Самая лучшая раскоксовка двигателя

Раскоксовка колец, поршней двигателя кара

Раскоксовка двигателя и колец поршней — это процесс, при котором удаляется нагар с деталей цилиндро-поршневой группы. Нагар появляется из-за сгорания плохого горючего и моторного масла на поршнях, их кольцах и клапанах. Кольца из-за нагара нередко закоксовываются и прикипают, потому требуется созодать раскоксовку колец, поршней.

Нагар снимают и в домашних критериях при помощи особых хим средств:

  • сольвантов;
  • растворителей.

Всего есть 4 метода, как раскоксовать движок, три из их не разбирая мотор и относятся к профилактике ДВС.

  1. Для чего нужна раскоксовка?
  2. 10 наилучших средств для раскоксовки.
  3. Советы.
  4. Видео.

Для чего нужна раскоксовка

Раскоксовка, другими словами удаление кокса с деталей либо групп деталей — это чистка их поверхностей, которая весьма очень влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтоб не допустить загрязнения, требуется временами проводить профилактическую очистку. То же самое нужно созодать и с движками.

Не почти все знают, что нужно созодать чистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Чтоб продлить ресурс двигателя, нужно раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Временами проводя чистку деталей, тем наиболее, если употребляется плохое горючее. Это уберет появляющуюся время от времени детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если возник голубий дым из глушителя, означает в камеру сгорания попадает моторное масло. Тут уже нужно находить причину попадания масла.Есть, так именуемая, мягенькая и твердая группы раскоксовок.

10 наилучших средств для раскоксовки двигателя

Ниже приведен перечень наилучших средств по воззрению слесарей, а не менеджеров маркетинговых компаний. Все средства подступают для раскоксовки бензинового и дизельного движков.

  1. 1. Митсубиши SHUMMA (Mitsubishi Шумма). Относится к грубому способу раскоксовки. Стоимость около 1,5 тыщи рублей. Метод внедрения: без вскрытия мотора. Действие хим. Применяется для деталей ЦПГ. Во время данной нам работы провести подмену моторного масла, масляного фильтра и в цилиндры накапать по одной капле моторного масла.
  2. 2. GZox (Гзокс). Относится к мягенькому способу раскоксовки. Стоимость — 500 рублей. Также применяется без вскрытия ДВС. Метод взаимодействия с нагаром — хим. Употребляется для чистки деталей ЦПГ. Опосля чистки нужно поменять масло и фильтр.
  3. 3. Kangaroo ICC300 (Кангару Ай Си Си 300). Метод раскоксовки: мягенький. Стоимость около 500 рублей. Метод взаимодействия с нагаром — хим. Употребляется без вскрытия мотора. Применяется для чистки высшей части поршней и колец. Опосля чистки поменять масло и фильтр.
  4. 4. XADO Verylube (Ксадо Верилюб). Метод чистки: твердый. Стоимость около 800 рублей. Метод взаимодействия с нагаром — хим. Не просит вскрытия двигателя. Употребляется для чистки поршней и колец. Опосля этого нужно поменять моторное масло и фильтр, и капнуть в любой цилиндр по капле масла.
  5. 5. Greenol Reanimator professional (Гринол Реаниматор Профешнл). Метод чистки: твердый. Стоимость около 1000 рублей. Метод действия — хим. Применяется для чистки без разбора двигателя либо частичной разборки. Предназначение: раскоксовка поршней и колец. Опосля работы требуется очистить поддон и поменять масло, фильтр.
  6. 6. Lavr ML202 Anti Coks Fast (Лавр МЛ 202 Анти Кокс Фаст). Метод чистки: твердый. Стоимость — до 500 рублей. Метод действия на отложения — хим разъедание. Применяется без вскрытия либо с частичной разборкой мотора. Опосля очистки требуется поменять моторное масло и фильтр.
  7. 7. Edial (Эдиал). Метод чистки: динамический. Стоимость — около 300 рублей. Действие — хим. Употребляется без разборки двигателя. Предназначение: детали ЦПГ. Опосля чистки не требуется поменять масло, но требуется поменять свечки зажигания.
  8. 8. Ацетон и Керосин. Чистка твердая. Стоимость — около150 рублей. Метод действия — хим и механический. Употребляется как без вскрытия двигателя, так и с полной разборкой. Предназначение: чистка поршней и колец. Наибольший эффект достигается при изготовлении консистенции в равных размерах ацетон и керосин, и с добавлением маленького количества моторного масла. Опосля размешивания, консистенции нужно отдать постоять 12 часов.
  9. 9. Димексид. Чистка твердая. Метод действия — хим. Употребляется без вскрытия ДВС. Применяется для чистки поршней и колец. Работает лишь при температуре 50-80 градусов.
  10. 10. Средство для чистки газовых плит. Стоимость около 300 рублей. Твердый метод. Действие хим. Употребляется при вскрытии мотора. Очищают поршни и кольца. Держать не больше 5 минут.

