Можно ли поставить инжектор на карбюраторный двигатель

Ставим инжектор заместо карбюратора – есть ли смысл процедуры

Инжекторный метод подачи горючего в кар имеет ряд преимуществ перед обычным карбюраторным способом. Конкретно потому почти все обладатели каров старенького поколения хотят установить на свое авто заместо карбюратора инжектор. Это вправду полностью здравые мысли, но лишь в этом случае, если вы собираетесь все правильно оформить в ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения – ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения) либо не будете выезжать на дороги общего использования. Дело в том, что сейчас авто недозволено переоборудовать без помощи других, для всякого конфигурации в технической базе необходимо получить разрешение у особых организаций. А на установку инжекторного впрыска на карбюраторный двигатель никто для вас разрешение не даст. Потому можно сходу отрешиться от этого процесса, если вы боитесь заморочек с сотрудниками дорожной правоохранительных органов в процессе использования вашего кара по дорогам общего использования.

Если же вы не боитесь процедуры дизайна либо заморочек с ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения – ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения), то можно достигнуть больших выгод установкой обычного инжекторного оборудования. Довольно приобрести набор нужных деталей, провести работы, проверить нужные опции и получить нужное свойство функционирования кара. Эксплуатация тс станет намного удобнее, если вы будете применять современные средства подачи горючего. Существует несколько принципиальных преимуществ, которые получает шофер кара в этом случае. Вообщем, все выгоды нивелируются тем, что данная переделка не является официальной и не быть может зарегистрирована. Почти все юристы могут оспорить этот момент, ведь не изменяется размер и тип мотора. Правда, меняется количество лошадей, от что зависит транспортный налог.

Выгоды от установки инжекторного оборудования на авто

Конкретный впрыск горючего весьма благоприятно влияет на динамику кара, транспорт оказывается довольно высококачественным и может эксплуатироваться в разных критериях. Для вас не жутки высочайшие температуры, больше никогда не перегреется карбюратор либо бензонасос, как это нередко бывает на старенькых авто. Но это далековато не все принципиальные достоинства, которые получает шофер кара с инжектором заместо карбюратора. Принципиально вспомянуть и такие черты:

  • мощность кара становится выше, это в особенности ощущается при первом нажатии на гашетку, потому что авто намного лучше разгоняется и показывает лучшую динамику;
  • также меняется свойство реакции на нажатие педали акселератора, это улучшает динамику, увеличивает удобство управления каром, расширяет способности поездки;
  • еще одним принципиальным преимуществом является понижение расхода горючего, кар с карбюратором есть 10 л. либо больше, инжектор может обойтись 7 литрами;
  • кар становится нетребовательным к качеству горючего, необходимо только время от времени чистить форсунки инжектора для получения подходящего свойства работы агрегата;
  • сервис данной системе при правильной реализации оказывается довольно обычным, необходимо только время от времени обращаться к спецам для решения подходящих задач.

Установка инжектора заместо карбюратора решит огромное количество заморочек вашего кара. Необходимо признать, что транспорт может на самом деле отлично эксплуатироваться без особенных сложностей и заморочек. Но для этого необходимо мастерски поставить все оборудование. В ином случае машинка не сумеет нормально работать и получит не самые прельщающие отзывы водителя о технических преимуществах. Время от времени криво установленные детали оказываются предпосылкой весьма суровых заморочек с движком.

Какие запчасти потребуются для переделки на инжектор?

Вопросец покупки нужных запчастей для переделывания карбюраторной машинки на инжектор довольно сложен. Принципиально придерживаться параметра свойства. Если вы будете брать оборудование низкого свойства, придется смириться с тем, что кар будет работать весьма плохо. Стоит учесть это при воззвании на разборку, где вы вряд ли можете отыскать рациональные варианты технических средств. Главные запчасти последующие:

  • новенькая дроссельная заслонка с новеньким приводом и типом управления, которая подступает для установки в инжекторный тип впрыска горючего и не будет заедать в работе;
  • рампа с установленными форсунками для следующей опции всех деталей, с присоединенными трубками для подачи горючего в систему сгорания в движке;
  • бортовой комп, который является одним из самых основных частей системы и дает довольно высококачественные решения для выполнения каждой задачки;
  • новенькая проводка, которая будет включать в себя БК и остальные элементы управления, также дозволит проводить диагностику способом подключения компьютерного оборудования;
  • новейший бензонасос, который сумеет развивать нужное давление в системе, дозволит подавать горючее на форсунки с достаточными параметрами и чертами.

Необходимо учесть свойство покупаемых запчастей. Например, бензонасос брать подержанный не имеет смысла. Таковой элемент не сумеет выжить длительное время в вашем каре. Отдавать предпочтение подержанным форсункам можно смело, если вы сможете зрительно отличить высококачественные детали от некачественных. Время от времени лучше пользоваться помощью спеца с огромным опытом работы.

