Перебрать двигатель своими руками

Перебираем двигатель своими руками

Уход за движком, деяния водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, нужно создавать для него очень щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться хороших оборотов работы мотора и употреблять только рекомендованные производителем технические воды, а именно, качественное масло и горючее.

Своевременная подмена масла: важная процедура

Не считая того, часто проводите разные профилактические мероприятия и не запамятовывайте кропотливо хлопотать о собственном каре.

Серьезный ремонт, что гласит о необходимости серьезного ремонта мотора

О том, что двигатель вашего тс нуждается в серьезном ремонте, для вас могут дать подсказку детали цилиндров. Это приметно по наиболее мощной потребности кара в масле — расход составляет наиболее 1-го литра на одну тыщу км.

О чем гласит цвет выхлопных газов

Очевидным признаком расстройства мотора является наличие соответствующего сизого дыма из выхлопной трубы. Но, при возникновении данных симптомов, не стоит поспешно созодать выводы.

Утечка масла

Например, большенный расход масла может свидетельствовать о потере собственной эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о подмене маслосъемных колпачков. 3drive сделал полную и очень понятную аннотацию о данной процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам примерно понятно к чему это может привести:

  • завышенный расход масла (оно просто сгорает совместно с топливной консистенцией);
  • неэффективность работы мотора (масло + горючее + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
  • разрушение цилиндропоршневой группы (при этом отлично, если дело отважится разрывом колец, часто могут прогореть поршни тогда и растраты будут в 10-ки раз превосходить профилактические).

Из-за высочайшей температуры (а двигатель во время работы разогревается до весьма огромных температур) резина из которой сделаны сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится твердой и прекращает плотно охватывать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает вовнутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — вероятен соответствующий стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и остальных составляющих скольжения. Диагностировать стук можно с помощью стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет найти манометр. Суровыми признаками для того, что в наиблежайшее время будет нужен серьезный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) — подъем расхода горючего, утрата мощности, усиление шума движка.

Если вы нашли у собственной машинки основное число вышеперечисленных признаков, то, быстрее всего, для вас не избежать «капиталки». Но для наиболее четкой уверенности, требуется серьезный ремонт движка либо нет, лучше все таки обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех частей мотора. При данной проверке на станциях употребляют особые устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. При помощи этих устройств можно буквально найти потребность мотора в ремонте.

Доверить экспертам, либо созодать ремонт своими руками

Почти все водители задумываются, что создавать серьезный ремонт мотора без помощи других намного дешевле, чем обращаться к спецам на СТО. Но это не постоянно правильное утверждение. К примеру, в неких ситуациях, нужно протачивать и доводить зеркала цилиндров либо создавать подмену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних критериях весьма тяжело. Не считая того, нужно иметь особые приспособления, которые, обычно, стоят довольно недешево. По этому, в таком случае, лучше прибегнуть к помощи экспертов.

Работы по движку лучше доверить экспертам

Кроме этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего тс. Если они неисправны, их поменяют.

Запчасти для капремонта мотора

Для серьезного ремонта мотора для вас потребуются последующие запчасти:

  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный перечень всех деталей, которые для вас будут нужны.

Лучше, для начала разобрать мотор и направить внимание на элементы, которые в реальности требуют подмены. И только опосля этого займитесь приобретением подходящих запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то опосля диагностики спецы сообщат для вас, какие элементы необходимо закупить для следующей подмены.

Инструменты-помощники

Для четкого определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, для вас будут нужны такие инструменты:

Разборка мотора, управление по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая {инструкция}

Не существует обычной аннотации, как создавать серьезный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего тс и от износа разных узлов мотора.

В любом случае, для серьезного ремонта нужно на сто процентов разобрать двигатель. Процесс этот долгий и трудозатратный, который не постоянно удается произвести в домашних критериях.

Демонтаж агрегата

Для тех, кому не жутки трудности, мы подготовили короткое управление по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из тс. Что бы двигатель вашего кара стал незначительно легче, нужно демонтировать некие агрегаты — начинаем с карбюратора, потом снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), производим демонтаж коллектора, опосля чего же снимаем маховик и сцепление. Сейчас можно открутить подушечки и вытащить двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, необходимо снять крышку картера. Потом выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из их пальцы. Сейчас нужно вытащить коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особенное внимание на износ гильзы и шеи коленчатого вала. Если нужно, расточите их. Кроме этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новейшие вкладыши.

