Раскоксовка дизельного двигателя чем лучше делать

Раскоксовка дизельного двигателя – как проводится, и для что?

Невзирая на наличие в составе современных моторных масел действенных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются жестким налетом. Чем больше времени работает движок, тем крепче на его стенах шлаковые отложения.

Равномерно толщина слоя возрастает так, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна неувязка – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в нехорошем смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При всем этом или нарушится плотность, или напротив: залегшие клапана не сумеют делать свою функцию регулятора потока газов.

В особенности подвержены данной нам дилемме моторы, работающие на томном горючем. Раскоксовка дизельного двигателя делается почаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так именуемого «кокса»?

Сходу развеем некие заблуждения. Почему-либо принято считать, что шлаковые отложения вероятны лишь на старенькых карах, при всем этом, они достаются по наследию.

Вправду, современное дизельное горючее наиболее незапятнанное (нерадивые заправки отметаем, так как это не системная неувязка).

Ну и синтетическое масло не содержит углеводородной базы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенам устройств. Тем не наименее, неувязка твердого налета идиентично присуща современным силовым установкам.

Предпосылки образования кокса

  • техника стала наиболее четкой: меж деталями современных устройств микроскопичные зазоры, которые просто забиваются;
  • работа двигателя (даже дизельного) связана с высочайшими температурами: безупречная среда для прикипания осадков;

В дизельных моторах ситуация утежеляется наличием сажи. Это неповторимая субстанция: она быть может сколь угодно маленькой, но сухая составляющая не растворяется в воды.

При работе поршневой системы, частицы сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Потом туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сходу отметим, что такое может быть при потере плотности маслосъемных колец).

Смесь жаркой смазки с жесткими частичками сажи – это прочнейший цемент. Он мгновенно осаждается на сплаве, и образует слой самого реального лака.

Очевидно, в таком состоянии кольца не работают. Теряется компрессия, тяга, возрастает расход горючего. А самое грустное – в геометрической прогрессии вырастает неувязка закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают больше масла в раскаленную зону, и слой шлака возрастает.

Таковая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (в особенности выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то снова же, совместно с сажей выхлопных газов, появляется уплотненная масса, с течением времени перевоплащающаяся в гранит.

Еще одна неувязка, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание горючего. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжкий осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы опять образуют слой шлака, который с течением времени становится все наиболее цельным.

Последствия нагара

  • Нарушение плотности поршневых колец, клапанного механизма;
  • Так называемое «залегание» подвижных частей;
  • Уменьшение размера камеры сгорания: отсюда утраты мощности;
  • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию горючего;
  • Наибольшая неувязка – нарушение работоспособности системы смазки.

О этом подробнее:

Миниатюризируется проходное сечение масляных каналов: последствия в комментах не нуждаются. От вибраций могут отваливаться маленькие кусочки шлака со стен. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя разные датчики.

Как раскоксовать дизельный движок?

Академически, для удаления всех жестких отложений есть три метода:

Метод прямого действия

Это быть может очевидное соскабливание либо зачистка. Никто не отменял пескоструйную машинку. Но у этих методов есть суровые недочеты.

  1. Требуется разборка двигателя. Практически – серьезный ремонт.
  2. Способ снимает узкий слой сплава, нарушая сверенную геометрию.

Это не значит, что метод снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых критериях, с контролем геометрических характеристик.

Механический метод с ультразвуком

Таковой метод относительно неопасен для очищаемых деталей. Крошится лишь шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не стают больше. Но установки для генерации ультразвука таковой мощности, довольно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотки раз (с оплатой услуг).

Не считая того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается снутри корпуса, и может наделать много бед.

Хим, при помощи особых жидкостей

Пожалуй, самая пользующаяся популярностью методика. 20-30 годов назад движки раскоксовывали конкретно таковым методом.

Остановимся на нем подробнее:
Достоинства работы с жидкостями – они не наносят вреда железным деталям.