Установка и настройка всех частей системы инжектора

Сняв старенькый карбюратор, вы будете готовы к установке инжекторного оборудования. Это довольно непростой процесс, который просит концентрации внимания и определенного профессионализма. У неплохого мастера на процесс установки и опции всех частей уйдет полдня, если не возникнут доп трудности. Если делом будет заниматься человек без опыта, расходы времени возрастут. Главные процессы последующие:

  • установка базисного топливного оборудования с учетом всех нужных зазоров, отсутствия люфтов и иных проблем в монтаже, чтоб избежать заморочек;
  • установка компа на корпус кара в неопасном месте, также установка бензонасоса в бак (иногда придется обзавестись новеньким баком для выполнения задачки);
  • по мере необходимости, выполнение прокладки бензопровода в неопасном месте, также планирование проводки с ее расположением и высококачественным креплением;
  • подключение всех частей, выполнение нужных соединений, установка воздушного фильтра инжекторного типа, зрительная проверка всех деталей;
  • настройка компа, внесение нужных конфигураций в согласовании с техническими параметрами мотора и иными чертами оборудования кара.

Принципиально применять доброкачественную прошивку бортового компа и провести полную настройку оборудования, по другому придется скоро проститься с возможностью обычной эксплуатации кара. При всем этом неправильные опции также вызовут такие трудности, как завышенный расход и нехорошая динамика машинки. Другими словами, смысл установки инжектора будет очень завуалирован, выгод особенных вы не получите.

1-ый запуск и проверка всех систем новейшего технического узла

Опосля установки и опции всего оборудования, стоит снова зрительно проверить верность установки всякого модуля, проверить, не забита ли какая-нибудь принципиальная деталь. Опосля этого можно запустить двигатель кара. В первом запуске не касайтесь педали акселератора, комп должен сам прирастить обороты в подходящий момент. Если пуск произошел, далее стоит созодать последующие наблюдения при работе авто:

  • смотрите за оборотами – если у вас есть тахометр, это поможет найти нормальную работу компа, до прогревания авто держит 1100 оборотов, потом 900-950;
  • также смотрите за ровностью работы агрегата, если двигатель работает неровно, придется делать ревизию системы, чистить и перебирать любой модуль;
  • следует отдать кару прогреться до рабочей температуры, а потом слушать работу мотора, проследить за включением вентилятора и иными функциями транспорта;
  • также не излишним будет выполнить тестовую поездку, весьма аккуратненько трогаясь и прислушиваясь к особенностям работы мотора и остального оборудования;
    заезжать далековато при испытательной поездке не стоит, но создать несколько км круг придется для получения нужной инфы о работе всех систем.

Опосля установки инжектора вы также можете поставить маленький бортовой комп для определения расхода горючего, температуры мотора, пройденного расстояния и иных принципиальных характеристик. Это дозволит для вас постоянно быть в курсе того, что происходит с вашим каром. Принципиально применять животрепещущие данные, чтоб постоянно держать под контролем все, что происходит с вашим авто. Предлагаем маленькое видео о преимуществах установки инжектора на традиционный мотор ВАЗ:

Подытоживаем

Современные авто все владеют инжекторным впрыском горючего. Уже издавна не выпускаются карбюраторные авто, которые были очень прожорливыми и весьма нединамичными. Сейчас инжектор стал главным видов впрыска горючего в бензиновые движки. Пока технологии автопромышленности не выдумали ничего наиболее увлекательного, стоит применять конкретно этот вариант оборудования. Выбирая инжектор для вашего кара, можно подобрать оборудование, снятое с высококачественной иномарки. Это предоставит еще более увлекательных способностей эксплуатации транспорта, дозволит интенсивно поменять отношение к технике.

Принципиально применять высококачественное оборудование, по другому установка инжектора окажется очередной неувязкой для вашего кара. Если вы желаете эксплуатировать ваш транспорт без заморочек, необходимо избавляться от карбюратора, как от пережитка прошедшего. Этот узел окажется не самым надежным и далековато не самым удачным для всякого автомобилиста. Так что покупайте инжекторное оборудование и делайте модернизацию вашего транспорта. Вообщем, стоит смотреть за инновациями в законах и инспектировать, не указаны ли такие варианты переоборудования в перечне нелегальных. А что вы думаете по поводу установки инжектора заместо карбюратора?

Источник: avto-flot.ru

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сейчас мы для вас поведаем как переработать традиционный карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе {инструкция} подойдет к хоть каким аналогичным традиционным движкам. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электрический, просто с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве повсевременно дергать ручку подсоса, глядеть на подкопчённые свечки и поникшую стрелку тахометра при перегрузке пользователями, в особенности в зимнюю пору. Нет, понятно, что построение турбо мотора это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько средств для вас обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about – думаю не много не покажется 🙂 И так, продолжим. Некое время я собирал набор воедино, железо и датчики, расплетал новейшую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до мозга работу мотора, выставлял фазы грм. Еще из пиленого вышла голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 мм, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтоб мотор не подыхал на оборотах.