Сборка мотора, пошаговая {инструкция}

Сборка мотора подразумевает последующие деяния:

  1. Начать следует с того момента, на котором окончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала назад, нужно поменять старенькые вкладыши и кропотливо обработать новейшие маслом. Не перепутайте их.
  2. Потом нужно подогреть в масле шатуны и аккуратненько вставить в поршни новейшие пальцы. Дальше надеваем новейшие кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, опосля чего же 2-ое компрессионное, потом 1-ое компрессионное. Надевать кольца следует очень осторожно, что бы не разрушить их. С особой осторожностью одевайте 2-ое компрессионное кольцо, поэтому что его изготавливают из чугуна.
  3. Сейчас устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы сможете сделать оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. Опосля этого корректируем наилучшее положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на пространство.
  4. Крышку картера возвращаем на пространство и устанавливаем мотор в тс. Закручиваем подушечки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
  5. Прокручиваем коленчатый вал пару раз и, если аккумулятор на сто процентов заряжен, запускаем мотор.

Обкатка мотора, советы экспертов

Не стоит опосля ремонта подвергать тс высочайшим перегрузкам. Поначалу нужно отлично прогреть мотор. Потом запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 10 минут. Опосля этого мотор нужно выключить и остудить. Данные манипуляции следует сделать пару раз. Сейчас мотор должен поработать на холостом ходу приблизительно 10 часов. Только опосля выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию тс.

1-ые 50 км езды не стоит разгонять тс наиболее чем на 40 км в час. Дальше его можно разогнать до 60 кмчас. Потом, любые 100 км езды, нужно наращивать скорость движения кара на 10 кмчас. Направьте внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте тс на повторную диагностику. Пытайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Источник: 3drive.ru

10 шагов серьезного ремонта мотора

Думаете, серьезный ремонт мотора — сплошная боль в голове? Верно думаете. Но когда узнаете, сколько берут за работу, голова болеть не станет и начнут работать руки. Поэтому что за такие средства можно отремонтировать три мотора. Означает, будем сберегать и освоим серьезный ремонт без помощи других.

Когда же двигатель просит серьезного ремонта?

Двигались вы двигались — вдруг застучал движок возлюбленного стального жеребца. Вот не спешите сходу хвататься за «капиталку». Нужно поначалу все проверить.

Во-1-х, давайте сходу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Тут уже предпосылки посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

  1. Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка либо российская? Если кару наиболее 10 лет, он российский, к примеру «Жигули» либо «Москвич», то его предел — 150 тыщ км. Для иномарки — до 300. Может быть, ресурс вашего кара исчерпан, и по данной причине снизилась мощность.
  2. Смотрим, что с маслом. Ага, снова свалилось давление, притом, что кар лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
  3. Проверяем компрессию, т. к. это главный параметр, влияющий на выбор, — нужен либо не нужен серьезный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. К примеру, в нашем случае из 4 характеристик в одном заместо восьмерки уже пятерка — означает, буквально настало время серьезного ремонта.

С чего же начать?

Естественно же, с инфы. Достаем управление, в каком тщательно и со схемами сообщается , как чинить конкретно вашу марку кара. Находим в Вебе каталог, в каком есть запасные части на это авто, чтоб сходу обусловиться с ценами и, может быть, создать заказ в интернет-магазине.

  • ключи — храповичный, динамометрический;
  • оправки для сцепления поршней, колпачков;
  • рассухариватель к клапанам;
  • микрометр;
  • головки;
  • приспособление для регулировки клапанов;
  • двухлапый либо трехлапый съемник ;
  • стетоскоп;
  • пинцет;
  • опорная стойка;
  • гидравлическая цепная таль;
  • набор съемников.

Добираемся до мотора

Загоняем машинку в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтоб не мешал.

Сливаем осторожно все воды: тосол, масло. Для этого заместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем при помощи шлангов в приготовленную емкость.