Еще есть раскоксовки, которые заливаются в движок как присадки для масла. Это: BG-109, LIQUI MOLY (Ликви Моли), Ol-Schlamm-Spulung (Ол Шламм Спулунг), Ормекс. Эти средства мощный нагар не могут удалить налет, нагар с поршней. Быстрее они эффективны для профилактики.

Советы по раскоксовке двигателя

Рекомендуется созодать ее через любой 20 тыщ км пробега. Если повысилась детонация, вибрация двигателя, означает в цилиндрах различные компрессии. А компрессия может свалиться из-за залегших колец.

Видео

Раскоксовка двигателя Митсубиши (Митсубиси) средством Лавр МЛ-202.


В этом видео показываются результаты теста раскоксовок.

Лучшая раскоксовка двигателя за 50 рублей.

Источник: autostuk.ru

avtoexperts.ru

Мы уже ведали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался основной вопросец: как эту раскоксовку создать. Всего существует три метода, которые различаются по эффективности, трудозатратности и цены. Выбор метода зависит от определенной ситуации с движком, также способностей самого водителя.

«Мягенькая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки ориентирован на очищение всех частей поршневой группы при помощи прибавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого употребляют особые хим составы, но для «мягенькой» раскоксовки можно использовать и пользующийся популярностью димексид.

Если вы используете спец средство, то на его упаковке будет {инструкция}, которой необходимо придерживаться, но, в целом, принцип всюду однообразный. Самые пользующиеся популярностью средства для «мягенькой» раскоксовки – от компаний LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. 1-го флакона в 300 мл хватает на 5 л. масла.

1. Перед подменой масла необходимо залить состав в движок. Средний срок – за 100 км до подмены, но это очень зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на наименьшее количество времени необходимо заливать состав в мотор, информацию можно отыскать на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж необходимо проехать в умеренном режиме, по способности избегая очень больших оборотов.

3. Поменять масло и масляный фильтр.

Все весьма просто, ненапряжно и относительно дешево – масло же все равно поменять, а приобрести флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таковым методом можно незначительно почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таковым методом раскоксовать не получится.

У «мягенькой» раскоксовки есть наиболее твердый вариант. Как раз здесь обычно и употребляют димексид, но есть для него и особые средства.

1. Состав заливается в масло конкретно перед подменой.

2. Движок необходимо завести и отдать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Помыть движок промывочным маслом.

4. Поменять масло и фильтр.

Трудозатратность практически подобная, а итог лучше, до этого всего поэтому, что употребляются составы куда наиболее брутальные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то необходимо его будет снимать и чистить – димексид весьма агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли лишь кольца, то «мягенькая» раскоксовка разумный выбор – просто, дешево и итог обычно есть.

«Твердая» раскоксовка

Ее сущность в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего таковой вид раскоксовки применять, когда характеристики двигателя совершенно нехорошие и не весьма понятно, в чем непосредственно неувязка. Применять можно особые средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в консистенции с ацетоном) и все этот же димексид.