Ну да хорошо, перейдем к сущности отчета. Вот таковой вот наборчик у нас получится со старта:

Поначалу необходимо собрать все нужные составляющие с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а конкретно:

  • эбн старенькый оскол – 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 – 1545
  • провода вв слон – 475
  • свечки дэнсо w20 – 300
  • дпкв – 260
  • дтож – 100
  • дпдз москва – 250
  • дс 21082 – 280
  • рдт – 500
  • переходник рдт – 700
  • мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) я5.1-4.1 – 1500
  • коса 103 – 3650
  • сальник коленвала – 95
  • прокладка ресивера – 25
  • прокладка дз – 35
  • прокладка тройника помпы – 20
  • тройник помпы – 385
  • гофра дмрв – 645
  • ду – 300
  • карбклинер пара баллонов – 520
  • разъем форсунок для их очистки – 60
  • гофра для проводки – 70
  • шланг бенз. с дюритом – 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и остальной крепеж рублей на 200
  • педаль акселератора 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого вышло запчастей на общую сумму около 20 тыщ рублей. На чем то можно было и сберечь, что то может и запамятовал.

    Прошивка тоже естественно средств мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ средства на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машинка очень длительно оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль либо катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 либо 2123 как у меня (шкивы различные и вылет различный), у меня 2-ой вариант принудил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон либо в бак (у кого как); я брал в сборе волговский эбн, другого не желал почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс подогрева стекла (был когда то таким).

    — Создать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и поступил, все подцепил и оставалось лишь продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно создать и без нее.

    — Впаять впритирку трубку обратки в “площадку” под дут. просто сверлим, впритирку вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а потом облуживаем хорошо прогревая. держится отлично, но ворочать очень не рискую.
    — Датчик скорости 6 импульсный поставить в коробку, несложно и стремительно, основное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое основное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку непременно.
    позже прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это при помощи карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    — Вроде ничего не запамятовал.

    3. сейчас самое увлекательное:
    — Снимаем зажигание вполне что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск вполне с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем очевидно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц ратфилем, всунув в любой канал по куску поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новейший патрубок сапуна.
    Позднее я перенес короб на пространство акб, сделал прохладный впуск что сделалось полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник при помощи гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка поближе — тем проще), патрубки подогрева дросселя, заливаем тосол назад, если он незапятнанный, но лучше тосол все таки поменять.

    — Проверяем непременно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Может быть придется покрутить стартером что бы изгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась – радуемся, не заводится – проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    — не перепутали вв провода

    — идет ли горючее (по свече)

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас – не понимаю, но постоянно подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сходу опосля установки были перебои, машинка заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с подменой 1-го.
    — Поменял свечки на иридиевые денсо ик20
    — Поменял силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказывается причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх незначительно подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обыденный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало отлично.

    У меня на данный момент работает все ровно, заводится без каких или заморочек.

    Вобщем вот я и передал Для вас весь собственный опыт по переделке карбюраторного мотора в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросцы, то рад буду ответить на их на нашем форуме ВАЗ!

    Источник: www.vazdriver.ru

    Evgeniy177 › Блог › Как переработать карбюратор на инжектор ВАЗ

    Поменять карбюратор на инжектор на ВАЗах не так трудно, как кажется. Но все-же нужно иметь хоть какие-то базисные познания о движке и совершенно о собственной машине. Обстоятельств переход с карбюратора на инжектор довольно много и всякого они свои: кто-то желает автозапуск в зимнюю пору, кто-то расход чуток гораздо меньше, кому-то просто наскучивает чистить карбюратор.

    Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть довольно много прошивок. Все запчасти будут обычные, которые употребляются на инжекторных версиях этих моделей.

    Первыми в перечне приобретений будут запчасти, которые фактически не выходят из строя на серийных машинках: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальное можно отыскать в магазинах либо на рынках и разборках. На мой взор, при переходе на инжектор можно весьма сберечь если не брать все сходу, а находить какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых.

    Дальше промываем новейший бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе. Проверяем перемещение поплавка датчика уровня горючего – должен просто передвигаться. Бензобак можно покрыть противокоррозионным составом либо мастикой.

    Сейчас можно начинать работу. Нужно просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть возможность, что их уже просверлили на заводе, если же для вас так не подфартило, то под их должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн – 20мм.

    Работу начинаем со сверления 2-ух отверстий в блоке цилиндров: 1-ое – под датчик детонации, 2-ое – под крепление кронштейна модуля зажигания, и вырезка внутренней резьбы. Пристально осмотрите блок цилиндров, может быть эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под их изготовлены особые отливы. Сверлите аккуратненько, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для данной операции необходимо слить тосол и снять радиатор, бампер и царицу.

    Также меняем патрубок отвода охлаждающей воды на патрубок с датчиком температуры. Датчик на радиаторе оставляете либо убираете, на ваше усмотрение. Можно поменять термостат на 21082, но, не считая термостата 21082 будет нужно тройник от системы остывания ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него 2-мя шлангами. Один шланг необходимо отрезать и зачистить отвод тройника и еще укоротить шланг печки. Тройник нужен для подключения расширительного бачка. Не считая того, будет нужно прокладка (древняя приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

    Малеханькими шагами двигаемся дальше. Сейчас нам нужно слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обыденный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также нужно будет поменять генератор и его крепления, и не забываем о подмене ремня на клиновой.