Читайте также:  Номер двигателя на уаз буханка

Беря во внимание возраст машинки, весьма аккуратненько отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтоб они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некие умельцы позже еще чинят проводку, систему остывания.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а потом и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Сейчас движок можно вынимать.

Этапы серьезного ремонта мотора на примере марки «Жигули»

Шаг № 1

До этого чем вы доберетесь до внутренностей мотора и начнете созодать серьезный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику сохранности, извлечь его из машинки. Позовите ассистента — одному тут не разделаться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два древесных бруска. На их позже уложите двигатель.

Шаг № 2

Сейчас закрепите тальк, т. е. подъемник, на опоре потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы понимаете, сколько весит двигатель? Как для вас агрегатик в 140 кг? Суровая вещичка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если упадет, без травмы не обойтись. Чтоб такового не вышло, будьте очень аккуратны, проверьте крепление талька, и лишь опосля этого начинайте подъем.

Шаг № 3

Аккуратненько, без излишней суеты подтяните движок ввысь, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машинкой, опустите, переверните, чтоб картер был сверху, на древесные бруски.

При разборке запоминайте либо отмечайте кое-где, откуда что снимаете и где вначале находилась деталь, чтоб позже не остались излишние, как у неких самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: поначалу уберите сцепление, потом доберитесь до пыльника картера. Перебегайте к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Шаг № 4

Сейчас убирайте совместно с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Перебегайте к ограничителю цепи и выверните, уберите ботинок натяжителя, а потом цепь, звездочку коленвала.

Перебегайте к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, потом крышки, аккуратненько вытяните поршни, достаньте вкладыши, пристально осмотрите их на предмет повторного использования. Если употреблять их уже недозволено, возьмите эталон и купите новейшие в спец магазине либо на авторынке. Лишь поначалу обусловьтесь, нужна ли проточка для шеек, и только тогда под их подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упрямыми полукольцами.

Шаг № 5

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новейшую по старенькому эталону. В автомастерскую все-же нужно обратиться.

Возьмите новейшие поршни, пусть под их расточат блок, также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Определите микрометром шеи коленвала, поглядите в руководстве, какой размер обязаны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете верно, то можете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Шаг № 6

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю железную стружку, помойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на пространство, ориентируясь по управлению. На задней стене блока поставьте упрямые полукольца так, чтоб выточки были направлены на плоскости коленвала.

Сейчас сможете возвратить на пространство коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по управлению маркировки, места, где размещены замки. Смотрите, чтоб они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если вертится просто, то все в порядке. В неприятном случае поменяйте вкладыши на наиболее тонкие.

Шаг № 7

Попросите в мастерской, чтоб собрали поршневую, поэтому что сами вы не можете подогреть до наиболее 100 градусов головки шатунов, а нужно разогреть выше 200. Проконтролируйте процесс.

Сейчас аккуратненько промажьте через отверстия поршневые пальцы, накиньте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтоб сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не запамятывая про маркировку.

Шаг № 8

Возьмите древесный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в начальное положение блок, но сделайте это так, чтоб вверху оказался коленвал. Закрутите болты.

Легонько начинайте подтягивать к шеям шатуны. Позже прокрутите коленвал, чтоб убедиться, что все поставлено правильно и вкладыши поменять не нужно. Вот сейчас можно затянуть болты.

Шаг № 9

Поставьте новейший сальник на крышку, установите ее на блок, за ранее промажьте места стыковки герметиком. Перебегайте к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик нужно развернуть к четвертому колену коленвала — это принципиально.

Сейчас займитесь установкой звездочки, поросенка, ботинка натяжителя, фронтального сальника, масляного насоса, сцепления маховика.

Шаг № 10

В конце концов-то сможете устанавливать двигатель и укреплять его болтами. Затягивайте осторожно, чтоб не сорвать резьбу и не лопнули детали. Возвратите на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Прохладная обкатка

Как завершен серьезный ремонт мотора, непременно необходимо провести прохладную обкатку до его установки на машинку. Это делается для того, чтоб новейшие детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме либо на твердой буксировке, когда благодаря движению колес начинает вертеться коленвал и происходит прохладная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы остывания, подачи масла, выпускные к движку. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, обогрев ее до 85 градусов, потом нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте движку поработать по 2 минутки, на больших, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Советы по эксплуатации мотора опосля серьезного ремонта

  1. До того как машинка пробежит две с половиной тыщи км, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость равномерно, двигатель не перегружайте.
  2. Опосля первого пробега слейте масло, заменив его незапятнанным, но той же марки (лучше).

