При сбросе газа машина дергается инжекторный двигатель

Дёргается при езде при сбросе газа.

Опции темы
Поиск по теме

Дёргается при езде при сбросе газа.

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

Свечи смотри и прокладку под моновпрыском

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

у меня такое было на своей А4.при езде резко убираешь газ получается рывок и также при наборе скорости.я менял ДТОЖ.ты спросишь почему?датчик на мозги подавал не правильную информацию о температуре двигателя.поэтому мозги не понимали сколько топлива подавать.и не понимали мотор холодный или горячий.все симптомы были как у тебя.

Источник: forums.drom.ru

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в “угадайку”.
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд – получиться слишком дорого.

двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается

Народ че за. Вчера днем было 15 градусов тепла, авто опять неохотно разгоняется. Раньше уже было такое, авто в жару вообще не хочет ехать. Сейчас стоит паук, думал будет не так заметно, но 15 градусов и мощность падает.
Проверял сцепления разными способами, все хорошо, перед зимой чистил бак и топливные фильтры. Форсунки и рампу. Бензин заливаю 98.

В чем может быть проблема. Насос не справляется, перегревается? Из-за воздуха. Хотя +12 нормально, +15, уже тупит, хотя разница же не большая.

65к пробега (ГБО)
Суть проблемы такова:
При езде в пробке, машину может тряхануть либо передернуть.. особенно ощущается когда переезжаешь лежачих полицейских (перед лежачем тормоз > плавно переваливаюсь через лежачий > нажимаю газ и тут либо провал газа происходит, либо может тряхануть.. такое ощущение, что машину сначала назад кидает, а потом в перед)
еще симптомы:
– машина заводится не с первого раза (стал заправляться бенз. только на BP (95), вроде как проблема прошла..)
– утром после прогрева машины (

5-10 минут) проехав около 500-1000м. до первого светофора. При остановке может потряхивать/кидать в перед назад (не сильно) в положении “N” пропадают эти дерганья.. обороты не плавают, держатся на 800-900 стабильно
– при езде на бензине машина значительно ухудшила разгон с места. Такое ощущение, что до 3000 оборотов моему фокусу кляп вставили и не хочет разгонятся (звук мотора натянутый, приглушенный), а вот после 3000 тысяч просыпаются два литра, но уже поздно.. мы позади всех
Так же ездил в авто мастерскую (достаточно хорошую) оставил на ночь фокуса, мужики утром подсоединили комп проверили все.. и когда я приехал забирать сказали, “что голова машины не видит датчик расхода воздуха, НО мы его сняли проверили, прозвонили все исправно.. Попробуй прошить голову..”
Узнал сколько стоит голову прошить, чуть голову не потерял
При переключении машины на газ(ГБО), машина значительно едет лучше с места, но рывки в пробке либо перед лежачем остаются

Читайте также:  Перебрать двигатель своими руками

Все прочитать не осилил.. понял, что у всех похожие симптомы и все делали чтот разное..
Я чистил инжектор, менял свечи, чистил ДЗ, фильтра менял

Источник: ffclub.ru

При сбросе газа машина дергается инжекторный двигатель

Случилась такая бяка, машина стала нормально ехать только при наборе оборотов. При сбросе газа нехилый провал. Как будто искра пропала. При движении с равномерной скоростью иногда получаются мелкие рывки.
Мож кто сталкивался.
Началось с того что температура на трассе упала до 64 по компу, потом вроде дермостат одумался и держалась в районе 74. Перед этим заправился в области, но на проверенной заправке.

попробуй снять клемму с аккумулятора,все ошибки сотрутся.это скорее всего что-то с мозгами.у меня дёргался пока я прошивку не сменил,но только непрогретый двигатель где-то до 50

Случилась такая бяка, машина стала нормально ехать только при наборе оборотов. При сбросе газа нехилый провал. Как будто искра пропала. При движении с равномерной скоростью иногда получаются мелкие рывки.
Мож кто сталкивался.
Началось с того что температура на трассе упала до 64 по компу, потом вроде дермостат одумался и держалась в районе 74. Перед этим заправился в области, но на проверенной заправке.

Если тебя напрягает самому капаться, то не парься, а позвони по тел: Александр Семенович 8-916-186-60-30 объяснишь суть байды догвооишься о встрече. Единственно нормальный электрик по Москве (кстате о птицах, он проектировал наш двиган и всю электронику к нему)

При сбросе газа нехилый провал. Как будто искра пропала. При движении с равномерной скоростью иногда получаются мелкие рывки.