Поэтапно процедура смотрится последующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На жарком моторе раскоксовка проходит наиболее интенсивно.

2. Выкручиваем свечки. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечки проще вывернуть.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особенной точности не надо, довольно будет если поршни окажутся приблизительно посреди цилиндра.

4. На всякий вариант отключаем систему зажигания.

5. Заливаем средство в любой цилиндр. Объемы различные. Специализованные составы, типа Лавра обычно необходимо лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

6. Закручиваем вспять свечки, это дозволит повысить температуру снутри и сделать паровую баню.

7. Оставляем кар на 10-14 часов. Увлекательное начинается позже.

8. За время раскоксовки часть средства наверное стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки необходимо удалить, по другому при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это созодать шприцем, с привязанным к нему маленьким шлангом, который опускается в цилиндр. Таковым образом отсосать необходимо всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечки покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Беря во внимание вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, либо хотя бы накрыть движок тряпкой, чтоб жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному месту.

Читайте также:  Супротек для двигателя с пробегом отзывы

9. Необходимо слить старенькое масло с элементами, образовавшимися опосля раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

11. Закрутить свечки, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно кар не весьма отлично заводится опосля раскоксовки, может быть, придется длительно крутить стартером.

12. 1-ые минутки из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 прокатиться около гаража либо места ремонта, равномерно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финишную подмену масла.

Не забудем, что если употреблялся димексид, необходимо очистить от кусков краски поддон картера.

Видите ли, процедура наиболее непростая, просит много манипуляций, и создавать ее лучше в более-менее оборудованном месте. Но она доступна даже для не весьма опытнейшего автолюбителя, ну и огромных издержек не просит. При всем этом «твердая» раскоксовка считается самой действенной. Она дозволяет «отмочить» поршни, кольца и стены цилиндров, правда лишь до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таковым методом недозволено.

Раскоксовка в движении

3-ий метод самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягенькая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в горючее (обычно около 50 граммов на 40-60 л., самый пользующийся популярностью продукт этого типа ЭДИАЛ), а кар эксплуатируется в обычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там незначительно очищает нагар. Опосля таковой раскоксовки даже масло можно не поменять, единственное, может быть, подмены попросят свечки.

Чисто на теоретическом уровне таковым методом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, поэтому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на больших оборотах и под перегрузкой. Так что разумнее всего применять такие составы перед поездками по трассе.

Все бы отлично, но как раз насчет эффективности таковых средств есть определенные сомнения. Если «мягенькая» и «твердая» раскоксовки худо-бедно убирают нагар и это можно созидать хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при подмене масла, то здесь итог весьма эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так и недорого – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при всем этом проводить ее необходимо не на одном баке, а более-менее долгий срок.

Суровую раскоксовку таковым методом буквально не создать, вероятна он будет полезен для профилактики, но мы особо не возлагали надежды бы. Сам принцип прибавления чего-то в горючее просто рай для различного рода жуликов, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить средства в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три метода раскоксовки различаются по силе и месту действия, трудозатратности и цены. Какой подойдет лучше может решить лишь сам автовладелец в каждой определенной ситуации.

Источник: avtoexperts.ru

Раскоксовка двигателя. Чем лучше созодать?

В процессе работы движок безизбежно засоряется продуктами горения горючего и теплового разложения моторного масла. Часть твёрдых и маслянистых отложений оседает на поршневой группе. О том, чем чревато засорение мотора шламом (коксом), также чем лучше созодать раскоксовку двигателя, мы поведаем ниже.

Сущность процедуры

Сажевые и маслянистые отложение, которые оседают на поршневой группе, ведут к ряду противных последствий.