Но основное плюсы – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем наиболее его демонтаж. Довольно получить доступ к отверстию (к примеру, вывернуть свечки), либо снять клапанную крышку.

В неких вариантах, препараты добавляют в моторное масло или горючее. Но конкретно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

  1. Для чистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечки (для дизеля не постоянно может быть) либо для форсунки. Потом отверстия запираются, и мотор откисает в течение длительного времени. Это можно отнести к недочетам: мгновенного эффекта тяжело достигнуть. Все-же шлак должен раствориться. Сверхизбыточно брутальные препараты использовать небезопасно: можно разрушить прокладки и резиновые элементы.
  2. Потом нужно удалить избытки воды при помощи насоса либо шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать ненужную детонацию. Не считая того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, в особенности катализатору.
  3. Запускаем движок, не обращая внимание на белоснежный дым из трубы, и неровную работу сначала. Опосля недолговременной работы мотора, весь растворенный шлак или вылетит в трубу (практически), или попадет в моторное масло. Потому запоминаем принципиальное правило:

При всех плюсах, которые можно прочесть на упаковке хоть какой «промывки», есть один суровый недочет.

Нереально проконтролировать итог зрительно. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся нраву работы мотора.

Источник: prosmazku.ru

Как делается и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Нагар появляется даже в стопроцентно исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки горючего, которые попадают на раскаленные поршень и стены цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения из-за скопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Повышаем квалификацию либо что дает рядовая раскоксовка двигателя автохимией

Для того, чтоб получить квалифицированный ответ, нужно разобраться, что все-таки дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

  • Восстанавливает обычный уровень компрессии в камере сгорания. Понижение давления сжатия в цилиндре случается по различным причинам: износ колец, их закоксованность либо нагар на седлах клапанов.
  • Понижает масложор.
  • Понижает расход горючего.

В запущенных вариантах на необходимость проведения декарбонизации укажут специфичный цвет выхлопа (темный либо сизый цвет), калильное зажигание, общее понижение мощности и затрудненный запуск агрегата. Разглядывать функцию как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в горючее разных классов. Операция назначается по факту – при возникновении комплекса симптомов. Третировать ею не рекомендуется, по другому возникнет:

  • Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к повышению зазоров, что вызывает критичное падение компрессии и завышенный аппетит к маслу.
  • Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию крайнего из канавки. В таковой ситуации на стенах цилиндров образуются забияки.
  • Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в предстоящем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.

Разработка раскоксовки поршневых колец двигателя кара без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно 2-мя методами: механическим и хим. 1-ый вариант очень трудоемок и производится только на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с серьезным ремонтом. 2-ой путь основан на применении разных хим средств.

Как делается

Резвые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее воплощения схож вне зависимости от разновидности используемого состава. Подробная {инструкция} включает последующие переходы:

  • Разогреть мотор.
  • Вывернуть свечки зажигания.
  • Сдвинуть поршни в среднее положение.
  • Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
  • Подождать некое время (продолжительность процесса зависит от вида используемой автохимии).
  • Выкачать остатки воды из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент большой автомагазинной сети дает к выбору довольно огромное количество моющих средств для удаления нагара. Они дают снять и растворить кокс в камере сгорания за различный просвет времени. Счет за оплату также разный – есть экономные, есть и дорогие препараты.

Квалифицированный торговец непременно спросит о хотимой степени злости продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягенькие и грубые составы. При выбирании состава стоит ориентироваться на лучших представителей ниши:

  • Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
  • XADO Verylube – твердая (800 рублей).
  • Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
  • GZox – мягенькая (500 рублей).
  • Kangaroo ICC 300 – мягенькая (400 рублей).


Перед покупкой нужно ознакомится с чертами мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и пристально изучить аннотацию. Например, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое нередко наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные средства могут предоставить бытовые либо аптечные средства. По поводу их внедрения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты демонстрируют, что хорошо избранные пропорции разрешают достигнуть прекрасного результата чистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Выходит как из угля и газа, так и из нефти. Более брутальными качествами владеет нефрас на угольной базе, имеющий желтый колер. Вообщем, прозрачные воды, приобретенные из нефтепродуктов, тоже чистят хорошо.

