Реле генератора газель 402 двигатель

Реле генератора газель 402 двигатель

На “Волгу” и “Газель” ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта каров применялся генератор типа 16 КЗАТЭ либо 19 АТЭ1 (Элтра)

Эти генераторы были стопроцентно взаимозаменяемы. По конструкции были схожи и дозволяли обоюдное внедрение деталей для ремонта.

Для движков «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для каров производства первой половины 90х годов употреблялся вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В следующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет классическую схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит раздельно и соединяется с генератором проводами.

Схема генератора на “Волгу” с движком 402

Схема генератора на “Газель” с движком 402

Схема различается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме “Волги” Амперметр

При включении зажигания, ток от аккума идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, дальше через обмотку ротора на наружный регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится пользователем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, лишь сейчас не от аккума, а от выхода генератора. При подключении наружных потребителей, все питается от генератора.

Выпрямитель (диодный мост), состоит из 6 диодов, которые проводят ток обмотки лишь в одну строну, так происходит выпрямление.

Магнитное поле создается электронным током. Для этого снутри ротора вставлена обмотка, которая именуется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Щетки генератора

Генератор должен обеспечивать в сети неизменный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а означает, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Потому во всех авто генераторах предвидено подержание напряжения на данном уровне при изменении числа оборотов мотора. Не считая того, при включении устройств возрастает ток перегрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на этом же уровне именуется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккума 12 Вольт. Для зарядки аккума напряжение генератора обязано поддерживаться приблизительно на 2 Вольта выше, потому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккума и сокращению срока его службы, лампочки и остальные приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к нежданным отказам стартера и сокращению срока службы аккума. Напряжение на данном уровне поддерживает регулятор напряжения.

Если генератор неисправен то разряжен либо плохо заряжен аккумулятор

От этого вероятны такие случаи:

Стартер тяжело крутит, но, все-же, заводит.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккума не хватает.

Утром стартер медлительно крутит и с трудом заводит двигатель.

Машинка постоит и уже не заведешь

Заводится лишь с толкача

Все погасло и полная тишь

Лампочки меркло сияют и сигнал слабенький

Если напряжение сделалось выше 15 Вольт, это уже перезаряд

Аккумулятор становится влажный и ощущается запах кислоты

Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на “Волге” и “Газели” это наружное устройство и его просто поменять.

Что все-таки созодать, если напряжение сделалось ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

Чтоб осознать в чем дело нужно завести машинку. К примеру, поставить проверочный аккумулятор, либо завести с толкача.

Дело быть может: в стартере, в аккуме, в проводке либо в генераторе. Поначалу нужно поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра обязана быть на зеленоватой шкале. Вольтметром нужно проверить напряжение на аккуме. Напряжение обязано быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не обязано стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабенькая либо ее нет. Поначалу нужно убедиться, что ремень натянут отлично. Позже померить напряжение на выходе генератора, оно обязано быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при всем этом на аккуме оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, либо контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая неувязка на старенькых “Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккума через предохранитель 60А. Это пространство стремительно заржавевает и на контактах предохранителя падает целый Вольт либо полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новейший.

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккуме возникло обычное напряжение, то все ясно, нужно просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 либо его аналог. Если подмена регулятора не посодействовала, то неувязка в самом генераторе либо в проводке.

Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то поначалу, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, либо контрольной лампочкой. Нужно вытащить разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке всякого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, кое-где от замка зажигания до разъемов обрыв.

До этого чем снимать генератор проверим его снова. Нужно взять два провода с «матерью», надеть их на клеммы щеток заместо разъема, один (хоть какой) провод на плюс аккума, иной на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и наиболее вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем далее. Если напряжение не возникло, то генератор буквально не работает и его придется снимать.

Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен гул, то подшипники нужно поменять.

Если у генератора большенный пробег, то подшипники нужно поменять в любом случае.

Если генератор залит, весь в масле и грязищи. отгоревший, либо разболтанный силовой вывод, спаленная обмотка, отгоревшие либо заржавелые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сходу поменять генератор на восстановленный.

Если с виду все нормально, генератор сухой и незапятнанный, то неисправен диодный мост, либо обрыв обмотки статора либо ротора.

Проверяем диодный мост хоть каким цифровым (либо стрелочным) тестером. Всего 6 диодов. Замеряем проводимость всякого в одну, а позже в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным устройством, то в одном подключении стрелка отклоняется очень, а при оборотном подключении слабо, либо не отклоняется диодик исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении либо не отклоняется совершенно, диодик неисправен и диодный мост нужно поменять.