    Если машинка новенькая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше бросить родные, приобрести новейшие и основное – высококачественные, проблемно.

    Продолжаем наше дело. Выкатываем весь либо практически весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему.

    Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на наиболее длиннющий от традиционных моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель. Делаем таковой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный комп, добавляете еще два: сигнал расхода горючего и сигнал спидометра.

    Разъемы используем: восьмиконтакный “МАМА” и четырехконтакный “ПАПА”. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отдела в салон, крепим его обычным крепежом, и подключаем к сделанному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( голубий и голубий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку или замыкаем меж собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуток не запамятовал, еще необходимо добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня горючего) со жгутом бензонасоса.

    Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня горючего и прокладываем новейший с разъемом для бензонасоса (размещен на полу кузова под звукоизоляцией.

    С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

    Прокладываем топливную магистраль по днищу. Тут вероятна трудность при проталкивании обратки под управляющим механизмом. Нам будет нужно друг с монтировкой либо схожим инвентарем. Он должен будет отжать управляющую рейку. Не забываем за ранее открутить ее крепление с одной стороны.

    Устанавливаем новейший бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. До этого чем опускать форсунки в гнезда, необходимо сделать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а обязано быть конкретно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем другие датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и обогрева дроссельного патрубка.

    Ну вот и все. Нужно будет провести регулировку консистенции на холостом ходу.

    Перечень нужных деталей:

    1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
    2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
    3 Заглушка с прокладкой ( уст-на заместо трамблера) 2111-1003288
    4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
    5 Термостат + тройник 21082
    6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
    7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
    8 Генератор 2112-3701010
    9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
    10 Полукорпус возд.фильтра верхний “Bosch” 2112-1109016
    11 Полукорпус возд.фильтра нижний “Bosch” 21082-1109013
    12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
    13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
    14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
    15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
    16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
    17 Ресивер “Bosch” 2111-1008027-10
    18 Впускной коллектор 2111-1008081
    19 Регулятор давления горючего 2112-1160010
    20 Форсунка “Bosch” ( 4 шт) 2111-1132010
    21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
    22 Рампа форсунок 2111-1144020
    23 Набор креплений ресивера и возд.фильтра
    24 Шланг подающий 2112-1104218
    25 Шланг сливной 2112-1104218
    26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
    27 Шланг задний сливной 2112-1104208
    28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
    29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
    30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
    31 Трубка подающая 21082-1104054
    32 Трубка сливная 21082-1104013
    33 Трос газа 21082-1108054
    34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
    35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
    36 Бензобак 21082-1101007-10
    37 Кольцо прижимное 21082-1101178
    38 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-1139009
    39 Контроллер “Bosch” M 1.5.4 2111-1411020
    40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
    41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
    42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
    43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
    44 Датчик детонации 2112-3855010
    45 Датчик положения КВ 2112-3847010
    46 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-01
    47 Модуль зажигания 2112-3705010
    48 СО потенциометр 2112-1431120
    49 Датчик скорости 2110-3843010
    50 Датчик температуры 2112-3851010

    Источник: www.drive2.ru

    Как переработать карбюратор на инжектор? Вероятна ли установка инжектора заместо карбюратора?

    О том, что российский автолюбитель смышленее и проворнее собственного зарубежного собрата, прогуливаются легенды. Не дожидаясь, пока за их сообразит российский автопром, они воплощают свои мечты в «железе» в собственных гаражах и никак не без фуррора. Так, обладатели карбюраторных авто не только лишь глядят вослед инжекторных иномарок, да и норовят без помощи других установить инжекторы на «Жигули», время от времени даже не прибегая к услугам автосервисов.

    Чем различается инжектор от карбюратора? Цель обоих – «приготовить еду» для мотора, другими словами горючую смесь бензин+воздух. Из поплавочной камеры карбюратор «высасывает» бензин и за счет скорости распыляет его на капли. Чем меньше капли, тем лучше свойство его сгорания. Даже самый обычный карбюратор представляет собой довольно непростой механизм. Недочеты его явны, исходя из его принципа деяния: сложность опции, неоптимальный состав консистенции, трудность пуска при низких температурах, нередкие засорения и др.

    Инжектор же, на самом деле, является клапаном, продолжительность открытия которого регламентируется умной электроникой. При открытии клапана горючее распыляется на маленькие капли, потому что бензин подается под давлением. В сопоставлении с карбюратором, инжектор является весьма обычным устройством и не считая как закупоривания канальцев подачи горючего, существенных недочетов фактически не имеет.

    Что лучше – инжектор либо карбюратор?