Практика указывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр довольно в вариантах, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. Опосля заливки сходу же нужно провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, потом в другую стороны, чтоб продукт резвее попал на кольца.

Препядствия с компрессией наиболее серьезны и устраняются длительной обработкой. Довольно ввести 100 мл на цилиндр и бросить смесь на 4-5 часов. Наличие воды в «горшках» нужно надзирать и доливать, так как она с течением времени уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость тускла и выходит методом прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Наиболее брутальными качествами владеет смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Хотимого эффекта на запущенных движках раскоксовка керосином не дает ввиду низких растворительных параметров. Отзывы ассоциируют данный способ с мягенькими фирменными продуктами и прописывают на исходной стадии масложора и утраты компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным антивосполительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Стоимость – около 50 рублей. На самом деле оказался мощным растворителем разных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с впечатляющим количеством кокса в поршневых канавках.

Использовать данное средство следует осторожно. Согласно отзывам продукт:

  1. Кристаллизуется при температуре наименее 18,5°C.
  2. Отслаивает краску.
  3. Разрушает пластики.


Если в силовой установке отсутствуют пластмассовые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы выполняются в отапливаемом гараже либо в горячую пору года, производится требования аннотации, как верно помыть движок димексидом , то бояться нечего.

Итого

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Животрепещущи при пониженной компрессии, завышенном потреблении масла и увеличенном расходе горючего. Сущность процедур – залить состав в цилиндры и отдать ему время на растворение отложений.

Хим метод очистки предпочтителен, так как не просит разборки двигателя. Можно пользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных способов считается декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Более брутальными качествами владеет диметилсульфоксид.

Источник: autostadt.su

Раскоксовка дизельного двигателя – как проводится, и для что?

Невзирая на наличие в составе современных моторных масел действенных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются жестким налетом. Чем больше времени работает движок, тем крепче на его стенах шлаковые отложения.

Равномерно толщина слоя возрастает так, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна неувязка – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в нехорошем смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При всем этом или нарушится плотность, или напротив: залегшие клапана не сумеют делать свою функцию регулятора потока газов.

В особенности подвержены данной нам дилемме моторы, работающие на томном горючем. Раскоксовка дизельного двигателя делается почаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так именуемого «кокса»?

Сходу развеем некие заблуждения. Почему-либо принято считать, что шлаковые отложения вероятны лишь на старенькых карах, при всем этом, они достаются по наследию.

Вправду, современное дизельное горючее наиболее незапятнанное (нерадивые заправки отметаем, так как это не системная неувязка).

Ну и синтетическое масло не содержит углеводородной базы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенам устройств. Тем не наименее, неувязка твердого налета идиентично присуща современным силовым установкам.

Предпосылки образования кокса

  • техника стала наиболее четкой: меж деталями современных устройств микроскопичные зазоры, которые просто забиваются;
  • работа двигателя (даже дизельного) связана с высочайшими температурами: безупречная среда для прикипания осадков;

В дизельных моторах ситуация утежеляется наличием сажи. Это неповторимая субстанция: она быть может сколь угодно маленькой, но сухая составляющая не растворяется в воды.

При работе поршневой системы, частицы сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Потом туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сходу отметим, что такое может быть при потере плотности маслосъемных колец).

Смесь жаркой смазки с жесткими частичками сажи – это прочнейший цемент. Он мгновенно осаждается на сплаве, и образует слой самого реального лака.

Очевидно, в таком состоянии кольца не работают. Теряется компрессия, тяга, возрастает расход горючего. А самое грустное – в геометрической прогрессии вырастает неувязка закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают больше масла в раскаленную зону, и слой шлака возрастает.

Таковая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (в особенности выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то снова же, совместно с сажей выхлопных газов, появляется уплотненная масса, с течением времени перевоплащающаяся в гранит.

Еще одна неувязка, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание горючего. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжкий осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы опять образуют слой шлака, который с течением времени становится все наиболее цельным.