Обмотку статора нужно проверить на пробой на массу. Сопротивление меж хоть каким выводом и массой (железом) обязано быть весьма огромным (не обязано прозваниваться)

Проверяем целостность обмотки. Сопротивление меж 3-мя выводами обмотки обязано быть весьма небольшим (все обязано прозваниваться).

Если есть пробой либо обрыв, то обмотку придется поменять (проще поменять генератор)

Проверяем обмотку ротора. Сопротивление меж медными кольцами ротора обязано быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, либо пробой на массу, ротор нужно поменять. При попытке поставить схожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще поменять генератор.

Таковым образом, ремонт генератора – это подмена диодного моста и подмена подшипников

в других вариантах прибыльнее поменять на восстановленный. .

В неких вариантах подшипники так заржавевшие, что их нереально снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

Читайте также:  Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Источник: genrem.ucoz.ru

Реле генератора газель 402 двигатель

Опять всем привет, и сейчас мы побеседуем про зарядку, благо на дворе зима, и неувязка животрепещуща.

Штатная схема ЗМЗ-402, по сопоставлению с иными движками, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора “по минусу”. Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное показавшимися позднее генераторными установками с самовозбуждением. Тем не наименее, удачно просуществовавшее под капотом карбюраторных “Волг” до момента прекращения их выпуска.

Не буду разглядывать варианты “переполюсовки” обмотки возбуждения, так как настоящая отдача от таковой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не возрастает: реле-регулятор все так же критичен к неплохой “массе”. Даже количество проводов не уменьшить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения – быстрее, вопросец религии.

Хоть какой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопросец поглубже, ссылки дам в конце поста), а практика такая: измерительный орган “волговского” РР определяет напряжение в бортовой сети строго опосля замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что врубается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это отлично: как бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все пользователи оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С иной стороны: не один раз замечал у себя, в особенности при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение опосля старта около 15,1 В, что очевидно больше нормы.

Параллельно пытаясь биться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (вылечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, “масс”, также подменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не повинны), откопал на просторах Сети роскошное и обычное до бесчинства решение. Нужно соединить измерительный орган РР с клеммой “+” аккумуляторной батареи! Таковым образом получив на ней размеренное напряжение на всех режимах работы мотора. Что при исправной проводке не угрожает ухудшением характеристик питания устройств, включенных опосля замка зажигания.

Итак, на помощь нам приходят обыденные силовые реле. Схема будет чуток ниже, а реализовано все до бесчинства обыденно: из штатного разъема РР аккуратненько вынимаем провод “+” (прямо с клеммой, для следующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего доп реле. 2-ой контакт обмотки доп. реле – естественно, на “массу”. Силовые контакты реле подключаем последующим образом: один (у меня это “30”) – на “+” АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на наиболее старенькых моделях вернее заводить на вывод В+ генератора, либо переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор – АКБ созодать сечением не наименее 10 кв. мм). 2-ой (“87”, соответственно) – на контакт “+” реле-регулятора (заместо вынутого штатного провода).

Таковым образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с “плюсом” аккума лишь при включенном зажигании.

Сейчас о том, что это отдало. Запустил двигатель. Холостой ход – 600. Напряжение на АКБ верно поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером весьма отлично видно, как РР переключается в границах напряжения стабилизации). Но не вышло без багов. Даю нагрузку: далекий, печка, подогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит размеренно. Оставил одну печку – 14,3 опять. С увеличением оборотов (приблизительно до 800-900) напряжение растет до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от перегрузки.

Вывод отсюда такой: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, к слову, гласит его заводская черта. Недочет – напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все непревзойденно! Начинается настоящая зарядка аккумуляторной батареи. Другими словами, заряжаться (с включенной перегрузкой) АКБ начинает на наиболее низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки – размеренно! Может быть, для этого (также для поддержания давления масла на применимом уровне) при нередком стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, поэтому что в пробках стою изредка. Тем не наименее, разница, по сопоставлению со штатной схемой, видна даже без устройств – просто по тому, как работают пользователи.

Сейчас пару слов о падении напряжения опосля замка и компенсации последствий “переподключения” РР. В общем, у меня на замке падает кое-где 0,5 В, что в принципе меня не весьма устраивает, но поменять контактную группу замка не охото. Поточнее, это не решит задачи в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, сейчас на массивные пользователи (печка, дворники, подогрев) поступает напряжение с АКБ впрямую. Повторюсь, на наиболее старенькых моделях наиболее правильным является подключение массивных нагрузок конкретно на генератор.