Сейчас вы удостоверились, что серьезный ремонт мотора своими руками вероятен и выгоден, поэтому что обходится втрое дешевле. Не считая того, он дозволит эксплуатировать кар еще пару лет в итоге продления ресурса, предупредит нежданную поломку в дороге, поможет избежать трагедии.

О том, какие запчасти необходимы для капремонта мотора ВАЗ 2103, для вас скажет последующий видеоролик:

Источник: megapoisk.com

Как самому разобрать и собрать двигатель авто

Если опыта в разборке и сборке мотора у вас еще нет, но есть желание испытать это создать, то данная статья для вас в помощь. Мы поведаем порядок действий и отметим главные аспекты, которые стоит учесть при выполнении этих работ.

Для начала подготовим все нужное: новейшие прокладки либо герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей различных размеров, при всем этом необходимы рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинноватым и маленьким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется издержать много либо весьма много (зависимо от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).

Чтоб разбирать двигатель, его необходимо поначалу снять. Перед сиим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все подвесное оборудование. Совет: байки и узлы от всякого узла лучше ложить раздельно, еще лучше — в подписанные коробки.

Разбор ДВС обычно происходит в последующем порядке:

1. Отсоединяем коробку (просто откручиваем болты).

2. Отсоединяем сцепление (снова же, откручиваем болты, которые укрепляют футляр, и снимаем весь узел).

3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, меж зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Потом газовым ключом откручиваем гайку (либо храповик), чем-нибудь (к примеру, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.

4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластинка, которую держат болты, — снимаем и ее.

5. С распределительного вала снимаем ремень либо цепь ГРМ. В неких машинках на пути к этому элементу еще есть препятствия. Время от времени в виде фронтальной крышки мотора (крепится гайками на шпильках), время от времени в виде крышки ГБЦ (крепится гайками либо болтами).

Чтоб снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, потом откручиваем шестеренку распределительного вала и позже снимаем сам ремень (цепь).

Последующая на очереди — шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть особый съемник, то это убыстрит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы незначительно повредите края шпонки, подправить их позже можно будет ратфилем. В последнюю очередь снимаем ботинок натяжителя цепи.

6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его футляр и достаем сам вал).

7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты либо гайки на шпильках.

Опосля этого шага мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).

8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и при помощи отвертки на задней части мотора достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо осторожны, эта деталь весьма принципиальна в работе ДВС!

9. Дальше необходимо быть не наименее осторожными — демонтируем кривошипно-шатунный механизм.

10. Последующий шаг — изъятие шатунов. Сперва поворачиваем коленвал так, чтоб два шатуна оказались в верхнем положении. Потом откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка посиживает плотно, придется посодействовать для себя молотком, лишь аккуратненько). Выталкиваем шатун совместно с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на пространство, это упростит позже сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).

Читайте также:  Схема работы турбины дизельного двигателя

11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их укрепляют.

12. Достаем коленвал, убираем старенькые вкладыши и стопорные полукольца.

Поздравляем: двигатель разобран!

Как не тяжело додуматься, сборка агрегата делается в оборотном порядке. Но тут принципиально учесть некие моменты:

– на корпусе шатунов есть особые метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Не считая того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.

– шатунные и коренные вкладыши необходимо устанавливать так, чтоб на их и посадочных местах совпадали замки.

– коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При всем этом усилие при затяжке будет различным для различных каров. Выяснить о этом тщательно можно в паспорте либо в специальной справочной литературе по определенной модели авто.

– гайки на ГБЦ необходимо закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при всем этом затягивать их необходимо, тоже соблюдая определенный порядок.

– все поверхности, меж которыми будут установлены прокладки, необходимо кропотливо очистить. Если же есть забияки либо заусенцы, их необходимо отшлифовать ратфилем.

