Фото генератора ваз 2107 инжектор

Подмена генератора на ВАЗ-2104-2107

Генератор кара предназначен для вырабатывания электронной энергии и питания бортовой цепи кара. Он приводится в действие методом передачи на его шкив крутящего момента от шкива коленчатого вала мотора. Система генератора состоит из статора, ротора, крышки и выпрямителя, преобразовывающего переменный ток в неизменный.

ВАЗ 2107 комплектуются генераторами переменного тока моделей 372.3701 либо 9412.3701.

Неисправности

К главным неисправностям генератора ВАЗ 2107 относятся:

• износ щеток;
• выход из строя диодного моста (выпрямительного блока);
• выход из строя подшипников ротора;
• замыкание в обмотке возбуждения;
• обрыв либо замыкание в обмотке статора.

Признаками неисправного генератора являются:

• отсутствие загорания контрольной лампы на приборной панели;
• нахождение стрелки вольтметра в красноватой зоне;
• искрение снутри генератора;
• шум при работе (рокот либо вой);
• дым и запах подгоревшего со стороны генератора.

Необходимо ли поменять генератор

Найти причину выхода из строя генератора, не имея понятия в электротехнике, довольно трудно, потому с целью его ремонта лучше обратиться к спецам. Почаще всего в карах ВАЗ 2107 генератор выходит из строя вследствие износа щеток, возникающего из-за израсходованного ресурса либо механических повреждений коллектора. Не считая этого часто происходит замыкание либо обрыв цепи в выпрямителе, что «лечится» подменой диодного моста.

Рокот либо вой генератора свидетельствует о поломке подшипников, что также поддается ремонту. Но если вдруг вышло замыкание в некий из обмоток, придется, или договариваться с доморощенными спецами о наматывании новейшей обмотки, что довольно-таки рискованно, или же поменять генератор на новейший. Крайний вариант тут будет уместней всего, в особенности, если на него к тому же гарантию дадут.

Новейший генератор зависимо от модели и производителя может стоить от 2800 до 5000 рублей. Подмена его на станции техобслуживания обойдется приблизительно в 500 рублей.

Каталожный номер штатного ВАЗовского генератора на «семерку» — 21083701010.

Подмена генератора ВАЗ 2107 своими руками

Если вы не желаете переплачивать за работу по установке новейшего генератора, его можно установить самому, тем наиболее что ничего сложного в данной нам процедуре нет.

• торцевой ключ с «карданом» на 17 (для моделей 372.3701) либо таковой же на 13 (для моделей 9412.3701);
• торцевой ключ на 19;
• торцевой ключ на 10.

Порядок выполнения работ

1. Установите кар на эстакаду либо авто смотровую «яму», зафиксируйте его стояночным тормозом.
2. Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккума.
3. Для удобства доступа к креплениям генератора демонтируйте АКБ с помощью ключа на 10;
4. Торцевым ключом на 17 либо на 13 (зависимо от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке.
   
5. Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту мотора.
6. Снимите ремень генератора с его шкива.
   
7. Отсоедините колодку провода от контактов генератора.
8. Отодвиньте резиновый защитный колпачок, и ключом на 10 выверните гайку фиксации наконечников электропроводов к «плюсовому» выводу генератора, соединенного с соответственной клеммой аккума.
9. При помощи торцевого ключа на 19 отверните гайку фиксации статора генератора к кронштейну блока цилиндров.
10. Извлеките фиксирующий болт и снимите генератор через низ моторного отдела.
    
11. Установите на пространство новейший генератор.
12. Наденьте ремень на его шкив, также на шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
13. Зафиксируйте генератор и присоедините защиту мотора.

Заключение

Но на этом установка новейшего генератора не закончена. Тут принципиально верно натянуть его ремень. В случае его слабенького натяжения, ремень будет пробуксовывать, в особенности при завышенной влажности. Это чревато его резвым износом, также неуввязками с работоспособностью водяного насоса. Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы. Регулировка осуществляется методом вращения гайки на регулировочной планке.

Для определения корректности натяжения отверткой либо остальным предметом надавите на отрезок ремня меж шкивами водяного насоса и коленвала. Прогиб должен составлять 12-17 мм. Опосля перепроверьте на участке меж шкивами насоса и генератора. Тут прогиб должен быть в границах 10-15 мм.

Если с натяжением все верно, запускайте движок и инспектируйте работу генератора.