    Начнем с того, что переделке с карбюраторной системы на инжекторную подлежат все типы движков. Да, это конкретно так. Споры о преимуществах инжекторной системы в сопоставлении с карбюраторной по чистоте работы и экологичности, лишены смысла. Эталон ЕС-2, работающий в Рф с 2005 года, практически закрывает путь на рынок карбюраторным движкам. Но в отличие от карбюраторного мотора, инжекторный просит высочайшего свойства бензина, так что не факт, что при инжекторе будет наблюдаться экономия в расходах на горючее. Без постоянного промывания форсунок, а они могут быть совсем закупоренными, никакое промывание их уже не воскресит. По стоимости, форсунки начинаются от 1500 рублей любая, вот и вспоминает хорошим словом автолюбитель карбюратор, подумывая сгоряча уже о том, а не поставить ли карбюратор заместо инжектора.

    Как переработать карбюратор на инжектор?

    Карбюратор

    Переделка карбюратора на инжектор, естественно же, связана с расходами, осмыслив которые почти все автолюбители отмахиваются от идеи смены карбюратора еще в эмбрионе. Единственное, что здесь можно порекомендовать, это взвесить все за и против, в каждом отдельно взятом случае. Как мы удостоверились ранее, не факт, что инжекторный двигатель экономичнее карбюраторного. Если у вас вопросцы с экологией стоят не на самом первом месте, тогда есть смысл задуматься о том, как усовершенствовать и создать экономичнее карбюраторную оснастку. На нынешний денек существует ряд уникальных разработок, не требующих сложного монтажа, которые работают вместе с карбюратором, приметно повышая его производительность и сокращая расход горючего на 15-20%, а токсичность выхлопов – в 8-10 раз. Вихревые аэродинамические устройства (Экотоп, Эковихрь) для изготовления безупречной горючей консистенции, работают вместе с карбюраторам и устанавливаются практически за 15 минут, не требуя особенной наладки, ну и по цены они примерно такие же, как стоит карбюратор. Если у вас в авто устаревший карбюратор еще русского типа, то его можно с фуррором поменять на наиболее прогрессивные, а если условия по экономичности, экологичности и мощности будут обеспечены, то тогда для чего для вас нужен переход на инжектор.

    Инжектор

    Если вы все-же решили поменять карбюратор на инжектор, то попытаемся отдать для вас несколько дельных советов. Детали для переделки состоят примерно из 50 компонент, которые, в общей трудности, по цены для вас обойдутся около 500 баксов. Если вы не убеждены в собственных способностях и умениях, то лучше это дело доверить экспертам, что добавит к данной сумме и услуги автосервиса. При покупке компонент вашей будущей инжекторной системы, лучше отыскать уже готовые комплекты, которые составят уже львиную долю вашего агрегата. Стоят они от 1000 до 1300 баксов, но поверьте, это намного лучше кустарно собранной системы.

    Этапы переделки карбюратора на инжектор

    Установка инжекторной системы заместо карбюраторной проводится в несколько шагов. С самого начала нужно разобрать старенькую карбюраторную систему питания и зажигания. Дальше нужно установить датчики новейшей системы, генератор, масляной насос. Опосля этого монтируем электронику и проводку к ней: маршрутный комп, сигнальные лампы, контроллеры.

    На последующем шаге прокладываем топливную магистраль, что является самой трудозатратной работой. Крайним устанавливается бензобак, тем замыкая топливную магистраль, и топливный насос, в собственном роде, кровеносная система кара. Опосля этого…..Для вас не кажется, что работы затянулись и требуют уже приличной квалификации? Отчаливайте без колебаний в автосервис, где для вас окажут услуги мастера. Никакая плата за квалифицированный труд не будет лишней, если находится риск погубить окончательно всю систему.

    Как поменять карбюратор на инжектор?

    Если вы все таки убеждены в собственных силах и обладаете необходимыми познаниями в области каров, то попробуем на примере старенькой «четверки» поменять карбюратор на инжектор. Для этого, как указывалось выше, для датчика детонации и кронштейна модуля зажигания просверливаем два отверстия на блоке цилиндров: глубина отверстия для датчика – 16мм, для модуля зажигания – 20мм. Опосля этого нарезаем резьбу. Сейчас сменяем патрубок для отвода охлаждающей воды и вставляем в него датчик температуры. Опосля этого сливаем масло, меняем поддон, зубчатый шкив и маслонасос. На этом же шаге изменяется обычный шкив на зубчатый шкив.

    Дальше разбираем в таком порядке: трамблер, аккумулятор, коллектор, бензонасос со своим корпусом, карбюратор, газовый трос, трос от воздухозаслонки, проводку от системы зажигания, проводку от блока управления, старенькый бензобак, сам блок управления, коммутатор, шланг от ваккуумного усилителя, трубки, панель устройств.

    На последующем шаге делается жгут из 2-ух проводов: берем плюс 12Влт с клеммы 15 от замка зажигания «вход для тахометра». Из моторного отдела в салон протаскиваем жгут зажигания, проталкивая его, и фиксируем обычным крепежом, подключая его к заготовленному жгуту. Для датчика «CHECK ENGINE» проводится личный провод.

