Чем обработать глушитель от коррозии

Обработка глушителя перед установкой (чем обработать?)

Bonjo

Мастер советчик

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

Batareykin

Профессиональный советчик

ten70

Оракул

andrei78

Мастер советчик

Raptor

Завсегдатай

Свой парень

Завсегдатай

Bonjo

Мастер советчик

всем огромное спасибо за советы!

andrei78, расскажи плиз, как правильно обработать.

Свой парень, извиняюсь за глупый вопрос, а что такое “отработка”?

Batareykin

Профессиональный советчик

всем огромное спасибо за советы!

andrei78, расскажи плиз, как правильно обработать.

Свой парень, извиняюсь за глупый вопрос, а что такое “отработка”?

erektrik

Я здесь живу

Bonjo

Мастер советчик

всем огромное спасибо за советы!

andrei78, расскажи плиз, как правильно обработать.

Свой парень, извиняюсь за глупый вопрос, а что такое “отработка”?

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

Шурик

Профессиональный советчик

NikolayR.

Мастер советчик

Bonjo

Мастер советчик

всем бальшое спасибо за советы.
наверное все таки покрашу высокотемператерной краской.

2 NikolayR.: учтем!

ten70

Оракул

от воды в глушаке никогда не избавишься, во время его остывания воздух как бы засасывается внутрь глушака, а в нем много паров воды.
Это подтверждается тем, что последняя банка быстрее ржавеет.
Лучший способ избавляться от воды в глушаке это прогазовать на заведенном двигателе.

Ну а всякие отработки заливать, это лишнее, думаю покраска снаружи достаточна, главное все сварные швы как следует прокрасить.

dantek

рррр-р-р.

Не далее как вчера заехал в ремонт глушителей – хомутик подтянуть.

В итоге диагноз – ВСЯ выпускная под замену.

Средняя часть – BOSAL не прошла и 10 тысяч. Сечет сварной шов. А с виду глушак как новый

Задняя часть Walker – же фигня, но пробег около 35 тыс. C виду тоже негнилой и дыр нет.

А вы говорите – обработка, обработка.

Что делать и не знаю!?

После этого новое и не хочется брать.
А сварка этих денег стоит не маленьких и без гарантии.

Bonjo

Мастер советчик

Не далее как вчера заехал в ремонт глушителей – хомутик подтянуть.

В итоге диагноз – ВСЯ выпускная под замену.

Средняя часть – BOSAL не прошла и 10 тысяч. Сечет сварной шов. А с виду глушак как новый

Задняя часть Walker – же фигня, но пробег около 35 тыс. C виду тоже негнилой и дыр нет.

А вы говорите – обработка, обработка.

Что делать и не знаю!?

После этого новое и не хочется брать.
А сварка этих денег стоит не маленьких и без гарантии.

так у тебя бозал новый был или как? оцинкованный? ты его не обрабатывал перед установкой?
если новый – где и почем брал?

если сварка дорогая – меняй на новый.
мне обошлось : задняя часть 40$ + средняя часть 36$ = 76$ (в экзисте) – не так уж и дорого.
поменять наверное смогу и сам.

Источник: vwts.ru

Масло в глушитель чтоб не ржавел .

Опции темы
Поиск по теме

Масло в глушитель чтоб не ржавел .

Слышал такую историю что раньше закручивали пробку в глушитель на дне которой было масло.
Якобы глушитель меньше ржавеет.
Дырочки ещё делают чтоб вода стекала.
Стоит ли делать так же?

И чем лучше покрасить глушитель -термостойкой краской?

Красить глушитель можно, но это временно. Он же до покраски уже ржавый, значит ржа поднимет краску и через пяток лет будет как раньше. По поводу водички в глушаке, просто перед длительной стоянкой хорошо погазуй чтоб продуть трубу а после тряпочный кляп в дырку 🙂 .

Зря смеётесь! Спросите у своих отцов и дедов, что они делали перед постановкой машины на зимнюю стоянку! Одним из действий и было закупоривание выхлопной трубы промасленной тряпкой!

Слышал такую историю что раньше закручивали пробку в глушитель на дне которой было масло.
Якобы глушитель меньше ржавеет.
Дырочки ещё делают чтоб вода стекала.
Стоит ли делать так же?