  1. Понижается подвижность компрессионных и маслосъёмных колец. Это наибольшая неувязка. Так именуемый в народе «кокс» забивает поршневые канавки под кольцами, замки колец и маслоотводящие каналы. Это приводит к падению компрессии, завышенному расходу масла на угар, также в целом ускорят износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ).
  2. Изменяется степень сжатия. Известны случаи, когда толщина коксовой корки на верхней поверхности поршня достигала 2-3 мм. А это значимая величина, которая существенно увеличивает степень сжатия в цилиндре. С повышением степени сжатия увеличивается возможность детонации бензина со всеми вытекающими последствиями.

  1. Падает интенсивность термообмена. Коксовые наросты на головке поршня и в каналах колец усугубляют термообмен. Поршень перегревается, потому что он наименее активно охлаждается в такт всасывания, когда в цилиндр поступает свежайшая порция воздуха. Вприбавок, через кольца на гильзу цилиндра передается меньше тепла. И в случае, если в движке возникает неувязка с системой остывания, даже маленький перегрев может вызвать термо деформации либо прогар поршня.
  2. Увеличивается возможность калильного зажигания. Твердые углеводороды в термическом конусе свечки зажигания и на поверхности поршня раскаляются и получают способность воспламенять топливно-воздушную смесь до возникновения искры.

Для удаления твёрдых и маслянистых отложений с деталей ЦПГ и были сделаны особые средства: раскоксовки. Выделяют три метода доставки раскоксовок к поршневой группе:

  • средства, которые заливаются впрямую в поршневые камеры через свечные колодцы;
  • составы, добавляемые в моторное масло;
  • раскоксовки, которые смешиваются с топливом.

Есть раскоксовки, внедрение которых допускается как впрямую, так и через топливо-смазочные материалы.

Какое средство лучше?

Чем лучше созодать раскоксовку двигателя? Разглядим несколько достаточно фаворитных средств, которые употребляются для данной нам цели.

  1. Димексид (либо диметилсульфоксид). Вначале лекарственное средство отыскало своё применение и в сфере ремонта и обслуживания ДВС. Димексид отлично расщепляет шламовые отложения. Заливается как впрямую в цилиндры через свечные колодцы либо отверстия под форсунки, так и в моторное масло. Время от времени употребляется как добавка в горючее. Диметилсульфоксид можно использовать лишь опосля детализированного исследования вопросца: подойдет ли это средство для непосредственно вашего двигателя. Это – химически брутальный состав. Кроме шлама, он с легкостью расщепляет краску, которой в неких моторах окрашиваются внутренние поверхности блока, поддона и неких деталей. Но сложность внедрения и необходимость глубочайшего исследования вопросца окупается эффективностью и дешевизной. Это в принципе самое доступное средство для раскоксовки.

  1. Хадо. Этот производитель выпускает три вида составов для чистки деталей ЦПГ:
    • «Антикокс» – самое обычное и дешёвое средство прямого действия (заливается в цилиндры);
    • Раскоксовка Verylube – также в большей степени употребляется впрямую;
    • Total Flush – очищает масляную систему в целом, в том числе и детали ЦПГ.

Раскоксовочные составы Хадо отлично зарекомендовали себя. При средней по рынку цены все эти раскокосовки как минимум не являются никчемными, и эффект от их использования отмечают практически все автомобилисты.

  1. Lavr. Также выпускает некоторое количество видов средств для раскоксовки двигателя. Наибольшее распространение получили составы прямого деяния ML202 и ML. Есть также пенный вариант «Express» для резвой чистки. Эффективность работы всех средств в среде автолюбителей оценивается как средняя.

  1. Присадка-раскоксовыватель Fenom 611N. Дешевое средство, которое совладевает лишь с маленькими отложениями. Употребляется в главном для профилактики.
  2. Wynns Combustion Chamber Cleaner. Переводится дословно как «очиститель камеры сгорания». Стоит приблизительно как Лавр и работает с сравнимой российскему составу эффективностью. Встречается на рынках РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) изредка.

Посреди автохимии для раскоксовки в плане эффективности работы действует обычное правило: чем средство дороже, тем оно резвее и эффективнее избавляет шламовые отложения с деталей ЦПГ. Потому при выбирании принципиально оценить степень загрязнённости поршней и по этому аспекту подобрать подходящий состав.