——-
В последующей серии – разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (либо очередное реле в схему зарядки). Обязано отдать ту желанную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов мотора, ну и замок подаст заявку на нескончаемую жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно использовать неподключенную лампу контроля заряда в композиции устройств. Осталось лишь воплотить в сплаве. Ну и фотке, естественно, куда ж без их.

Источник: forum.allgaz.ru

Реле генератора газель 402 двигатель

На авто с движками ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 либо 191.3701, неоснащенные интегрированным регулятором напряжения.

Эти генераторы работают вместе с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 либо 50.3702, имеющим электрическую защиту от недлинного замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Регулятор установлен в подкапотном пространстве и прикреплен к брызговику моторного отдела 2-мя гайками.

Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи 13,4 – 14,7 В при частоте вращения генератора 2800 – 12 000 мин -1 , соответственной частоте вращения коленчатого вала мотора 1400 – 6000 мин-1, перегрузке 5 – 40 А и температуре от -20 до +80 °С.

На клеммах «Ш» и «-» регулятора падение напряжения обязано быть не наиболее 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре +20 °С.

Перед проверкой регулятора удостоверьтесь, что натяжение ремня генератора соответствует норме, а регулятор имеет неплохой контакт с «массой» (по мере необходимости отрегулируйте натяжение ремня и подтяните гайки крепления регулятора к кузову).

Не следует подключать доп пользователи электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, потому что в этом случае напряжение генератора очень растет.

1. Перед проверкой регулятора напряжения проверьте состояние проводов и надежность соединений меж генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.

Следует учитывать, что отсутствие зарядного тока быть может вызвано срабатыванием схемы защиты регулятора при маленьком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При устранении недлинного замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.

2. Регулятор напряжения можно проверить на каре. Для этого нужен вольтметр неизменного тока с пределом измерения до 20 – 30 В и ценой деления 0,1 – 0,2 В.

Пустите двигатель и, поддерживая частоту вращения коленчатого вала мотора 1700-2000 мин -1 , включите ближний свет фар. При всем этом сила тока зарядки по амперметру обязана быть не наиболее 10 А.

Если амперметр указывает силу зарядного тока выше 10 А, выключите ближний свет фар и габаритные огни.

Определите напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно обязано быть 13,9 – 14,6 В при температуре регулятора +20 °С. Если напряжение различается от обозначенных значений означает, регулятор напряжения неисправен и его необходимо поменять.

1. Отсоединяем штекерную колодку от регулятора напряжения.

2. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления регулятора. Под каждым из болтов установлены наконечники «массовых» проводов

Снимаем и заменяем регулятор. Новейший регулятор устанавливаем в оборотной последовательности.

Снятие и проверка щеток генератора

1. Отключаем аккумуляторную батарею.

2. Отсоединяем штекерную колодку от щеткодержателя.

3. Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя

Читайте также:  Пятиминутная промывка двигателя liqui moly отзывы

4. Снимаем щеткодержатель. Новейший щеткодержатель устанавливаем в оборотной последовательности

Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если щетки заклинило, вытащите два крепежных винта и снимите крышку щеткодержателя.

Очистите щетки и прочистите отверстия в щеткодержателе. Если не удается достигнуть требуемого результата, поменяйте щеткодержатель в сборе либо щетки

Подмене также подлежат щетки со сколами трещинками либо иными недостатками.

Проверьте выступание «а» щеток из щеткодержателя в вольном состоянии.

Если размер «а» наименее 8 мм, поменяйте щеткодержатель в сборе либо щетки.

Источник: autoruk.ru

Реле генератора газель 402 двигатель

Artefact » 02 дек 2013 13:36

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Вегас » 02 дек 2013 15:10

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 02 дек 2013 18:39

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

serg6033 » 02 дек 2013 19:36

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Вегас » 02 дек 2013 19:56

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 07:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 07:20

Мой генератор 1601.3701000

аналог 1631.3701

Вот что в описании отыскал: ” Генератор 1631.3701 мотора ЗМЗ-402 .В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме “звезда” и присоединенные параллельно друг дружке. Выпрямитель – мостовой схемы, состоит из 6 диодов . Они запрессованы в две подковообразные дюралевые пластины-держатели. Пластинки объединены в выпрямительный блок, закрепленный снутри задней крышки генератора.”

Вот так диодный мост смотрится:


А так смотрится диодный мост ЗМЗ-406:



Так подойдет на мою гену?