В общем случае см. http://2a2.ru/esud/met_nd.html

Перед этим заправился в области, но на проверенной заправке.

Скорее всего причина именно в этом. Попробуйте слить бензин и заправить нормальным.

попробуй снять клемму с аккумулятора,все ошибки сотрутся.это скорее всего что-то с мозгами.у меня дёргался пока я прошивку не сменил,но только непрогретый двигатель где-то до 50

С прошивкой этой откатал уже год , думаю дело не в ней.

В мозгах кстати присутствуют ошибки в цепи КЗ 2-3 и датчика фазы.

Машина просто захотела внимания к себе. А то непорядок, почти за год только ГЦС поменял.

Пока план такой.
1. Замена термостата (кстати на что посоветуете с учетом того что летом имеется склонность к перегреву на ХХ)
2. Проверка ВВ проводов.
3. Проверка ошибки в цепи КЗ 2-3 (ошибка датчика фазы как понимаю следствие первой ошибки) Если неправ поправьте меня!
4. Замена свечей на заведомо рабочие(после того как спалю бензин)
Ну а там посмотрим.

Проверить тестером сопротивление наконечника, думаю проблем не составит. Должно быть около 5 КОм.

Эх, про такую цифирку как-то позабыл. ессно норма 5-6 КОм

по поводу ДВРМ. у меня ж 31622 за номером 0000063, поэтому у меня стоит нитевой БОШ, и прошивка самая первая стояла, забыл уже под каким номером.

Интересный поворот – после замены катушки на Бош (свечи Ngk и проводов) резко ухудшилась динамика (появились рывки при разгоне) и увеличился расход, я здесь об этом уже писал. Сегодня звоню в уазсервис и прошу продиагностировать ситуацию. Ответ – катушка Бош полный отстой, у них полно народу с аналогичными проблемами при ее установке. Их электрик вообще отказывается иметь с ней дело и настоятельно рекомендует вернуть все взад. Ха-Ха. Кто нибудь может это прокомментировать?

Прокоментирую. как вариант установлены свечи с резистором и наконечники с ним же, отсюда слабее искра и пропуски в зажигании.

сам ездию уже 2 года нет проблем катушки есть производства бош но под два разъема сначала ставил с квадратным отъездил недолго поставил с овальным два года стоит нет проблем

А количество выводов одинаково? у этих катушек. Может правильный каталожный номер огласить.

Источник: forum.uazbuka.ru

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в “угадайку”.
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд – получиться слишком дорого.

двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Читайте также:  Мощность двигателя ваз 21099 карбюратор

Народ че за. Вчера днем было 15 градусов тепла, авто опять неохотно разгоняется. Раньше уже было такое, авто в жару вообще не хочет ехать. Сейчас стоит паук, думал будет не так заметно, но 15 градусов и мощность падает.
Проверял сцепления разными способами, все хорошо, перед зимой чистил бак и топливные фильтры. Форсунки и рампу. Бензин заливаю 98.

В чем может быть проблема. Насос не справляется, перегревается? Из-за воздуха. Хотя +12 нормально, +15, уже тупит, хотя разница же не большая.

65к пробега (ГБО)
Суть проблемы такова:
При езде в пробке, машину может тряхануть либо передернуть.. особенно ощущается когда переезжаешь лежачих полицейских (перед лежачем тормоз > плавно переваливаюсь через лежачий > нажимаю газ и тут либо провал газа происходит, либо может тряхануть.. такое ощущение, что машину сначала назад кидает, а потом в перед)
еще симптомы:
– машина заводится не с первого раза (стал заправляться бенз. только на BP (95), вроде как проблема прошла..)
– утром после прогрева машины (

