Стартер продолжает крутиться после запуска двигателя

Электростартер кара: механизм работы и неисправности

Стартер кара – подвесное оборудование тс, нужное для вращения коленвала двигателя для его запуска. Сам стартер (заходит в систему электронного запуска мотора) практически представляет собой электродвигатель неизменного тока, получающий питание от АКБ.

При всем этом в процессе использования ТС довольно нередко препядствия с пуском силовой установки появляются конкретно из-за выхода из строя стартера кара. В данной для нас статье мы разглядим главные неисправности стартера, также почему стартер не отключается после запуска двигателя.

Устройство стартера двигателя кара и механизм работы

Главные составляющие элементы стартера:

  • электродвигатель;
  • втягивающее реле;
  • шестерня с бендиксом;

В 2-ух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера цепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

  • Если подробнее разглядывать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, снутри которого стоит статор и ротор, крутящийся в 2-ух втулках.
  • Щеточный узел состоит из 3-х либо 4 щеток, на которые подается напряжение от АКБ. Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, принуждают вращаться электродвигатель стартера.
  • Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и вспять, вступают в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает передвигаться в сторону, при всем этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ, а иной соединен со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца реле, при всем этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком, медная пластинка, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта и напряжение поступает в электродвигатель.

Что касается типов стартеров, встречаются:

  • Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и устанавливается конкретно его корпус. Электродвигатель таковых стартеров владеет высочайшим КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с наиболее сильными движками.
  • Стартер без редуктора, владея высочайшей стойкостью к перегрузкам, обеспечивает резвый пуск мотора за счет мгновенного соединения с венцом маховика после подачи тока.

При всем этом стартеры могут различаться друг от друга, но не существенно. В большинстве вариантах их отличие состоит в механике автоматического расцепления шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа движок не запускается, после запуска мотора стартер вертится совместно с движком и т.д.

Неисправности стартера

До этого всего, принципиально держать в голове, что при бессчетных попытках и долгом запуске мотора мучается сам стартер и аккумуляторная батарея. Наиболее того, долгое вращение стартера может вывести устройство из строя.

Итак, если движок не заводится, сначала нужно проверить заряд аккума, потому что после неоднократного запуска стартера аккумулятор может просто разрядиться. В этом случае АКБ необходимо будет зарядить.

Так либо по другому, выход из строя стартера востребует его ремонта либо подмены. Посреди главных дефектов электростартера следует выделить последующие:

  • Под действием огромных токов происходит подгорание медных контактов, при котором стартер начинает слабо крутить. Неувязка решается зачисткой контактов либо их подменой на новейшие.
  • Самая всераспространенная неисправность это износ втулок (стартер «башмачит»). Как мы знаем, вал ротора размещен в 2-ух втулка. Если эти втулки изнашиваются, вал, перекашиваясь, начинает цепляться своим ротором за статор. При всем этом происходит не только лишь механическое трение, да и куцее замыкание.
  • В этом случае стартер крутит весьма медлительно, это можно найти на слух. При таковой работе стремительно раскрутить движок ему не удается, к тому же идет большая перегрузка на АКБ. Стартер нужно снять для подмены неисправных втулок.

В крайнем случае нужно проверить контакты на схеме втягивающего реле, контактную группу замка зажигания и проверить бендикс стартера. Если препядствия будут выявлены, нужно убрать их.

Также можно проверить доп реле (устанавливается раздельно), служащее для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, происходящее при износе либо продолжительном запуске.

Проверка стартера

До этого всего, без наличия определенных умений и способностей, лучше обратиться на СТО, где бывалые спецы буквально обусловят, что сделалось предпосылкой выхода стартера из строя.

Исходная проверка стартера делается методом измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания кара. В рабочем состоянии напряжение обязано быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа тс, когда тестируется стартер легкового либо грузового кара). Нейтральное положение ключа зажигания в замке значит, что напряжение на проводе управления втягивающего реле обязано пропадать.

Такое происходит при износе шестеренок бендикса либо износе зубьев маховика. Решить эту делему можно лишь подменой бендикса либо маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но неувязка остается, тогда стартер необходимо снимать для ремонта либо подмены.

Что в итоге

Как видно, любые препядствия с пуском двигателя являются поводом для проведения диагностики. При всем этом если виновником является стартер, тогда неувязка нередко имеет свойство прогрессировать.