Источник: mylada.net

Shendys › Блог › Генераторы ВАЗ классика

Какие бывают, чем различаются по подключению.

Поначалу коротко про работу генератора. Кто понимает — прокрутите вниз до 2-ух строчек.
Если намотать провод на что-то железное и подать на него электричество, то получится электромагнит. Это должны были говорить в школе на уроках физики.
Если рядом с обмоткой (из намотанного провода) водить магнитом либо электромагнитом, то в катушке будет появляться электричество, электроны будут бегать то в одну сторону по проводу, то в другую. Если подключить лампочку к примеру, то она будет сиять.
Так же работает и авто генератор.

Через ремень вращается шкив генератора, который крутит ротор (подвижную часть), к нему через щётки идёт питание, в обмотке возникает электромагнитное поле.

Статор (недвижная часть с 3-мя обмотками) обхватывает ротор, и когда ротор с электромагнитным полем вертится, в обмотках статора возникает электричество.
Ток там переменный (идёт то в одну сторону, то в другую), и потому стоят диоды. Они пропускают ток лишь в одну сторону и выходит неизменный ток.

Выработка напряжения генератора изготовлена с припасом, чтоб не было недостачи на низких оборотах и если будет много потребителей электро энергии. И генератор может выдавать к примеру 15 Вольт, это много, потому что при 14,5 В начинает выкипать электролит в аккуме, ну и снизится ресурс лампочек.
Когда напряжение завышенное, это можно увидеть по мерцающим фарам к примеру.
Чтоб генератор выдавал 13-14,3 В (у всех по различному) на ротор идёт изменяемое питание от регулятора напряжения, если к регулятору идёт 12В, то он не уменьшает напряжение на ротор, магнитное поле огромное и вырабатываемое генератором напряжение увеличивается. Если оно будет выше подходящего значения, то регулятор уменьшает напряжение на ротор и напряжение выдаваемое генератором миниатюризируется.
Смотрим схему каров ВАЗ классика с “круглыми фонарями” (ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106)

На классику идут три вида генераторов по подключению
Г221 — применяется на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106
Реле регулятор размещается рядом с расширительным бачком.
Защищается через предохранитель 10 (самый крайний) на 8 Ампер.

Г-222 применялся на старенькых ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107
у него регулятор напряжения установлен прямо на самом генераторе.
Питается от предохранителя 9 (на 8 Ампер). Можно поставить монтажный блок где этот предохранитель будет на задние туманки, тогда и генератор работать не будет. Тогда можно соединить вкупе оранжевые провода штекера 11. Лампочка заряда подключалась не на всех машинках, потому что был вольтметр.

Источник: www.drive2.ru

Генератор ВАЗ 2104-2107 с инжекторным движком 14В, 73А ЗИТ

Почетаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке “Комментарий” указывайте модель вашего кара, год выпуска.

Генераторы на карах ВАЗ – предусмотрены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала мотора кара в электронную энергию. Авто генератор употребляется для зарядки аккумуляторной батареи кара, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компа, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и остальных штатных электропотребителей.

Генератор 2104-07 либо 21045 КЗАТЭ 2107- 372.3701-03/05 на авто опосля 01.04.07г – генератор переменного тока 372.3701-03 со интегрированным выпрямительным блоком и интегральным устройством, предназначен для работы в качестве источника электронной энергии наряду с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования каров ВАЗ-2104-07, авто опосля 01.04.07 года (инжектор), 21045, 2108-21099, и модификации работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C°до плюс 45 C° и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Наибольший выпрямленный ток, A 73

а. — Регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г..

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления выпрямительного блока. 3. — Контактные кольца. 4 – Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ±20% для угнетения радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода доп диодов. 8. — Зажим «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Штекер «61» генератора (общий вывод доп диодов). 10. — Провод вывода «Б» регулятора напряжения. 11. — Щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора. 17. — Полюсный наконечник ротора. 18. — Шайбы крепления подшипника. 19. — Дистанционное кольцо. 20. — Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода. 21. — Железная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Поджимная втулка. 30. — Вывод «В» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор – составляющие электронной машинки (в этом случае, генератора), где недвижная часть именуется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разбиты воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все другие части — конструктивные, обеспечивающие нужную крепкость, жёсткость, остывание, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электронное соединение цепи ротора с цепями, расположенными в недвижной части машинки; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предусмотрены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой систему из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электронной энергии, дозволяющие получить на выходе данное напряжение; представляют собой электрические блоки из нескольких компонент