Ну и в итоге отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не наименее, для различных моделей могут быть некие расхождения в деталях, потому, если вы желаете сами разобрать и собрать мотор собственной машинки, лучше держите под рукою специальную литературу конкретно по вашему кару.

Источник: motortut.ru

Как разобрать и собрать двигатель кара

Некие автомобилисты по различным причинам предпочитают чинить кар своими руками. В этих вариантах принципиально знать порядок разборки и сборки мотора. Для начала стоит уяснить, что совершенно без издержек обойтись не получится. Даже если не планируется создавать подмену деталей, при сборке придется устанавливать новейшие прокладки (кроме тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений либо продавливаний).

Также может пригодиться герметик для мотора, который можно употреблять заместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), также набор гаечных ключей различных размеров. При этом, необходимы будут не только лишь рожковые и накидные ключи, да и торцевые (лучше со сменными головками, длинноватым и маленьким воротками). Не считая того, пригодится много вольного времени, потому что разборка занимает от нескольких часов до 2-3 суток зависимо от марки и состояния кара. Давайте разглядим порядок разборки и сборки мотора наиболее тщательно.

Разборка и сборка агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно создать это сходу, а можно уже опосля того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия пригодится ручная лебедка и крепкая опора (к примеру, опора) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В котором порядке происходит разборка мотора: главные этапы

Разборка и сборка мотора в общих чертах проходит практически постоянно идиентично. Вероятны некие расхождения в деталях зависимо от марки и модели. Дальше предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка. В этом нет ничего особо сложного, потому что она крепится с помощью болтов. Удобнее всего снимать ее опосля демонтажа мотора, но можно отделить узел и ранее. При всем этом при установке мотора на свое пространство вероятны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие футляр сцепления, опосля чего же снимается весь узел.
  3. Сейчас необходимо снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого будет нужно крепкая плоская отвертка и гаечный ключи пригодного размера (лучше иметь к тому же газовый ключ). Сначала нужно зафиксировать коленвал. Для этого с помощью отвертки стопорится маховик. Чтоб это создать, необходимо в отверстие крепления сцепления ввентить болт, отвертку вставить меж зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (либо рожковым соответственного номера) откручивается гайка (на неких карах это храповик). Опосля этого кое-чем пригодным (это быть может баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со собственного места. Сейчас откручиваются болты, фиксирующие маховик, опосля чего же эта деталь снимается. Под ним имеется пластинка, удерживаемая болтами. Ее также необходимо снять.
  5. Снимается ремень либо цепь ГРМ с распределительного вала, если за ранее не снималась головка блока цилиндров. В неких карах чтоб добраться до ремня либо цепи ГРМ необходимо поначалу демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится с помощью гаек на шпильках либо на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности употреблять повторно.

Для снятия ремня (цепи) за ранее нужно ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Дальше предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но не считая пригодного по размеру ключа тут пригодится (во всяком случае, на российских движках) мощная плоская отвертка либо зубило, также молоток. С помощью этих инструментов отгибается стопорная пластинка, которая не дозволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Тут лучше иметь особый съемник, потому что без него, может быть, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может достаточно плотно посиживать в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно ратфилем. Крайняя процедура на данном шаге – снятие ботинка натяжителя цепи. С сиим никаких заморочек появиться не обязано.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого необходимо открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют футляр распредвала и вытащить сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется или болтами, или гайками на шпильках.
Сейчас можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, быстрее всего, придется поменять, но возможно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца мотора). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого необходимо открутить болты и убрать фиксаторную скобу, опосля чего же с помощью отвертки извлекается вал, а потом и шестерня. Обращаться с ней необходимо аккуратненько, так она играет важную роль в работе мотора.

9. Последующим принципиальным шагом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка мотора. Тут требуется внимание и аккуратность, потому что детали не взаимозаменяемы, а персональны.

10. Снятие шатунов. Для начала нужно провернуть коленвал так, чтоб два шатуна оказались в верхнем положении. Дальше откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет посиживать плотно, потому потребуются осторожные постукивания молотком по краям. Сейчас можно извлечь шатун. Он выталкивается совместно с поршнем руками либо рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют железные вкладыши. Если их подмена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответственный номер. Таковая же процедура проводится и с 2-мя иными шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на собственных местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старенькые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки мотора можно считать завершенным.