Последствия нагара

  • Нарушение плотности поршневых колец, клапанного механизма;
  • Так называемое «залегание» подвижных частей;
  • Уменьшение размера камеры сгорания: отсюда утраты мощности;
  • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию горючего;
  • Наибольшая неувязка – нарушение работоспособности системы смазки.

О этом подробнее:

Миниатюризируется проходное сечение масляных каналов: последствия в комментах не нуждаются. От вибраций могут отваливаться маленькие кусочки шлака со стен. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя разные датчики.

Как раскоксовать дизельный движок?

Академически, для удаления всех жестких отложений есть три метода:

Метод прямого действия

Это быть может очевидное соскабливание либо зачистка. Никто не отменял пескоструйную машинку. Но у этих методов есть суровые недочеты.

  1. Требуется разборка двигателя. Практически – серьезный ремонт.
  2. Способ снимает узкий слой сплава, нарушая сверенную геометрию.

Это не значит, что метод снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых критериях, с контролем геометрических характеристик.

Механический метод с ультразвуком

Таковой метод относительно неопасен для очищаемых деталей. Крошится лишь шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не стают больше. Но установки для генерации ультразвука таковой мощности, довольно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотки раз (с оплатой услуг).

Не считая того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается снутри корпуса, и может наделать много бед.

Хим, при помощи особых жидкостей

Пожалуй, самая пользующаяся популярностью методика. 20-30 годов назад движки раскоксовывали конкретно таковым методом.

Остановимся на нем подробнее:
Достоинства работы с жидкостями – они не наносят вреда железным деталям.

Но основное плюсы – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем наиболее его демонтаж. Довольно получить доступ к отверстию (к примеру, вывернуть свечки), либо снять клапанную крышку.

В неких вариантах, препараты добавляют в моторное масло или горючее. Но конкретно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

  1. Для чистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечки (для дизеля не постоянно может быть) либо для форсунки. Потом отверстия запираются, и мотор откисает в течение длительного времени. Это можно отнести к недочетам: мгновенного эффекта тяжело достигнуть. Все-же шлак должен раствориться. Сверхизбыточно брутальные препараты использовать небезопасно: можно разрушить прокладки и резиновые элементы.
  2. Потом нужно удалить избытки воды при помощи насоса либо шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать ненужную детонацию. Не считая того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, в особенности катализатору.
  3. Запускаем движок, не обращая внимание на белоснежный дым из трубы, и неровную работу сначала. Опосля недолговременной работы мотора, весь растворенный шлак или вылетит в трубу (практически), или попадет в моторное масло. Потому запоминаем принципиальное правило:

При всех плюсах, которые можно прочесть на упаковке хоть какой «промывки», есть один суровый недочет.

Нереально проконтролировать итог зрительно. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся нраву работы мотора.

Источник: prosmazku.ru

Как создать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация о чистке двигателя от нагара (по другому – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто повсевременно эксплуатирует одну машинку в течение долгого времени и старается обслуживать ее без помощи других. Данная процедура носит, быстрее, профилактический нрав, хотя в неких вариантах дозволяет реанимировать агрегат и продлить пробег до серьезного ремонта на 5–20 тыс. км. Как производится раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в данной нам публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура чистки – не панацея и помогает далековато не постоянно, а время от времени дает прямо обратный эффект. Чтоб воспользоваться методикой верно и впору, необходимо осознать причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в томных критериях – при высочайшем давлении и температуре. С течением времени трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют плотность, отчего в камеры сгорания начинает просачиваться моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной консистенции ухудшаются, так как смазка выгорает и образует жесткий налет на всех доступных поверхностях:

  • юбки поршней и стены камеры – сначала;
  • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенами цилиндров;
  • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки для поршневых колец и отверстия отвода водянистой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Сразу нагаром покрываются электроды свеч зажигания, что понижает свойство искрообразования.