Статор и крышки генератора стянуты 4-мя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Фронтальный подшипник запрессован и завальцован в фронтальной крышке и заменяется лишь вкупе с ней. Его внутренняя обойма вкупе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой меж шкивом и ступенью на валу ротора. В статоре генератора размещена трехфазная обмотка, выполненная по схеме “звезда” (выводы фазных обмоток имеют общую точку). 2-ые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом. Пластинки объединены в выпрямительный блок , закрепленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения размещена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его подменяют. Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и понижения помех радиоприему меж выводами “положительных” и “отрицательных” вентилей (меж “+” и “массой” генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в композиции устройств (лампа при всем этом пылает).

Опосля запуска мотора обмотка возбуждения питается от доп диодов выпрямительного блока (контрольная лампа угасает).

Если опосля запуска мотора лампа пылает, это показывает на неисправность генератора либо его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех погодных зон.

Остальные артикулы продукта и его аналогов в каталогах: 21070 370101000 , 2107-372.3701-03/05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Неважно какая поломка – это не конец света, а полностью решаемая неувязка !

Как без помощи других поменять генератор на каре традиционного семейства ВАЗ с инжекторным движком.

С веб – Магазином AvtoAzbuka издержки на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми отысканной информацией, т. к. она им тоже может пригодится — просто нажмите одну из клавиш соц сетей, расположенных выше.

Источник: avtoazbuka.net

Что созодать, если на ВАЗ 2107 (инжектор) не заряжается аккумулятор?

В каре источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является основным, потому что способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых последних, отчаянных вариантах энергией аккума можно воспользоваться. По различным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккуме можно по ровненькой дороге проехать около 100 км. При всем этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, лучше, температура окружающего воздуха обязана быть низкой, а скорость — неизменной, чтоб не врубался вентилятор радиатора. И аккумулятор при всем этом будет стопроцентно заряжен. Лишь в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

Если при работающем движке ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, обстоятельств быть может огромное количество.

Начнём с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в систему встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный движок.

Предпосылки, при которых нет зарядки аккума, могут быть общие, независимо от того стоит у вас карбюратор либо инжектор. Разглядим предпосылки, когда повинет генератор, другими словами на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти поэтому, что перегорели выпрямительные мосты (диодные), обмотка и почти все остальные предпосылки.

На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обыденного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, потому что инжектор просит большего расхода электроэнергии, он наиболее современный и владеет большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! До этого, чем утверждать, что зарядка пропала конкретно в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

• Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не обосновывает, что повреждён конкретно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет пылать лампа заряда аккума.
• Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, быстрее всего, где – то случилось куцее замыкание, и в таком случае может активно нагреваться проводка.
• Следует проверить ремень генератора, поточнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то заместо того, чтоб приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, потому что нет контакта.
• Вышло из строя реле зарядки генератора. О этом необходимо побеседовать особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задачка – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько годов назад встречались реле, которые были вштампованы в интегральную схему, и находились под панелью устройств, были неразборными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В обиходе из – за соответствующей формы его именуют «пилюлей».

Сейчас с развитием микроэлектроники интегральную схему с фуррором подменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет заморочек с установкой.

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

• открываем капот;
• заводим движок;
• При помощи вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккума, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В либо меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

Какие предпосылки могут вывести из строя реле зарядки?

Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

• «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае равномерно нарушается контакт и совершенно теряется. В итоге не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
• Случилось куцее замыкание в самой электросхеме, при всем этом выходной ток на генераторе и аккуме есть, но он выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «пилюля», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле размещено так, что его можно поменять, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как поменять реле зарядки?

• Принципиально! Сначала, как постоянно, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккума, потом снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, потом при помощи отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
  
• Потом вытаскиваем вкупе со щётками:
  
• Сейчас необходимо провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При всем этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
  
• когда устанавливается новое реле, необходимо при установке плотно надавить на него, потому что новейшие, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

Если опосля принятия этих мер нет эффекта, необходимо находить причину в генераторе, о этом поведаем в последующий раз. При всем этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас: есть солидные познания в электротехнике, либо для вас есть, кому его дать. Третьего не дано, тем наиболее, если у вас стоит инжектор.