И чем лучше покрасить глушитель -термостойкой краской?

хрень ,ибо масло тоже окисляется, в купе с жижей с выхлопной ,проржавеет махом

Перед покраской глушитель можно обработать преобразователем ржавчины (фосфорная кислота, продаётся в любом автомагазине) и потом покрасить.

только вот не сильно оно помогало,
у нас на фирме ,одну модель колесного погрузчика не производили года два,
мосты лежали на улице под навесом,
приперся баур и захотел чтоб ему сделали старую модель

,открыли мосты, а там ржа не смотря на масло,
хватило и дырочки сапуна чтоб воздух теплый влажный поступал

Вот поэтому и закупоривали все отверстия на впуске и выпуске! ))) Сейчас это уже забыли. В магазинах запчастей навалом, а в старые добрые времена с запчастями дефицит был. Вот и выкручивались шофера, чтоб сохранить свою ласточку!

Я 4 года отработал на такой машине (отсюда мой ник). Если присмотреться, то выхлопушку видно. Вот на этой машине наличие дырдочки в глушаке (она там есть, возле заднего колеса) вполне оправдано. В остальных случаях, я считаю, это лишним. Влага и так “выплевывается” и выпаривается при движении, а лишние повреждения трубы будут провоцировать коррозию. Да и масло не поможет.
Могу ошибаться, но не сильно.

Последний раз редактировалось Ледовик; 25.09.2015 в 19:41 .

Источник: forums.drom.ru

Чем обработать глушитель от коррозии

В общем купил не так давно газ-69. Годов ему много. Соответственно, есть немного ржавчины, хотя состояние отменное для его годов.
Вопрос 1: Наросла ржа, как от неё избавиться и как сделать, чтоб она потом не наросла опять? Покрасить и всё?
Вопрос 2: Уберу ржавчину на глушаке, а как её предотвратить потом? Надо же чем-то покрывать? Красить чем-то жаростойким.

Читайте также:  Комбинация приборов 2115 vdo

рыхлая ржа обязательно требует зачистки до металла или устойчивой ржи, после чего протравка преобразоваталам, желательно тем, что с цинком, потом тщательная неоднократная промывка водой, сушка, грунт с преобразователем, потом покраска. когда обрабатываешь пятно ржи, вскрывай краску на площади в полтора раза больше, обычно именно столько уже затронуто ржой по периметру. но она всё равно появится на этом месте, вопрос на сколько ты этот процесс затянуть сможешь..

глушак ржавеет пока мафын стоит на месте без работы, обдери металлической щеткой и катайся дальше, обгорит и всё будет как надо.
когда сгниет совсем – поставишь другой глушак. красить уже ржавыый глушитель бесплизняк.

В общем купил не так давно газ-69. Годов ему много. Соответственно, есть немного ржавчины, хотя состояние отменное для его годов.
Вопрос 1: Наросла ржа, как от неё избавиться и как сделать, чтоб она потом не наросла опять? Покрасить и всё?
Вопрос 2: Уберу ржавчину на глушаке, а как её предотвратить потом? Надо же чем-то покрывать? Красить чем-то жаростойким.

Самый простой способ борьбы с ржавчиной на глушаке, это собственно борьба с самим глушаком 😉 в третий раз мой глушак выглядел так, бабахнуло зачетно ;):
http://www.a-stone.ru/other/glushak.jpg

вот и незнаю, как глушак до ржавчины доживает :)))))

В общем купил не так давно газ-69. Годов ему много. Соответственно, есть немного ржавчины, хотя состояние отменное для его годов.
Вопрос 1: Наросла ржа, как от неё избавиться и как сделать, чтоб она потом не наросла опять? Покрасить и всё?
Вопрос 2: Уберу ржавчину на глушаке, а как её предотвратить потом? Надо же чем-то покрывать? Красить чем-то жаростойким.

Продлить жизнь глушителю покрыв его жаростойкой краской можно. Но не надолго, т.к. в результате препада температур краска облетит, а также воздействие грязи, воды и т.п.

Красить глушак – из разряда приколов.

В армию травку тоже красить нуна;)

А ржа – из опыта оч. сложно сделать хорошо – после каждой зимы (при парковке на улице в Москве) – новые старые пятна вылезать начинают.