Источник: avtozhidkost.ru

Как делается и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Нагар появляется даже в вполне исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки горючего, которые попадают на раскаленные поршень и стены цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения из-за скопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Повышаем квалификацию либо что дает рядовая раскоксовка двигателя автохимией

Для того, чтоб получить квалифицированный ответ, нужно разобраться, что все-таки дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

  • Восстанавливает обычный уровень компрессии в камере сгорания. Понижение давления сжатия в цилиндре случается по различным причинам: износ колец, их закоксованность либо нагар на седлах клапанов.
  • Понижает масложор.
  • Понижает расход горючего.

В запущенных вариантах на необходимость проведения декарбонизации укажут специфичный цвет выхлопа (темный либо сизый цвет), калильное зажигание, общее понижение мощности и затрудненный запуск агрегата. Разглядывать функцию как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в горючее разных классов. Операция назначается по факту – при возникновении комплекса симптомов. Третировать ею не рекомендуется, по другому возникнет:

  • Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к повышению зазоров, что вызывает критичное падение компрессии и завышенный аппетит к маслу.
  • Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию крайнего из канавки. В таковой ситуации на стенах цилиндров образуются забияки.
  • Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в предстоящем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.
Читайте также:  Тюнинг двигателя умз 4216

Разработка раскоксовки поршневых колец двигателя кара без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно 2-мя методами: механическим и хим. 1-ый вариант очень трудоемок и производится только на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с серьезным ремонтом. 2-ой путь основан на применении разных хим средств.

Как делается

Резвые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее воплощения схож вне зависимости от разновидности используемого состава. Подробная {инструкция} включает последующие переходы:

  • Разогреть мотор.
  • Вывернуть свечки зажигания.
  • Сдвинуть поршни в среднее положение.
  • Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
  • Подождать некое время (продолжительность процесса зависит от вида используемой автохимии).
  • Выкачать остатки воды из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент большой автомагазинной сети дает к выбору довольно огромное количество моющих средств для удаления нагара. Они дают снять и растворить кокс в камере сгорания за различный просвет времени. Счет за оплату также разный – есть экономные, есть и дорогие препараты.

Квалифицированный торговец непременно спросит о хотимой степени злости продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягенькие и грубые составы. При выбирании состава стоит ориентироваться на лучших представителей ниши:

  • Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
  • XADO Verylube – твердая (800 рублей).
  • Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
  • GZox – мягенькая (500 рублей).
  • Kangaroo ICC 300 – мягенькая (400 рублей).


Перед покупкой нужно ознакомится с чертами мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и пристально изучить аннотацию. Например, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое нередко наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные средства могут предоставить бытовые либо аптечные средства. По поводу их внедрения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты демонстрируют, что хорошо избранные пропорции разрешают достигнуть прекрасного результата чистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Выходит как из угля и газа, так и из нефти. Более брутальными качествами владеет нефрас на угольной базе, имеющий желтый колер. Вообщем, прозрачные воды, приобретенные из нефтепродуктов, тоже чистят хорошо.

Практика указывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр довольно в вариантах, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. Опосля заливки сходу же нужно провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, потом в другую стороны, чтоб продукт резвее попал на кольца.

Трудности с компрессией наиболее серьезны и устраняются длительной обработкой. Довольно ввести 100 мл на цилиндр и бросить смесь на 4-5 часов. Наличие воды в «горшках» нужно надзирать и доливать, так как она с течением времени уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость тускла и выходит методом прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Наиболее брутальными качествами владеет смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Хотимого эффекта на запущенных движках раскоксовка керосином не дает ввиду низких растворительных параметров. Отзывы ассоциируют данный способ с мягенькими фирменными продуктами и прописывают на исходной стадии масложора и утраты компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным антивосполительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Стоимость – около 50 рублей. На самом деле оказался мощным растворителем разных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с впечатляющим количеством кокса в поршневых канавках.