В заключение разрешите поведать про несколько остальных обстоятельств отсутствия зарядки либо имитации, а так же отдать совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем движке сбрасывать клемму аккума для разных «проверок», и в особенности подпускать к капоту сторонних для данной нам цели. Это весьма вредит электрическим «мозгам».
2. Лучше любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Потому у неких каров на морозе, пока прохладный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она пылает, имитируя отсутствие тока с генератора. Опосля прогрева салона контакт восстанавливается и лампа угасает.
4. Последующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там леденеет, то зарядки нет. Выход – погреть хоть каким массивным феном.

Источник: 7vaz.ru

ВАЗ 21074 инжектор: генератор и значимость в электронной системе

ВАЗ 2107 – одна из легенд российского автопрома. Кар был сотворен, как люкс-версия модели ВАЗ 2105. Совместно с тем, отличия задели не только лишь салона, да и остальных главных узлов. Всего существует порядка 15 модификаций, имеющих отличия от базисной версии. К огорчению, управление компании приняло решение о закрытии производства в 2012 году.

За 30 лет было сотворено большущее количество каров описанной модели. Одной из самых фаворитных считается ВАЗ 21074, который получил движок от модели ВАЗ 2106.

За время службы почти все авто уже не раз проходили через ремонт различной трудности. Давайте разглядим генератор и связанные с ним неисправности.

Отличие карбюраторной и инжекторной системы

Почти все автовладельцы без помощи других поменяли карбюратор на инжектор, а кто-то купил кар с уже освеженной системой. Непременно одно – это шаг вперед. Но это значит изменение работы почти всех узлов. Как обстоят дела с генератором, его работой и ремонтом?

Отличия есть, пусть и незначимые. Инжектор подразумевает наличие ЭБУ на борту кара ВАЗ 21074. А это очередной пользователь электро энергии. К генератору подключена доборная проводка для обеспечения питания частей электрической системы управления. Наиболее никаких конфигураций нет.

Примечание

Недозволено инспектировать работоспособность генератора, отключая клеммы от аккума при заведенном движке. Это повредит ЭБУ.

Предназначение

Генератор установлен не попросту так. Без него невозможна работа кара. На нем лежат функции:

• вырабатывания электро энергии;
• преобразования тока из переменного в неизменный;
• зарядки аккума;
• питания устройств, датчиков, всех узлов, требующих электро энергии;
• питания вспомогательных устройств (магнитола, вентилятор и прочее).

Виды поломок

Какие неисправности появляются, если генератор работает некорректно?

1. Возникают посторонние шумы.
2. Полное отсутствие зарядки аккума во время работы мотора.
3. Перегрев и выход из строя все такого же аккума.
4. Повреждение хоть какого либо всех потребителей энергии, включая инжектор.
5. Завышенный либо пониженный вольтаж электронной системы. Обычное напряжение составляет 13,6-14,5 В.
6. Механические либо электронные повреждения частей самого генератора.

Разумеется, что этот узел просит особенного внимания.

Главные детали

Чтоб осознать, где находить, необходимо вспомянуть главные составные элементы, из которых состоит генератор. Это:

• шкив;
• фронтальный подшипник;
• крыльчатка ротора;
• статорная обмотка;
• магнитопровод;
• ротор;
• задний подшипник;
• «шоколадка» (реле-регулятор);
• диодный мост.

Почаще всего изнашиваются щетки, которые входят в состав блока реле-регулятора. Износ подшипников тоже встречается часто. Еще следует ждать поломок диодного моста и ремня генератора (приводит шкив в движение). Еще одна деталь, требующая повторяющейся подмены, это контактные кольца. Они размещаются на роторе и контактируют со щетками.

Чтоб повысить срок службы, следует часто смазывать механические узлы аппарата (в особенности подшипники), проводить замеры напряжения, уровень зарядки аккума и его состояние, подтягивать крепления. При появлении подозрений на ту либо иную поломку, необходимо немедля приступить к ремонту, по другому существует риск выхода из строя хоть какого присоединенного устройства и узла. Если на каре установлен инжектор и ЭБУ, то с электричеством не шутят. А самый обыденный уход и профилактика сведет возможность поломки фактически на нет.

На что необходимо направить внимание?

Чтоб проводить ремонт нужно иметь общее представление о электричестве и его свойствах. Если с механическими поломками все намного проще и нередко довольно зрительного осмотра, чтоб найти требующую подмены деталь, то при электронных дефектах таковой точной визуализации нет. Наиболее того, изначальной предпосылкой поломок генератора быть может неисправность другого узла кара ВАЗ 21074, к примеру, такого же аккума. И напротив. Весьма нередко находится цепная реакция, с повреждением нескольких узлов.