Сборка мотора кара: что необходимо учесть

Сборка мотора проводится в оборотном порядке. При установке шатунов следует учитывать, что любой из их имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с таковыми метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, необходимо соблюдать левую и правую сторону при установке. Не считая того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна персонально подобраны друг к другу на заводе. Если поточнее, детали сделаны из одной цельной заготовки. Поменять их недозволено.

Шатунные и коренные вкладыши инсталлируются так, чтоб совпадали замки на их и посадочных местах. Перед установкой их необходимо смазывать машинным маслом, протирать незапятанной тряпкой, чтоб не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для различных каров различное. Оно написано в паспорте, также в специальной справочной литературе.

В итоге отметим, что если разборка и сборка мотора делается без помощи других, то лучше иметь при для себя специальную справочную литературу по определенной модели кара.

Снятие головки блока цилиндров мотора своими руками в гаражных критериях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: предназначение, устройство и индивидуальности работы подшипников скольжения. Как верно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего же и когда головку блока цилиндров нужно шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Индивидуальности затяжки головки блока цилиндров мотора внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как вывернуть сломанную шпильку либо обломанный болт из блока мотора и остальных узлов. Методы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Предназначение прокладок мотора внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их производства: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и остальные.

Источник: krutimotor.ru

Это видео труднодоступно.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. КАК ДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ своими руками ♦СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY♦

Желаете сохраните это видео?

  • Посетовать

Посетовать на видео?

Сделайте вход, чтоб сказать о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. КАК ДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ своими руками. ♦СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY♦
Оцените видео “НАНО АКВАРИУМ своими руками” – https://youtu.be/EgvocALYXc0

Серьезный ремонт мотора – это ремонтный процесс, во время которого все отдельные узлы мотора кара и весь двигатель в сборе доводятся до состояния близкого к тому, в каком двигатель вышел с завода. В понятия такового ремонта заходит: разборка и чистка мотора, проверка всех узлов на наличие изъянов и по мере необходимости их подмена, ремонт и приведение в безупречное состояние коленвала, блока цилиндров, систем подачи горючего, масляной смазки и остывания, ремонт кривошипно-шатунного механизма.
Не стоит путать этот ремонт с таковой процедурой как переборка мотора. Она содержит в себе только разборку и подмену тех частей, которые пришли в негодность. Кап ремонт мотора делается тогда, когда определяется мала компрессия и утрата мощности ввиду этого из-за естественного пробега кара.
Признаки.
Найти, что двигатель кара просит серьезного ремонта можно по таковым признакам:
Понижение давления масла и стуки в КШМ, которые появляются через износ подшипников скольжения либо вкладышей коленвала.
Завышенный расход масла и темно-седой цвет выхлопных газов, сниженная компрессия. Падение компрессии быть может вызвано прогоранием клапанов либо прокладки головного блока цилиндров. Увеличение расхода масла вызывается почти всеми причинами, как то понижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма либо закупоривание спаленным маслом маслосъемных поршневых колец.
Естественный износ узлов цилиндро-поршневой группы, износ продольного хождения коленвала либо его шеек. Задачи с этими узлами диагностируются с внедрением особых устройств: нутромера, микрометра и остальных.
Инструменты, которые употребляются в диагностике
Чтоб буквально найти потребность в серьезном ремонте ДВС необходимо употреблять некие инструменты: стетоскоп, манометр, нутромер, эндоскоп, компрессометр.
Этапы кап ремонта мотора.
Весь серьезный ремонт мотора пошагово можно поделить на несколько шагов:
1) Снятие мотора, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.
2) Идентификация повреждений на всех деталях, определение степени износа.
3) Поиск изъянов в деталях мотора:
определение наличия трещинок на блоке мотора;
измерение зазоров;
дефектовка коленчатого вала;
измерение геометрии всех трущихся деталей, сопоставление размеров с заводскими и определение дефектов.
4) Ремонт ГБЦ:
ликвидация трещинок;
подмена либо же, реставрация направляющих втулок;
подмена либо, при способности, восстановление фасок сёдел клапанов;
установка новейших маслосъемных колпачков;
подмена либо реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Читайте также:  Перебои в работе двигателя на средних оборотах

0:26 – что такое серьезный ремонт мотора;
1:00 – мойка деталей;
1:25 – опресовка;
2:10 – проверка трещинок головки;
3:40 – дефектовка деталей;
9:45 – обработка головки блока цилиндров.