Использовать данное средство следует осторожно. Согласно отзывам продукт:

  1. Кристаллизуется при температуре наименее 18,5°C.
  2. Отслаивает краску.
  3. Разрушает пластики.


Если в силовой установке отсутствуют пластмассовые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы выполняются в отапливаемом гараже либо в горячую пору года, производится требования аннотации, как верно помыть движок димексидом , то бояться нечего.

Итого

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Животрепещущи при пониженной компрессии, завышенном потреблении масла и увеличенном расходе горючего. Сущность процедур – залить состав в цилиндры и отдать ему время на растворение отложений.

Хим метод очистки предпочтителен, так как не просит разборки двигателя. Можно пользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных способов считается декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Более брутальными качествами владеет диметилсульфоксид.

Источник: autostadt.su

Как создать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация о чистке двигателя от нагара (по другому – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто повсевременно эксплуатирует одну машинку в течение долгого времени и старается обслуживать ее без помощи других. Данная процедура носит, быстрее, профилактический нрав, хотя в неких вариантах дозволяет реанимировать агрегат и продлить пробег до серьезного ремонта на 5–20 тыс. км. Как производится раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в данной нам публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура чистки – не панацея и помогает далековато не постоянно, а время от времени дает прямо обратный эффект. Чтоб воспользоваться методикой верно и впору, необходимо осознать причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в томных критериях – при высочайшем давлении и температуре. С течением времени трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют плотность, отчего в камеры сгорания начинает просачиваться моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной консистенции ухудшаются, так как смазка выгорает и образует жесткий налет на всех доступных поверхностях:

  • юбки поршней и стены камеры – сначала;
  • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенами цилиндров;
  • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки для поршневых колец и отверстия отвода водянистой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Сразу нагаром покрываются электроды свеч зажигания, что понижает свойство искрообразования.

Когда количество проникающей вовнутрь цилиндра смазки становится критичным, темный кокс забивает все вероятные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего настоящая компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Пригоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, тогда и давление сжатия свалится совсем до нуля – цилиндр вполне откажет. Последствия можно предупредить, если впору создать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает хороший результат при своевременном выполнении. Очень затягивать недозволено – лишь напрасно потратите средства, ведь хим средства стоят дорого. Когда раскоксовка становится никчемной:

  1. При долговременной езде с высочайшим расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и наиболее, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь созодать серьезный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, лишь механическая чистка.
  2. Если компрессия в одном либо 2-ух цилиндрах свалилась до нуля. Это показывает на пригоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При появлении шума и стука в моторе, требующего незамедлительной подмены деталей.

Вы сможете выполнить раскоксовку на собственный ужас и риск, но при перечисленных симптомах шансы на фуррор очень низки. Время от времени наблюдается оборотный эффект – опосля чистки компрессия в моторе падает и предстоящая езда становится неосуществимой, движок очень теряет в мощности.

Причина явления – этот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем заместо поршневых колец и вкупе со смазкой делает завышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной консистенции (так именуемая масляная компрессия). Опосля чистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает из-за износа частей ЦПГ. Мотор отрешается работать.

Практика указывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то опосля процедуры их можно поменять и проехать выше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства чистки

В авто магазинах и на рынках встречается огромное количество различных хим средств, декларируемых производителями как действенные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из их используются более нередко и заслужили положительную репутацию:

1-ые 2 продукта представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются с помощью шприца. Обычно, одной упаковки – баллончика либо флакона – хватает на сервис 1-го четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На движки большей мощности с числом цилиндров 6–12 пригодится 2–3 емкости.