5-10 минут) проехав около 500-1000м. до первого светофора. При остановке может потряхивать/кидать в перед назад (не сильно) в положении “N” пропадают эти дерганья.. обороты не плавают, держатся на 800-900 стабильно
– при езде на бензине машина значительно ухудшила разгон с места. Такое ощущение, что до 3000 оборотов моему фокусу кляп вставили и не хочет разгонятся (звук мотора натянутый, приглушенный), а вот после 3000 тысяч просыпаются два литра, но уже поздно.. мы позади всех
Так же ездил в авто мастерскую (достаточно хорошую) оставил на ночь фокуса, мужики утром подсоединили комп проверили все.. и когда я приехал забирать сказали, “что голова машины не видит датчик расхода воздуха, НО мы его сняли проверили, прозвонили все исправно.. Попробуй прошить голову..”
Узнал сколько стоит голову прошить, чуть голову не потерял
При переключении машины на газ(ГБО), машина значительно едет лучше с места, но рывки в пробке либо перед лежачем остаются

Все прочитать не осилил.. понял, что у всех похожие симптомы и все делали чтот разное..
Я чистил инжектор, менял свечи, чистил ДЗ, фильтра менял

Источник: ffclub.ru

Сбрасываем газ => рывок и клюем носом (причины ?)

RomanNN

Завсегдатай

Всем привет !
Хотелось бы услышать предположения знатоков по такой проблеме:
начинаем движение на первой передаче, идем в разгончик, тут, к примеру, какое то препятствие (яма на дороге), сбрасываю газ и следует ощутимый клевок носом. На второй передаче такая же хрень. На третьей иногда и клевок этот не такой сильный. На 4-ой вроде не наблюдается. Ведь не должно такого быть. Ход авто должен быть плавный.

Вопрос: с чем может это быть связано ? Спасибо заранее.

Pasha@VR6

2b || !2b

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

100% – система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.

еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.

alexB3

Мастер советчик

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

RomanNN

Завсегдатай

я понимаю, что это торможение двигателем, но неправильное оно. говорю же клюет конкретно, как будто все люфты вместе собрались и выложились. о как.
на классике на моей старой, карбюраторной ессно, нет такого и не было никогда. в пробке тащишься, например, на первой или второй, газульку сбрасываешь – все плавно, никаких тебе рывков, поднажал – поехали дальше, опять же плавно.
картина на Пассате: та же пробка, сбрасывая газ – выжимать приходится сцепление, чтобы не было клевка. и, кстати, нажимая газульку, тоже лучше подмогнуть сцеплением, чтоб не было рывка (а подушки двигателя то новые).

Вот так ездим. Что скажете ?

RomanNN

Завсегдатай

100% – система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.

еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.

Гольфовод

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

RomanNN

Завсегдатай

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

во, во . точно
кстати, ABU – это чего такое ? какая система ? это я к тому, что если эта проблемс есть не только на Дигифанте, то, возможно, это не проблема этого впрыска, а чего то другого.

А ДПДЗ где стоит ? И есть ли он на Дигифанте, если знаешь, конечно.

RomanNN

Завсегдатай

Kentlavr

Правильный товарищ

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

во, во . точно
кстати, ABU – это чего такое ? какая система ? это я к тому, что если эта проблемс есть не только на Дигифанте, то, возможно, это не проблема этого впрыска, а чего то другого.

А ДПДЗ где стоит ? И есть ли он на Дигифанте, если знаешь, конечно.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Чуть-чуть похожее наблюдается. Но только если резко отпустить педаль газа. Машинка носом. конечно, не клюёт, но толчок чувствуется. Если резко отпускать с высоких оборотов (скажем, с 3000 и выше), то всё ок. Если отпускать плавно – всегда всё ок.

Читайте также:  Масло в двигателе темного цвета

2 RomanNN: ABU, как и ABD – MonoMotronic.

Лёха – САРАЙ

просто Лёха .

Если быть более точным, то плавного набора и сброса оборотов при неисправности которую я описАл – НЕТ. Т.е. или ты разгоняешься не в меру (непроизвольно – не желая этого-машина сама ехает) или ты (машина) резко сбрасывает обороты (причем не так как обычно сбрасывает при торможении двигателем а СИЛЬНО). при сбросе оборотов на скорости (скажем на 6-=ти) этого не так заметно как при езде в пробке.

Датчик Положения Дроссельной Заслонки – Активатор (он же шаговый мотор). ставиться на моновпрыске. но я специально акцент на нем не делал, потому что неисправность была не в нем – а собственно в проводке (в ее изоляции и сухости).

а симптомы и их причины могут быть схожи в разных системах эл. впрыска. наверно. ну. я так думаю.

Источник: vwts.ru

Почему при нажатии на педаль газа машина дергается

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.


Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • КПП;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.


Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается


Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Источник: rus-avtomir.ru