Такие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) указывают на то, что в предстоящем высока возможность необходимости ремонта/подмены не только лишь самого стартера, да и маховика (при этом сам маховик является дорогостоящей деталью). По данной для нас причине диагностику стартера нормально делать сходу после возникновения первых признаков дефектов.

Стартер щелкает и/либо жужжит, но мотор не вертится. Главные предпосылки поломок стартера, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и устранение дефектов своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Главные предпосылки дефектов стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Падает напряжение во время запуска двигателя кара: главные предпосылки. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) вероятных дефектов, проверка генератора, стартера, АКБ и т.д.

Почему стартер нормально крутит, но движок не схватывает, не заводится. Главные предпосылки неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Что созодать, если стартер крутит, при всем этом движок не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электрического управления ДВС и т.д. Советы.

Система запуска двигателя внутреннего сгорания: электронный и воздушный запуск ДВС. Механизм работы, индивидуальности эксплуатации, советы.

Источник: krutimotor.ru

Communities › Тоета Club › Blog › Стартер молотит после запуска

Recommendations

Comments 41

было такое! в -27 заводил camry v30 стартер залип и машинка продолжила движение на нем, разбираться было некогда, купил на разборке стартер поставил и все ок! старенькый в гараже и пока до него руки не дошли.

У меня было схожее, я некорректно подключил авто пуск от сигналки)

наверное к доп контакту, который обычно на открывание багажника делают. У него импульс длиннее.

Схема к сигнализации не соответствовала. Некорректно было написано подключение. В итоге, после нескольких часов исследования работы авто запуска сигналки — я ее одолел, даже еще сделал что бы вентилятор печки и обогрев стекла врубался при авто запуске, а в летнюю пору эту функцию можно отключать.

печка у меня тоже врубается при автозапуске если включена, а вот прикуриватель нет.

у меня таковая фишка уже длительно, заводится все ок, шума нету, и с автоподзавода, и с ключа, вот лишь время от времени как тронусь. происходит щелчек, думаю стартер, но я не заморачиваюсь, хотя нужно на сервис его дать совместно с генером

навряд ли это стартер, после запуска шестерня отходит вспять, он не должен при трогании щелкать.

А ЧТО ЭТО ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ?

так даже сходу и не предположишь, что это быть может. А щелчок таковой как у реле либо какой иной?

да не усвоишь, таковой, приятный что-ли?! я с ним ездию уже 2 года гдето, как как будто когда кондишку включаешь, вот таковой, когда кондюк врубается

а может он и взаправду включен)

нет, он у меня выключен

бендикс помой солярко бензином и будет для тебя счастье.

Да дело быстрее всего не в стартере.

дело в замке зажигания — меняй его, а то однажды замкнет — и спалишь стартер

На моей бывшей камрюхе я перебирал стартер и обильно все смазал, а с наступлениями морозов он невсегда отключался.

Источник: www.drive2.com

Стартер не выключается после запуска двигателя

В данной для нас статье мы разглядим нередко встречающуюся неисправность стартера, когда стартер кара вращается совместно с движком. Самое разрушительное действие на стартер оказывается, когда стартер продолжает работать после запуска двигателя, это означает стартер не выходит из зацепления, и на его силовых контактах либо на контактах предпускового искрогасящего реле осталось напряжение, так же мог засориться вал якоря стартера, и бендикс заклинило на валу, и он не выходит из зацепления.

В этом случае неисправность будем находить в контактной группе втягивающего реле, либо в контактной группе замка зажигания, так же проверим бендикс стартера. Разглядим эти неисправности, каждую раздельно. Давайте подумаем, как может случиться таковая неисправность? Напряжение на контактную группу втягивающего реле идёт от аккума на -замок зажигания дальше на- искрогасящее реле позже на — втягивающее реле, на щёточный узелки в конце на ротор. Из выше произнесенного следует, что пока мы не повернём ключ в замке зажигания в положение «Старт», ток с замка зажигания не замыкает понижающее реле, откуда плюс идёт на силовую клемму контактной группы втягивающего реле. Означает, первым слабеньким звеном в данной для нас цепочке дефектов будет замок зажигания, либо понижающее реле если такое предвидено.