Красить глушак – из разряда приколов.

В армию травку тоже красить нуна;)

А ржа – из опыта оч. сложно сделать хорошо – после каждой зимы (при парковке на улице в Москве) – новые старые пятна вылезать начинают.
Не совсем приколы, на иномарках глушители красят. В Южном порту продают специальную термостойкую краску. Я регулярно покупаю (для работы, не для глушителя).
Но для УАЗа, согласен, бесполезно. У меня уже второй раз глушителя хватает на один год. Только вчера очередной заменил. Отрывается из-за халтурной сварки внутренняя перегородка, глушитель превращается в прямоточный, а снаружи – еще почти как новый.
P.S. А вообще-то, ради прикола, покрасить можно.

. P.S. А вообще-то, ради прикола, покрасить можно.
ну да в кровавый цвет;)

Если прилично ездить то смысла красить нет, ну а если 4 часа в неделю – да на парковке он обгореть не успеет!

Источник: forum.uazbuka.ru

Устранение коррозии автомобиля

Коррозия металла, а проще говоря, ржавчина – это окисление железа вследствие соприкосновения с водой. Особенно подвержено коррозии днище машины, почти никак и ничем не защищенное от влаги, но, тем не менее, страдающее от сырости не меньше, чем кузов.

От ржавчины «погибает» больше машин, чем в авариях

По характеру образования коррозии в машине различаются следующие виды:

  • Контактная. Возникает в местах соприкосновения металлов с различающимся электродным потенциалом;
  • Электролитная;
  • Неэлектролитная коррозия возникает в топливной и масляной системах;
  • Газовая образуется в глушителе или выхлопной трубе;
  • Атмосферная – по причине взаимодействия машины с окружающей средой;
  • Под напряжением;
  • Структурная образуется в местах сварки металлов;
  • Биокоррозия образуется воздействием микроорганизмов, в частности, плесени.
  • Щелевая возникает в зазорах и стыках деталей авто.

Коррозия различается также степенью поражения:

  • Точечная возникает в местах повреждения лакокрасочного слоя, на поверхности занимает малую площадь, но воздействует на металл в глубину.
  • Пятнами. Появляется на оголенном металле, воздействует по поверхности, и на начальной стадии не углубляется.
  • Сквозная – крайняя степень коррозии, дырки на металле говорят о том, что металл в этом месте полностью разрушен.

Где образуется коррозия

Интенсивная коррозия кузова автомобиля начинается снизу. Ржавчина предпочитает появляться на обнаженных от покраски частях кузова, в зонах, чаще других соприкасающихся с влагой. Это – днище, спойлеры, крылья и др. Зонами риска принято считать

  • Места, где кузов граничит с фонарями и радиаторной решеткой.
  • Капот и крышу (дверь) багажника;
  • Точки крепления ручек и замков;
  • Нижний край двери;
  • места сварки.

Днище автомобиля, несущее на себе максимальную нагрузку, требует пристального внимания. Под ним сконцентрированы все силовые агрегаты, и потому днище испытывает на себе агрессию химических средств, перепады температур. Снаружи – удары гальки и щебня, зимой ледяные наросты, летом – высокая трава, или жесткие низкие кустарники – эти факторы сдирают защитный слой антикора, обнажают металл днища для разрушительного действия влаги и грязи. Повышенную опасность для автомашин представляют антигололедные химические реагенты, содержащие соли и кислоты. Чтобы защитить авто от ржавчины, нужно устранить причины коррозии металлов.

Как уберечь автомобиль от коррозии?

Шпаклевка, грунтовка и покраска кузова выполняются, в первую очередь, с целью защитить машину от ржавчины. Лакокрасочное покрытие, предупреждает контакт металла с внешней средой. И только потом это − элемент красоты и дизайна.

Но даже самая профессиональная покраска не в состоянии защитить авто от ржавчины, если постоянным местом пребывания является улица: открытая автостоянка, или двор. В таких условиях даже лакокрасочное покрытие изнашивается намного быстрее, чем когда автомобиль на ночь ставится в гараж – закрытое помещение с вентиляцией и, по возможности, отоплением. Кроме условий для хранения автомобиля, выполняются некоторые мероприятия, повышающие устойчивость к коррозии.