Когда количество проникающей вовнутрь цилиндра смазки становится критичным, темный кокс забивает все вероятные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего настоящая компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Пригоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, тогда и давление сжатия свалится совсем до нуля – цилиндр стопроцентно откажет. Последствия можно предупредить, если впору создать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает хороший результат при своевременном выполнении. Очень затягивать недозволено – лишь напрасно потратите средства, ведь хим средства стоят дорого. Когда раскоксовка становится никчемной:

  1. При долговременной езде с высочайшим расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и наиболее, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать серьезный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, лишь механическая чистка.
  2. Если компрессия в одном либо 2-ух цилиндрах свалилась до нуля. Это показывает на пригоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При появлении шума и стука в моторе, требующего незамедлительной подмены деталей.

Вы сможете выполнить раскоксовку на собственный ужас и риск, но при перечисленных симптомах шансы на фуррор очень низки. Время от времени наблюдается оборотный эффект – опосля чистки компрессия в моторе падает и предстоящая езда становится неосуществимой, движок очень теряет в мощности.

Причина явления – этот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем заместо поршневых колец и совместно со смазкой делает завышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной консистенции (так именуемая масляная компрессия). Опосля чистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает из-за износа частей ЦПГ. Мотор отрешается работать.

Практика указывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то опосля процедуры их можно поменять и проехать выше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства чистки

В авто магазинах и на рынках встречается огромное количество различных хим средств, декларируемых производителями как действенные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из их используются более нередко и заслужили положительную репутацию:

1-ые 2 продукта представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются с помощью шприца. Обычно, одной упаковки – баллончика либо флакона – хватает на сервис 1-го четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На движки большей мощности с числом цилиндров 6–12 пригодится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать чистку двигателя. Бесспорным фаворитом считается средство Митсубиши Shumma, испытанное на практике почти всеми мастерами – мотористами. Недочет один – очень высочайшая стоимость продукта (порядка 30 у. е. за баллончик). Кандидатура – аэрозоль GZox, показывающий подобные результаты за в два раза наименьшую стоимость. Воды BJ-211 и Lavr замыкают список наилучших очистителей, присутствующих на рынке авто химии.

Совет. Не стоит употреблять для раскоксовки двигателя современного авто старенькые «дедовские» способы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и остальные малоэффективные воды. Они очень медлительно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как создать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, нужно основательно приготовиться. Сначала, выделить время – на всю функцию отводится 8–15 часов. Четкое время выдержки обозначено на упаковке воды – очистителя. Операцию лучше подгадать к моменту подмены масла, так как часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется поменять в любом случае.

Чтоб самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

  • средство чистки;
  • моторное масло и фильтр;
  • новейшие свечки зажигания;
  • болты – заглушки, пригодные по резьбе заместо лямбда-зондов.

Особенных критерий для ведения работ создавать не надо, довольно располагать ровненькой площадкой около дома либо гаражом. Из оборудования лучше иметь компрессор, но возможно обойтись и без него.

Предварительный шаг включает последующие операции:

  1. Прогрейте агрегат до температуры 60–70 °С, нужной для активизации большинства очистителей.
  2. Выверните из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электрические элементы от засорения и сажи.
  3. Подоприте кар противооткатными ботинками и поднимите хоть какое ведущее колесо.

Рекомендация. Так как средство для раскоксовки необходимо заливать через отверстия свеч зажигания, заблаговременно снимите мешающие элементы – декоративный футляр мотора, катушки зажигания и так дальше.

{Инструкция} по раскоксовке

Прогревая агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтоб очень удалить грязюка из масляных каналов. Также следует заблаговременно измерить компрессию на жарком движке, это поможет узреть итог до и опосля раскоксовки.

Последующие деяния делайте в таком порядке:

  1. Пристально прочитайте аннотацию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько воды нужно залить в любой цилиндр вашего мотора.
  2. Выкрутите свечки зажигания и хорошо вычистите их щеткой по сплаву, помойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинноватой отверткой.
  4. Опуская трубку попеременно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» делается при помощи шприца (идет в комплекте с продуктам).
  5. Вкрутите свечки назад, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, временами двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – посодействовать воды просочиться меж поршневых колец.