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 09:32

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 10:52

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 10:59

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 12:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 12:24

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 15:12

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Странник » 03 дек 2013 15:20

9ноль5 66два 75 10

Модер – это человек, который молится о нескончаемом терпении. а грезит о нескончаемых патронах!

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 20:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 04 дек 2013 08:51

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

serg6033 » 04 дек 2013 09:50

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 04 дек 2013 15:47

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 28 дек 2013 11:22

Ну что ж, установка произведена (подробности скоро в дневнике), результаты на холостых оборотах со всем отключеным:

Внимание вопросец: Почему завышено напряжение?

На древнем регуляторе было 15.1 – 15.2, но я задумывался неудача в выгоревшем регуляторе, оказалось нет. Вольтметр подключен к неизменному “+” с часов, может на клеммах АКБ замерять нужно?

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

asog2012 » 13 май 2015 14:43

Источник: www.volga-gaz.nnov.ru

Генератор 402 Схема Подключения

Разложив на вольном месте новейший набор проводов, сходу будет видна его ориентация: Более длиннющий и узкий жгут предназначен для задней части; Наиболее маленький — для салона; Больший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного места.


Но держит размеренно.

Если зарядки не хватает, либо она стопроцентно отсутствует, обстоятельств появления таковых проблем быть может несколько: изношены щетки в щеточном узле; находятся обрывы либо замыкание в обмотке якоря; эти же самые недостатки имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор.

Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен гул, то подшипники нужно поменять.

Установка проводки на каре Газель Проводка на Газель разделяется на обозначенные зоны. Резюме Хотя до зимы есть еще время, побеспокоиться о электронных компонентах вашей Газели следует заблаговременно.

Ну вот, все на месте, все подключено, 1-ый пуск и все работает, непревзойденно!

Задний подшипник агрессивно напрессовывается на вал ротора, и без съемника тут фактически не обойтись.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

А конкретно — верно отрегулировать работу частей системы зажигания. Напряжение обязано быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не обязано стать ниже 13, 4 Вольта.

Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

С иной стороны: не один раз замечал у себя, в особенности при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение опосля старта около 15,1 В, что очевидно больше нормы.

Подмена шкива.

Аккумулятор становится пользователем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, лишь сейчас не от аккума, а от выхода генератора. Если есть пробой либо обрыв, то обмотку придется поменять проще поменять генератор Проверяем обмотку ротора.

Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он произнес два священных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!

Опосля данной процедуры, пришлось мало выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось довольно.
Как подключить генератор на змз 402

Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с движком ЗМЗ-402

Более обычной в плане подключения является задняя часть кара, где требуется только закрепить жгут и подключить задние габариты и датчик уровня горючего в бензобаке.

Устройство генератора


Повторюсь, на наиболее старенькых моделях наиболее правильным является подключение массивных нагрузок конкретно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а означает, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: далекий, печка, подогрев стекла, еще аварийку включил.

Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а означает, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра обязана быть на зеленоватой шкале.

Потому что ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при очень мощной натяжке генераторного ремня возникает шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на этом же уровне именуется регулятор напряжения.
Генератор 90А на УАЗ — Г287

О традиционных джипах Уаз и карах завышенной проходимости

В следующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

На видео вверху как раз представлен вариант пуска неподготовленного к зиме кара. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала мотора клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Но не вышло без багов. Резюме Хотя до зимы есть еще время, побеспокоиться о электронных компонентах вашей Газели следует заблаговременно. Другими словами, заряжаться АКБ начинает на наиболее низких оборотах, чем в штатном варианте.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккума не хватает. Всего этого реально избежать, если знать, что конкретно для вас необходимо созодать… Аспекты технического направления зимней эксплуатации Самый тривиальный и животрепещущий вопросец опосля прохладной ночи под открытым небом — пуск мотора. Даю нагрузку: далекий, печка, подогрев стекла, еще аварийку включил.

22.8. Схема электрооборудования с движком ЗМЗ-402

Набор установки: генератор Таковым образом, ремонт генератора — это подмена диодного моста и подмена подшипников в других вариантах прибыльнее поменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не возрастает: реле-регулятор все так же критичен к неплохой «массе».

До этого чем снимать генератор проверим его снова. Итак, на помощь нам приходят обыденные силовые реле.

Вывод отсюда такой: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже практически не работает. Позвонив знакомому электрику, он произнес два священных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Поначалу нужно поставить проверочный аккумулятор.

Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала мотора клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети неизменный уровень напряжения. К слову, схема проводки Газель Бизнес также не застрахована от схожих случаев.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.