В таковых вариантах принципиально найти причину, до этого, чем приступать к действиям. По другому нет гарантии, что опосля подмены того либо другого элемента все не повторится.

Как уже говорилось ранее, недозволено инспектировать работу генератора на ВАЗ 21074 старенькым способом с откидыванием клемм. Не запамятовывайте про инжектор и ЭБУ.

Лучше не брать генератор б/у, а брать новейший. Но даже в этом случае необходимо почаще обыденного инспектировать показания вольтметра и зарядки аккума. Как досадно бы это не звучало, но даже новеньким заводским изделиям время от времени свойственен брак. Потому лучше перестраховаться, тем обезопасить всю электронику, инжектор, аккумулятор и остальные устройства от перенапряжения. Это вправду принципиально.

Если убежденности в собственных силах нет, то лучше сходу обратиться в мастерскую. И еще одна немаловажная деталь. При выходе из строя хоть какого элемента, установленного в генератор, сервисные центры сначала дают его полную подмену, а не частичную. Очевидно, у такового подхода есть и свои плюсы, но, когда гарантийный период вышел, это весьма недешево.

Корпус блока регулятора напряжения очень греется во время работы. Необходимо держать провода подальше от него.

Для постоянного отслеживания колебаний вольтажа и уровня зарядки аккума можно приобрести бортовой комп, который содержит в себе схожую функцию. К тому же это полезно и для почти всех остальных узлов ВАЗ 21074. Таковой устройство незаменим на карах, где установлен инжектор.

Неисправности и их устранение

Начнем с самого обычного и тривиального. С работы индикаторов. Вот какие трудности могут показаться.

Неизменное горение индикатора (даже при выключенном зажигании)

Для устранения неисправности будет нужно поменять диодный мост на новейший. Предпосылкой этому послужило замыкание на нем. Можно попробовать провести его ремонт, но для этого необходимы познания. Стоимость подмены низкая.

Не работают приборы и датчики

Для этого будет нужно провести проверку всей проводки и контактов. Часто предпосылкой подобного инцидента становится блок предохранителей. Необходимо проверить вольтаж на всех участках для определения места неисправности. Если предпосылкой стал генератор, то необходимо проверить натяжку ремня, устойчивость шкива. Дальше подлежат проверке «шоколадка», щетки, диодный мост.

Индикатор аккума всегда пылает при включенном зажигании

Начать необходимо с проверки аккума. При всем этом проводится осмотр как на остывшей машине, так и на разогретой. Если происходит перегрев и закипание, то необходимо проверить блок регулятора напряжения на генераторе, проверить стертость щеток. Недозволено забывать о ремне, шкиве и подшипниках. Чтоб избежать излишней работы, необходимо промерить напряжение меж генератором и аккумом. Почаще всего это сигнал о том, что нет зарядки аккума.

Индикатор мигает

Если в прошлом случае почаще всего не хватает зарядки, то тут, напротив, идет перезаряд. Нужно поменять блок регулятора и щетки.

Предпосылкой шума может стать износ подшипников, мощное натяжение либо ослабление ремня. Необходимо убедиться в надежности всех креплений и целостности прокладок. Пореже предпосылкой этого становится неисправность ротора, статора. И, опять-таки, все те же щетки генератора могут издавать самые противные звуки. В этом случае их меняют либо протирают бензином.

Перепады напряжения

Идеальнее всего это приметно в черное время суток. Если фары пылают неравномерно, а повсевременно меняют силу света, то требуется подмена регулятора напряжения.

Окончание

Были представлены самые обычные и нередко встречаемые поломки. Для правильной диагностики в суровых вариантах нужны особые стенды, которые находятся в почти всех мастерских. Следует увидеть, что время от времени стоимость такового ремонта может равняться, а то и превосходить стоимость новейшего генератора. Потому ремонт не постоянно выход.

Из текста становится ясно, что существенных различий меж инжекторным ВАЗ 2107 и наиболее ранешней карбюраторной версией нет. То же касается модификации ВАЗ 21074 и всех остальных.

Производители генераторов говорят, что генератор рассчитан на 200-250 тыщ км. Опосля прохождения барьера в 100-150 тыщ необходимо провести кропотливый осмотр и произвести смазку всех механических соединений.