Чтоб найти, какой из этих узлов вышел из строя, можно последующим образом: находим в моторном отделе узкий провод, идущий на контакт управления втягивающего реле. Обычно на этом проводе имеется штекерное, либо другое соединение. Разъединяем его и на том конце провода, который идёт на управление втягивающего реле, после его отсоединения меряем напряжение вольтметром. При повороте ключа в положение «СТАРТ» там должен показаться ток 12вольт для легковых каров, и 24 для грузовых. При повороте ключа зажигания в нейтральное положение ток на проводе управления втягивающего реле должен пропадать. Так же можно проверить исправность контрольной лампой. При повороте ключа лампа зажигается, при нейтральном угасает. Если ток на проводе управления втягивающее реле не теряется, то отбраковываем замок зажигания, либо понижающее реле. Замок зажигания временно можно поменять клавишей запуска, включённой в цепь управления агрегатом, через понижающее реле. Наши мастера мастерски установят если это требуется такую клавишу на ваш кар, для вас довольно позвонить и записаться на ремонт в нашей мастерской. Потухшая лампа либо отсутствие сигнала вольтметра гласит о том, что неисправность следует находить в контактной группе втягивающего реле реле. Либо у вас заклинил бендикс на валу стартера, и продолжает крутиться совместно с движком. Чтоб проверить и произвести ремонт стартера, его необходимо будет снять с кара. В нашей мастерской есть услуга позволяющая снять стартер с кара, и после того как произведён ремонт стартера, установить стартер на кар назад. Буквально таковая же диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) проводится тогда, когда стартер не срабатывает, после команды «запуск». Тогда необходимо узким проводом от плюсовой клеммы аккума, коснуться управляющего контакта, находящегося на втягивающем реле.

Если реле исправно, то агрегат должен сработать, если стартер не реагирует, то проверяем замок зажигания, либо понижающее искрогасящее реле. Если замок зажигания исправен, с него идёт сигнал при повороте ключами искрогасящее реле исправно, то тогда снимаем стартер с авто начинаем инспектировать конкретно его. Затруднённое, неспешное вращение якоря либо его подклинивание при пуске, гласит о том, что нужна подмена втулок. В неких вариантах, когда стартер не выключается после запуска двигателя, не будем исключать, что для вас будет нужно приобрести новейший. Время от времени его дешевле и проще поменять на новейший, ведь когда стартер не выходит из зацепления все его составляющие испытывают колоссальные перегрузки, подгорает втягивающее реле, разрушается якорь, и разламывает на кусочки щёточный узел. В нашей практике по ремонту стартеров и генераторов, мы нередко встречаем эту неисправность, и при вскрытии задней крышки, из стартера высыпается кучка размолотой щёточной пыли и железных осколков, это всё из чего же состоял ранее щёточный узел и якорь.

Источник: www.texnovektor.ru

Стартер крутит, но мотор не заводится

Современные авто иногда тоже привередничают. Разбираем одну из самых обычных ситуаций.

Надежность каров со времен жигулевско-москвичевской эры, естественно же, существенно выросла. Потому почти все современные водители далековато не сходу вспоминают даже, что нужно дернуть, чтоб открыть капот. А одной из самых всераспространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является конкретно таковая: стартер жужжит, но мотор не торопится заводиться. Обстоятельств такового поведения кара быть может достаточно много. Главные перечислены ниже. Мы разделили их на две группы. Для начала разберем те, с которыми управится хоть какой новичок:

Человечий фактор:

  • Самая забавная причина: нет ни капли горючего! Бывает. Ну и исцеление понятно без объяснений.
  • Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, лишь бензонасос.
  • Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.
  • Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой быть может загустевшее на морозе масло в движке. А быть может, и разряженная после долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо поменять.
  • Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс!
  • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если лишь вы не пытаетесь завести машинку поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно выудить отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает подмена насоса.
  • Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинках прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет подмена маховика.
  • Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке запуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к подмене венца либо маховика.
  • Заело бендикс. Или его привод полетел, или сам бендикс — непринципиально. Слышно, что движок стартера вращается на больших оборотах, но больше никаких попыток провернуть движок нет. Готовьтесь к ремонту либо подмене самого стартера.
  • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все попорядку — свечки, катушки, проводку и т.п.
  • У дизельной машинки не работают свечки накаливания. Неувязка быть может в блоке управления, также в силовом реле. Сами свечки также следует проверить — с сиим придется повозиться.
  • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это просто ощутить: стартеру сделалось просто крутить. Если повезет (поршни не повстречались с клапанами) — довольно поменять ремень, если нет — то полмотора.
  • Ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев, нарушив корректность фаз газораспределения. Снова-таки в наилучшем случае необходимо будет возвратить ремень на пространство, а вот в худшем вас ожидает дорогостоящий ремонт.
  • Завышенное сопротивление вращению коленчатого вала: забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть движок при толкании кара с включенной высшей передачей в механической коробке. С автоматом придется пробовать провернуть движок за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если движок удается сравнимо просто провернуть, то поиски предпосылки нужно будет продолжить.
  • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондюка. Неисправный агрегат не дает проворачиваться движку. Для проверки можно сначала поглядеть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть движок. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и испытать доехать до СТО своим ходом. Естественно, это получится лишь на карах, где насос охлаждающей воды вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей воды даже прохладный мотор стремительно закипит.
  • Ночкой вашу машинку пробовали угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором пропали. Здесь уж без диагностики на СТО делему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще предпосылки подобного каприза? Всех призываем поделиться познаниями и опытом.

Источник: www.zr.ru

При запуске двигателя приходится длительно крутить стартер. В чем причина?

Думаю, не стоит припоминать назначение стартера. В теории, устройство обязано запускать движок после 2-3 секунд, но на практике бывает по другому. Чтоб запустить мотор, водителям приходится крутить стартером намного подольше, а время от времени и совсем не выходит завестись. Сейчас мы разглядим главные предпосылки, почему стартер длительно запускает движок.

Главные предпосылки

  1. Износ щеток в стартере. Неисправность присуща поддержанным карам. Для вас нужно снять крышку стартера и поменять две щетки;
  2. Скапливание мусора в топливном бачке. Мусор в бак попадает совместно с бензином. Эти ненужные частички попадают в фильтр узкой чистки и забивают его. Соответственно в камеру сгорания попадает меньше горючего, из-за чего же приходится подольше крутить стартером.
  3. Забит воздушный фильтр. С течением времени воздушный фильтр также может забиваться. Это приводит к нехватке незапятнанного воздуха для горючего.
  4. Возраст кара. С течением времени, компрессия в цилиндрах может понижаться. Из-за низкой компрессии, газы проникают в картер двигателя и движок нереально завести. Здесь не обойтись без снятия и серьезного ремонта двигателя.
  5. Старенькые свечки зажигания.

Можно ли длительно крутить стартер?

Да, созодать это можно, но готовьтесь к последующим дилеммам:

  1. Севший аккумулятор. Любая плохая попытка завестись понижает заряд аккумуляторной батареи. Чтоб аккумулятор вернул затраченную энергию, необходимо завести машинку и отдать ей некое время поработать. Но если завестись не удается, то в скором времени аккумулятор просто сядет. Тогда его необходимо будет заряжать, просить подкурить либо пробовать завестись с толкача.
  2. Поломка стартера. Чрезмерная работа стартера приводит к его перегреву. А это весьма плохо сказывается на его деталях. Весьма нередко они ломаются, тогда и завести машинку совершенно не выходит. Мучается и бендикс, который заходит в зацепление с коленчатым валом. Если завестись не выходит, могут пострадать шлицы либо подшипник. Так что если длительно крутите стартером, готовьтесь к его подмене.

Стартер длительно крутит на карбюраторном движке.

Проверить карбюраторный движок можно при помощи свеч зажигания. Для этого их выворачивают и разглядывают нагар на электродах.

  • красноватый цвет будет гласить о плохом горючем. Быстрее всего, в нем огромное содержание металлов;
  • светлый либо темный нагар возникает при очень обедненной либо обогащенной топливной консистенции;
  • слегка карий колер значит нормальную работу двигателя.

Инжекторный движок.

Главной предпосылкой такового явления является слабенький заряд аккума, но есть не наименее всераспространенная причина. Это ошибка в работе компа. Поправить проблему можно 2-мя методами:

  1. Пользоваться услугами СТО, где для вас обновят «мозги» кара.
  2. Без помощи других обнулить комп. Для этого отсоединяем минусовую клемму от аккума на 15-20 минут. Таковым образом, ошибки в компе должны удалиться автоматом.