Читайте также:  Станок для ремонта двигателя

Источник: tokzamer.ru

Азы обслуживания и ремонта генератора на Газелях

Работоспособность генераторного устройства сначала отражается на работе всего электрооборудования в каре. Этот узел состоит из огромного количества частей, потому даже поломка одной детали может стать предпосылкой неработоспособности целого агрегата. Как верно обслуживать генератор Газель, что необходимо знать о диагностике и как верно поменять щетки? О этом мы поведаем ниже.

Технические свойства и механизм работы генераторной установки

Авто Газель 402 и 406 оснащаются генераторными установками, представляющими из себя синхронный трехфазный электродвигатель с электромагнитным возбуждением. Предназначение этого устройства заключается в преобразовании вращательного движения в электроэнергию, которая потом питает аккумулятор и все электрооборудование авто. Газели Бизнес либо Cummins оборудуются генераторными установками моделей 2502.3771 или 9422.3701, параметр их мощности составляет в районе 1000 Вт.

Кратко о технических свойствах устройства:

  • в агрегате реализовано правое направление вращения вала;
  • уровень напряжения, выдаваемого устройством, составляет 14 вольт;
  • значение наибольшего тока составляет 72 ампера;
  • возбуждение агрегата при температуре воздуха 25 градусов составляет 1400 оборотов за минуту;
  • при частоте вращения 1800 оборотов за минуту генераторный узел сумеет отдавать не наиболее 40 ампер тока, при 5000 — около 70 ампер;
  • значение сопротивления в обмотке возбуждения при температуре воздуха 35 градусов составляет около 2.3-2.7 Ом;
  • в устройстве употребляются щетки марки М1;
  • число вспомогательны диодных частей составляет 3, а силовых ограничителей для их — 6.

Что касается принципа деяния, то он основан на электромагнитной индукции. А именно, когда магнитный поток проходит через установленную снутри медную катушку, на ее выводах возникает напряжение. Значения напряжения пропорционально скорости, с которой данный поток изменяется. Потом нужно, чтоб этот поток прошел через катушку, это дозволит ему преобразоваться.

В качестве источника переменного поля употребляется роторное устройство, которое состоит из вала, контактных колец, также полюсной системы. Не наименее принципиальным компонентом является и статор, который употребляется для формирования переменного тока. Крайний конструктивно состоит из обмотки, также сердечника.

Индивидуальности обслуживания

Главные аспекты технического обслуживания:

  1. Временами нужно инспектировать натяжение ремня. Если ремень плохо натянут, это приведет к неэффективной работе установки. Напряжение в системе будет прыгать, в работе электрооборудования могут проявиться задачи. Если же ремешок будет перетянут, это с течением времени приведет к его ускоренному износу.
  2. Также при проведении техобслуживания нужно проверить крепление агрегата, также регулятора напряжения. Если агрегат будет плохо закреплен, это приведет к действию вибраций на него, что, в свою очередь, также отразится на ресурсе эксплуатации.
  3. Кроме этого, временами необходимо очищать корпус агрегата от загрязнений, инспектировать состояние щеточного узла (для этого его необходимо демонтировать). То же самое касается и давления пружин, также контактных колес. Все обнаруженные проблемы нужно вовремя устранять. Если есть возможность, также можно продуть при помощи сжатого воздуха внутренние поверхности устройства.
  4. Если идет речь о подготовке узла к зиме, то в рамках технического обслуживания необходимо снимать устройство и диагностировать его техническое состояние в целом. Если необходимо, агрегат разбирается, наиболее кропотливо проверяются его механизмы и обмотки. Все выявленные проблемы необходимо непременно устранять. А до этого чем выполнить сборку устройства, его также рекомендуется продуть сжатым воздухом, а именно, необходимо уделить внимание ротору. В подшипниковых элементах лучше поменять смазочный материал, для этого демонтируется защитное кольцо, а сама деталь промывается.
    Что касается конкретно смазки, то она заполняется приблизительно на 70% от общего размера, опосля чего же устройство собирается. В закрытые подшипники смазочное вещество добавлять не надо (создатель видео — канал prosto gazelle).