Читайте также:  Установка двигателя ваз 2108 на классику

Несколько слов о том, чем лучше созодать чистку двигателя. Бесспорным фаворитом считается средство Митсубиши Shumma, испытанное на практике почти всеми мастерами – мотористами. Недочет один – очень высочайшая стоимость продукта (порядка 30 у. е. за баллончик). Кандидатура – аэрозоль GZox, показывающий подобные результаты за в два раза наименьшую стоимость. Воды BJ-211 и Lavr замыкают список наилучших очистителей, присутствующих на рынке авто химии.

Совет. Не стоит применять для раскоксовки двигателя современного авто старенькые «дедовские» способы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и остальные малоэффективные воды. Они очень медлительно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как создать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, нужно основательно приготовиться. Сначала, выделить время – на всю функцию отводится 8–15 часов. Четкое время выдержки обозначено на упаковке воды – очистителя. Операцию лучше подгадать к моменту подмены масла, так как часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется поменять в любом случае.

Чтоб самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

  • средство чистки;
  • моторное масло и фильтр;
  • новейшие свечки зажигания;
  • болты – заглушки, пригодные по резьбе заместо лямбда-зондов.

Особенных критерий для ведения работ создавать не надо, довольно располагать ровненькой площадкой около дома либо гаражом. Из оборудования лучше иметь компрессор, но возможно обойтись и без него.

Предварительный шаг включает последующие операции:

  1. Прогрейте агрегат до температуры 60–70 °С, нужной для активизации большинства очистителей.
  2. Выверните из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электрические элементы от засорения и сажи.
  3. Подоприте кар противооткатными ботинками и поднимите хоть какое ведущее колесо.

Рекомендация. Так как средство для раскоксовки необходимо заливать через отверстия свеч зажигания, заблаговременно снимите мешающие элементы – декоративный футляр мотора, катушки зажигания и так дальше.

{Инструкция} по раскоксовке

Прогревая агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтоб очень удалить грязюка из масляных каналов. Также следует заблаговременно измерить компрессию на жарком движке, это поможет узреть итог до и опосля раскоксовки.

Последующие деяния делайте в таком порядке:

  1. Пристально прочитайте аннотацию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько воды нужно залить в любой цилиндр вашего мотора.
  2. Выкрутите свечки зажигания и хорошо вычистите их щеткой по сплаву, помойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинноватой отверткой.
  4. Опуская трубку попеременно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» делается при помощи шприца (идет в комплекте с продуктам).
  5. Вкрутите свечки назад, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, временами двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – посодействовать воды просочиться меж поршневых колец.

По истечении обозначенного в аннотации времени опять выверните свечки и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязюка шприцем, а потом хорошо продуйте компрессором. Чем лучше получится вычистить остатки кокса, тем резвее движок заведется.

Установите старенькые свечки и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 о/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» куски нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, возвратите на пространство лямбда-зонды и приступайте к подмене моторной смазки.

Новейшие свечки вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите агрегат и поменяете масло. Перед установкой свеч повторно определите компрессию и удостоверьтесь в положительном эффекте мероприятия. Если итог отрицательный, начинайте подготовку к разборке и серьезному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя различается методом наполнения цилиндров хим средством. Так как свечки зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Крайние придется демонтировать, за ранее сбросив давление горючего в системе и отключив насос.

Источник: autochainik.ru

Когда нужна раскоксовка двигателя и чем лучше ее выполнить

Процессы, происходящие в современных моторах, фактически не различаются от работы архаичных агрегатов 70-х годов. Результатом этого остаются уже знакомые нагар, шлак и окисление. Но на данный момент существует автохимия, которая может стать кандидатурой легкой капиталке, связанной с разборкой и подменой деталей. Попробуем разобраться, когда и чем убрать отложения, не вскрывая ДВС.

Когда и для чего нужна борьба с закоксовкой колец и поршня

В основном процедура нужна для маслосъемных колец, поэтому что злокачественные новообразования препятствуют их подвижности и высококачественному прилеганию к стенам цилиндра. В итоге камера сгорания покрывается нагаром, что усугубляет теплоотвод. С таковыми неуввязками в главном сталкиваются обладатели машин с приличным пробегом либо водители, пренебрегающие промывочным маслом для профилактики смазывающей системы авто.