По истечении обозначенного в аннотации времени опять выверните свечки и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязюка шприцем, а потом хорошо продуйте компрессором. Чем лучше получится вычистить остатки кокса, тем резвее движок заведется.

Установите старенькые свечки и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 о/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» куски нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, возвратите на пространство лямбда-зонды и приступайте к подмене моторной смазки.

Новейшие свечки вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите агрегат и поменяете масло. Перед установкой свеч повторно определите компрессию и удостоверьтесь в положительном эффекте мероприятия. Если итог отрицательный, начинайте подготовку к разборке и серьезному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя различается методом наполнения цилиндров хим средством. Так как свечки зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Крайние придется демонтировать, за ранее сбросив давление горючего в системе и отключив насос.

Источник: autochainik.ru

Раскоксовка колец, поршней двигателя кара

Раскоксовка двигателя и колец поршней — это процесс, при котором удаляется нагар с деталей цилиндро-поршневой группы. Нагар появляется из-за сгорания плохого горючего и моторного масла на поршнях, их кольцах и клапанах. Кольца из-за нагара нередко закоксовываются и прикипают, потому требуется делать раскоксовку колец, поршней.

Нагар снимают и в домашних критериях при помощи особых хим средств:

  • сольвантов;
  • растворителей.

Всего есть 4 метода, как раскоксовать движок, три из их не разбирая мотор и относятся к профилактике ДВС.

  1. Для чего нужна раскоксовка?
  2. 10 наилучших средств для раскоксовки.
  3. Советы.
  4. Видео.

Для чего нужна раскоксовка

Раскоксовка, другими словами удаление кокса с деталей либо групп деталей — это чистка их поверхностей, которая весьма очень влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтоб не допустить загрязнения, требуется временами проводить профилактическую очистку. То же самое нужно делать и с движками.

Не почти все знают, что нужно делать чистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Чтоб продлить ресурс двигателя, нужно раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Временами проводя чистку деталей, тем наиболее, если употребляется плохое горючее. Это уберет появляющуюся время от времени детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если возник голубий дым из глушителя, означает в камеру сгорания попадает моторное масло. Тут уже нужно находить причину попадания масла.Есть, так именуемая, мягенькая и твердая группы раскоксовок.

10 наилучших средств для раскоксовки двигателя

Ниже приведен перечень наилучших средств по воззрению слесарей, а не менеджеров маркетинговых компаний. Все средства подступают для раскоксовки бензинового и дизельного движков.