Видите ли, это не таковая уж и суровая неувязка. Поправить ее можно и самому, тем наиболее, вы уже понимаете, как это создать.

Остались вопросцы либо есть, что добавить по статье? Пишите в комментах, может быть это весьма поможет читателям в дальнейшем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Источник: proautomasla.ru

Стартер молчит при повороте ключа зажигания — предпосылки и способы их устранение

Отказ в работе того либо другого узла/устройства кара вынуждает обладателя принять меры по устранению данной препядствия. От эффективности таковых мер почти во всем зависит оперативное устранение неисправности. Для того чтоб не ухудшить ситуацию и сберечь время и средства, диагностические меры в этом случае, не должны носить спонтанный и безосновательный нрав.

Неважно какая неисправность имеет ряд соответствующих симптомов и проявлений. Конкретно они должны послужить отправной точкой в решении определенной препядствия. Разглядим всеохватывающую функцию диагностики в случае, когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания.

Разрядился аккумулятор

Система электропитания кара почти во всем зависит от исправности аккумуляторной батареи. Чтоб поддерживать его в рабочем состоянии, нужно соблюдать ряд требований и указаний. Если же, в силу каких-то обстоятельств, уход за АКБ не выполнялся, то рано либо поздно, такое небрежное отношение «аукнется» обладателю.

Более выраженными симптомами (симптом – одна отдельная конкретная жалоба больного) неисправной АКБ являются:

  • слабенькая яркость ходовых огней;
  • затухание звукового сигнала;
  • наличие красноватого/белоснежного индикатора на крышке АКБ;
  • отклонение стрелки бортового амперметра в сторону заряда при замыкании цепи стартера;
  • наличие сульфатации клемм АКБ.

Все эти признаки, так либо по другому, говорят о том, что АКБ нуждается в диагностике. Для начала следует проверить уровень и плотность электролита. После чего АКБ необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. Если АКБ старенький, зарядку следует создавать на максимально низких значениях зарядного тока.

Во время данной для нас процедуры крышки банок АКБ должны быть сняты. В протяжении всего времени зарядки нужно убедиться в отсутствии саморазряда АКБ. Бывает так, что во время зарядки одна либо несколько банок начинают «закипать» ранее других. Такое явление показывает на то, что батарея, ввиду ненадлежащего ухода, исчерпала собственный ресурс.

Неувязка с замком зажигания

Работа неких устройств бывает связана с частым перемещением рабочих частей. Эта многофункциональная изюминка приводит к их завышенному механическому износу. К таковым устройствам можно отнести и замок зажигания.

В процессе долговременной эксплуатации его рабочие элементы в некий момент могут закончить делать свои функции. Вызвана таковая неисправность, сначала, нехорошим прижатием контактной группы. Это приводит к тому, что движок никак не отзывается при замыкании цепи стартера.

Неувязка с замком зажигания может выражаться последующим образом:

  • перебои в работе контрольных индикаторов;
  • управляющий вал не выходит из блокировки.

Ремонт контактной пары не просит высокопрофессиональных способностей. Его можно произвести без помощи других. На изношенную поверхность, обычно, напаивают слой олова, и замок ещё служит верой и правдой довольно долгое время.

Проводка

Часто трудности с пуском двигателя бывают вызваны механическими либо электронными повреждениями отдельных участков и сопутствующих частей проводки в цепи стартера. Это приводит к тому, что стартер «молчит», вроде бы усердно шофер не замыкал цепь стартера ключом зажигания. Для выявления схожих сбоев следует пользоваться тестером и контрольной лампой.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) подобного рода проблем подразумевает определенную последовательность действий:

  • ревизия контактов и соединительных клемм на наличие загрязнения/окисла/отвратительного соприкосновения поверхностей;
  • проверка проводов «на пробой» с помощью омметра;
  • ревизия проводов на наличие повреждения целостности изоляционного покрытия.

Контрольная лампа может понадобиться в этом случае, если велика возможность того, что вышла из строя статорная обмотка электродвигателя, либо же щетки пришли в негодность.

Неисправность стартера

Как указывает практика, большая часть заморочек, связанных с запуском двигателя имеет непосредственное отношение к поломке стартера.