КАНАЛ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ #DIY_CAM – https://goo.gl/aOvsY2
Данный канал сотворен для тех кто любит жизнь, кто любит творить своими руками для независящих, целеустремлённых и творческих людей. Контент канала будет состоять из видео, на которых будет поведано как созодать разные вещи своими руками. Причём видео будут касаться полностью
различных сфер деятельности, основной аспект – “сделай сам”.

ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛА:
1. МАШИНЫ И МОТОЦИКЛЫ – https://goo.gl/R974eu
2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ – https://goo.gl/KkvFu9
3. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЬЮТЕРЫ – https://goo.gl/7PYuGk
4. СДЕЛАЙ САМ – https://goo.gl/s7KKEb

Мой канал на YouTube ♦СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY♦: https://goo.gl/xMFhlG
Мой канал на YouTube ♦СДЕЛАЙ САМ своими руками How to DIY♦ – https://goo.gl/fAwRV5

Любопытно своими руками по принципу “сделай сам” производить ремонт, в особенности ремонт дома, ремонт квартиры. Стройку это весьма интересная сфера, где используются почти все способности, такие как: сварка и полировка, шлифовка и расцветка, покраска и утепление, также гидроизоляция и кладка, шпаклевание и укладка, также штукатурка. Креативность это основная составляющая творчества. Приятно мастерить разные поделки, самодельные устройства полезные в быту. “Опытные руки” это главный залог креативности. Самостоятельная звукоизоляция и разборка, установка, также сервис разных вещей это так интересно. Подмена и восстановление, также обшивка и обивка разных частей авто своими руками даёт мужчине чувство целостности. Тюнинг и регулировка машин это совершенно бомба.

Источник: www.youtube.com

Серьезный ремонт мотора ВАЗ своими руками

Делается серьезный ремонт мотора в последующих вариантах: разрушение поршней вследствие обрыва ремня ГРМ; естественный износ поршневой группы; утраты компрессии в цилиндрах.

Перед началом проведения работ можно задуматься о тюнинге (усовершенствовании) мотора. Каким бы ни был кар, прирастить число лошадиных сил можно, при этом без существенных издержек. Разглядим главные этапы проведения ремонтных работ, чтоб вы имели представление о том, с чем для вас придется столкнуться.

Снятие мотора с кара

Без данной процедуры не обойтись, потому что мотор должен быть извлечен, в неприятном случае его просто не получится на сто процентов разобрать. На шаге подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтоб обесточить систему электроснабжения. Все подвесное оборудование необходимо снять – карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем мотора можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться раздельно. Масло из картера сливаете, опосля этого для вас потребуются лебедка и ассистенты.

Четыре болта укрепляют коробку переключения передач к блоку мотора. Мотор с кузовом на карах ВАЗ 2108-21099 крепится с помощью одной подушечки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заблаговременно обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таковым образом у вас освободится пространство. Опосля окончательного извлечения мотора приступаете к его разборке.

Сейчас стоит побеседовать о требованиях к любому элементу мотора.

Блок цилиндров

В любом случае его нужно чинить. Сперва очистите всю поверхность от масла, грязищи и иных отложений. Ремонт заключается в расточке гильз до нужного размера. Эту функцию без помощи других провести не получится, лучше довериться спецу. Токарь, проводящий расточку, должен владеть способностями работы на станке. Не доверяйте такое дело малоопытному человеку. От того, как верно будет изготовлен серьезный ремонт мотора ВАЗ 2109, зависит его надежность.