  1. 1. Митсубиши SHUMMA (Mitsubishi Шумма). Относится к грубому способу раскоксовки. Стоимость около 1,5 тыщи рублей. Метод внедрения: без вскрытия мотора. Действие хим. Применяется для деталей ЦПГ. Во время данной нам работы провести подмену моторного масла, масляного фильтра и в цилиндры накапать по одной капле моторного масла.
  2. 2. GZox (Гзокс). Относится к мягенькому способу раскоксовки. Стоимость — 500 рублей. Также применяется без вскрытия ДВС. Метод взаимодействия с нагаром — хим. Употребляется для чистки деталей ЦПГ. Опосля чистки нужно поменять масло и фильтр.
  3. 3. Kangaroo ICC300 (Кангару Ай Си Си 300). Метод раскоксовки: мягенький. Стоимость около 500 рублей. Метод взаимодействия с нагаром — хим. Употребляется без вскрытия мотора. Применяется для чистки высшей части поршней и колец. Опосля чистки поменять масло и фильтр.
  4. 4. XADO Verylube (Ксадо Верилюб). Метод чистки: твердый. Стоимость около 800 рублей. Метод взаимодействия с нагаром — хим. Не просит вскрытия двигателя. Употребляется для чистки поршней и колец. Опосля этого нужно поменять моторное масло и фильтр, и капнуть в любой цилиндр по капле масла.
  5. 5. Greenol Reanimator professional (Гринол Реаниматор Профешнл). Метод чистки: твердый. Стоимость около 1000 рублей. Метод действия — хим. Применяется для чистки без разбора двигателя либо частичной разборки. Предназначение: раскоксовка поршней и колец. Опосля работы требуется очистить поддон и поменять масло, фильтр.
  6. 6. Lavr ML202 Anti Coks Fast (Лавр МЛ 202 Анти Кокс Фаст). Метод чистки: твердый. Стоимость — до 500 рублей. Метод действия на отложения — хим разъедание. Применяется без вскрытия либо с частичной разборкой мотора. Опосля очистки требуется поменять моторное масло и фильтр.
  7. 7. Edial (Эдиал). Метод чистки: динамический. Стоимость — около 300 рублей. Действие — хим. Употребляется без разборки двигателя. Предназначение: детали ЦПГ. Опосля чистки не требуется поменять масло, но требуется поменять свечки зажигания.
  8. 8. Ацетон и Керосин. Чистка твердая. Стоимость — около150 рублей. Метод действия — хим и механический. Употребляется как без вскрытия двигателя, так и с полной разборкой. Предназначение: чистка поршней и колец. Наибольший эффект достигается при изготовлении консистенции в равных размерах ацетон и керосин, и с добавлением маленького количества моторного масла. Опосля размешивания, консистенции нужно отдать постоять 12 часов.
  9. 9. Димексид. Чистка твердая. Метод действия — хим. Употребляется без вскрытия ДВС. Применяется для чистки поршней и колец. Работает лишь при температуре 50-80 градусов.
  10. 10. Средство для чистки газовых плит. Стоимость около 300 рублей. Твердый метод. Действие хим. Употребляется при вскрытии мотора. Очищают поршни и кольца. Держать не больше 5 минут.

Еще есть раскоксовки, которые заливаются в движок как присадки для масла. Это: BG-109, LIQUI MOLY (Ликви Моли), Ol-Schlamm-Spulung (Ол Шламм Спулунг), Ормекс. Эти средства мощный нагар не могут удалить налет, нагар с поршней. Быстрее они эффективны для профилактики.

Советы по раскоксовке двигателя

Рекомендуется делать ее через любой 20 тыщ км пробега. Если повысилась детонация, вибрация двигателя, означает в цилиндрах различные компрессии. А компрессия может свалиться из-за залегших колец.

Видео

Раскоксовка двигателя Митсубиши (Митсубиси) средством Лавр МЛ-202.


В этом видео показываются результаты теста раскоксовок.

Наилучшая раскоксовка двигателя за 50 рублей.

Источник: autostuk.ru

Как создать раскоксовку дизельного двигателя

Больше автовладельцев в нашей стране стают владельцами массивных машин, джипов, в качестве горючего для которых употребляется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и остальной коммерческий транспорт. В связи с сиим больше людей воспринимает решение , что без помощи других обслуживать авто значительно прибыльнее.

Что такое раскоксовка?

До этого всего, следует осознать, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не серьезный ремонт мотора, а текущее сервис, которое дозволяет поддерживать не плохое рабочее состояние. Другими словами — это возможность отложить серьезный ремонт двигателя на долгий срок.

Сущность процедуры — снятие нагара, который появляется вследствие разных неблагоприятных причин. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных вариантах это приводит к тому, что кар прекращает заводиться.

Почти все спецы рекомендуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пробовать создать все своими руками. Основная неувязка — это снятие дизельных форсунок. Стоит держать в голове, что часто, непрофессиональное самостоятельное вмешательство резвее приведет к полному серьезному ремонту.

Причина загрязнений

Для того, чтоб раскоксовка дизельного двигателя прошла наиболее отлично, требуется узнать причину образования нагара. По отзывам почти всех автовладельцев — это дизельное горючее низкого свойства. В итоге в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец делается с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти действия приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, понижается вероятная мощность.

При всем этом наблюдается тяжелый пуск двигателя, возрастает расход масла, самого горючего. Все эти причины приводят к тому, что оборудование резвее выходит из строя оборудование.

