить итог работы, если естественно сходу не показаться ошибка Check Engine. Лишь через время замеряя расход горючего, следя за «поведением» кара картина будет ясна — выкидывать лямбда зонд либо нет;
• в неких вариантах для полной чистки 10 минут будет не много (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ожидать от 1 до 3 часов, чтоб был итог.

Используем газовую горелку либо плиту

В этом случае нам пригодится газовая плита либо горелка и уже популярная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и стремительно подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите действия огромных температур на пластмассовые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ожидать придется не длительно) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, покажется соль имеющая серый цвет.

Кислота обязана на сто процентов выкипеть. Не допускайте попадания паров хим соединения в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а потом повторите функцию опять до того времени, пока соль закончит проявляться.

Что мы получим если все верно создадим

Безупречный вариант, это:

• уменьшение расхода горючего на 1-2 литра на 100 км пробега;
• улучшается динамика кара при старте и наборе скорости потому что добавляется несколько лошадиных сил к мощности мотора;
• нормализуется уровень СО;
• ряд остальных улучшений.

Бывает ситуация, когда итог отсутствует. Означает неувязка быстрее всего была в лямбда зонде.

Подводим результат

Очистка лямбда зонда — это не неотклонимая, а рекомендованная процедура. Проводить ее либо нет дело всякого автовладельца.

По отзывам авто мастеров лишь в 1-2% случаев из 100% очистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой выручает ситуацию и, если для вас повезет вы попадете в эти проценты, в остальных вариантах данная процедура не помогает и устройство просит подмены. В особенности не стоит возлагать на итог опосля 100 000 км пробега кара.

Мы поведали про главные методы данной процедуры, при всем этом в обоих из их находится ортофосфорная кислота.

Также можно применять автохимию с содержанием данного хим вещества, например преобразователь ржавчины.

А какой метод используете Вы? Делитесь в комментах, не скупитесь. Фортуны!

Источник: autotopik.ru

Чистим лямбда зонд (датчик кислорода) в домашних критериях

Очистку лямбда зонда (датчика кислорода) можно провести в домашних критериях несколькими методами и не принципиально с какого кара он был снят с Volkswagen Polo либо ВАЗ 2110/12.

Для что нужен лямбда зонд и как он работает можно почитать тут https://autotopik.ru/obuchenie/918-lyambda-zond.html.

Признаки неисправности датчика кислорода

Как мы все осознаем, ничего нет нескончаемого. Через определенное время датчик кислорода в наилучшем случает начинает выдавать некорректные данные в блок управления, в худшем случае совершенно перестает работать.

Предпосылки и признаки неисправности лямбда зонда можно выяснить на данной для нас страничке https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Но главный признак неисправности устройства это завышенный расход горючего и сниженная динамика кара, которые не тяжело не увидеть.

Через определенный пробег машинки датчик кислорода, а поточнее его глиняная база (циркониевая керамика) с платиновым напылением, покрывается свинцовыми отложениями, слоем сажи и нагара.

Непременно у обычного водителя сходу же возникает потребность в удалении данных отложений.

Но сложность ситуации состоит в том, что повлиять на керамическо-платиновую базу датчика кислорода механически с внедрением абразивных инструментов и материалов недозволено. База будет повреждена и устройство придется поменять.

Брать новейший лямбда зонд даже через 40 – 50 тыс. км. пробега авто будет недешево, потому очистка датчика кислорода, тема постоянно животрепещуще, но созодать это необходимо верно по аннотации обозначенной ниже.

Ортофосфорная кислота

Сущность способа состоит в том, что ортофосфорная кислота способна за пару минут (10 – 15), время от времени больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ пригодиться не наименее 100 мл данного хим вещества либо его аналогов (смотрите ниже).

Неувязка состоит в том, что необходимо аккуратненько демонтировать защитный колпачок, который сделан из нержавеющей стали.

Ножовкой по сплаву это создать можно, но чревато повреждением самой рабочей базы, потому данный метод исключен (хотя можно испытать на собственный ужас и риск).

Для этих целей употребляют токарный станок, при помощи которого у самой базы устройства, около резьбы, аккуратненько резцом срезают колпачок освободив тем доступ к рабочей базе датчика.

Но не у всякого есть доступ к токарному станку.

Решить данную делему можно при помощи ратфиля, которым аккуратненько пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный либо частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его очистке.

Опускать на сто процентов устройство в ортофосфорную кислоту недозволено, лишь сам сердечник.

Либо можно применять кисточку из натуральной щетины.

Кисточка обязана быть узкой, чтоб как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, кроме ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратненько смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться таковая картина: загрязнения будут равномерно сходить, а сам сердечник будет получать металлической колер.

Добившись результата, помойте датчик незапятанной водой, дайте ему высохнуть и по мере необходимости повторите функцию.

В предстоящем закрепите защитный колпачок (если он снимался) при помощи аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное пространство.

Если ранее появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недочеты и подводный камешки:

• не любой сумеет отыскать неплохого токаря, который выполнит такую работу, потому ратфиль для вас в помощь;
• опасность использования ортофосфорной кислоты, необходимо исключить попадания ее в глаза и во вовнутрь организма. Можно применять преобразователь ржавчины, в составе которого и заходит упомянутый компонент. Либо обратите внимания на такие наименования «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», обычно все это можно отыскать в строй магазинах, но это тоже небезопасные хим вещества;
• защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства ратфилем, тут выручит лишь замачивание сердечника;
• нереально стремительно проверить итог работы, если естественно сходу не показаться ошибка Check Engine. Лишь через время замеряя расход горючего, следя за «поведением» кара картина будет ясна — выкидывать лямбда зонд либо нет;
• в неких вариантах для полной чистки 10 минут будет не много (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ожидать от 1 до 3 часов, чтоб был итог.

Используем газовую горелку либо плиту

В этом случае нам пригодится газовая плита либо горелка и уже популярная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и стремительно подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите действия огромных температур на пластмассовые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ожидать придется не длительно) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, покажется соль имеющая серый цвет.

Кислота обязана на сто процентов выкипеть. Не допускайте попадания паров хим соединения в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а потом повторите функцию опять до того времени, пока соль закончит проявляться.

Что мы получим если все верно создадим

Безупречный вариант, это:

• уменьшение расхода горючего на 1-2 литра на 100 км пробега;
• улучшается динамика кара при старте и наборе скорости потому что добавляется несколько лошадиных сил к мощности мотора;
• нормализуется уровень СО;
• ряд остальных улучшений.

Бывает ситуация, когда итог отсутствует. Означает неувязка быстрее всего была в лямбда зонде.

Подводим результат

Очистка лямбда зонда — это не неотклонимая, а рекомендованная процедура. Проводить ее либо нет дело всякого автовладельца.

По отзывам авто мастеров лишь в 1-2% случаев из 100% очистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой выручает ситуацию и, если для вас повезет вы попадете в эти проценты, в остальных вариантах данная процедура не помогает и устройство просит подмены. В особенности не стоит возлагать на итог опосля 100 000 км пробега кара.

Мы поведали про главные методы данной процедуры, при всем этом в обоих из их находится ортофосфорная кислота.

Также можно применять автохимию с содержанием данного хим вещества, например преобразователь ржавчины.

А какой метод используете Вы? Делитесь в комментах, не скупитесь. Фортуны!

Источник: autotopik.ru