    Дальше к монтажному блоку подсоединяются два жгута впрыска (голубой с темной полосой и голубой). Сейчас обнуляем провода, идущие к карбюраторной версии вентилятора: просто замыкаем провода, которые шли к датчику вентиляторного пуска. Сейчас снимаем родной жгут, который шел к датчику топливного уровня, и прокладываем новейший жгут с разъемом для бензонасоса, располагая его под звукоизоляцией в поле кузова.

    Сейчас с правой стороны на поверхность блока устанавливается заглушка, где на ней же крепится проводка для «массы» впрыска.

    Сейчас пошли восстановительные работы: крепим ресивер, коллектор, с форсунками топливную рейку, заменяем трос газа, ставим дроссельный патрубок.

    Далее монтируем новейший бензобак, закрепляя его хомутами и подсоединяя топливную магистраль. Перед тем как опустить в гнездо форсунку, следует сделать в системе давление, чтоб проверить на течь форсунки. Опосля этого крепится на коллектор рампа, инсталлируются датчики, высоковольтные провода и модуль зажигания. Непременно постоянно проверьте надежность крепления в точках «масса», ни при каких обстоятельствах не жалея хомутов для крепления шлангов и проводки. Дальше, устанавливается воздухофильтр, патрубок, присоединяется шланг вентиляции для картера и нагревания дроссельного патрубка.

    Ну вот как бы и все. Услаждайтесь своим творением!

    Источник: howcarworks.ru

    Как переработать карбюратор на инжектор? Вероятна ли установка инжектора заместо карбюратора?

    О том, что российский автолюбитель смышленее и проворнее собственного зарубежного собрата, прогуливаются легенды. Не дожидаясь, пока за их сообразит российский автопром, они воплощают свои мечты в «железе» в собственных гаражах и никак не без фуррора. Так, обладатели карбюраторных авто не только лишь глядят вослед инжекторных иномарок, да и норовят без помощи других установить инжекторы на «Жигули», время от времени даже не прибегая к услугам автосервисов.

    Чем различается инжектор от карбюратора? Цель обоих – «приготовить еду» для мотора, другими словами горючую смесь бензин+воздух. Из поплавочной камеры карбюратор «высасывает» бензин и за счет скорости распыляет его на капли. Чем меньше капли, тем лучше свойство его сгорания. Даже самый обычный карбюратор представляет собой довольно непростой механизм. Недочеты его явны, исходя из его принципа деяния: сложность опции, неоптимальный состав консистенции, трудность пуска при низких температурах, нередкие засорения и др.

    Инжектор же, на самом деле, является клапаном, продолжительность открытия которого регламентируется умной электроникой. При открытии клапана горючее распыляется на маленькие капли, потому что бензин подается под давлением. В сопоставлении с карбюратором, инжектор является весьма обычным устройством и не считая как закупоривания канальцев подачи горючего, существенных недочетов фактически не имеет.

    Что лучше – инжектор либо карбюратор?

    Начнем с того, что переделке с карбюраторной системы на инжекторную подлежат все типы движков. Да, это конкретно так. Споры о преимуществах инжекторной системы в сопоставлении с карбюраторной по чистоте работы и экологичности, лишены смысла. Эталон ЕС-2, работающий в Рф с 2005 года, практически закрывает путь на рынок карбюраторным движкам. Но в отличие от карбюраторного мотора, инжекторный просит высочайшего свойства бензина, так что не факт, что при инжекторе будет наблюдаться экономия в расходах на горючее. Без постоянного промывания форсунок, а они могут быть совсем закупоренными, никакое промывание их уже не воскресит. По стоимости, форсунки начинаются от 1500 рублей любая, вот и вспоминает хорошим словом автолюбитель карбюратор, подумывая сгоряча уже о том, а не поставить ли карбюратор заместо инжектора.

    Как переработать карбюратор на инжектор?

    Карбюратор

    Переделка карбюратора на инжектор, естественно же, связана с расходами, осмыслив которые почти все автолюбители отмахиваются от идеи смены карбюратора еще в эмбрионе. Единственное, что здесь можно порекомендовать, это взвесить все за и против, в каждом отдельно взятом случае. Как мы удостоверились ранее, не факт, что инжекторный двигатель экономичнее карбюраторного. Если у вас вопросцы с экологией стоят не на самом первом месте, тогда есть смысл задуматься о том, как усовершенствовать и создать экономичнее карбюраторную оснастку. На нынешний денек существует ряд уникальных разработок, не требующих сложного монтажа, которые работают вместе с карбюратором, приметно повышая его производительность и сокращая расход горючего на 15-20%, а токсичность выхлопов – в 8-10 раз. Вихревые аэродинамические устройства (Экотоп, Эковихрь) для изготовления безупречной горючей консистенции, работают вместе с карбюраторам и устанавливаются практически за 15 минут, не требуя особенной наладки, ну и по цены они примерно такие же, как стоит карбюратор. Если у вас в авто устаревший карбюратор еще русского типа, то его можно с фуррором поменять на наиболее прогрессивные, а если условия по экономичности, экологичности и мощности будут обеспечены, то тогда для чего для вас нужен переход на инжектор.