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) узла

Разглядим процесс диагностики на примере мотора ЗМЗ-402, процедура проверки обязана осуществляться с ассистентом:

  1. Для начала необходимо завести мотор и подождать, пока он мало прогреется. Нажмите на газ, чтоб обороты агрегата возросли до 3 тыщ за минуту.
  2. Потом включите электрооборудование, а именно, оптику (далекий свет), печку, дворники, световую сигнализацию.
  3. Когда пользователи будут запущены, делается диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) напряжения на клеммах АКБ. Значение напряжения в этом случае обязано быть наиболее 12 вольт, в неприятном случае следует инспектировать регуляторное устройство, обмотки, щетки, и кольца. Щетки могли с течением времени износиться, а контактные кольца окислиться. Чтоб наиболее кропотливо проверить работоспособность реле регулятора, нужно отключить все оборудование и бросить лишь габаритные огни. При оборотах мотора около 1000-1200 за минуту значение напряжения обязано составить в районе 13.8-14.5 вольт.
  4. Если вы желаете проверить цепь возбуждения агрегата, то нужно отключить соединительный разъем от регуляторного устройства. Потом к выводу Ш разъема, также корпусу реле подключаются щупы вольтметра с контролькой.
  5. Дальше, активизируется зажигание. Если лампочка не пылает, то может быть, причина кроется в нехорошем контакте обмотки с контактными кольцами или обрыве обмотки возбуждения. Также таковая неисправность быть может обоснована зависанием щеток либо неработоспособностью контактных колец роторного механизма. Крайние могли окислиться, подгореть или просто износиться (создатель видео о диагностике — Евгений Шевин).

Вероятные неисправности и методы их устранения

По каким признакам можно найти некорректную работу генераторной установки:

  • теряется зарядка на устройстве;
  • нехватка заряда, оборудование не может питаться нормально током;
  • в бортовой сети появляется очень высочайшее напряжение, составляющее больше 14.7 вольт;
  • сам агрегат стал работать очень шумно.

Процедура подмены щеток

В согласовании со схемой подключения, процедура подмены щеток смотрится последующим образом:

  1. Поначалу отключаются клеммы АКБ.
  2. Дальше, необходимо отключить разъем от щеткодержателя.
  3. Используя отвертку с плоским наконечником, необходимо вывернуть два болта, фиксирующих крепление держателя.
  4. Потом сам держатель можно демонтировать и проверить выступ щеток из него. Если выступ меньше 8 мм, то сам держатель или щетки подлежат подмене. Процедура установки осуществляется в оборотной последовательности. Также нужно убедиться в том, что щетки без заморочек передвигаются по держателю.

Фотогалерея «Меняем щетки»

Аспекты подмены ремня

Что касается подмены ремня, то эта процедура также не особо непростая, производится она последующим образом:

  1. Поначалу для вас будет нужно гаечный ключ на 12, им нужно ослабить затяжку винта, фиксирующего натяжной ролик. Могут появиться трудности из-за размещенного рядом радиатора. Если радиатор для вас мешает, то его можно снять.
  2. Дальше, нужно ослабить натяжку ремешка, для этого, используя гаечный ключ на 10, необходимо провернуть винт натяжного ролика против часовой стрелки.
  3. Опосля выполнения этих действий сам ремень можно снять со шкива.
  4. Потом делается установка новейшего ремешка. С помощью гаечного ключа нужно вращать винт ролика до того момента, пока прогиб ремешка составит 15 мм под перегрузкой 8 кгс. При всем этом сама перегрузка обязана быть приложена к центру ветки привода, другими словами меж шкивами генераторного устройства и насоса. Если натяжка вас устраивает, то необходимо затянуть винт, который укрепляет ролик.

Как поменять подшипники без помощи других?

Чтоб поменять подшипниковые элементы, необходимо выполнить такие деяния:

  1. Поначалу сама генераторная установка снимается с кара.
  2. Дальше, с корпуса агрегата надодемонтировать пластмассовую крышку.
  3. Опосля этого выворачивается щеткодержатель с реле регулятора, перед сиим от него необходимо отключить разъем с проводами.
  4. Потом следует будет снять четыре стяжных шпильки корпуса агрегата, также крышку вкупе со статорным механизмом.
  5. Дальше, отключаются клеммы обмотки от диодного моста, демонтируется статор, а если необходимо, то и сам мост.
  6. Сейчас с вала можно демонтировать приводной шкив, также крышку с подшипниковым устройством. Сам подшипник запрессован, потому он извлекается при помощи специального съемника. Установка подшипника делается методом его запрессовки, сборка осуществляется в оборотном порядке.

Видео «Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и ремонт генераторного устройства»

Как своими руками произвести проверку и ремонт агрегата — в ролике ниже представлена подробная {инструкция} с обозначением главных моментов этого процесса (создатель видео — 13 канал).

Источник: avtozam.com