Источник: autodont.ru

Подмена генератора на ВАЗ-2104-2107

Генератор кара предназначен для вырабатывания электронной энергии и питания бортовой цепи кара. Он приводится в действие методом передачи на его шкив крутящего момента от шкива коленчатого вала мотора. Система генератора состоит из статора, ротора, крышки и выпрямителя, преобразовывающего переменный ток в неизменный.

ВАЗ 2107 комплектуются генераторами переменного тока моделей 372.3701 либо 9412.3701.

Неисправности

К главным неисправностям генератора ВАЗ 2107 относятся:

• износ щеток;
• выход из строя диодного моста (выпрямительного блока);
• выход из строя подшипников ротора;
• замыкание в обмотке возбуждения;
• обрыв либо замыкание в обмотке статора.

Признаками неисправного генератора являются:

• отсутствие загорания контрольной лампы на приборной панели;
• нахождение стрелки вольтметра в красноватой зоне;
• искрение снутри генератора;
• шум при работе (рокот либо вой);
• дым и запах подгоревшего со стороны генератора.

Необходимо ли поменять генератор

Найти причину выхода из строя генератора, не имея понятия в электротехнике, довольно трудно, потому с целью его ремонта лучше обратиться к спецам. Почаще всего в карах ВАЗ 2107 генератор выходит из строя вследствие износа щеток, возникающего из-за израсходованного ресурса либо механических повреждений коллектора. Не считая этого часто происходит замыкание либо обрыв цепи в выпрямителе, что «лечится» подменой диодного моста.

Рокот либо вой генератора свидетельствует о поломке подшипников, что также поддается ремонту. Но если вдруг вышло замыкание в некий из обмоток, придется, или договариваться с доморощенными спецами о наматывании новейшей обмотки, что довольно-таки рискованно, или же поменять генератор на новейший. Крайний вариант тут будет уместней всего, в особенности, если на него к тому же гарантию дадут.

Новейший генератор зависимо от модели и производителя может стоить от 2800 до 5000 рублей. Подмена его на станции техобслуживания обойдется приблизительно в 500 рублей.

Каталожный номер штатного ВАЗовского генератора на «семерку» — 21083701010.

Подмена генератора ВАЗ 2107 своими руками

Если вы не желаете переплачивать за работу по установке новейшего генератора, его можно установить самому, тем наиболее что ничего сложного в данной нам процедуре нет.

• торцевой ключ с «карданом» на 17 (для моделей 372.3701) либо таковой же на 13 (для моделей 9412.3701);
• торцевой ключ на 19;
• торцевой ключ на 10.

Порядок выполнения работ

1. Установите кар на эстакаду либо авто смотровую «яму», зафиксируйте его стояночным тормозом.
2. Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккума.
3. Для удобства доступа к креплениям генератора демонтируйте АКБ с помощью ключа на 10;
4. Торцевым ключом на 17 либо на 13 (зависимо от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке.
   
5. Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту мотора.
6. Снимите ремень генератора с его шкива.
   
7. Отсоедините колодку провода от контактов генератора.
8. Отодвиньте резиновый защитный колпачок, и ключом на 10 выверните гайку фиксации наконечников электропроводов к «плюсовому» выводу генератора, соединенного с соответственной клеммой аккума.
9. При помощи торцевого ключа на 19 отверните гайку фиксации статора генератора к кронштейну блока цилиндров.
10. Извлеките фиксирующий болт и снимите генератор через низ моторного отдела.
    
11. Установите на пространство новейший генератор.
12. Наденьте ремень на его шкив, также на шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
13. Зафиксируйте генератор и присоедините защиту мотора.

Заключение

Но на этом установка новейшего генератора не закончена. Тут принципиально верно натянуть его ремень. В случае его слабенького натяжения, ремень будет пробуксовывать, в особенности при завышенной влажности. Это чревато его резвым износом, также неуввязками с работоспособностью водяного насоса. Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы. Регулировка осуществляется методом вращения гайки на регулировочной планке.

Для определения корректности натяжения отверткой либо остальным предметом надавите на отрезок ремня меж шкивами водяного насоса и коленвала. Прогиб должен составлять 12-17 мм. Опосля перепроверьте на участке меж шкивами насоса и генератора. Тут прогиб должен быть в границах 10-15 мм.

Если с натяжением все верно, запускайте движок и инспектируйте работу генератора.

Источник: mylada.net