Читайте также:  Сколько весит металлический гараж 3х5 толщина 3

Ведь толщина металла кузова автомобиля меньше 1 мм. И если не обеспечить защиту от влаги и коррозии не пройдет года, и ржавчина насквозь проест кузов машины. Особенно уязвимым для разрушения, автомобиль становится зимой.

Меры защиты днища авто от ржавчины

Днище автомобиля больше других элементов машины подвержено ржавчине, поэтому нуждается в повышенной специальной защите. Такую услугу предоставляют профессиональные автосервисы, обрабатывающие металл днища не только снаружи, но и изнутри, используя специальные распылители.

Антикоррозийные защитные покрытия для авто делятся на

  • пассивные, образующие на поверхности металла защитный слой (пленку) препятствующий попаданию влаги. Эта группа антикоррозийных веществ содержит смолы, битум, мастики, каучук, и наносится тонким не более 2 мм, слоем.
  • Преобразующая, или активная защита от ржавчины металла отличается тем, что преобразуют ржавчину в устойчивое соединение, препятствующее дальнейшему расползанию ржавчины. Самым популярным веществом, защищающим от окисления, является Мовиль, продающийся в каждом автомагазине.

Средства антикоррозийной защиты для днища производятся в жидкой и вязкой консистенциях.

  • Жидкие средства наносятся распылением и проникают в закрытые труднодоступные полости. К ним применяют длинные насадки-шланги, которые проникают в труднодоступные места днища.
  • Вязкими средствами покрываются только видимые и доступные зоны, потому что они наносятся кистью.

Прежде чем наносить на металл антикоррозийные защитные покрытия, его надо вымыть от грунта и грязи, высушить и обезжирить. В автосалоне машину поднимают на подъемнике, и снимают колеса, чтобы избежать попадания на них антикора, а тормозные диски обворачивают полиэтиленом.

При распылении антикора сначала обрабатываются труднодоступные места, и только потом средство наносится пульверизатором снаружи. При обработке мастикой сначала тонкой кистью мастику наносят в труднодоступные места (насколько это возможно) а потом широкой обрабатывается поверхность днища. Высыхает антикоррозийное средство несколько дней, и чтобы его не нарушить, в эти дни машиной лучше не пользоваться.

Состояние антикоррозийной защиты желательно проверять ежегодно. И там где она успела нарушиться, необходимо ее восстановить. С этой целью нужно вымыть машину, зачистить поврежденные участки, обезжирить их, и нанести на них защиту снова.

Защита глушителя

Глушитель особенно нуждается в защите от внешнего воздействия, потому что изнутри он страдает от прогорания, а снаружи на него действуют холодный воздух и влага, и это соприкосновение с разными температурами со временем разрушают металл выхлопной трубы, делают его ломким и хрупким. Защита глушителя от коррозии посредством покраски термостойкой краской способна продлить жизнь данного узла машины. Выполняется она по той же схеме, что и кузов машины, с небольшой разницей. Для шпаклевания, грунтовки и покраски берутся термостойкие вещества, поскольку обычные краски, даже высокого качества на выхлопной трубе долго не продержатся.

Хорошие результаты дает термостойкая краска на основе силикона. Для нее не нужно грунтование, и наносится она тонкими слоями. По завершении покраски, после того, как она высохнет, термостойкие краски нуждаются в прокаливании. Достаточно погонять для этого двигатель в течение 15-30 минут, чтобы краска на поверхности трубы закрепилась.

Защита кузова: оцинковка и прочее

Защита кузова от коррозии начинается в процессе производства. В последнее время на целом ряде предприятий, выпускающих автомобили, выполняется оцинковка кузовов с единственной целью – замедлить окислительные процессы железа.

Ламинирование

Как уже говорилось выше, покраска кузова – это тоже, прежде всего, элемент кузовной защиты от ржавчины, и только потом эстетика и дизайн. Правда, в последние годы качество покраски повысилось, автомобили не просто красят, их лакируют и полируют, наносят аэрографические рисунки. И потому встал уже вопрос о защите лакокрасочного покрытия.