    Инжектор

    Если вы все-же решили поменять карбюратор на инжектор, то попытаемся отдать для вас несколько дельных советов. Детали для переделки состоят примерно из 50 компонент, которые, в общей трудности, по цены для вас обойдутся около 500 баксов. Если вы не убеждены в собственных способностях и умениях, то лучше это дело доверить экспертам, что добавит к данной сумме и услуги автосервиса. При покупке компонент вашей будущей инжекторной системы, лучше отыскать уже готовые комплекты, которые составят уже львиную долю вашего агрегата. Стоят они от 1000 до 1300 баксов, но поверьте, это намного лучше кустарно собранной системы.

    Этапы переделки карбюратора на инжектор

    Установка инжекторной системы заместо карбюраторной проводится в несколько шагов. С самого начала нужно разобрать старенькую карбюраторную систему питания и зажигания. Дальше нужно установить датчики новейшей системы, генератор, масляной насос. Опосля этого монтируем электронику и проводку к ней: маршрутный комп, сигнальные лампы, контроллеры.

    На последующем шаге прокладываем топливную магистраль, что является самой трудозатратной работой. Крайним устанавливается бензобак, тем замыкая топливную магистраль, и топливный насос, в собственном роде, кровеносная система кара. Опосля этого…..Для вас не кажется, что работы затянулись и требуют уже приличной квалификации? Отчаливайте без колебаний в автосервис, где для вас окажут услуги мастера. Никакая плата за квалифицированный труд не будет лишней, если находится риск погубить окончательно всю систему.

    Как поменять карбюратор на инжектор?

    Если вы все таки убеждены в собственных силах и обладаете необходимыми познаниями в области каров, то попробуем на примере старенькой «четверки» поменять карбюратор на инжектор. Для этого, как указывалось выше, для датчика детонации и кронштейна модуля зажигания просверливаем два отверстия на блоке цилиндров: глубина отверстия для датчика – 16мм, для модуля зажигания – 20мм. Опосля этого нарезаем резьбу. Сейчас сменяем патрубок для отвода охлаждающей воды и вставляем в него датчик температуры. Опосля этого сливаем масло, меняем поддон, зубчатый шкив и маслонасос. На этом же шаге изменяется обычный шкив на зубчатый шкив.

    Дальше разбираем в таком порядке: трамблер, аккумулятор, коллектор, бензонасос со своим корпусом, карбюратор, газовый трос, трос от воздухозаслонки, проводку от системы зажигания, проводку от блока управления, старенькый бензобак, сам блок управления, коммутатор, шланг от ваккуумного усилителя, трубки, панель устройств.

    На последующем шаге делается жгут из 2-ух проводов: берем плюс 12Влт с клеммы 15 от замка зажигания «вход для тахометра». Из моторного отдела в салон протаскиваем жгут зажигания, проталкивая его, и фиксируем обычным крепежом, подключая его к заготовленному жгуту. Для датчика «CHECK ENGINE» проводится личный провод.

    Дальше к монтажному блоку подсоединяются два жгута впрыска (голубой с темной полосой и голубой). Сейчас обнуляем провода, идущие к карбюраторной версии вентилятора: просто замыкаем провода, которые шли к датчику вентиляторного пуска. Сейчас снимаем родной жгут, который шел к датчику топливного уровня, и прокладываем новейший жгут с разъемом для бензонасоса, располагая его под звукоизоляцией в поле кузова.

    Сейчас с правой стороны на поверхность блока устанавливается заглушка, где на ней же крепится проводка для «массы» впрыска.

    Сейчас пошли восстановительные работы: крепим ресивер, коллектор, с форсунками топливную рейку, заменяем трос газа, ставим дроссельный патрубок.

    Далее монтируем новейший бензобак, закрепляя его хомутами и подсоединяя топливную магистраль. Перед тем как опустить в гнездо форсунку, следует сделать в системе давление, чтоб проверить на течь форсунки. Опосля этого крепится на коллектор рампа, инсталлируются датчики, высоковольтные провода и модуль зажигания. Непременно постоянно проверьте надежность крепления в точках «масса», ни при каких обстоятельствах не жалея хомутов для крепления шлангов и проводки. Дальше, устанавливается воздухофильтр, патрубок, присоединяется шланг вентиляции для картера и нагревания дроссельного патрубка.

    Ну вот как бы и все. Услаждайтесь своим творением!

    Источник: howcarworks.ru

    Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

    Карбюраторные моторы морально устарели уже довольно издавна. Но сейчас на наших дорогах легко повстречать авто, снаряженные таковым типом мотора. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

    Мотор девятки

    Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переработать его в инжекторный кар.

    До этого чем отважиться на таковой шаг, непременно изучите мощные и слабенькие стороны всякого из типов движков, также обусловьте, в котором режиме вы более интенсивно эксплуатируете собственный кар. От этого почти во всем зависит ваше окончательное решение.