О необходимости проведения чистки стоит гласить при наличии неких признаков в работе ДВС:

  • Падение компрессии.
  • Выхлопные газы темного либо сизого цвета.
  • Возникновение признаков детонационного сгорания.
  • Завышенное потребление горючего и моторного масла.
  • Понижение мощности агрегата либо его затрудненный пуск.

Если кольца очень закоксовались, то отложения придется снимать механическим методом опосля вскрытия ДВС. Чтоб не доводить мотор до такового состояния, лучше заблаговременно задуматься о том, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше созодать эту операцию.

Для этого используют особые хим средства, содействующие отслоению кокса в цилиндро-поршневой группе кара. Потому при возникновении хотя бы 1-го из перечисленных признаков залегания поршневых колец не стоит откладывать профилактическое мероприятие.

Подводя итоги, отметим главные трудности, связанные с повышением нагара:

  • Залегание колец – происходит опосля полной закупорки допустимых зазоров поршневой группы, когда они перестают передвигаться в канавке. В неких вариантах кольца утапливаются и не обеспечивают подабающей компрессии.
  • Намного ужаснее, если нагар накапливается под кольцом – он выдавливает деталь из канавки, создавая лишнее прилегание к стенам цилиндра. Таковая ситуация приводит к забиякам и царапинам.
  • Изменение проходных сечений клапанов в наименьшую сторону – нагар приводит к неплотной высадке в седло. Это приводит к падению компрессии, а с течением времени к прогоранию клапана.

Принципиально! Эксплуатационные условия современных моторов достаточно грозные, масло и продукты сгорания очень интенсивно коксуются на клапанах, стенах цилиндров и поршневых кольцах. К 100-120 тыщам пробега с данной нам неувязкой нужно что-то созодать, а все пустить на самотек, то проехав еще 20-30 тыщ можно повредить ДВС детонацией.

Методы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

Способов удаления смол и нагара не так и много. Самыми пользующимися популярностью у автомобилистов числятся механический и хим. Первым методом пользуются сейчас изредка, так как он трудоемок. Чтоб почистить канавки колец будет нужно разборка агрегата, потому почти все стараются скооперировать это мероприятие с капиталкой.

Но часто вопросец, чем лучше созодать раскоксовку авто двигателя, встает в полный рост еще ранее, к примеру, понижается компрессия. И тут на помощь приходит обычный способ, основанный на применении химпрепаратов. От механизма работы активной воды будет зависеть метод ее введения в систему авто:

  • Добавление в маслосистему кара.
  • Через свечное отверстие.
  • Подача консистенции в задроссельное место при запущенном моторе.
  • Порционное добавление в топливный бак.

Есть и всепригодные присадки, которые рассчитаны на два либо три варианта использования. Проводя через любые 20-30 тыщ км пробега хим чистку, обладатель может сберечь на серьезном ремонте. При этом просвет не зависит от того, что в ДВС залито даже самое наилучшее моторное масло либо в бак заправлен фирменный бензин.

Принципиально! Чтоб процесс был действенным, при выбирании средства необходимо учесть советы производителя. К примеру, автохимию бренда G’Zox не стоит применять в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, тут больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для металлических гильз Гзокс будет в самый раз.

Процедура удаления нагара не представляет особенной трудности и полностью доступна к выполнению в обыденных гаражных критериях. Остается подобрать верный продукт, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах юзеров.

Топ-5 либо чем лучше созодать раскоксовку колец двигателя кара

10-ку средств представляют препараты различных ценовых категорий и вариантов внедрения. Они все работают как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Необходимо сходу отметить, что в рейтинге не участвует продукция, которая добавляется к маслу и работает как присадка. К примеру, это такие промывки как Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung и BG-109, поэтому что итог их деяния проявляется лишь в комплексе, а всеполноценно очистить кольца и поршни ими не получится.

Источник: autobann.su