Один из методов такой защиты – ламинирование, то есть наклеивание прозрачной защитной пленки. Полимерная пленка обладает водоотталкивающими свойствами, защищает поверхность кузова от мелких царапин и ржавчины. Благодаря клеевому слою, легко наклеивается на поверхность кузова. Пленка особенно эффективна для защиты критических зон.

Перед ламинированием машина проходит подготовку – очищается, там, где нужно, ржавчина, царапины и сколы удаляются, неровности лакокрасочного покрытия полируются. Ламинирование способно прослужить 2-3 года, а потом пленку можно поменять на новую.

Катодно-протекторная защита

Данный метод основывается на физико-химических свойствах металлов, и по надежности не уступает оцинковке. Обеспечивается такая защита компактным прибором – устройством катодно-протекторной защиты (УКПЗ). Устройство передает кузову отрицательный заряд, создавая гальваническое соединение между кузовом и отдельным электродом. Получивший анодные свойства металл, утрачивает способность к окислению. Данный метод достаточно прост, надежен, и защищает труднодоступные места, поскольку заряд от устройства распределяется по металлическим поверхностям машины.

Защита крыльев авто

Крылья авто страдают от вылетающих из под колес гравия, щебенки, комков грязи. Потом в поврежденный участок металла, если не принять мер, начинает въедаться ржавчина. Защитить крылья автомобиля от коррозии можно дополнительным способом. Для многих моделей разработаны так называемые надкрылки из пластика. Этот элемент тюнинга принимает на себя механические удары, защищая крыло от повреждений. Изнутри металл должен быть защищенным мастикой.

Комплексные меры обеспечат полную защиту от коррозии

Все упомянутые способы защиты металла от коррозии рекомендуется выполнять в комплексе, не полагаясь на стопроцентную надежность одного из них. Даже если, к примеру, днище кузова оцинковано, битумная пленка дополнительно защитит его от попадающих в него камней и гравия. Ламинирование оградит кузов от ржавчины, и механических разрушений.

При этом совсем не будет лишней катодная защита металла от коррозии. Отсутствие антикоррозионной защиты, сокращает срок эксплуатации авто, и таким образом, защищенные и устойчивые к коррозии автомобили служат намного дольше своих незащищенных собратьев.

Читайте также:  Схема подключения ксеноновой лампы

Источник: krasimavtomobil.ru

Suzuki Grand Vitara -=Лона=- [2.0 5d АКПП] › Бортжурнал › NSGV. Вид снизу – 3. Защита от коррозии — выхлопная система

Не касаясь проблем с коррозией внутренностей выхлопной системы, отметим, что защита от коррозии только внешних поверхностей ее элементов способна продлить срок их службы до 3…5 раз – как следует из некоторых интернет-источников. Согласитесь, стимул для нас достаточно весомый, поэтому переходим прямо к делу.

Система выпуска отработанных газов – самая теплонагруженная система автомобиля. Температура на входе приемной трубы может достигать 1000*С (и выше), на выходе последнего глушителя она опускается до 200…300*С. В соответствии с рабочей температурой элементов тракта для их защиты от коррозии были применены термостойкие эмали (описаны в предыдущей части темы):

– Эмаль Rust-Oleum защитила начало выхлопного тракта: от приемной трубы до муфты резонатора.

– Эмаль КО-8101 нанесена на все конечные детали тракта: от той же муфты резонатора до выхлопной трубы.

Конечный результат наших трудов будет выглядеть примерно так, как на следующем фото:

1. Очистка от верхнего слоя ржавчины всех доступных деталей тракта.
Работаем стальными щетками и абразивной бумагой (удобно на трубах), очищаем все, до чего можем добраться:
– основной глушитель,
– резонатор,
– все трубы, какие есть,
– соединительные муфты с крепежом,
– тепловые экраны на трубах и на катализаторах,
– элементы крепления деталей к кузову.

2. Обработка всех окисленных (ржавых) поверхностей нейтральным преобразователем.
Наносим состав кривой кистью, не спешим, тщательно проливаем все полости и закоулки муфт и экранов. Избытки жидкости в виде висящих капель снимаем кистью. Руки от этой химии вытираем сразу же влажной тряпкой.