Методы чистки двигателя

Более пользующимися популярностью методами раскоксовки являются:

Любой автовладелец применяет собственный способ. Разглядим эти методы подробнее.

Хим метод

Это более обычный и пользующийся популярностью способ по раскоксовке оборудования. Он производится с внедрением особых жидкостей, которые добавляются в бак. При работе кара происходит подача хим воды в камеру сгорания вместе с горючим. При всем этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление товаров сгорания производится через специальную систему выпуска газов. Другими словами не требуется разбирать дизельный движок. Что значительно упрощает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недочетов у данного способа не наблюдается. К плюсам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некие автолюбители дают заливать заместо специально предназначенного раствора обычный керосин. Мастера категорически против этого. При его использовании можно достигнуть оборотного эффекта, тогда и уже будет нужно полный ремонт движка.

Мягенький метод

Данный способ также довольно популярен у автовладельцев, так как может выполниться без помощи других. Он осуществляется с применением особых жидкостей. Но, данные воды очищают лишь поршневое кольцо. Последовательность работ последующая:

  1. Если планируется подмена масла, то км за 200 до проведения данной нам процедуры, в бак добавляется особый раствор. При всем этом не рекомендовано давать высочайшие перегрузки на движок. Хим раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет особых компонент, с помощью которых сгорает нагар;
  2. В запланированный период делается плановая подмена масла.

Недочет данного способа — отсутствие чистки конкретно камеры сгорания, клапанов. Как следует стоит осознавать, что эту функцию недозволено именовать полной всеохватывающей чисткой двигателя. Это только временная легкая помощь мотору.

Рекомендовано делать добавление хим реагентов перед каждой подмены масла. По факту, данную манипуляцию можно именовать профилактической.

Твердый метод

Довольно пользующийся популярностью старенькый способ. Может производиться как без помощи других, так и спецами в мастерских.

  1. Машинку нужно установить на ровненькой поверхности, чтоб соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до хорошей рабочей температуры;
  2. Выполняются манипуляции по снятию форсунок либо выкручиванию свеч;
  3. Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Нередко для выполнения данной нам манипуляции употребляют в качестве помощницы обычную отвертку;
  4. Вливается хим раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать приблизительно 12 часов. За этот период времени происходит размягчение нагара;
  5. Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что сделает лучше процесс чистки. При всем этом спецы настоятельно советуют закрывать отверстия, вставив и мало прикрутив свечки;
  6. Отключается зажигание, снимаются свечки, проворачивается коленчатый вал. При всем этом удаляется лишняя хим жидкость, которая осталась в камере сгорания.
  7. Свечки ворачиваются на пространство. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на разных оборотах. Также можно опосля этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Потом делается полная подмена масла.

К недочетам данного способа относится:

  • итог чистки зависит от свойства избранного хим очистителя;
  • долгое время чистки;
  • доп издержки на работу мастеров;
  • высочайшая токсичность применяемого хим раствора;
  • рекомендовано проводить данную функцию в теплые сезоны;
  • без помощи других трудно высчитать норму для залива в любой цилиндр.

Чистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, но автолюбителям стоит верно избрать лучший способ, также оценить свои способности и не третировать помощью экспертов. Это поможет продлить срок службы оборудования, также избежать суровых работ по серьезному ремонту двигателя.

Но следует осознавать, что если автовладелец начал делать функцию раскоксовки, то ее следует проводить часто. К примеру, перед каждой подменой масла, что рекомендовано делать любые 15-20 тыщ км. Если данная работа никогда не проводилась, а машинка проехала порядка 70 тыщ км, то результата от внедрения хим либо мягенького метода не будет совсем.

Если планируется поставить машинку на долгий срок, превосходящий полгода, то мастера также советуют привести движок в соответствующее состояние, провести все нужные профилактические работы. Это приведет к тому, 1-ый пуск движка опосля простоя пройдет без заморочек.

Источник: avtodvigateli.com