Варианта расточки два: под зеркало и маленькой сеточкой. Во 2-м случае делается хонинговка – вся внутренняя поверхность гильз покрывается тонкими линиями. Некие люди говорят, что это дает прирост мощности. Но на самом деле картина оборотная – износ колец поршня возрастает, потому что поверхность цилиндра похожа на обыденный ратфиль. К счастью, такое длится 10-20 тыс. км, опосля чего же гильза приобретает зеркальный вид. При этом не постоянно геометрия безупречна. По данной причине расточку лучше проводить под зеркало.

Стоит облегчать поршни

Если вы зажглись мыслью проведения тюнинга, чтобы прирастить мощность, то ответ конкретный: облегчать поршни нужно! Но если в ваших интересах лишь создать ремонт, то довольно установить новейшие. В любом случае прирост лошадиных сил будет приметен, потому что возрастет компрессия мотора. Работу по облегчению идеальнее всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров. Видите ли, серьезный ремонт мотора своими руками создать не получится, придется прибегать к услугам профессионалов.

Сущность процесса – избавиться от «излишнего» сплава во внутренней части. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратненько стачивается. Направьте внимание на то, есть ли циклевки – выемки под клапаны в высшей части. Если они находятся, то приобретайте ремонтные с таковыми же атрибутами. В неприятном случае для вас нужно будет перебирать мотор при любом обрыве ремня ГРМ. И не запамятовывайте о том, что к любому поршню нужны кольца пригодного размера – значения все можно выяснить из управления по эксплуатации кара.

Коленчатый вал и его облегчение

Это, пожалуй, более мощный элемент всего мотора. Если для вас нужно произвести лишь серьезный ремонт мотора ВАЗ, то можно ограничиться подменой коренных и шатунных вкладышей. Но в этом случае, если вы добиваетесь роста мощности, будет нужно создать много работ. При этом без услуг токаря снова не получится обойтись. Ведь лишь при использовании проф оборудования можно избавиться от «излишнего» сплава на поверхности коленчатого вала.

Но не стоит забывать и о одной индивидуальности. Коленвал имеет ось вращения, у него центр масс размещен таковым образом, что не происходит никаких биений. В случае, когда стачиваете сплав, центровка нарушается. И, установив таковой коленчатый вал, вы просто разрушите как подшипники, так и корпус блока цилиндров. Потому опосля облегчения непременно нужно создать балансировку, чтоб вернуть центровку вала. Зато двигатель опосля серьезного ремонта окажется намного сильнее, что вас несказанно изумит.

Маховик и блок сцепления

Для тюнинга эти узлы также следует доработать. Как и в случае с коленчатым валом, будет нужно с внутренней части маховика срезать слой сплава. Опосля данной процедуры также нужна балансировка, чтобы не появилось осевого биения и, как следствие, вибраций. Сцепление будет нужно употреблять усиленное. Дайте предпочтение образчикам, которые используются для наиболее новейших и массивных моделей каров. Исходите из того, какой прирост лошадиных сил вы желаете получить в итоге.

Масляный насос и система остывания

Усовершенствование этих узлов очень нужно при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов быть может недостаточной, потому что происходит повышение вращающего момента и мощности вследствие облегчения главных частей. Кропотливо проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтоб зазоры оказались минимальными. Что касается системы остывания, то не излишним будет установить наиболее производительную помпу и радиатор с большей площадью. Без этих процедур серьезный ремонт мотора 2109 при условии, что нет необходимости созодать тюнинг, может обойтись.

Ремонт головки блока

Этот узел отвечает за свойство герметизации камеры сгорания в момент воспламенения консистенции. Потому для вас следует достигнуть наибольшего соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтоб это создать, нужно провести притирку. Работа не непростая, но нудная и долгая. Для вас потребуются дрель с реверсом (подойдет даже ручная), кусочек резинового шланга, два хомута, железный стержень, притирочные пасты – финальная и грубая. Направьте внимание, чтоб опосля проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ. Очистите все и продуйте сжатым воздухом.

Поначалу на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в различные стороны (очень лучше, чтоб было равное число оборотов). Опосля того как избавитесь от больших неровностей поверхности, необходимо нанести финальную пасту и до блеска провести притирку. Наибольшее соприкосновение клапана и седла сейчас обеспечено. Основное – устанавливайте их так, как притирали, поменять местами элементы недозволено. В таком случае нереально будет достигнуть наибольшей плотности.

Источник: www.syl.ru