Если при повороте ключа в положение «Start», стартер никак не проявляет себя, предпосылкой тому может служить:

  • обрыв обмотки втягивающего реле;
  • утрата упругости возвратимой пружины реле;
  • выход из строя реле стартера (при его наличии);
  • механическое повреждение втягивающего реле;
  • подклинивание вилки привода бендикса.

Устранение каждой из представленных обстоятельств просит демонтажа стартера с следующей разборкой и подменой соответственных частей. Предстоящая последовательность сборки устройства обязана выполняться в оборотной последовательности. Принципиально не перепутать положение подводных клемм.

Провод с толстым сечением подводится к клемме силового контакта стартера, узкий провод – от замка зажигания к обмоткам «втягивающего». 2-ой «пятак» соединён со статорной обмоткой мотора.

Остальные предпосылки

Кроме представленных дефектов, существует ряд причин, которые могут стать предпосылкой схожей неисправности.

  • обрыв предохранителя;
  • выход из строя реле стартера;
  • нехорошая масса.

Стоит направить внимание, что реле стартера и тяговое либо втягивающее реле – два различных устройства. Реле стартера – вспомогательное устройство, позволяющее преобразовывать допустимый для контактов замка зажигания ток, в ток большенный мощности, нужный для запуска стартера.

Методы запуска двигателя

Если схожая проблема застала автолюбителя врасплох в дороге, есть ряд испытанных на практике способов и приёмов, которые дозволят запустить движок в экстремальных критериях. Для этого будет нужно минимум инструментов и максимум самоотверженности и сноровки водителя.

Посреди их выделяют:

  • прямое действие на контакты стартера и втягивающее реле;
  • механические манипуляции с помощью ручки молотка;
  • смена положения силовых контактов стартера;
  • действие на приводную ось авто.

1-ый вариант рассматривается в этом случае, если вышел из строя замок зажигания либо не подается питание на обмотку «втягивающего».

Сущность его заключается в последующем: кар ставиться на нейтраль, «взводится» ручной тормоз, врубается зажигание, и с помощью хоть какого железного предмета, будь то отвертки либо монтировки, замыкаются два питающих контакта. В их роли выступает силовой контакт от АКБ и подводной контакт, идущий к клемме втягивающего реле.

Как быть, если что-то вышло с элементами привода бендикса? На помощь придёт испытанное запатентованное средство, не имеющее аналогов во всем мире — «молоток».

Если подклинивает вилка либо шток привода бендикса, довольно постучать по «втягивающему» ручкой молотка пару раз. Лишь не надо проявлять злость и прикладывать по «недобросовестной железке» с чрезмерным усердием. Легкого постукивания будет наиболее чем довольно.

«Пятаки» имеют свойство подгорать, что препятствует прохождению тока к обмоткам стартера. В таком случае целенаправлено поменять пространство прилегания контакта, провернув любой из их на 90 0 . Для этого следует отсоединить подводные провода и, ослабив гайки крепления контактов, прокрутить их на обозначенный угол. После чего, контакты опять фиксируются, а провода ставятся на свои места.

Пожалуй, более экстраординарный метод – действие на приводную ось авто. Но всё же он имеет право на существование. Для его воплощения будет нужно домкрат, ботинок и матерчатый трос либо стропа.

Состоит он в последующем:

  1. под одно ведущее колеса укладывается ботинок;
  2. с помощью домкрата вывешивается 2-ое колесо ведущей оси;
  3. на рабочую поверхность колеса наматывается трос;
  4. рычаг КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) ставится в положение 3 либо 4 передачи;
  5. «взводится ручник»;
  6. включатся зажигание;
  7. трос раскручивает колесо с помощью мускульной силы обладателя;
  8. машинка благополучно заводится;
  9. рычаг выставляется в нейтральное положение.

Межосевой дифференциал в этом случае не дозволит авто «слететь» с домкрата, если естественно не включена блокировка.

Не стоит скептически относиться к такому способу. Если схожая поломка застанет автолюбителя врасплох на глухой зимней дороге, таковой, на 1-ый взор несуразный метод, может спасти ему жизнь.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и устранение представленной неисправности стартера складывается из практических способностей, основой которым служит познание механизмов работы и особенностей эксплуатации всех сопутствующих устройств и узлов кара. Действенное усвоение таковых способностей дозволяет повысить проф уровень водителя и выйти победителем из самой сложной ситуации.

Источник: autovogdenie.ru