    Карбюратор. Достоинства и недочеты

    Начнем с негативных моментов. К таким относят:

    • На серийные авто такие моторы издавна не устанавливают. В Европе и совсем из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в темный перечень. Другими словами они запрещены, так как очень загрязняют атмосферу;
    • На больших оборотах способности мотора значительно падают. Вращающий момент не добивается хотимых характеристик. Но на низких оборотах он эффективен и дозволяет хорошо разогнаться с места до сотки;
    • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно опередить машинки проблематично. В особенности, беря во внимание мощность карбюраторных девяток;
    • Высочайшие характеристики расхода горючего, если ассоциировать с инжекторными движками. В среднем девятка с карбюратором при обычном режиме затрачивает около 8,5-9 л. горючего на 100 км;
    • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некие версии самых крайних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некие автомобилисты говорят, что ручное управление заслонкой в зимнюю пору дает свои плюсы, так как дозволяет прочуять двигатель. Но это могут осознать только бывалые водители.

    Карбюратор девятки

    Но не будем лишь о нехорошем. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные свойства:

    • Стоимость карбюратора существенно дешевле, нежели инжекторного мотора;
    • Сервис мотора стоит меньше, ну и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
    • Фанаты карбюраторов говорят, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это бесспорный плюс. Хотя с ним можно поспорить;
    • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от наиблежайшего населенного пт либо СТО для опытнейших водителей не неувязка, так как выполнить ремонт можно даже в полевых критериях. Но здесь будет нужно наличие соответственных инструментов и помощи пассажира.

    Инжектор. Достоинства и недочеты

    Если гласить кратко, то все достоинства инжектора — это недочеты карбюратор, а все недочеты — это достоинства карбюратора.

    Инжекторная девятка

    К главным особенностям инжекторных движков относят:

    • Инжекторы наиболее щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
    • Вращающий момент хоть недостающий при малых оборотах, но на высочайшей скорости обеспечивает наиболее легкие обгоны. Мотор будто бы открывает 2-ое дыхание;
    • Стоимость обслуживания инжектора выше;
    • Для обычной работы такового мотора необходимо незапятнанное горючее. Карбюратор «питается» всем попорядку;
    • Для проверки дефектов нужно выполнить диагностику, что накладно по времени и деньгам;
    • Инжектор расходует меньше горючего. Средний показатель — 6-7 л. на 100 км;
    • Фактически все системы работают за счет управления компом, поэтому при правильной работе движок работает очень отлично и экономно;
    • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором таковой шаг связан с рядом сложностей.

    Переделка

    Чтоб выполнить своими руками подмену карбюратора на инжектор, непременно вооружитесь последующими компонентами:

    • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
    • Датчик детонации;
    • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
    • ДМРВ и ряд остальных частей.

    Набор для подмены

    Когда все готово, можно приступать к работе.

    1. Демонтируйте старенькую ГБЦ. Плюс снимите все подвесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
    2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
    3. Установите новейший бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
    4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат подмене.
    5. Отсоедините патрубки и шланги системы остывания. Тут вполне новейший набор поставите от инжектора.
    6. Снимите поддон.
    7. Установите новейшие поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные составляющие не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются особые выемки для остальных клапанов.
    8. Установите новейший агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под подмену пойдет лишь она.
    9. Удалив старенькые патрубки системы остывания, установите новейшие. Самое правильное решение — поменять весь набор. Его покупка не особо воздействует на ваш общий бюджет.
    10. Подготовьте все нужно для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, лишь болты от старенькой головки длинноватые и их необходимо укоротить. Плюс в новейшей головке не забудьте создать отверстие на 12 размер.
    11. Установите новейшие топливные магистрали от донора.
    12. Соедините с магистралями ваш новейший бензобак.
    13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня горючего можно применять старенькые, от карбюраторного кара.
    14. Вырежьте в стене моторного отдела отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется созодать штатные провода длиннее.
    15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
    16. Непременно поменяйте водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
    17. Возьмите новейший сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их заместо прежних.
    18. Установите новейшую ГБЦ. Лишь не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже иной головке.
    19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
    20. Соедините патрубки охлаждающей воды.
    21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень непременно устанавливается в согласовании с метками.
    22. Установите новейший генератор совместно с приводом. У новейшего генератора верхний крепеж остается нетронутым, так как он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Поэтому очень накрепко закрепите пару нижних крепежных болтов.
    23. Расставьте по своим новеньким местам все датчики.
    24. Посадите крышку клапанов на высококачественный герметик.
    25. Соберите модуль зажигания, провода, свечки и остальные составляющие.
    26. Установите воздушный фильтр.
    27. Приведите в норму систему выхлопа. Глушитель часто оставляют штатный, но резонатор и другие составляющие берут от донора.
    28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
    29. Залейте новое масло, заправьте кар высококачественным топливом.
    30. Заведите двигатель и сделайте пробный заезд.

    Что можно получить

    Переделав карбюратор в инжекторный кар, вы можете получить усовершенствованные технические, динамические свойства. Предлагаем для вас сопоставление характеристик 2-ух моторов.

    Источник: luxvaz.ru