Обычно на прохождение реакции преобразования и на высыхание всех поверхностей уходит около 30 минут (при 20*С), но лучше подождать еще какое-то время – чем красить по мокрому железу. Успешно преобразованные и подсохшие поверхности изменяют цвет с рыжего на темно-коричневый, до черноты, а влажный блеск исчезает – детали становятся матовыми. Если рыжие участки сохранились, нужно повторить обработку.

А как только детали высохли, можно браться за кисти, краски и спреи-баллоны.

3. Нанесение краски на детали: кистью или из баллона, в 2…3 слоя, с полной просушкой промежуточных слоев.
Эмаль-спрей сохнет быстро, за 20…40 минут, «серебрянка из банки» высыхает за сутки. С вечера я наносил серебрянкой очередной слой, а наутро ехал на машине на работу: краска досыхала на горячем тракте. Повторюсь: для работы с серебрянкой очень удобна та самая «кривая» кисть с длинной ручкой, особенно для окраски верхней части глушителя – больше туда ничем не подлезешь.

Дальше выложены фотографии элементов тракта до обработки и после: чтобы получить представление об исходном состоянии деталей и о результате приложенных усилий.

Источник: www.drive2.ru

ЦЕНТР РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ГЛУШИТЕЛЕЙ

Отзывы

Сервис хороший, работу выполнили оперативно и качественно. Спасибо.
Подробнее

Мы, владельцы автомобиля Рено Меган II Экстрим, из Московской области. Обратились в автосервис “ЗападАвто” по рекомендациям работников диллерского центра. Предварительно о сервисе прочитали информацию в Интернете. Отзывы очень хорошие. Ремонт нашего автомобиля производил электрик Станчев Геннадий. Менеджер Артем Федосеев и мастер Станчев Геннадий профессионально дали рекомендации о том, какой ремонт необходим нашему автомобилю. Ремонт автомобиля произведен быстро, аккуратно и очень грамотно. Обращение с нами было корректным и вежливым. Мы очень довольны. Благодарим команду менеджера Артема Федосеева, мастера Геннадия Станчева, менеджера Ольгу Никитину за оказанную помощь. Просим руководство автосервиса “ЗападАвто” премировать вышеуказанных работников. Всем здоровья, успехов и удачи! С уважением, Александр и Елена
Подробнее

Коррозия и другие причины разрушения выхлопной системы. Часть 1

Коррозия и другие причины разрушения выхлопной системы. Часть 1

Причины разрушения деталей выхлопной системы могут быть совершенно различными, при попытки их обнаружить необходимо учитывать особенности конкретной системы, в первую очередь подверженность её элементов деформации, истиранию, механическому воздействию, вибрации, ударам камней). Также необходимо учитывать такие факторы как интенсивность использования автомобиля и климатические условия, в которых он находится (например, морской климат).

Однако, согласно исследованиям специалистов, главной причиной, приводящей к серьёзным поломкам элементов выхлопной системы является внутренняя коррозия металлов, как химическая, так и электрохимическая.

Химическая коррозия возникает вследствие химического взаимодействия металла и окружающей среды. Выхлопная система автомобиля подвергается химической коррозии газовой формы, при которой агрессивными компонентами служат соединения азота, хлора, серы, а также соединения кислорода. Ускорению процессов химической коррозии способствует понижение защитных свойств плёнок, препятствующих контакту металла с вышеперечисленными агрессивными компонентами. А к ослаблению этих защитных свойств, в свою очередь, приводит несколько факторов: попадание химически активных элементов во впускной тракт и увеличение температуры. На ускорение процессов химической коррозии также влияют увеличение скорости движения и давления газовой среды.

Но самым быстрым и, следовательно, опасным для автомобилей, типом коррозии является коррозия электрохимическая. Поражению именно этого типа коррозии больше всего подвержены основные глушители, расположенные в конце выхлопной системы, а если быть более точными – их корпуса. Главным условиям возникновения этой формы коррозии является наличие на поверхности металла электролита (водного раствора кислот, солей, щелочей), который способен провести электрический ток. При контакте металла (любого металла, за исключением чистого железа, в составе которого содержится не больше одной десятой доли процента примесей) с электролитом, на поверхности первого образуется огромное количество микрогальванических пар, постепенно его разрушающих.

Источник: www.autoglushiteli.ru